Originaalsed katused maamajadele ja kõrvalhoonetele. Vundamendita kuuri ehitamine oma kätega

Eramu või suvila kõrval on alati vaba maatükk, kuhu saab ehitada väikese, kuid ülimalt kasuliku ehitise - aida. Selle otstarve on väga mitmekesine alates seadmete ja ahju tahkekütuse hoidmisest kuni loomade pidamiseni. Kõige sagedamini kasutatakse kuuri ehitamiseks puitu. Ja see on täiesti õigustatud: see on taskukohane, vastupidav ja hõlpsasti kasutatav. Struktuuri saate ise ehitada, järgides lihtsaid samm-sammult juhiseid.

Esimesed küsimused, mis tuleb enne ehituse alustamist lahendada: kuhu ja millest ait ehitada? Kruntide pindala on sageli piiratud, seega peate maad maksimaalselt kasutama. Võimalusena saab ehitada kuuri ühe majaseina või aia vastu. Kui ruumi on piisavalt, saate valida absoluutselt iga koha, peaasi, et hoonet oleks mugav kasutada.

Puitkuuri saate ehitada erinevatest materjalidest:

Esimesed kaks puiduliiki tagavad kvaliteetse, vastupidava ja sooja konstruktsiooni, kuid ehitusprotsess nõuab suuri rahalisi ja füüsilisi kulutusi. Ülejäänud tüübid sobivad kergkonstruktsioonide jaoks, mida kasutatakse panipaigana, need maksavad kindlasti vähem ja sellise kuuri saab ehitada isegi üks inimene.

Puitkuuri eelised:

• Võimalus ehitada konstruktsiooni "sooja" ja "külma" versiooni;
• Kiire ehitusaeg;
• Ehitusmaterjalide saadavus ja lai valik;
• Puidu ökoloogiline puhtus;
• Võimalus kasutada mis tahes dekoratiivset viimistlust ja kerget tüüpi vundamenti.

Ärge unustage aida välimust. See peaks olema harmooniliselt ühendatud saidi teiste hoonetega. Välist ühtsust saab saavutada kaasaegsete viimistlusmaterjalide, näiteks voodri või lainepapi abil.
Et mitte eksida materjalide hulga arvutamisel, on vaja eelnevalt koostada plaan kuuri täpsete mõõtmetega ning teha maatükile märgistus.

Vajadusel tuleb varuda ka kinnitusvahendeid, tööriistu ja materjale vundamendi korrastamiseks ja dekoratiivviimistluseks.

Kuuri ehitus puidust või palkidest

Kui kõrvalhoone peab kestma pikki aastaid, siis seinte aluseks on kõige parem valida puit või palk, sest nendest valmistatud hoonete kasutusiga võib ulatuda 70 aastani. Need materjalid tagavad kariloomade või kodulindude siseruumides pidamisel kvaliteetse soojusisolatsiooni. Hoone sobib ka tehnika hoidmiseks. Suure aida ehitamiseks on vaja lisatööjõudu.

Küttepuude hoidmiseks on parem mitte kasutada puidust või palkidest kuuri, kuna sellel pole kütteõli kuivatamiseks piisavat ventilatsiooni.

Vundamendi ettevalmistamine

Kui vundamendi ettevalmistamiseks pole aega, võib selle asendada 60-80 cm sügavusele kaevatud sammastega.

Vundamendi rajamise põhimõte on sarnane ülalkirjeldatule.

Raami kinnitamine ja paigaldamine

Ehitust on mugavam alustada, korraldades koha, mis toimib seinte ehitamise põranda ja vundamendina. Alumine viimistlus peaks olema valmistatud 150x150 mm puidust, töödeldud antiseptikumiga. Vundament tuleb esmalt katta katusevildiga, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse eest.

Rihmavardaid saab otsast otsani ühendada ja kinnitada metallnurkadega või pooleks puuks. Teisel juhul tuleb liitekohad kinnitada naelte või naastudega.

Põrandatalad kinnitatakse raami külge spetsiaalsete sulgude või nurkadega. Selleks asetatakse servale 50-60 mm lauad ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega taladele sammuga mitte rohkem kui 60 cm. Talade asukoht tuleb joondada mööda kaunistuse ülemist serva nii, et põranda paigaldamine on tasane.

Järgmine etapp on põranda paigaldamine. Seda saab kinnitada isekeermestavate kruvide või naeltega. Oluline on tagada, et ei jääks lünki ja et põrandaplaadi või OSB välised kontuurid langeksid kokku alumise viimistlusega.

Seejärel paigaldatakse nagid aluse nurkadesse ja kinnitatakse ülemise viimistlusega. Et oma tööd viilkatuse ehitamisel lihtsamaks teha, saab nagid kohe mõõtu sättida, kaks neist peaksid olema 50-80 cm kõrgemad. Viilkatuse jaoks peavad kõik nagid olema ühesugused. Järgmisena paigaldatakse piki seinte perimeetrit iga 50 cm järel lisatoed ning avad moodustatakse akende ja uste jaoks.

Katuse ehitus

Aidale on soovitav püstitada kuurikatus - see on kiire ja ökonoomne. Pealegi kasutatakse sellistes väikestes hoonetes pööningut harva.

Kui ülemine raam on nurga all, saab laudadest sarikad otse sellele asetada, keerates need servale. Nende vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 50 cm, et katus taluks suurt lumekoormust.

Sarikasüsteemile asetatakse laudvooder. Kalle oleneb katusematerjalist. Katusepapi all peab kate olema tugev, onduliini alla saab laudu paigaldada mitte kaugemal kui 40 cm, lainepapi all on lubatud 60 cm samm.

Seinte katmine ja uste-akende paigaldus

Seinad saab katta OSB või plaatidega (servitud ja servamata). Plaadid ja servadega lauad asetatakse otsast otsani ja kinnitatakse isekeermestavate kruvide või naeltega. Servamata saematerjal paigaldatakse ülekattega, nii et laudade vahele ei jääks vahesid.

Parem on kasutada valmis aknaid, kuna nende valmistamiseks on vaja puusepa oskusi. Ust saab ka eritellimusel valmistada puidust, metallist või plastikust või lõigata OSB-plaadist ja tugevdada varrastega.

Raamkuuri ehitamise kõiki etappe saab selgelt uurida esitatud videost.

Viimistlemine

OSB või plaat ei näe alati atraktiivne välja. Lisaks, kui lauad on veekindlad, vajab saematerjal kaitset niiskuse, päikesevalguse ja putukate eest. Seetõttu on karkassaia dekoratiivne vooderdus vastupidavuse ja esteetilise välimuse jaoks peaaegu kohustuslik tingimus.

Küüni alla saab korraldada ka keldri, mille saab ise teha.

Hoonet saab katta erinevat tüüpi materjalidega. Nende valimisel peaksite keskenduma külgnevate hoonete välisilmele. Näiteks võib vooder suurepäraselt imiteerida tellist, palke ja muid materjale; kui maja kaunistamisel kasutatakse lainepappi, tuleks ait katta samaga, valides sobiva tooni.

Maja või maa kõrvalhooned ehitatakse kõige sagedamini puidust ja selle derivaatidest. Need materjalid pakuvad varieeruvust ehituses ja valmis kuuri kvaliteedis. Kui kõik tööd on õigesti tehtud, kestab hoone väga kaua, säilitab oma atraktiivse välimuse ega kaota oma funktsionaalsust. Seetõttu on nii oluline järgida kõiki ehitusetappe alates vundamendi rajamisest kuni dekoratiivse viimistluseni.

Laut on esimene ja kõige vajalikum, millest krundi arendamisel alustada. Algul saab see ilmastiku eest varjupaigaks, töökojaks ja magamisruumiks. Ja siis võtab ta oma põhiülesanneteks aiatööriistade, põllukultuuride ja majapidamistarvete hoidmise. Võib-olla võtab see vastu ka koduloomi.

Oma kätega kuuri ehitamine pole jumal teab mis teadus, sellest see artikkel räägibki. Seda on palju keerulisem kohe õigesti positsioneerida, võttes arvesse teie enda arengu väljavaateid ja naaberkruntide paigutust. Laut on saasteallikas. Kui esialgu polnud sinna hiiri plaanitud, siis kus on garantii, et kanad või isegi pulli sinna aja jooksul ei teki? Kaasaegsetes tihedates hoonetes on sanitaarnorme raske täita, eriti tulevikku arvestades. Võib-olla tuleb sügisel ehitada mobiilne kuur (vt allpool) ja kevadel panna see igaveseks vajalikku kohta: seda pole nii lihtne kohe ära arvata, et see hiljem silma ei hakkaks.

Heitke pilk joonisele fig. Kui palju seal on! Maapealne paradiis ja see on kõik, mitte mõis. Nüüd võtke mõõtkava: standardne 12 aakri suurune ja 120 ruutmeetri suurune maja, 80 elamu. Olles maad soetanud, vaidlesid nad terve talve, kust alustada, kuhu asjad panna. Pere sissetulek on keskmine; Ilma tulevasi põllumajandussaadusi müümata ei saanud kuidagi omadega leppida. Eeldati, et 3 aasta pärast on ehitusplatsil vaid laut, mistõttu tuli see odavalt, aga põhjalikult ehitada. Garaaž viidi kaugemasse nurka ja sinna viiva tee kohta tehti hinnanguid vastumeelselt, kuid polnud muud võimalust, kuidas sanitaarstandarditesse mahutada prügikasti koos prügikastiga ning tagada ka prügiauto juurdepääs paagile ja kanalisatsioonipaak septikusse.

Kuna ehitus tehti endale, otsustati end nakatumise eest kaitsta mitte ainult vormiliselt, vaid ka sisuliselt, selleks istutati aidaga olmehoovi kohale pähkel. Sellest puust õhkub palju fütontsiide, nii et selle all ega ümber ei kasva õieti midagi, aga kärbseid ja rotte pole ka; Lisaks pakub see suvel suurepärast varju. Lipetski lähedal tuli pähklit kaua imetada, kuid 8. aastal andis see siiski saagi, selleks ajaks sai korrastus valmis. Mis on see, mida nad tiigi ääres märkisid, võttes lonksu seda, mis peaks keldrist olema; Puhkeala kõrval asuv kelder tuli väga kasuks. Ja kõik algas aidast...

Mis on esimene?

1. Mõistame end ja räägime naabritega. Eesmärk on leida kuurile parim koht: nii, et see ei oleks väga kaugel, aga ei jääks ka silme ette ning sobiks sanitaarnormidega veeallikate ja muude saastetundlike objektide (elamu) hooned, põllukultuuride, eriti juurviljade istutamine);
2. Järsku pole punktis 1 selgust, ehitame odavast jäätmematerjalist kas mobiilse kuuri või ajutise kuuri. Suvila juurde on aga võimalik ehitada plaatidest või kasutatud laudadest kuur, mis on üsna vastupidav, odav ja hõlpsasti viimistletav, kuni annab sellele üsna atraktiivse välimuse, vt allpool;
3. Kui olete kohe lauda koha otsustanud, valime ülemise konstruktsiooni tüübi, arvestades lemmikloomade pidamise võimalust;
4. Valime “kasti” jaoks katuse;
5. Määrake sihtasutuse tüüp;
6. Kujundame kuuri lähtuvalt maastikust. Viimane on eriti oluline, sest järelevalveasutused ei seisa saasteallikatega tseremoonial;
7. Vähendame (koostame) ehituse ja kaunistamise kalkulatsioone;
8. Võime projekti korrigeerida, kui laut eelarvesse ei mahu;
9. Võib-olla kaalume ka iseehitamise võimalust koos hilisema legaliseerimisega. Kui kuur vastab ilmselgelt SanPiN-idele (Sanitaarreeglid ja -normid), siis on see odavam ja lihtsam kui selle ehitamine algselt projekti järgi;
10. Ostame materjale ja ehitame.

Mida projektiga peale hakata?

Laut on kerge, kokkupandav, kütmata mitteeluhoone, millest tulenevad olulised, asja lihtsamaks muutvad tagajärjed. Räägime neist ehitamiseks hiljem, kuid praegu peate teadma, et registreerimisel/legitimiseerimisel on SanPiN-i järgi oodata kõige suuremaid segadusi ja raskusi seoses asukohaga kohapeal. Aida tegelik kujundus peaks sisaldama fassaadidega lehti, sektsioonidega plaani, vt rada 2 joonisel fig. ja vundamendi plaaniskeem koos selle materjalide spetsifikatsiooniga, nagu joonisel fig. plaaniosadega.

Reeglina kinnitatakse RuNeti tasuta kuuriprojektid ilma milleta ja siis ei kontrolli keegi kunagi põhjalikult, mis sinna tegelikult ehitatakse. See näeb välja nagu projekt ja ok. Ehituses on projektist kõrvalekalded vastuvõetavad, kuid “väikesemahulises ehituses” saate ilma kooskõlastuseta hakkama. Kuid saidi paigutusplaani uuritakse väga hoolikalt, nagu ka naaberobjektide plaane ja nende nõusolekut ehitamiseks. Seega võtke need paberid kindlasti ette, need kehtivad 3 aastat.

Võib-olla nõuab söövitav bürokraat veel üht raamistruktuuriga lehte, sest... See ei ole elamu, see ei ole elamu, kuid inimesed lähevad sinna. Sellisel juhul vaadake näidise jaoks jooniseid joonisel fig. Muide, see pole halb kuur 6-aakrilise suvila jaoks. Äärmuslikel juhtudel võite seal magada diagonaalselt pikali.

Märge: Jooniste materjalilehel ei ole vaja väikseid kinnitusvahendeid (naelad, kruvid, nurgad, klambrid) loetleda, sest ostetakse nii nagu kulutatakse. Samuti pole vaja märkida kuni 3000 rubla maksvaid pehmeid katusematerjale. Kui katusele kulub näiteks 2 rulli katusepappi, siis see maksab kuni 1000 rubla, seega liigitame selle ka ostetud kuluks. Hoidke alles ainult müügitšekke, juhuks kui need appi tulevad.

Ajutistest kuuridest

Hea kvaliteediga puukuur ilma vundamendita kaalub kuni tonni; viilkatusega ja kui hoolega ehitada, aga mitte nagu kaupmees, siis mahub pool tonni sisse. Saab liigutada rullikutel mööda kelku, vaata pilti, kasutades raudkangi, saab liigutada koos. Tõstmiseks ja alusele asetamiseks rihmade (nööride) abil piisab 10-12 tugevast mehest. Kuigi kes teab, läheb sellele rahvahulgale hilisem maiuspala rohkem maksma kui autokraana rent...

Mis mõte sellel on peale selle, et alguses saab ehitada ükskõik kuhu? Veelgi enam, sel juhul pole projekti vaja rohkem kui koerakuuti jaoks ja selle jaoks pole seda üldse vaja. Kui see seisab aasta, siis hiljem, vundamendil, seadustavad nad selle, kuni see mahub SanPiN-idesse.

Siin tekib aga enda jaoks küsimus: kuidas seda vundamendile panna? Peaksime need ankrutesse panema, aga hoonet mitte lahti võtma, et need läbi võra suruda? Võimalus on olemas, vt üksikasju allpool.

Millest ehitada?

Millised ehitusmaterjalid sobivad kuuri jaoks kõige paremini? Piisavalt tugev, vastupidav, odav ja lihtne töötada? Esiteks – lauad. Aida saab ehitada ainuüksi laudadest, vt allpool. Servamata lauad on odavad ja neist valmistatud konstruktsioon võib maalähedase disaini vaimus välja näha üsna korralik ja isegi elegantne, pos. 1 joonisel fig.

Märge: isegi odavam kui “lõikamata” krooksu. Sellest on võimalik ka üksi kuur ehitada, vaata allolevast videost. Tõsi, seda on keerulisem viia peenele “rustikaalsusele”. Töö kõige raskem osa on krooksutaja koorimine, st. selle puhastamine koorest; selleks on vaja spetsiaalset käsitööriista, vaadake järgmist videot.

Video: plaat ait

Video: plaadi puhastamine koorest

Raamkuur, pos. 2 joonisel fig. eespool, kõige levinum, sest Väikese raami ehitamise tehnoloogiat valdavad hästi eraarendajad. Puidust karkassi kokkupanemiseks, nagu ka teistel vähemalt ajutiselt asustatud hoonetel (nende hulka kuuluvad muuseas ka dušiga maakäimlad), pos. Ja joonisel fig. paremal, mitte tingimata. Täpsemalt, tugevusnõuetest lähtuvalt on see mobiilsetele kuuridele kohustuslik. Ja kui konstruktsioon asetatakse kohe oma kohale, saab raami kokku panna ainult laudadest, poosidest. B. See muudab ehituse palju odavamaks, kui kasutatakse servamata ja kasutatud plaate.

Mõnikord on maakuur esteetika huvides kaetud OSB-ga, pos. 3 või vineerist. Need materjalid on vabas õhus vastuvõtlikud delaminatsioonile, mistõttu tuleb enne värvimist OSB voodriga kuur korralikult kruntida ning vineerkuur töödelda kaks korda vesi-polümeer emulsiooniga.

Kapitalilaudad, eriti kariloomade laudad, ehitatakse kõige sagedamini vahtplokkidest, pos. 4. Nende väiksem tugevus võrreldes tellistega antud juhul rolli ei mängi, kuid penoplokkidest kuur on odavam, lihtsam töötada, talvel soojem ja suvel jahedam. Kui valite ühe, pidage meeles:

• Vahtplokkidest kuuri saab ehitada puitkrooniga sammasvundamendile nagu näiteks supelmaja.
• Tsement-liivmördile ei asetata rohkem kui 3 alumist rida ja üle selle peate üle minema spetsiaalsele poorbetooni liimile. Konstruktsioon on kerge ja ülemised tsemendivuugid, mis on vertikaalselt nõrgalt koormatud, võivad külgtuule survel puruneda.
• Pärast seinte paigaldamist kolmandikule nende kõrgusest katkestatakse töö kuni müürimördi kõvenemiseni, nii et müüritis ei ujuks õmblustes. Sama katkestus tehakse 2/3 müüritisest.

Kiirmonteeritavate plastkuuride osade komplektid, pos. 5. Hinnad on aga pehmelt öeldes hämmingus esiteks. Teiseks ei juurdu elusolendid millegipärast sellistes kuurides. Võib-olla samadel põhjustel, mis iganes need ka poleks, miks inimesed ei ela plastmajades.

Katuse valimine

Millise katusega aida katta: kahe- või ühekaldaline? Esimesel on eranditult esteetiline eelis. Laudas on alati miasma. Olgem ausad, tööriideid ei pesta iga päev. Ja isegi mitte iga nädal. Kuid magusad õunad ja keedetud kartulid eraldavad etüleeni, mis pole kaugeltki kahjutu ja kõrge kontsentratsiooniga ohutu. Seakanadest pole vaja rääkidagi.

Viilkatus tagab tõhusa ventilatsiooni ilma täiendavate meetmeteta, joonisel fig. Järsku puhub tuul otsaesisele, visiir muutub õhuvõtuavaks ja pigistab pragudesse mittevajalikud aurud. Ja viilkatuse all keerlevad nad päris kaua, enne kui sealt paremal olevast lohistamisaknast lahkuvad. Lisaks on viilkatus palju lihtsam ja odavam. Seetõttu on väga soovitatav ehitada lahja laut. Erandiks on see, kui tema pööningul on heinaalune.

Alus

Ajutine ilma vundamendita kuur asetatakse 25-40 cm paksusele killustikupadjale, mis valatakse mullapinnaga tasa, eemaldades huumuse. Vastupidav kuur vajab aga ikkagi vundamenti, mis on seda tüüpi konstruktsioonide jaoks piisavalt töökindel, odav ja mitte väga töömahukas.

Kuure ehitatakse plaatvundamendile harva: tavapärase vundamendi jaoks on need liiga töömahukad ja kallid ning lehmalaudas või sigalas on raske plaadile laudasid ja sõnnikuauku korraldada. Suured tellistest karjalaudad ehitatakse lint- või sammasriba vundamendile, kuid väikeste eratalude puhul pole see ilmselt tarbetu.

Aida optimaalne vundament on sammaskujuline, vt joon. Selle paigaldamise tehnoloogia (see on vundamendi ehitamise protsessi nimi); Analüüsime siin, teeme selle töö kuuri jaoks lihtsamaks ja lihtsamaks. Aida sammaskujulise vundamendi samm-sammult paigutus näeb välja järgmine:

1. Betooni jaoks ostame teetöölistelt (mitte ehitajatelt) liiva ja kruusa segu (SGM), see on tunduvalt odavam kui ehitusliiv ja kruus eraldi. PGS-il olev betoon ei sobi elamuks, küll aga laudas;
2. Ostame ka M400 tsementi hinnaga 1 kott 9 ASG koti kohta. Betoon tuleb M150, piisab kuuri jaoks;
3. Kohapeal teeme 1 (jah, täpselt ühest) nöörist naastude otsad;
4. Kontrollime seda nagu tavaliselt, võrreldes diagonaale ja mõõtes külgi;
5. Hüdraulikavooliku taseme abil leiame kõrgeima nurga ja määrame juhtme kauguseks maapinnast 10 cm;
6. Kasutades sama taset, seadke mahaheitmine horisontaalselt;
7. Alumises nurgas puurime 200-mm käsipuuriga augu arvutatud sügavusele pluss 15-25 cm liivakillustiku padja jaoks;
8. Teeme puurvardale märgi;
9. Puurime ülejäänud augud, kuni puuril olev märk ühtib juhtmega;
10. Täidame kaevud võrdsete kihtidega liiva ja killustikuga, tihendades iga kihti. ASG-d ei saa siin kasutada, kuna valatav lahus peaks kergelt purustatud kivisse tungima;
11. Rullime 2 kihist katusematerjalist üles 150 mm läbimõõduga vaiavarrukad. Kinnitame need 2 mm pehme traadiga. Selleks, et varrukad ei lõhkeks valamisel, vajate 3-4 rihma 1 m pikkuse kohta;
12. Panime varrukad kaevudesse. Asetage kivid vertikaalselt;
13. Varrukad lõikame metallkääride või suurte rätsepakääride abil nööriga ühetasaseks;
14. Valmistame armatuurpuurid: 3 (10-12) mm lainelist varda posti kohta, seotakse sama 2 mm traadiga. Kimbu vertikaalne samm on 200-250 mm. Kaugus varrukate siseservast ja nende ülaosast on tavaline, 30-50 mm;
15. Asetame raamid varrukatesse ja asetame need nii, et need ei puuduta seinu;
16. Segage betooni ASG-ga, kuni see muutub kreemjaks paksuks;
17. Täida sambad kiht-kihilt, 15-20 cm kihtidena, 10-25-minutilise vaheajaga. kihtide vahel. Seda nimetatakse hüdraulilise tihendi täitmiseks. Praktikas valatakse kihid järjekorras, alustades samast kolonnist;
18. Enne viimase (eelviimase) kihi valamist asetame sammastesse ankrud;
19. 3. päeval täidame mulla tagasi tamperiga. Olge ettevaatlik, et postid vertikaalselt maha ei lööks!
20. 7. päeval (betoon on saanud 50% tugevust) võib ehitust jätkata. 20. päeval omandab betoon temperatuuril 15-25 kraadi 75% tugevust ja sellel olev konstruktsioon loetakse kasutamiseks sobivaks.

Ülemine pool

Nii et nüüd ehitame küüni. Näiteks nagu joonisel fig. See mahub probleemideta ka 6-aakrisse suvilasse, kuid on veidi suurem: selles saab hästi magada ja tööriistade jaoks on sahtel. Tulevikus ehk puukuuri või linnumaja jaoks.

Algajate ehitajate jaoks pole reeglina raskusi jooniste ja diagrammide lugemises, vaid selles, kuidas kõigele sellele käed külge panna? Kas pole puutööga harjunud, pole karestatud ja pole varustatud spetsiaalsete tööriistadega? Peatume sellel üksikasjalikumalt.

Raami ühendused

Ait, nagu eespool öeldud, ei ole elamu ja üldiselt on SNiP (ehitusreeglid ja -normid) seisukohalt vaevalt ehitis. Seetõttu on võimalik, kartmata midagi kas sisuliselt või paberil, kasutada puitdetailide jaoks õhukeseseinalisi metallühendusi. Elamute osas on SNiP-id halastamatud: nende metallosad peavad olema vähemalt 4 mm paksused. Seda dikteerivad tulepüsivusnõuded: tulekahju korral peab hoone tulele vastu pidama kuni varisemiseni vähemalt aja, mis on piisav inimeste evakueerimiseks. Aidaga on lihtsam.

Spetsiaalseid tööriistu ja piisavaid puusepatööoskusi nõudvaid mitreli-, küünis- ja tihvtiühendusi (joonisel 1. ja 2. punktid) ei ole vaja kasutada. Kui ikka vaja, saab seda tugevdada riistvaraga mitte ruudu või ümbrikuga, vaid paari naela/kruviga diagonaalselt (seal sisendis) või pikuti, kui detail on kitsas.

Ühendused tembeldatud nurkades (punasega läbikriipsutatud) ilma puitosi sisestamata ei ole taladel ja laetaladel täiesti usaldusväärsed, sest Need ei ole kohandatud nihkekoormustele ja nurgad ise on üsna kallid. Perforeeritud plaadid, pos. 3. Neid saab painutada mis tahes viisil, sealhulgas: ja vertikaalseid pingeid hoidvad taskud. Kuidas teile meeldib lagi joonisel fig. paremal? Ei mingit tihvtide ja soonte lõikamist ja lõikamist hoolsate arvutustega ja algajale paratamatute vigadega, vaid hoia elevanti pööningul.

Manustatud ankrute perforeeritud plaadid on eriti head, ka pos. 3. Pea meeles küsimust: kuidas panna valmis kuur vundamendile? Nüüd on selge, kuidas.

Küüneplaadid, pos. 4 võimaldab teil veelgi rohkem säästa kinnitusdetailidelt, kuid esiteks saab neid kasutada ainult tasapinnaliselt. Teiseks nõuab nende kinnitamine oskust, et küünekõverad ei kortsuks. Küüneplaat tuleb kas järk-järgult vasardada ühtlaselt üle ala või, vastupidi, kohe sisse lüüa ühe võimsa ja täpse haamrilöögiga.

Märge: püsivalt koormatud nihkevuukide jaoks, nt. põrandatalad, on siiski parem kasutada spetsiaalseid õhukeseseinalisi talataskuid või talade taskuid, pos. 5.

Korpuse kohta

Kõigi tehniliste näitajate poolest on laudale parim vooder plank. Tehnoloogiliselt pole keeruline ka see, kui see on kaetud lõigatud mustriga (“heeringas”, vt joonist). Ja see on väga odav, kui voodrilaud on servamata ja millest sellised kuurid osavate kätega välja tulevad, on näha mõnelt viigimarjalt. artiklis.

Ainult lauad

Paljud puidukaupmehed müüvad laudu puidust odavamalt, sest... Ühest metsast tuleb neid välja rohkem. Lisaks pole ketassae olemasolul keeruline odavaid servamata mõõdetud saagideks eraldada. Seetõttu on üleni laudadest kuur väga pakiline teema.

Kuidas seda lahendada, on näidatud joonisel fig. allpool. Planktalasid saab kokku panna isegi jääkidest, pos. a) ja b). Vahepostid tehakse sisemiste vaheseinte jaoks karbikujulised (pos. c) ja T-vardad (pos. d) raami akna- ja ukseavad.

Kas see on ainult lauad?

Lainepappidest kuure müüakse kõige sagedamini metallraamil valmis kujul, pos. 1 joonisel fig. Üldiselt pole see parim variant: suvel on selline ait lämbe ja talvel külm. Kuid võib-olla lepite majanduslikel põhjustel selle disainiga. Siis peate arvestama, et ehituskonstruktsioonis olev õhuke profiilplekk ei toimi töövooderdusena ja gofreeritud lehtedest kuuri puitkarkassi tuleb tugevdada.

Tegelikult ei nõua raami tugevdamine lisaraha ja tööjõudu, piisab, kui paigaldada traksid kogu 40 mm laudade seinale, mitte tasaselt alumise võra suhtes, vaid servapidi, pos. 2. Sel juhul on esiseinas uks ja aken. Kui on ainult uks, siis selle ava tehakse keskele ja nooled asetatakse selle mõlemale poole.

Tugesid nagidesse ei lõigata, need lihtsalt naelutatakse. Katte alla asetatakse plaadi paksused horisontaalsed liistud; Traksidega ületamisel tehakse ümbrisesse pause. Kate on kinnitatud nii mantli kui ka trakside külge.

Märge: Väga soovitav on kuuri ja valitud lainepapi mõõtmeid reguleerida nii, et vertikaalse mantli lainete lohud langeksid nurkadele. Seejärel kinnitatakse need otse nurgapostide külge, mis annab konstruktsioonile täiendava tugevuse.

Sama tüüpi raame saab katta väikeste mõõtmata laudadega: konteinerplaat (element 3), jäägid. Väga armsa kuuri saate teha peaaegu kõigest erineval viisil. Näiteks valgustage vanu plaate allpool kirjeldatud viisil, lihvige neid, määrige plekiga ja toppige need kunstilisse segamini, pos. 4. Või värvige lauad eraldi, luues geomeetrilisi mustreid või unistage midagi muud.

Väga "halvad" lauad

Vanad lauad on tumedad ja näotud. Kuuri raami saab sõna otseses mõttes prügist üles kloppida, pos. 1 joonisel fig. Tulemuseks on valusalt tuttav bawdy shack, pos. 2. Kui sa aga pärisid ühe oma vanaisalt, kuid on siiski üsna lagunenud ja kõver, siis pole seda nii keeruline viia pos. 3:

• Võtke aken välja, eemaldage uks.
• Toetage nurgad väljastpoolt postidest valmistatud tugipostidega, joondades sambaid. Kui see ei lähe kaugemale, pole see vajalik, miks rikkuda midagi, mis on tugev?
• Kontrollige hoolikalt ja kinnitage isekeermestavate kruvidega. Me ei puuduta vanu küüsi, laseme neil lõpuni roostetada.
• Eemaldage katus ja katusekate.
• Töötle kogu konstruktsioon puiduvalgendajaga (regeneraatoriga).
• 2-5 päeva pärast töödelda teise biotsiidse immutamise, kuivatusõli või äärmisel juhul töötlusega.
• Soovi korral lakkida akrüüllakiga. Pole vaja värvida, “rustikaalsus” kaob ja “kõverus” kaob igas vormis.
• Paigaldage uus aken, riputage uks, pange katus.

Puidu kergendamisest

Puidu restauraatorid on valmistatud valgendist. Seetõttu, kui saematerjali töödeldakse individuaalselt, peate töötama õhus või hästi ventileeritavas kohas. Kompositsiooni pole vaja pihustiga peale kanda, nagu juhendis sageli kirjas (tundub, et need on turundajate, mitte metsainseneride koostatud), kõik ümberringi pritsitakse söövitava vedelikuga. Töötle pintsliga; kõige parem - kipskrohv; see imab palju lahust ja vabastab selle ühtlaselt.

Jõudsime katusele

Viilkatuse eelistest kuuri puhul on juba juttu olnud. Kui olete viilkatusega rohkem rahul, piisab selle sarikatest täiesti ühe vedrustusega ilma risttaladeta, pos. B joonisel fig. Materjaliks igal pool 100x50 puit või 100x40 plaat. Mauerlat pole vaja, sarikad kinnitatakse nurkades ülemise raami talade või painutatud perforeeritud plaatide külge. Kõik sõrestiku osad on ühendatud samal viisil.

Ei tasu jalapealseid üksteise sisse lõigata, nagu tavaliselt (pos. A), samuti ei tasu jalgade harjanurka terasplaadiga kinnitada: esimene on liiga raske, teine ​​nõrk. Katusehari moodustatakse esiteks maapinnale 20 mm paksustest laudisejääkidest ristlõikega (pos. B1). Sallid asetatakse mõlemale küljele, kinnitatakse 12 kruviga, 3 iga salli poole kohta. Ja sarikate konstruktsiooni lõplik tugevus saadakse pärast 2 lauast valmistatud katuseharja paigaldamist, pos. AT 2; see on naelutatud või kruvitud jalgade külge, 2 kinnituspunkti jala kohta.

Loomade kuuridest

Tootlike koduloomade kuurid vajavad eraldi kirjeldust ja iga liigi kohta oma. Lehmalaut sealaudaga ja kanakuut on ühendatud ainult geograafiliselt samal taluõuel. Nii-öelda lauda üldehituse seisukohalt tuleb eelkõige arvestada sellega, et loomade väljaheited on keemiliselt agressiivsed, eritavad palju ammoniaaki (eriti linnu- ja sealiha), ning selle konsistentsiga ning kuivamiskiirus on oluliselt erinev. Igal juhul tuleb sõnnik kohale jõudes ja ladustada, sest Igasugune see, välja arvatud sealiha, on väärtuslik väetis.

Esimene asi, mis sellest tuleneb, on see, et kariloomade laut peab olema hästi ventileeritud, asuma SanPiN-i kohaselt ja legaliseeritud. Veelgi enam, raske siga või noor pull, kes end nurka kraabib, tekitab konstruktsioonile märkimisväärseid koormusi. Poole tonni kaaluv lüpsilehm ei ole veel hiiglane omasuguste seas ja ta pärineb neljast kabjast, mille kandepind on palju alla 1 ruutmeetri. m See tähendab, et inimese kohta SNiP-de järgi 250 kg/sq. Peame unustama ja arvestama tegeliku koormusega.

Lõpuks on teada, et kitsed ei ole puutükkide söömise vastu. Et ait oleks täiesti ära söödud, pole seda täheldatud. Kuid puithoonete jaoks vajalikud bakteritsiidsed ja vetthülgavad immutused ei too neile kasu enne, kui nad surevad.

Niisiis, kanalaut võib olla ehituslikult tavaline, kuid hea ventilatsiooni ja kemikaalikindlusega; sigadele - ka puidust, kuid näiteks tugevdatud puitraamil, nagu riisis; Kitsedele on puukuur ebasoovitav, lehmadele aga lisaks peab see olema soe, sest... külmuv lehm haigestub kergesti ja ei anna head piimatoodangut; üldiselt eelistatakse kariloomade laut ehitada penoplokkidest lintvundamendile. Lambalaud võib olla lihtsam, aga lambakasvatus väikestes erafarmides pole maailmas arenenud, sest... See on tulus ainult piisavalt suures mahus.

Puupõletite kohta

Puukuuris on vajalik ka hea loomulik ventilatsioon: märja puitkütuse kütteväärtus langeb järsult, mistõttu küttekulud tõusevad ning märga puitu kasutav katel läheb kiiremini rikki. Kasutamise hõlbustamiseks tehakse puukuurid kõige sagedamini maja juurdeehitusena, pos. 1 joonisel või verandal, pos. 2. Kui see on esteetilistel põhjustel lubamatu, siis ehitatakse küttepuukuur vastavalt kasutusviisile ja/või kliimatingimustele.

Hooajalise, kevadest sügiseni asustatud väikese ja ebaregulaarse kütusekuluga suvila jaoks on vaja puukuuri, millel on laiad katuse üleulatused (vihma eest) ja tugev põrand, mis on maapinnast vähemalt 0,4 m kõrgemal tõstetud, et küttepuud ei satuks. tõmmata maapinnalt sisse niiskeid aure. Samuti on väga soovitatav eemaldada all olev huumus ja katta pinnas hüdroisolatsiooniga, pos. 3.

Kohtades, kus on karmid kontinentaalsed talved, tuleks eelistada ventilatsiooni, pos. 4. Jää, nagu teada, sublimeerub (muutub auruks ilma sulamata) isegi Siberi pakases, ainult aeglaselt. Kuid piirkondades, kus on Vahemere tüüpi pehmed ja veelgi enam "mädad" talved, tuleb küttepuid korralikult sademete eest kaitsta, pos. 4, pöörates puukuuri tagaosaga valitsevate tuulte poole.

Kuidas säästa vundamendi pealt

Vaadake uuesti joonist fig. sammaskujulise vundamendiga. Kas ei tundu, et sambaid on palju? Jah, sellise aidaaluse vundamendi kandevõime on liigne, isegi kui see on M75 betoonist. Kuid tundub, et pole kuhugi minna: kui sambaid asetada harvemini kui iga 1,5-1,7 m järel, siis alumine võra ei saa korralikku tuge. Ja vundament, nagu keegi aru saab, on küüni kõige kallim ja raskem osa. Seega on täiesti võimalik püstitada 3 x 3 m suurune ait 9 asemel 5 sambale, ilma et see tugevust kaotaks.

Võtkem veelkord arvesse, et ait on mitteeluhoone, tehnohoone ja selles on lubatavad mittestandardsed tehnilised lahendused. Ja meenutades ülikoolis õpitut, muutkem kõigepealt paneelist põrandakate membraaniks. Seda leidlikkust saab hõlpsasti käsitsi ellu viia: me laotame põranda 100x40 kuni 150x40-soon-soonlaudadest. See on kallim kui ääristatud puit, kuid postide pealt on kokkuhoid kordades suurem kui puidu ülekulu.

Pidagem siis meeles, et kolmnurkne membraan on palju jäigem kui sama ala kandiline membraan. Selle tulemusena saame alumise krooni, nagu joonisel fig. Viltussoonte arvutamisel pole vaja trigonomeetriaga nokitseda: need märgitakse paika, asetades raamile tahvli. Põrand laotakse ilma taladeta, otse mööda kroontalasid, servast servani. Kaks 3x3 moodulit saab kokku viia 6 x 3 m küüni jaoks, kuid sellistest moodulitest pole vaja suurt konstruktsiooni voolida: arvutus kehtib, kui lahtrites ei ole rohkem kui 1 ühist tala. On täiendavaid tingimusi:

1. Raamid on ainult puitkarkassid 100x100 mm; laudadest kokkupandavad ei sobi.
2. Mooduli vertikaalsed raamid on toestatud 100x40 laudadest valmistatud tugipostidega, mis on lamedalt teraskinnititele ilma ühegi sisestamiseta, välja arvatud see, kus uks tuleb.
3. 6x3 kuuri jaoks on vaja samast lauast täiendavaid vertikaalseid poste 1,5 m sammuga (joonisel pole näidatud).
4. 6x3 karkassi põrandakate on valmistatud pikuti 6 m pikkustest laudadest, nii et põrandalauad on tugevad.
5. Väga soovitav on asetada nurgapostid (sama puit 100x100) nn. veerandtang, tugevdatud nurkadega, vt joon. paremal on kõrgem ja suured vahepealsed 6x3 raamid on pool puust, nagu joonisel märgitud.

Lisaks

Ait on iga maatüki väga oluline element, sest just selles hoones hoitakse tööriistu ja seadmeid majas ja aias töötamiseks. Lisaks hoitakse sageli talveks laudas küttepuid. See ruum on multifunktsionaalne struktuur, mille ehitamist tuleks võtta eriti tõsiselt. Vaatame allpool, kuidas oma kätega kuuri ehitada.

Raamkuuri ehitamine oma kätega

Enne töö alustamist peaksite otsustama tulevase hoone asukoha. Eelistatav on, kui kuur asub maja sissepääsust eemal. Aida ja maja vaheline intervall sõltub selle funktsionaalsest otstarbest. Kui kuuris on kivisütt või küttepuid, siis on kõige parem ehitada see maja kõrvale. Aiatööriistade hoidmisel kuuris asetage need maatüki või aia lähedusse.

Kuurikoha valikul soovitame valida hämaralt valgustatud ala, kuna see sobib kõige vähem taimede või puude istutamiseks. Lisaks sõltub selle asukoht ka aida välisviimistlusest. Kui plaanite aidaruumi kuidagi kaunistada või kaunistada, siis ei pea te seda võõraste pilkude eest varjama.

Selles etapis määratakse ka hoone tüüp, kuju ja konstruktsiooni suurus. Need tegurid sõltuvad otseselt saidi individuaalsetest omadustest ja ruumi funktsionaalsest eesmärgist. Otsustage, kas vajate laudas aknaid ja millist rolli need mängivad. Pidage meeles, et täiendavate akende ja uste olemasolu suurendab ruumis soojuskadu.

Lihtsaima kuuri ehitamiseks kasutatakse ääristatud laudu. Samal ajal on selle struktuuri ehitamise peamised eelised järgmised:

• töö kiirus, selline laut ehitatakse kahe või kolme päeva jooksul;
• taskukohane ehitustööde maksumus;
• optimaalne välimus.

Aida välimuse parandamiseks istutatakse perimeetri ümber erinevat tüüpi taimi või rajatakse täiendavaid lillepeenraid.

Viilkuuri ehitamine on keerulisem protsess, kuid sellise konstruktsiooni välimus on atraktiivne. Üsna sageli kasutavad koduomanikud sellise kuuri katuse viimistlemisel sama materjali kui maja katuse viimistlemisel.

Laua seinte kaunistamiseks kasutatakse ka vooderdust, mille abil on võimalik valida soovitud hoone värv või toon, mis sobib täielikult üldilmesse.

Mõned maamajade omanikud eelistavad kombineeritud konstruktsioonide ehitamist, millest üks osa on seadmete hoidmise koht ja teine ​​kasvuhoone või talveaed.

Konkreetse materjali valik kuuri valmistamiseks sõltub paljudest teguritest, näiteks:

• hoone põhiotstarve;
• saidi omanike materiaalsed võimalused;
• materjal, millest maja on ehitatud.

Kõige lihtsam ja taskukohasem materjal kuuri ehitamiseks on puit. Tema abiga on võimalik ehitada konstruktsiooni, mille kasutusiga ületab viisteist aastat. Siiski tuleb meeles pidada, et puit vajab enne paigaldamist kvaliteetset töötlemist ja perioodiliselt vajab kuur värvimist laki või värviga.

Ise tehtud kanakuur on tellistest või kivist. Nende valmistamiseks on aga vaja lisaks ehitada madal vundament.

Kui soovite oma kätega odavalt kuuri ehitada, soovitame teil lugeda allolevaid juhiseid:

1. Tööd tuleks alustada kuuri aluse paigaldamisega. Selleks tuleks ala mõõta tulevase struktuuri suuruse suhtes ja ette valmistada tööks. Ehitusplats peab olema tasane, prahist puhastatud, eelistatavalt juhul, kui pealmine mullakiht eemaldatakse.

3. Aida ehitamiseks ehitatakse plaat-, lint-, sammas- või vaivundamendid. Igal neist on oma eelised ja puudused. Kui pinnas ei ole eriti laine ja põhjavee tase on madal, siis piisab sammasvundamendi kasutamisest.

4. Olenevalt aida perimeetrist paigaldada kandvate seinte nurkadesse ja ristumiskohtadesse.Sambad eelistatavalt paigaldada 150cm vahedega.Samas sammaste ladumissügavus alates 70cm.

5. Kaevikute põhja valatakse liiv, kihi paksus on umbes viisteist sentimeetrit. Liiv tuleb põhjalikult tihendada ja kasta. Et sambad võimalikult kaua kestaks, tuleks need korralikult veekindlaks teha. Nendel eesmärkidel sobib bituumenipõhine mastiks.

6. Peale vundamendi paigaldamist järgneb karkassi paigaldamine, mis põhineb puittaladel. Puidust alasid tuleb töödelda spetsiaalsete ühenditega. Suurepärane võimalus oleks kasutada värvi sisaldavat immutamist.

7. Mantli paigaldamisel kasutatava puidu suurus peab täpselt ühtima puidu suurusega, millest hoone püstitatakse. Raamile tuleks asetada lauad, mis aitavad moodustada põranda kujul oleva aluse. Pange tähele, et lauad peaksid olema üksteisest 1-2 mm kaugusel. Seega on niiskuse muutuste ajal võimalik kompenseerida nende paisumist ja vältida põrandakatte deformatsiooni.

8. Kui edaspidi tasandatakse põrand tasapinnaga, siis laudade ladumisel tuleks kasutada peidetud meetodit. Aida nurkadesse paigaldatakse tugipostid. Kui on aknad ja uksed, tuleks nende paigalduskohtadesse paigaldada ka nagid.

9. Riiulite tasaseks joondamiseks kasutage täiendavaid nage. Kui raam on ehitatud tellistest alusele, peate esmalt panema mitu kihti telliseid ja seejärel paigaldama neile puittalad.

DIY kuuri foto:

Edasine töö oma kätega aida ehitamisel hõlmab sarikate süsteemi paigaldamist. Selleks kinnitatakse varem eksponeeritud nagide pinnale puitkarkass, mille keskosas on lõiked. Osade omavaheliseks kinnitamiseks kasutage isekeermestavaid kruvisid või terasnurki.

Isetehtud ühetoaline kuur tagab ühelt poolt hoone kohal kõrguvate nagide olemasolu. See tagab vee optimaalse äravoolu katuselt. Lõikekujulised elemendid tuleks ehitada sarikate pinnale. Sellele järgneb nende paigaldamine katusepinnale ja kinnitamine isekeermestavate kruvide abil. Treip paigaldatakse otse raamile.

Seinte või katuste katmiseks kasutage laudu, mille optimaalne suurus on 2,5x10 cm. Katuse ehitamisel tuleks hoolitseda selle hüdroisolatsiooni eest. Nendel eesmärkidel kasutatakse katusematerjali. Et katus saaks esindusliku välimuse, soovitame seda viimistleda painduvate plaatide, kiltkivi või lainepappidega. Kõigepealt valmib aida esiosa ja siis ülejäänud.

Pärast seinte katmist kasutatakse nende tasandamiseks elektrilist tasapinda. Seinte sile pind aitab vältida vee püsimist nende pinnal vihma ajal. Et teie kuur näeks välja atraktiivsem ja kestaks kauem, soovitame seda värvida õli- või emulsioonvärviga.

Kuidas oma kätega vahtplokkidest kuuri ehitada

Vahtplokid on üsna populaarne materjal kuuri ehitamiseks. Eriti kui see ruum on mõeldud mitte ainult seadmete hoidmiseks, vaid ka koduloomade, näiteks kanade elamiseks.

Kui arvestada vahtplokkide eeliseid teiste materjalidega võrreldes, tuleb märkida:

• materjali kergus tagab paigaldamise ja transportimise lihtsuse;
• hoonete ehitamise kiirus suureneb kolm-neli korda võrreldes tellistest;
• suurepärased soojusisolatsiooni omadused, mis on eriti oluline koduloomade jaoks; madal soojusjuhtivus aitab talvel soojuskadusid vähendada;
• kõrge auru läbilaskvus takistab hallituse või hallituse teket hoone sees;
• materjali töötlemise lihtsus aitab suurendada ka sellest hoonete ehitamise kiirust;
• vahtbetoon ei allu põlemisele ja seetõttu püsib selle tuleohutuse tase kõrge.

Sellele vaatamata vajab vahtplokkidest kuur täiendavat viimistlust, kuna materjal ise kipub niiskust imama ja selle mõjul kiiresti kokku varisema. Enne oma kätega kuuri ehitamist koostage tööks vajalike materjalide loend. Lisaks peaksite määrama ruumi funktsioonid, selle suuruse, akende olemasolu ja uste arvu. Joonist kasutades saate välja arvutada hoone ehitamiseks vajalikud materjalid. Pärast seda järgneb hoone ehituse asukoha valimise protsess.

Plats tuleb ette valmistada sellele vundamendi ehitamiseks. Vahtplokkidest kuuri jaoks sobib kõige paremini ribatüüpi vundament. Kuigi ait ei oma suurt raskust ja koormust, annab just ribatüüpi vundament sellele vajaliku stabiilsuse.

Sõltuvalt tulevase hoone suurusest tuleks plats puhastada ja eemaldada pealmine mullakiht. Vundamendi alla on vaja ehitada kaevik, mille sügavus on umbes 60 cm ja laius pool meetrit. Järgmiseks tuleb kaeviku põhja tasandamine ja liivaga täitmine. Liivakihi paksus on kuni 15 cm ja iga 2 cm liiv tuleb põhjalikult tihendada. Liiva tihendamise hõlbustamiseks niisutage seda veega.

Pärast seda paigaldatakse vundamendi sisse raketis ja sellesse asetatakse tugevdusraam. Karkassi ehitamisel kasutatavate armatuurvarraste läbimõõt on umbes üks sentimeeter. Mitme tugevdusraami osa ühendamiseks kasutatakse kudumistüüpi traati.

Karkassi ei paigaldata maapinnale, esmalt tehakse kaevik hüdroisolatsiooniks polüetüleenkile või katusevildiga. Järgmisena asetatakse raami alla väikesed tellise või kivi tükid. Kaeviku külgedel ei tohiks raam ka pinnasega kokku puutuda.

Vundamendi täitmiseks kasutatakse kvaliteetset betoonmörti. Täitmisprotsess toimub samaaegselt ja kiiresti. Pärast seda peaksite kasutama betoonvibraatorit, mille abil saate parandada betooni ja armatuuri nakke kvaliteeti. Valmis vundamendi seismisaeg on ca 4 nädalat. Pärast selle aja möödumist tuleks tööd jätkata.

Vahtplokkide paigaldamine on sarnane telliste paigaldamise protsessiga. Seinad peavad olema absoluutselt vertikaalsed ja plokid peavad olema paigaldatud rangelt horisontaalselt. Seetõttu peaksite pärast iga vahtplokkide rea paigaldamist mõõtma paigaldamise õigsust taseme ja loodijoone abil.

Enne vahtplokkide paigaldamist tuleks vundamendi pinnale paigaldada katusematerjal. Esiteks peaksite nurkadesse paigaldama vahtplokid. Järgmisena peate pingutama nööri, mille abil müüritis kontrollitakse. Vahtplokid ühendatakse omavahel spetsiaalse liimi või liiva-tsementmördi abil.

Liimi kasutamine erineb selle poolest, et plokkidevahelised õmblused on minimaalsed ja seetõttu vähenevad ruumi soojuskaod mitu korda. See valik on aga traditsioonilisest lahendusest kallim.

Vahtplokkide paigaldamisel on sidumine kohustuslik. See tähendab, et kahe ploki poole peale, ülemisse rida, paigaldatakse terve vahtplokk. Kui liim või mört on väljaulatuv, tuleb see seinalt eemaldada nii hoone seest kui ka väljast.

Ploki paigaldamiseks kasutage spetsiaalset kummist või terashaamrit. Sisemiste vaheseinte ühendamiseks välisseintega kasutatakse terasvõrku või ankruid. Pärast seinte ladumist järgneb sarikate süsteemi paigaldamise ja katuse viimistlemise protsess.

Viilkatusega kuuri ehitamisel asub üks sein teisest kõrgemal. Mugavam variant on viilkatus. Kuna aida pööningul saab ka asju hoiustada. Katuseviimistluse valimisel püüdke tagada, et see oleks kooskõlas interjööri ja saidi peahoone üldise stiiliga. Ärge unustage teostada katuse soojus- ja hüdroisolatsiooni. Seega on võimalik kuuri eluiga mitu korda pikendada. Järgmine on uste ja akende paigaldamise protsess, kui see on saadaval.

DIY aida video:

Teie suvila on teie mugavuse koht. Selle mugavuse tagamiseks on vaja märkimisväärset jõudu ja loomulikult sobivat tööriista. Kindlasti töötavad paljud teist aias või oma aias. Igal hooajal on vaja hooldada erineva suurusega alasid. Seetõttu tekib täiesti loogiline küsimus: kus peaksime hoidma tööriistu ja igasuguseid seadmeid? Selle puuduse saab lahendada spetsiaalse selleks otstarbeks mõeldud hoone püstitamisega, nimelt suveresidentsi ait.

Selle ehituse teostamiseks on tohutult palju võimalusi. Olenevalt Teie vajadustest ja planeeritavatest majanduskuludest, pinnase tüübist ja pinnasest saab lauda kokku panna erinevatest materjalidest ning toimida ka elamu juurdeehitusena või eraldi ehitisena. Enne ehitamist otsustage materjal, kuna kuure saab valmistada erinevatest materjalidest. Võimalikke rakendusvõimalusi käsitletakse allpool.

Plastikust kuur

Organisatsiooni mõttes väga lihtne variant. Täielik paigaldamine viiakse lõpule mõne tunni jooksul. Plastikust aiakuuri saab seadmete ja tööriistade hoiustamiseks kasutada vaid teatud hooajalisel perioodil (külmal aastaajal hoiustamiseks ei sobi). Vaatamata kõigile positiivsetele külgedele on mitmeid nüansse - valik on üsna kallis ja ei ole piisavalt vastupidav.

Üsna praktiline variant kuurile tänu sellele, et materjal on vastupidav ja omakorda kerge, mis võimaldab ehituse lühikese aja jooksul valmis saada. Sellise kuuri sees saate kruvida riiuleid või kinnitada väikese kaalu jaoks mõeldud konkse. Lisaks on sellisel aidal atraktiivne esteetiline välimus, mis võimaldab tal sobituda peaaegu igasse riigi interjööri. WPC-st laohoone ehitamisel hoolitsege ventilatsiooni eest – korralik ventilatsioon tagab konstruktsiooni enda pika kasutusea.

Valmistatud plokkidest või tellistest

Oma kätega tellistest kuuri ehitamine suvilasse on pika kasutusea märkimisväärne garantii. See on võimas võimalus, mida ilm ja sademed ei mõjuta. Paigaldamine, eeldusel, et teete seda ise, nõuab teatud oskusi ja teadmisi seinte ehitamise ja vundamendi valamise kohta. Pealegi on see kallis variant. Eeltoodut arvestades kaaluge hoolikalt ehitusvõimalust, oskuste puudumisel kasutage spetsialistide teenuseid.

Tellistest ait

Kuur vahtplokkidest

Suveresidentsi puukuur on lihtsaim organiseerimisvõimalus ja ökonoomsem. Ei nõua vundamendi paigaldamist, soovi korral saab selle katta katusevildiga. Lõikamata plaat kaetakse tugivarraste peale, seejärel paigaldatakse katus ja see on kõik. See valik on üsna silmapaistmatu ja seda kasutatakse peaaegu igas maamajas.

Ehitusplaan

Enne oma kätega suvila aida ehitamist peate tegema mitu eeltoimingut. Alustuseks koostage oma kuuri plaan, võttes arvesse kõiki ümbritsevaid hooneid ja istandusi. Kuuri asukoht peaks olema praktiline, ligipääs sellele peaks olema võimalikult mugav peaaegu kõikjalt kohapeal (see on vajalik juhtudel, kui ootamatute sademete tõttu on vaja kiiresti eemaldada tööriistad või küttepuud).

Asukoha valikul proovige arvestada kanalisatsioonitorude, kaablite (elekter, maa-alune), WC (väljas) olemasolu ja ehitada oma kuur neist võimalikult kaugele.

Plaani koostamisel võta arvesse:

• Kuuri suurus ja asukoht kohapeal;
• Akende ja uste mõõdud, nende paigalduskoht;
• koht, kus ventilatsioon asub;
• Drenaaž.

Raamkuuri vundament

Oma kätega aiakuuri tegemiseks on esimene samm selle aluse - vundamendi - ehitamine. Konkreetse kuuri jaoks vajaliku vundamenditüübi valimiseks peate otsustama viimase tüübi üle. Arvestades püstitatava karkass-kuuri konstruktsiooni kerget kaalu, sobib sammasvundament.

Vundamendi paigaldamise protsessi võib jagada mitmeks järjestikuseks etapiks:

Alumise viimistluse tegemiseks peate varuma laia läbilõikega vardad (15 tugisamba korral 100x100 mm ja kui neid on 9, siis peaks paksus olema 150x150 mm), samuti lauad jämedaks paigaldamiseks. põrand (paksus umbes 40 mm).

Ärge unustage kõiki konstruktsiooni puitosi eelnevalt töödelda spetsiaalse antiseptilise materjaliga koos tulepüsivuslisanditega. Kata sambad ise katusevildiga (soovitavalt bituumeniga liimitud kahekihiline).

Saime latid, et anda neile vajalik pikkus. Varda lõpus lõigake maha pool selle paksusest, mis on vajalik järgmise latiga ühendamiseks.

Talade saagimine otstes pooleks, et ühendada tala teise otsaga

Ühendus-talad

Seejärel teeme puuriga augud (iga läbimõõt on 20 mm) ja paigaldame neisse iga ühenduse jaoks tüüblid.

Vertikaalsete tugede paigaldamine

Riiulite korrastamiseks on vaja erineva pikkusega latte (esiseina jaoks 3 m ja tagaseina jaoks 2,2 m). Esiteks proovime iga puidust tuge (talaraami) selle tulevase paigaldamise kohas. Otsaküljele puurime augu (0,2 – 0,22 cm). Järgmisena tuleb puit tüüblile asetada ja kinnitada.

Kinnitamist saab teha isekeermestavate kruvidega kruvitud metallnurkade abil.

Suurema tugevuse andmiseks teostame lisakinnituse liistude paigaldamisega. Kõik elemendid peavad olema tasased. Lisaks on tugevuse jaoks vaja teada ka minimaalset vertikaalpostide arvu (näiteks 3x6 m aida puhul peaks nende arv olema kuus). Talade koguarv on sel juhul täpselt 13 (viis erineva pikkusega tükki esi- ja tagaseinale ning kolm tala tsentraalseks paigalduseks).

Ülemised rakmed

Valmistame ette 2 tala ja lõikame mõlema otstes poole paksusest maha, nagu varem kirjeldatud (seda kinnitusviisi nimetatakse "pooleks puuks"). Iga varda pikkus on 6 meetrit. Võtame redeli või estakaadi ja pärast üles ronimist paigaldame latid ja kinnitame need nurkade ja kruvide abil.

Põranda paigaldus

Üsna lihtne toiming - vajaliku pikkusega lauad kruvitakse isekeermestavate kruvide abil talade külge (ärge unustage õigetesse kohtadesse lõikeid teha).

Kui kavatsete ladustada tavalistest võimsamaid seadmeid, võite vajada betoonpõrandat - saate selle valmistada, organiseerides esmalt liivapadja ja kattes selle hüdroisolatsioonikihiga. Seejärel kinnitatakse armatuur ja teostatakse ise valamine, millele järgneb tasandamine.

Töötle betooni pärast kõvenemist spetsiaalse immutusega, kui soovid vältida selle erinevate vedelike imamist.

Sarikate organiseerimine

Sarikate valmistamiseks peate teadma nende pikkust. Selleks teeme vajalikud mõõtmised ja arvutused, võttes arvesse tulevase varikatuse jaoks vajalikku 20 cm varu. Raamatupidamine toimub üle hoone tagaseina ja selle fassaadi. Sarikaid on kokku 12 (paksus 40 mm). Soovitatav on teha üks sarikas kvaliteetselt, ülejäänud aga selle analoogia järgi. Lisaks kõigele eelnevale on katuse kindlaks kinnitamiseks vaja teha sälgud.

Kõik sarikad kinnitatakse oma õigesse kohta, millele järgneb 20-sentimeetrise naela löömine.

Katusekate

Paigaldamiseks on vaja järgmiste mõõtmetega plaate - 25x150 mm, pikkus kuus meetrit. Kinnitame lauad eelnevalt kokkupandud sarikate külge naelte abil (nende vaheline kaugus peaks olema 15 cm). Seejärel viimaste sarikate ja ülemise raami lattide vahele kinnitame ploki vertikaalselt diagonaalselt puurivate kruvidega.

Tuule eest kaitsmiseks piisab, kui lihtsalt katta sarikate osad, mis ulatuvad üle taseme. Vooderdis on alt ja külgedelt puitpõrandad. Katusekatte viimaseks etapiks valitakse kerged terrassimaterjalid, mille eeskujuks on metallplaadid või lainepapp.

Paigaldusprotseduur on järgmine: mantli peale paneme hüdroisolatsiooni (tavaliselt katusepapp). Seejärel laotakse metallplaadid paremast servast liikudes keskkoha poole. Ondulin peaks rippuma 5-6 cm igast servast. Fikseerimine toimub naeltega, mis on löödud läbi plaatide laudadesse.

Seinakatted

Alustuseks peate seinad katma OSB-ga. Muidugi ärge unustage teha uksi ja aknaid vajalikesse kohtadesse. OSB kinnitatakse talade ja isekeermestavate kruvide abil. Kruvikruvide vaheline kaugus peaks olema umbes 30 cm ja kaugus OSB-plaadi servast umbes 10 cm. Katte paigaldamisel ärge unustage jätta 0,3-0,5 cm vahet.

Pärast konstruktsiooni täielikku katmist teeme tuulekindlast materjalist ülekatte ja seejärel kinnitame õhukesed liistud, mis moodustavad mineraalvilla paigaldamiseks vastavad rakud. Kuuri soojustamiseks on vajalik mineraalvill, mis võimaldab hoonet kasutada igal aastaajal. Lisakindluse huvides laome mineraalvilla peale niiskuskindla kihi ja katame aida laudadega. Kui kasutatakse vooderdust, on ventilatsiooni tagamiseks vaja eelnevalt paigaldada õhukesed liistud.

Seest on seinad viimistletud vastavalt omaniku soovile ja maitsele. Seda tüüpi kuur on üsna vastupidav ja kui järgite ülaltoodud juhiseid, teenib see teid väga pikka aega.

Vaadake videot raamkuuri ehitamisest.

Vahtplokk-kuur on vastupidav, kuigi see võib saada soovimatut majanduslikku kahju. Selle põhjuseks on materjali kõrge hind, kuid vahtplokid on vastupidavad ja kergesti paigaldatavad.

Sellise aida ehitamist saab oma kätega teha mitmes etapis:

1. Valmistage pinnas ette tulevase betooni jaoks. Eemaldage rohi, praht, lõigake pinnas poole meetrini.
2. Vala vundament (riba tüüpi), lase lahusel taheneda (valamine teostada päikesepaistelise ilmaga ja peale seda jälgida, et betoon ära ei kuivaks, selleks vala sellele õigel ajal vett peale).
3. Asetage katusepapp valmis vundamendile (suurema niiskuskindluse tagamiseks).
4. Segage vahtplokkide kinnitamise lahus (tsement ja liiv vahekorras 1 kuni 4).
5. Paigaldame vahtplokid, olles eelnevalt nurgad paigaldanud. Paigaldamisel hoiame taset, kõik horisontaalsed ja vertikaalsed konstruktsioonid peavad olema rangelt risti. Jätke planeeritud kohtadesse akende ja uste avad.
6. Katuse tegemine. Selleks sobib peaaegu igasugune katusematerjal, suurema esteetika huvides kasutage lae korraldamiseks viilu.
7. Viimased etapid on uste ja akende paigaldamine ning põranda paigaldamine.
8. Viimistleme seinad väljast ja seest (väljast krohvime, seest katame kipsplaadiga).

Selle konstruktsiooni tegemiseks on vaja teatud kogemusi ja teadmisi. Kui need puuduvad, võtke abi saamiseks ühendust ehitusettevõtetega.

Tänapäeval on paljud suveelanikud huvitatud sellest, kuidas oma kätega majapidamisplokki õigesti ehitada, sest see on äärmiselt kasulik ruum.

Selle kasulik pind võib olla vannituba, dušš, laoruum, tööriistade hoiuruum või suveköök või ait.

Artiklis kirjeldatakse, kuidas kommunaalplokki õigesti ehitada (juhised on kaasas), et muuta oma suvila mugavamaks.

Milleks seda kasutatakse?

Tehnoüksuse mõõtmed on tavaliselt väikesed, kuid samal ajal on kogu ala universaalne ja funktsionaalne, kuna see ei ole piiratud konkreetsete piiridega ja seda saab kasutada väga erinevate asjade jaoks.

Esialgu täideti selliseid kommunaalplokke ja kuure vaid ehitus- või aiatööriistadega, kuid aja jooksul neid aina enam kaasajastati ning nüüdseks on muutunud tavapäraseks teha neisse vannituba või suveköök.

Tootjad on isegi hakanud tootma kuuri, tualettruumi või duši jaoks valmiskonstruktsioone, mida saab osta nii lahtivõetuna kui ka viimistletult, nende fotod on üles pandud tootjate veebisaitidele. Reeglina on selliste komplektidega kaasas koostejoonised.

Kui otsustate ise ehitada majapidamisploki (kuur, WC, dušš jne), siis vajate üksikasjalikke samm-sammult juhiseid.

Kus peaks asuma kommunaalplokk?

Enne hoone asukoha valimist peate esmalt otsustama selle eesmärgi üle:

• Kui tehnoplokki kasutatakse kariloomade, kodulindude või tualettruumi pidamiseks, tuleks see paigutada elamule mitte lähemale kui 12 m ja naaberkrundile mitte lähemale kui 4 m;
• Kui on planeeritud duširuum, siis elamuni võib kaugus jääda 8 m ja naaberkrundini 1 m. Ülejäänud meetrit naabriga piirini saab kasutada küttepuude, trepi või muu kohana. varustus;
• Kõige mugavam on ehitada üks suur funktsionaalne kõrvalhoone, mitte paigutada perimeetri ümber väikesed kuurid, mis söövad suvila ruumi. Sellise konstruktsiooni skeem ühendab välidušši, tualettruumi ja keskel asuva majapidamisruumi;
• Samuti on suvila pindala säästmiseks võimalik ehitada mitmekorruseline kommunaalplokk. Sageli hõlmab ehitamine maa-alust korrust, kasutades seda keldri või kompostiauguna. Üleval saab teha töökoja, sahvri, vannitoa, suveköögi ja isegi magamiskoha. Vajadusel lisada juurdeehitus lauda näol kariloomadele ja kodulindudele. Ehitusega kaasneb ka pööningu loomine heina või aretustuvide hoidmiseks;
• Kui plaanite mõnele ruumile kinnitada kommunaalploki, siis on parem valida selleks aiamaja. Sel juhul on ait ühendatud maja tühja seinaga, mis asub põhjaküljel.

Kommunaalüksuse materjali valik

Kommunaalploki ehitus hõlmab erinevate materjalide kasutamist.

Üsna sageli on kommunaalüksuse raam valmistatud metallprofiilist.

Metallprofiilide kasutamine LTSC süsteemiga (kerghoone õhukeseseinaline struktuur) võimaldab lihtsat paigaldamist lühikese ajaga.

Karkassi ehitus hõlmab puitkarkassi analoogina metallprofiilide kasutamist.

Kuid enamasti teevad nad ikkagi lainepapist lehtedest utiliite. Raammeetodil püstitatakse puitplokkidest kuur, mis kaetakse profiiltsingitud lehtedega.

Fotol näete selliste kommunaalüksuste näiteid.

Lainepapist valmistatud kommunaalüksuse eelised

Kaasaegses ehituses kasutatavatel lainepappidel on palju vaieldamatuid eeliseid.

Siin on neist kuulsaimad:

• kerge kaal;
• kiire paigaldus;
• korrosioonivastase katte olemasolu;
• pikk kasutusaeg;
• lai värvipalett.

Alustame kommunaalploki ehitust

Sellised kuurid ja karkasskuurid tuleb teha rangelt kindlas järjekorras. Kõige parem on, kui ehituse ajal on vastavad joonised silme ees.

Toimingud on üsna lihtsad:

• luua tugev alus;
• valmistada alus;
• ehitada raam;
• tõsta seinad üles ja panna katus peale.

Seejärel saab alustada hoone soojustamist ning lauda sise- ja välisviimistlust (kasutades lainepappi ja muid materjale).

Samm 1

Oma kätega vundamendi loomiseks teeme esmalt märgised ümber perimeetri, märkides sammaste (torude) paigutuse pikkade seinte nurkades ja keskel.

Valmistame ette pinnase - eemaldame umbes 20 cm sügavuse muru ja viljaka pinnase, lisame 10 cm liivakihi ja tampime hästi, luues vundamendi.

Torude jaoks teeme auke oma kätega, sügavusele üle 1 m.

Valmistame ette ka süvendite põhja. Asetame kihi peent kruusa või liiva alla ja tihendame selle põhjalikult, luues vundamendi.

Tugeva vundamendi tagamiseks paigaldame sambad eranditult vertikaalselt, kasutades hoone tasapinda, ja ülejäänud ruumi täidame liivaga.

Täitke sammaste õõnsad osad 1/3 ulatuses tsemendilahusega, seejärel tõstke toru veidi üles.

See meetod loob betoonalusest tugeva vundamendi ja hoiab torusid vertikaalselt soovitud nurga all.

Seejärel täitke sambad täielikult tsemendimörtiga, et sees ei tekiks tühimikke - see on teie enda kätega loodud vundament. Tsement kõvastub üsna kaua, selleks kulub vähemalt 2 nädalat.

Selle aja jooksul on parem vundament päikese eest katta ja perioodiliselt vesilahusega niisutada.

Kasulik nõuanne: sammaste fikseerimise parandamiseks paigaldatakse tala alusele tugevdus (või selle tükid) ja täidetakse ka mördiga.

Soovi korral saab armatuuri asendada ankrutega, kinnitades tala karkassi vundamendi külge mutritega.

Samm nr 2

Kuni vundament kõveneb, paneme kokku raami aluse. Paksust, vähemalt 15 cm paksusest puidust ehitame ristküliku, mille pika külje pikkus on 6 m ja lühem külg 3 m.

Soonte kinnitamiseks kasutame isekeermestavaid kruvisid (2 tk ankrutele, 4 tk armatuurile).

Teeme kihi vundamenditorude ja puitkarkassi vahele. Kihi jaoks võtame katusepapi ja kasutame seda, painutades otsad sissepoole, et vältida niiskuse kogunemist sellele.

Ka katusevildi töötlemiseks võtame antiseptikumi. See tõrjub putukaid ja hoiab ära hallituse tekke.

Seejärel tugevdame saadud kommunaalploki karkassi 3 põikpalgi abil, asetades need vahedega, kasutades 10 x 10 cm paksust puitu.

Samm nr 3

Tarbeploki karkassi ehitame oma kätega puidust paksusega 10 x 10 cm ja paksusega 15 x 15 cm Hoone esiosa valmistame puidust kõrgusega 3 meetrit, tagumine pool 2,5 m.

Seega loome spetsiaalselt viilkatuse raami.

Alustame raami valmistamist aknaavadega otsaseintest. Nurgapostid asetame tugevduse alusele.

Tala asukoht peaks olema vertikaalne 90 kraadise nurga all paralleelselt aknaavade ja ustega. Lisaks nurgalattidele lisame otsaraamile 2 latti.

Samuti asetame 2 või 4 tala raami esiosale ja selle tagaküljele. Jäikuse suurendamiseks paigaldame nende vahele kaldvardad.

Ülemise ja alumise silluse paigaldame tehnoploki otsaseintele 2. ja 3. tala vahele, et luua sinna aknad.

Samuti asetame esiseinale vertikaalsed latid, mille sissepääsuuks on 85 cm lai ja 2 m kõrge. Asetame ukseava seina keskele.

Samm nr 4

Monteerime sarikad maapinnale oma kätega horisontaalasendis. Seejärel tõstame need üles ja paigaldame kuuri peale. Katuse kalle peaks olema umbes 10 kraadi.

Kinnitame sarikad isekeermestavate kruvidega, kasutades ääristatud lauda, ​​ning katame karniisid ja üleulatuvad osad.

Nõuetekohase ehituse korral võite saada väga erinevaid kõrvalhooneid ja kuure.

Alloleval fotol on mitu valmis kujundust.

Kasulik nõuanne: et kruvide kinnitamisel ei tekiks pragusid, on parem teha neile esmalt augud.

Kuidas kommunaalplokki katta?

Raami saab oma kätega katta gofreeritud lehtede abil. Gofreeritud plaadi kinnitamiseks kasutame kruvikeerajaga metalli või katuse jaoks isekeermestavaid kruvisid.

Lainepappide kinnitamine algab alumisest astmest, nii et ülemine kiht kattub lainepapi alumiste lehtedega.

Gofreeritud plekikiht ei säästa soojust, mistõttu on kommunaalploki karkass täiendavalt isoleeritud penoplasti või mineraalvillaga. Lainepappide kasutamine on aga kohustuslik.

WC korraldus

Peaaegu peamine ülesanne on ehitada oma kätega õige tualett, nii et selle lõhn ei tungiks maamaja teistesse ruumidesse ja ruumidesse.

Paljud inimesed korraldavad tualettruumi majapidamisruumis, kuid seal on mitmeid olulisi nüansse:

• Eelnevalt on vaja läbi mõelda, kuidas jäätmed ära visata. Kõige sagedamini kasutatakse selleks prügikasti;
• Selle maht valitakse individuaalselt, võttes arvesse tualetti kasutavate inimeste arvu;
• Kui tualettruum ja dušš on eraldatud ühe vaheseinaga, saate teha ühe ühise prügikasti. Kui suvilas ei ela korraga rohkem kui 2 inimest, on lihtsaim viis kasutada keemilise alusega kuivkäimlat. Sellise tualeti saab paigaldada kommunaalüksuse mis tahes küljele, soovi korral saate tekkivaid jäätmeid kasutada isegi väetisena;
• Kasulik nõuanne: tualettruumi mugavaks kasutamiseks on parem isoleerida see seestpoolt oma kätega vahtpolüstüreeni kihiga, kasutades vooderdamiseks õhukest vineeri. Samuti on soovitatav tagada ventilatsioon koos tualetiga ukse kohal.

Dušiseade

Majapidamisruumi saab ehitada erinevaid dušše:

• Mõned inimesed kasutavad dušši tavalise dušipeaga, kasutades vee ärajuhtimiseks põrandas olevat auku. Ja mõned inimesed eelistavad paigaldada kogu dušikabiini, ühendades samal ajal torud vee tarnimiseks ja äravooluks. Need eelistused sõltuvad peamiselt emissiooni hinnast, sest mitte igaüks ei saa riigis kallist dušši kasutada;
• Samuti saate duši all vett soojendada. Kui see pole võimalik, siis paigaldatakse veepaak katusele või päikesepoolsele küljele, et vesi soojeneks päikesekiirte toimel ja saaks kasutada sooja veega dušši.

Järeldus: järgides juhiseid ja kasutades vajalikke materjale, saate oma kätega hõlpsasti oma suvilasse kommunaalüksuse luua.