DIY તેજસ્વી ફાનસ. નિયમિતમાંથી એલઇડી ફ્લેશલાઇટ કેવી રીતે બનાવવી

આ લેખમાં અમે જોઈશું કે તમે કેવી રીતે શક્તિશાળી LED-આધારિત ફ્લેશલાઇટ જાતે બનાવી શકો છો. તે નિયમિત કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી ઉર્જાનો વપરાશ કરશે.
આજે સારી કિંમતે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની એલઇડી ફ્લેશલાઇટ ખરીદવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. તેથી, અમે સૂચવીએ છીએ કે તમે તેને તમારા પોતાના હાથથી કાઠી કરો. શક્તિશાળી એલઇડી ફ્લેશલાઇટ જાતે બનાવવી એકદમ સરળ છે. ફ્લેશલાઇટ બનાવવાની કુલ કિંમત તમે સમાન ફેક્ટરી ફ્લેશલાઇટ માટે ચૂકવશો તેના કરતાં ઓછી હશે. તમારે થોડી ધીરજ અને મહાન ઇચ્છા, તેમજ કેટલાક સાધનોની જરૂર છે. તમે આ ઉપકરણનો ઉપયોગ વિવિધ હેતુઓ માટે કરી શકો છો: બગીચામાં અથવા વનસ્પતિ બગીચામાં, ઘરની નજીક, ફર્નિચરને પ્રકાશિત કરવા માટે, કારની હેડલાઇટ તરીકે અને સ્કુબા ડાઇવિંગ માટે પણ!

તમારા પોતાના હાથથી એલઇડી ફ્લેશલાઇટ બનાવવા માટે તમારે આની જરૂર પડશે:

• બિન-કાર્યકારી ફ્લેશલાઇટ
• કેટલાક એલઇડી બલ્બ;
• પ્રતિરોધકો;
• ગુંદર - સીલંટ અથવા સારી ગુણવત્તા સિલિકોન ગુંદર;
• પ્લેટ પ્રાધાન્યમાં એલ્યુમિનિયમની બનેલી છે, પરંતુ તમે બીજી ટકાઉ સામગ્રી લઈ શકો છો;
• કોઈપણ પરાવર્તક.

અમારા કાર્યના મુખ્ય તબક્કાઓ:

1. વિદ્યુત રેખાકૃતિ દોરવી
2. એલઇડી માટે પ્લેટનું ઉત્પાદન અને તૈયારી
3. સર્કિટ એસેમ્બલી
   3.1 લેમ્પને સોલ્ડરિંગ લીડ્સ
   3.2 સંપર્કો ભરવા અને તેમને તપાસો
4. રિફ્લેક્ટર સાથે કામ કરવું (તૈયારી અને એસેમ્બલી)
5. LED ફ્લેશલાઇટના તમામ ભાગોને સુરક્ષિત કરી રહ્યા છીએ

તો ચાલો શરુ કરીએ. પ્રથમ પગલું એ રેઝિસ્ટર અને એલઇડી માટે વાયરિંગ ડાયાગ્રામ બનાવવાનું છે. વીજળી સાથે કામ કરવામાં જ્ઞાન અને અનુભવનો અભાવ એ કોઈ સમસ્યા નથી. તમે વેબસાઈટ પરની માહિતી વાંચીને અથવા ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ દ્વારા સ્કીમ પૂર્ણ કરી શકો છો. પરિણામે, સૂચનાઓને અનુસરીને, તમને સ્ક્રીન પર પૂર્ણ થયેલ પ્રોજેક્ટ ડાયાગ્રામ પ્રાપ્ત થશે.

સર્કિટના યોગ્ય મોડેલિંગ અને ઉત્પાદન માટે, તમારે પાવર સ્ત્રોત અને એલઇડી લેમ્પ્સનું વોલ્ટેજ, એલઇડીની સંખ્યા અને એક એલઇડીની વર્તમાન તાકાત સ્પષ્ટપણે નિર્ધારિત કરવાની જરૂર છે. આ બધા પરિમાણો ભાગો માટેની સૂચનાઓમાં લાક્ષણિકતાઓ અને વર્ણનોમાં સૂચવવામાં આવ્યા છે.

તમારા પોતાના હાથથી એલઇડી ફ્લેશલાઇટ બનાવવાનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. ચાલો આગલા પગલા પર આગળ વધીએ - પ્લેટ બનાવવી. આ પ્લેટનો ઉપયોગ ધારક તરીકે કરવામાં આવશે. શરૂ કરવા માટે, કાગળના ટુકડા પર એલઇડી માટેના તમામ છિદ્રો સાથે પ્લેટનો પ્રારંભિક આકૃતિ દોરો. LED જેટલા છિદ્રો હોવા જોઈએ. પછી ડાયાગ્રામને કાપવા અને તેને પ્લેટમાં ગુંદર કરવા માટે કાતરનો ઉપયોગ કરો. કાગળ પરના સ્કેચનો ઉપયોગ કરીને, પ્લેટમાં અનુરૂપ છિદ્રો બનાવો. આ કવાયતનો ઉપયોગ કરીને અનુકૂળ અને સરળતાથી કરવામાં આવશે.

આગળ, પરિણામી છિદ્રોમાં તમામ એલઇડી ખેંચો. સંપર્કોને છીનવી અથવા નુકસાન ન કરવું તે મહત્વપૂર્ણ છે. ખાતરી કરો કે કેથોડ્સ અને એનોડ વૈકલ્પિક છે! સપાટ સપાટી પર આ બધું કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અંતિમ પરિણામ તરીકે, LEDs છિદ્રોમાં "પડતા" હોય તેવું લાગવું જોઈએ. વધુ શક્તિ અને વિશ્વસનીયતા માટે એલઇડી બલ્બને ગુંદર અથવા એડહેસિવ સીલંટ વડે સુરક્ષિત કરવાનું ભૂલશો નહીં.

DIY LED ફ્લેશલાઇટ બનાવવાનો ત્રીજો તબક્કો ગુંદરના વધુ એક વધારાના સ્તરથી શરૂ થાય છે. હવે નિયમિત બ્લોટોર્ચ વડે એલઈડી અને રેઝિસ્ટરને સોલ્ડર કરો. સંપર્કોને નુકસાન અથવા સ્પર્શ ન કરવા માટે સાવચેત રહો. યાદ રાખો કે સોલ્ડરિંગ કરતા પહેલા LED બલ્બના તમામ છેડા ટૂંકા કરવા જોઈએ. શરૂ કરવા માટે, સકારાત્મક અને નકારાત્મક નિષ્કર્ષોને ચિહ્નિત કરો જેથી તેમને મૂંઝવણમાં ન આવે.
વૈકલ્પિક રીતે, તમે ખાલી નકારાત્મક નિષ્કર્ષને થોડો ટૂંકો બનાવી શકો છો. આ ગુણવત્તાને અસર કરશે નહીં. હવે લીડ્સને સોલ્ડર કરો.

LED ફ્લેશલાઇટ એસેમ્બલ કરતી વખતે સંપર્કોને તપાસવા અને ભરવા એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા, પહેલાથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપકરણને પાવરથી કનેક્ટ કરીને તેની કામગીરી તપાસો. બધા દીવા પ્રગટાવવા જોઈએ. હવે સંપર્કો ભરીએ. નિયમિત મીણ સાથે આ કરવું અથવા પેરાફિનનો ઉપયોગ કરવો અનુકૂળ છે. સિરીંજ વડે મીણને સ્ક્વિઝ કરવું શ્રેષ્ઠ છે જેથી સંપર્કો એકબીજાને સ્પર્શ ન કરે. આ શોર્ટ સર્કિટ સાવચેતી છે.

ચાલો પરાવર્તક સાથે કામ કરવા માટે આગળ વધીએ. તે LED ફ્લેશલાઇટની શક્તિ વધારે છે. તમારે પરાવર્તકમાંથી હેલોજન લેમ્પ દૂર કરવાની જરૂર છે. અમે તેને રેઝિનમાંથી સાફ કરવાની પણ ભલામણ કરીએ છીએ જેણે દીવાને સ્થાને રાખ્યો હતો.
LED લેમ્પને એસેમ્બલ કરવું એ DIY LED ફ્લેશલાઇટ પર કામ કરવાનો અંતિમ તબક્કો છે. આ કરવા માટે, અમે બધા સંપર્કોને સુરક્ષિત રીતે ઠીક કરીએ છીએ. ખાતરી કરો કે બધું ચુસ્તપણે બંધબેસે છે!

અંતે, અમે DIY LED ફ્લેશલાઇટ બનાવવાની પૂર્ણતા પર આવ્યા છીએ. સંપર્કો ભરવા માટે પીગળેલા પ્લાસ્ટિકની જરૂર છે. અગાઉ ઉપયોગમાં લેવાતું મીણ યોગ્ય નથી, કારણ કે તેને ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા અને શક્તિની જરૂર છે. અમે તેને પાવર સ્ત્રોતમાં સોલ્ડર કરીએ છીએ, ઉદાહરણ તરીકે, નિયમિત બેટરી અથવા પ્લગ પર.

પ્લાસ્ટિક સખત થઈ જાય પછી, વધારાની લીડ્સ કાપી નાખો. પછી પરિણામી ઉપકરણને પાવર પર ફરીથી કનેક્ટ કરો. જો 2 મિનિટમાં શોર્ટ સર્કિટના કોઈ ચિહ્નો ન દેખાય, તો વિશ્વાસપૂર્વક તમારી DIY LED ફ્લેશલાઇટ ગમે ત્યાં સ્થાપિત કરો.

તાજેતરમાં જ, LED શબ્દ માત્ર સૂચક ઉપકરણો સાથે સંકળાયેલો હતો. કારણ કે તેઓ ખૂબ ખર્ચાળ હતા અને માત્ર થોડા રંગો બહાર કાઢતા હતા, તેઓ પણ ચમકતા હતા. ટેક્નોલોજીના વિકાસ સાથે, એલઇડી ઉત્પાદનોની કિંમતમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો છે, અને એપ્લિકેશનનો અવકાશ ઝડપથી વિસ્તર્યો છે.

આજે તેઓ વિવિધ ઉપકરણોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે અને જ્યાં લાઇટિંગ ઉપકરણોની જરૂર હોય ત્યાં લગભગ દરેક જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ થાય છે. કારમાં હેડલાઇટ અને લેમ્પ LED થી સજ્જ છે; બિલબોર્ડ પર જાહેરાત LED સ્ટ્રીપ્સ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. ઘરેલું પરિસ્થિતિઓમાં તેઓનો ઉપયોગ પણ ઓછી વાર થતો નથી.

એલઇડીનો ઉપયોગ કરવાના કારણો

ફાનસ પણ બચ્યા ન હતા. શક્તિશાળી એલઇડીનો આભાર, સુપર-શક્તિશાળી અને તે જ સમયે એકદમ સ્વાયત્ત ફ્લેશલાઇટ એસેમ્બલ કરવાનું શક્ય બન્યું છે. આવા ફાનસ લાંબા અંતર પર અથવા મોટા વિસ્તાર પર ખૂબ જ મજબૂત અને તેજસ્વી પ્રકાશ ફેંકી શકે છે.

આ લેખમાં અમે તમને હાઇ-પાવર એલઇડીના મુખ્ય ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું, અને અમે તમને તમારા પોતાના હાથથી એલઇડી ફ્લેશલાઇટ કેવી રીતે ફોલ્ડ કરવી તે જણાવીશું. જો તમે પહેલાથી જ આનો સામનો કર્યો હોય, તો પછી તમે તમારા જ્ઞાનને પૂરક બનાવી શકશો; આ ક્ષેત્રના નવા નિશાળીયા માટે, લેખ તેમના ઉપયોગ સાથે LEDs અને ફ્લેશલાઇટ્સ સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે.

જો તમે LED નો ઉપયોગ કરીને પૈસા બચાવવા માંગતા હો, તો ધ્યાનમાં લેવાના કેટલાક પરિબળો છે. કારણ કે કેટલીકવાર આવા દીવોની કિંમત બધી બચત કરતાં વધી શકે છે. જો તમારે પ્રકાશ સ્રોતોને જાળવવા માટે ઘણા પૈસા અને સમય ખર્ચ કરવો પડે, અને તેમાંથી કુલ સંખ્યા ઘણી વીજળી વાપરે છે, તો તમારે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે શું એલઇડી વધુ સારી રીતે બદલાશે.

પરંપરાગત લેમ્પ્સની તુલનામાં, એલઇડીના ઘણા ફાયદા છે જે તેમને ઉન્નત બનાવે છે:

• જાળવણીની કોઈ જરૂર નથી.
• નોંધપાત્ર ઊર્જા બચત, કેટલીકવાર 10 ગણી સુધી બચત.
• ઉચ્ચ ગુણવત્તાની તેજસ્વી પ્રવાહ.
• ખૂબ જ ઉચ્ચ સેવા જીવન.

જરૂરી ઘટકો

જો તમે અંધારામાં ફરવા માટે અથવા રાત્રે કામ કરવા માટે, તમારા પોતાના હાથથી એલઇડી ફ્લેશલાઇટ એસેમ્બલ કરવાનું નક્કી કરો છો, પરંતુ ક્યાંથી શરૂ કરવું તે ખબર નથી? અમે તમને આમાં મદદ કરીશું. તમારે પ્રથમ વસ્તુ એસેમ્બલી માટે જરૂરી તત્વો શોધવાની જરૂર છે.

અહીં જરૂરી ભાગોની પ્રારંભિક સૂચિ છે:

1. પ્રકાશ ઉત્સર્જક ડાયોડ
2. વિન્ડિંગ વાયર, 20-30 સે.મી.
3. ફેરાઇટ રીંગનો વ્યાસ આશરે 1-.1.5 સેમી છે.
4. ટ્રાન્ઝિસ્ટર.
5. 1000 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર.

અલબત્ત, આ સૂચિને બેટરી સાથે પૂરક બનાવવાની જરૂર છે, પરંતુ આ એક તત્વ છે જે કોઈપણ ઘરમાં સરળતાથી મળી શકે છે અને તેને ખાસ તૈયારીની જરૂર નથી. તમારે હાઉસિંગ અથવા અમુક પ્રકારનો આધાર પણ પસંદ કરવો જોઈએ કે જેના પર સમગ્ર સર્કિટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવશે. એક સારો કેસ જૂની, બિન-કાર્યકારી ફ્લેશલાઇટ અથવા તમે જે ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યા છો તે હશે.

તેને જાતે કેવી રીતે એસેમ્બલ કરવું

સર્કિટને એસેમ્બલ કરતી વખતે, અમને ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂર પડશે, પરંતુ તે સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવ્યું નથી. અમે તેને ફેરાઇટ રિંગ અને વાયરમાંથી જાતે બનાવીશું. આ કરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે, અમારી રિંગ લો અને વાયરને પિસ્તાળીસ વાર વાઇન્ડિંગ શરૂ કરો, આ વાયર LED સાથે જોડાઈ જશે. અમે આગામી વાયર લઈએ છીએ, તેને ત્રીસ વખત પહેલાથી જ પવન કરીએ છીએ અને તેને ટ્રાંઝિસ્ટરના પાયા પર દિશામાન કરીએ છીએ.

સર્કિટમાં વપરાતા રેઝિસ્ટરમાં 2000 ઓહ્મનો પ્રતિકાર હોવો જોઈએ, માત્ર આવા પ્રતિકારનો ઉપયોગ કરીને સર્કિટ નિષ્ફળતા વિના કાર્ય કરી શકે છે. સર્કિટનું પરીક્ષણ કરતી વખતે, રેઝિસ્ટર R1 ને એડજસ્ટેબલ પ્રતિકાર સાથે સમાન સાથે બદલો. સમગ્ર સર્કિટ ચાલુ કરો અને આ રેઝિસ્ટરના પ્રતિકારને સમાયોજિત કરો, વોલ્ટેજને આશરે 25mA સુધી ગોઠવો.

પરિણામે, તમે જાણશો કે આ બિંદુએ પ્રતિકાર શું હોવો જોઈએ, અને તમે તમને જરૂરી પ્રતિકાર મૂલ્ય સાથે યોગ્ય રેઝિસ્ટર પસંદ કરી શકશો.

જો ઉપરોક્ત આવશ્યકતાઓ અનુસાર સર્કિટ સંપૂર્ણ રીતે દોરવામાં આવે છે, તો ફ્લેશલાઇટ તરત જ કાર્ય કરવી જોઈએ. જો તે કામ કરતું નથી, તો પછી તમે નીચેની ભૂલ કરી હશે:

• વિન્ડિંગના છેડા વિપરીત રીતે જોડાયેલા છે.
• વળાંકની સંખ્યા શું જરૂરી છે તેને અનુરૂપ નથી.
• જો ઘાના વળાંક 15 કરતા ઓછા હોય, તો ટ્રાન્સફોર્મરમાં વર્તમાન પેઢી બંધ થઈ જાય છે.

12 વોલ્ટની એલઇડી ફ્લેશલાઇટ એસેમ્બલીંગ

જો વીજળીની હાથબત્તીમાંથી પ્રકાશની માત્રા પર્યાપ્ત નથી, તો પછી તમે 12-વોલ્ટની બેટરી દ્વારા સંચાલિત શક્તિશાળી ફ્લેશલાઇટને એસેમ્બલ કરી શકો છો. આ ફ્લેશલાઇટ હજુ પણ પોર્ટેબલ છે, પરંતુ કદમાં ઘણી મોટી છે.

આપણા પોતાના હાથથી આવા ફાનસના સર્કિટને એસેમ્બલ કરવા માટે, અમને નીચેના ભાગોની જરૂર પડશે:

1. પ્લાસ્ટિક પાઇપ, લગભગ 5 સે.મી.નો વ્યાસ અને પીવીસી ગુંદર.
2. પીવીસી માટે થ્રેડેડ ફિટિંગ, બે ટુકડા.
3. થ્રેડેડ પ્લગ.
4. ટમ્બલર.
5. વાસ્તવમાં એલઇડી લેમ્પ પોતે 12 વોલ્ટ માટે રચાયેલ છે.
6. LED ને પાવર કરવા માટે બેટરી, 12 વોલ્ટ.

વાયરિંગને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે ઇલેક્ટ્રિકલ ટેપ, હીટ સ્ક્રિન ટ્યુબિંગ અને નાના ક્લેમ્પ્સ.
તમે રેડિયો-નિયંત્રિત રમકડાંમાં ઉપયોગમાં લેવાતી નાની બેટરીઓમાંથી તમારી પોતાની બેટરી બનાવી શકો છો. કુલ 12 વોલ્ટ આપવા માટે તમારે તેમની શક્તિના આધારે 8-12 ટુકડાઓની જરૂર પડી શકે છે.

લાઇટ બલ્બ પરના સંપર્કો માટે બે વાયરને સોલ્ડર કરો, દરેકની લંબાઈ બેટરીની લંબાઈ કરતા કેટલાક સેન્ટિમીટરથી વધી જવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિ કાળજીપૂર્વક અલગ છે. લેમ્પ અને બેટરીને કનેક્ટ કરતી વખતે, ટોગલ સ્વીચ ઇન્સ્ટોલ કરો જેથી કરીને તે LED લેમ્પથી વિરુદ્ધ છેડે સ્થિત હોય.

લેમ્પ અને બેટરી પેકમાંથી આવતા વાયરના છેડે, જે અમે અમારા પોતાના હાથથી બનાવેલ છે, અમે સરળ કનેક્શન માટે ખાસ કનેક્ટર્સ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. અમે સમગ્ર સર્કિટ એસેમ્બલ કરીએ છીએ અને તેની કાર્યક્ષમતા તપાસીએ છીએ.

એસેમ્બલી ડાયાગ્રામ

જો બધું કામ કરે છે, તો અમે કેસ બનાવવા આગળ વધીએ છીએ. પાઇપની આવશ્યક લંબાઈ કાપીને, અમે તેમાં અમારી આખી રચના દાખલ કરીએ છીએ. અમે બેટરીને કાળજીપૂર્વક ગુંદર વડે અંદરથી સુરક્ષિત કરીએ છીએ જેથી તે ઓપરેશન દરમિયાન લાઇટ બલ્બને નુકસાન ન કરે.

અમે બંને છેડે ફિટિંગ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ, તેને ગુંદર વડે સુરક્ષિત કરીએ છીએ, આ રીતે અમે ફાનસને આકસ્મિક રીતે અંદર આવતા ભેજથી બચાવીશું. આગળ, અમે અમારી ટૉગલ સ્વીચને દીવામાંથી વિરુદ્ધ ધાર પર લાવીએ છીએ, અને તેને કાળજીપૂર્વક સુરક્ષિત પણ કરીએ છીએ. પાછળના ફિટિંગે સ્વીચને તેની દિવાલો સાથે સંપૂર્ણપણે આવરી લેવી જોઈએ, અને જ્યારે પ્લગ સ્ક્રૂ થઈ જાય, ત્યારે ભેજને ત્યાં પ્રવેશતા અટકાવો.

ઉપયોગ કરવા માટે, ફક્ત કેપને સ્ક્રૂ કાઢો, ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરો અને તેને ચુસ્તપણે સ્ક્રૂ કરો.

ભાવ મુદ્દો

તમને જે સૌથી મોંઘી વસ્તુની જરૂર પડશે તે છે 12 ​​વોલ્ટનો LED લેમ્પ. તેની કિંમત લગભગ 4-5 ડોલર છે. બાળકોના જૂના રમકડાંની શોધખોળ કર્યા પછી, તૂટેલી કારની બેટરી તમારા માટે મફત હશે.

ટૉગલ સ્વીચ અને પાઇપ પણ ગેરેજમાં મળી શકે છે; આવા પાઈપોના કટીંગ હંમેશા સમારકામ પછી બાકી રહે છે. જો ત્યાં કોઈ પાઈપો અને બેટરી ન હોય, તો તમે મિત્રો અને પડોશીઓને પૂછી શકો છો અથવા તેમને સ્ટોર પર ખરીદી શકો છો. જો તમે એકદમ બધું ખરીદો છો, તો આવી ફ્લેશલાઇટ તમને લગભગ $ 10 ખર્ચ કરી શકે છે.

સારાંશ

એલઇડી ટેકનોલોજી વધુ અને વધુ લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. સારી લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા, તેઓ ટૂંક સમયમાં લાઇટિંગના ક્ષેત્રમાં તમામ સ્પર્ધકોને સંપૂર્ણપણે વિસ્થાપિત કરી શકે છે. અને એલઇડી લેમ્પ વડે શક્તિશાળી પોર્ટેબલ ફ્લેશલાઇટ એસેમ્બલ કરવી તમારા માટે મુશ્કેલ નહીં હોય.

સલામતી અને અંધારામાં સક્રિય પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખવાની ક્ષમતા માટે, વ્યક્તિને કૃત્રિમ પ્રકાશની જરૂર છે. આદિમ લોકોએ ઝાડની ડાળીઓને આગ લગાવીને અંધકારને પાછળ ધકેલી દીધો, પછી તેઓ ટોર્ચ અને કેરોસીનનો ચૂલો લઈને આવ્યા. અને 1866 માં ફ્રેન્ચ શોધક જ્યોર્જ લેક્લાન્ચ દ્વારા આધુનિક બેટરીના પ્રોટોટાઇપની શોધ અને થોમસન એડિસન દ્વારા 1879 માં અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવા પછી જ, ડેવિડ મીસેલને 1896 માં પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લેશલાઇટને પેટન્ટ કરવાની તક મળી.

ત્યારથી, નવા ફ્લેશલાઇટ નમૂનાઓના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં કંઈપણ બદલાયું નથી, ત્યાં સુધી 1923 માં, રશિયન વૈજ્ઞાનિક ઓલેગ વ્લાદિમિરોવિચ લોસેવને સિલિકોન કાર્બાઇડ અને p-n જંકશનમાં લ્યુમિનેસેન્સ વચ્ચેનું જોડાણ મળ્યું, અને 1990 માં, વૈજ્ઞાનિકો વધુ તેજસ્વી સાથે એલઇડી બનાવવામાં વ્યવસ્થાપિત થયા. કાર્યક્ષમતા, તેમને અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ બદલવાની મંજૂરી આપે છે અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવાને બદલે એલઇડીનો ઉપયોગ, એલઇડીના ઓછા ઉર્જા વપરાશને કારણે, બેટરી અને સંચયકર્તાઓની સમાન ક્ષમતા સાથે ફ્લેશલાઇટના કાર્યકારી સમયને વારંવાર વધારવો, ફ્લેશલાઇટની વિશ્વસનીયતામાં વધારો કરવો અને વ્યવહારીક રીતે તેના પરના તમામ નિયંત્રણો દૂર કરવાનું શક્ય બન્યું છે. તેમના ઉપયોગનો વિસ્તાર.

તમે ફોટોગ્રાફમાં જુઓ છો તે LED રિચાર્જેબલ ફ્લેશલાઇટ મારી પાસે એવી ફરિયાદ સાથે સમારકામ માટે આવી હતી કે મેં બીજા દિવસે $3માં ખરીદેલી ચાઇનીઝ લેંટેલ GL01 ફ્લેશલાઇટ બૅટરી ચાર્જ ઇન્ડિકેટર ચાલુ હોવા છતાં તે પ્રકાશતી નથી.

ફાનસના બાહ્ય નિરીક્ષણથી સકારાત્મક છાપ પડી. કેસની ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી કાસ્ટિંગ, આરામદાયક હેન્ડલ અને સ્વિચ. બેટરી ચાર્જ કરવા માટે ઘરગથ્થુ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ કરવા માટેના પ્લગ સળિયાને પાછો ખેંચી શકાય તેવા બનાવવામાં આવે છે, પાવર કોર્ડને સંગ્રહિત કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે.

ધ્યાન આપો! ફ્લેશલાઇટને ડિસએસેમ્બલ અને રિપેર કરતી વખતે, જો તે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ હોય, તો તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ. ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટલેટ સાથે જોડાયેલા સર્કિટના ખુલ્લા ભાગોને સ્પર્શ કરવાથી ઇલેક્ટ્રિક આંચકો આવી શકે છે.

Lentel GL01 LED રિચાર્જેબલ ફ્લેશલાઇટને કેવી રીતે ડિસએસેમ્બલ કરવી

જોકે ફ્લેશલાઇટ વોરંટી સમારકામને આધિન હતી, ખામીયુક્ત ઇલેક્ટ્રિક કેટલની વોરંટી સમારકામ દરમિયાનના મારા અનુભવોને યાદ કરીને (કેટલ મોંઘી હતી અને તેમાં હીટિંગ એલિમેન્ટ બળી ગયું હતું, તેથી તેને મારા પોતાના હાથથી રિપેર કરવું શક્ય ન હતું), હું સમારકામ જાતે કરવાનું નક્કી કર્યું.

ફાનસને ડિસએસેમ્બલ કરવું સરળ હતું. તે રીંગને ફેરવવા માટે પૂરતું છે જે રક્ષણાત્મક ગ્લાસને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં એક નાનો કોણ સુરક્ષિત કરે છે અને તેને ખેંચી લે છે, પછી ઘણા સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કાઢો. તે બહાર આવ્યું છે કે બેયોનેટ કનેક્શનનો ઉપયોગ કરીને રિંગ શરીર પર નિશ્ચિત છે.

ફ્લેશલાઇટના મુખ્ય ભાગમાંથી એકને દૂર કર્યા પછી, તેના તમામ ઘટકોની ઍક્સેસ દેખાય છે. ફોટામાં ડાબી બાજુએ તમે LEDs સાથે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ જોઈ શકો છો, જેમાં ત્રણ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને રિફ્લેક્ટર (લાઇટ રિફ્લેક્ટર) જોડાયેલ છે. મધ્યમાં અજાણ્યા પરિમાણો સાથે કાળી બેટરી છે; ત્યાં માત્ર ટર્મિનલ્સની ધ્રુવીયતાનું ચિહ્ન છે. બેટરીની જમણી બાજુએ ચાર્જર અને સંકેત માટે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ છે. જમણી બાજુએ પાછો ખેંચી શકાય તેવા સળિયા સાથેનો પાવર પ્લગ છે.

એલઇડીની નજીકથી તપાસ કરવા પર, તે બહાર આવ્યું કે તમામ એલઇડીના સ્ફટિકોની ઉત્સર્જન કરતી સપાટીઓ પર કાળા ફોલ્લીઓ અથવા બિંદુઓ હતા. મલ્ટિમીટર વડે LED ને તપાસ્યા વિના પણ તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ફ્લેશલાઇટ તેમના બર્નઆઉટને કારણે પ્રકાશમાં આવતી નથી.

બેટરી ચાર્જિંગ ઈન્ડિકેશન બોર્ડ પર બેકલાઈટ તરીકે સ્થાપિત બે LED ના ક્રિસ્ટલ્સ પર પણ કાળા પડી ગયેલા વિસ્તારો હતા. LED લેમ્પ્સ અને સ્ટ્રીપ્સમાં, એક LED સામાન્ય રીતે નિષ્ફળ જાય છે, અને ફ્યુઝ તરીકે કામ કરીને, તે અન્યને બળી જવાથી બચાવે છે. અને ફ્લેશલાઇટમાંના તમામ નવ એલઇડી એક જ સમયે નિષ્ફળ ગયા. બેટરી પરનું વોલ્ટેજ એ મૂલ્ય સુધી વધી શક્યું નથી જે LED ને નુકસાન પહોંચાડી શકે. કારણ શોધવા માટે, મારે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામ દોરવો પડ્યો.

ફ્લેશલાઇટ નિષ્ફળતાનું કારણ શોધવું

ફ્લેશલાઇટના વિદ્યુત સર્કિટમાં બે કાર્યાત્મક રીતે સંપૂર્ણ ભાગોનો સમાવેશ થાય છે. સ્વિચ SA1 ની ડાબી બાજુએ સ્થિત સર્કિટનો ભાગ ચાર્જર તરીકે કાર્ય કરે છે. અને સ્વીચની જમણી તરફ બતાવેલ સર્કિટનો ભાગ ગ્લો આપે છે.

ચાર્જર નીચે પ્રમાણે કામ કરે છે. 220 V ઘરગથ્થુ નેટવર્કમાંથી વોલ્ટેજ વર્તમાન-મર્યાદિત કેપેસિટર C1 ને, પછી ડાયોડ્સ VD1-VD4 પર એસેમ્બલ બ્રિજ રેક્ટિફાયરને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. રેક્ટિફાયરમાંથી, બેટરી ટર્મિનલ્સને વોલ્ટેજ પૂરું પાડવામાં આવે છે. રેઝિસ્ટર R1 નેટવર્કમાંથી ફ્લેશલાઇટ પ્લગને દૂર કર્યા પછી કેપેસિટરને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે સેવા આપે છે. જો તમારો હાથ એક જ સમયે પ્લગની બે પિનને આકસ્મિક રીતે સ્પર્શ કરે તો તે કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જથી ઇલેક્ટ્રિક શોકને અટકાવે છે.

LED HL1, બ્રિજના ઉપરના જમણા ડાયોડ સાથે વિરુદ્ધ દિશામાં વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર R2 સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલ છે, કારણ કે તે બહાર આવ્યું છે, જ્યારે પ્લગને નેટવર્કમાં દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે હંમેશા પ્રકાશિત થાય છે, પછી ભલે બેટરી ખામીયુક્ત હોય અથવા ડિસ્કનેક્ટ થઈ હોય. સર્કિટમાંથી.

ઓપરેટિંગ મોડ સ્વીચ SA1 નો ઉપયોગ LED ના અલગ જૂથોને બેટરી સાથે જોડવા માટે થાય છે. જેમ તમે ડાયાગ્રામમાંથી જોઈ શકો છો, તે તારણ આપે છે કે જો ફ્લેશલાઇટ ચાર્જિંગ માટે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ હોય અને સ્વીચ સ્લાઇડ 3 અથવા 4 પોઝિશનમાં હોય, તો બેટરી ચાર્જરમાંથી વોલ્ટેજ પણ LEDs પર જાય છે.

જો કોઈ વ્યક્તિ ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરે છે અને તેને ખબર પડે છે કે તે કામ કરતું નથી, અને તે જાણતા નથી કે સ્વીચ સ્લાઇડ "બંધ" સ્થિતિમાં સેટ હોવી જોઈએ, જેના વિશે ફ્લેશલાઇટની ઓપરેટિંગ સૂચનાઓમાં કંઈપણ કહેવામાં આવ્યું નથી, તો ફ્લેશલાઇટને નેટવર્ક સાથે જોડે છે. ચાર્જિંગ માટે, પછી ખર્ચ પર જો ચાર્જરના આઉટપુટ પર વોલ્ટેજ વધારો થાય, તો એલઇડી ગણતરી કરેલ વોલ્ટેજ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે વોલ્ટેજ પ્રાપ્ત કરશે. અનુમતિપાત્ર પ્રવાહ કરતાં વધુનો પ્રવાહ LEDsમાંથી વહેશે અને તે બળી જશે. લીડ પ્લેટોના સલ્ફેશનને કારણે એસિડ બેટરીની ઉંમર વધવાથી, બેટરી ચાર્જ વોલ્ટેજ વધે છે, જે LED બર્નઆઉટ તરફ દોરી જાય છે.

અન્ય સર્કિટ સોલ્યુશન જેણે મને આશ્ચર્યચકિત કર્યું તે સાત એલઇડીનું સમાંતર જોડાણ હતું, જે અસ્વીકાર્ય છે, કારણ કે એક જ પ્રકારના એલઇડીની વર્તમાન-વોલ્ટેજ લાક્ષણિકતાઓ અલગ છે અને તેથી એલઇડીમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ પણ સમાન રહેશે નહીં. આ કારણોસર, LEDs દ્વારા વહેતા મહત્તમ અનુમતિપાત્ર પ્રવાહના આધારે રેઝિસ્ટર R4 નું મૂલ્ય પસંદ કરતી વખતે, તેમાંથી એક ઓવરલોડ થઈ શકે છે અને નિષ્ફળ થઈ શકે છે, અને આ સમાંતર-જોડાયેલા LEDsના ઓવરકરન્ટ તરફ દોરી જશે, અને તે પણ બળી જશે.

ફ્લેશલાઇટના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટનું પુનઃકાર્ય (આધુનિકીકરણ).

તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ફ્લેશલાઇટની નિષ્ફળતા તેના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામના વિકાસકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલોને કારણે હતી. ફ્લેશલાઇટને રિપેર કરવા અને તેને ફરીથી તૂટવાથી રોકવા માટે, તમારે તેને ફરીથી કરવાની જરૂર છે, LED ને બદલીને અને ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં નાના ફેરફારો કરવા પડશે.

બેટરી ચાર્જ થવાનું સૂચક વાસ્તવમાં તે ચાર્જ થઈ રહ્યું હોવાનો સંકેત આપે તે માટે, HL1 LED બેટરી સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલ હોવું આવશ્યક છે. LEDને પ્રકાશિત કરવા માટે, કેટલાક મિલિએમ્પ્સનો પ્રવાહ જરૂરી છે, અને ચાર્જર દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવતો પ્રવાહ લગભગ 100 mA હોવો જોઈએ.

આ શરતોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, રેડ ક્રોસ દ્વારા દર્શાવેલ સ્થળોએ સર્કિટમાંથી HL1-R2 સાંકળને ડિસ્કનેક્ટ કરવા અને 47 ઓહ્મના નજીવા મૂલ્ય અને તેની સાથે સમાંતર ઓછામાં ઓછા 0.5 W ની શક્તિ સાથે વધારાના રેઝિસ્ટર Rd ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તે પૂરતું છે. . Rd દ્વારા વહેતો ચાર્જ કરંટ તેની આસપાસ લગભગ 3 V નો વોલ્ટેજ ડ્રોપ બનાવશે, જે HL1 સૂચકને પ્રકાશ માટે જરૂરી પ્રવાહ પ્રદાન કરશે. તે જ સમયે, HL1 અને Rd વચ્ચેનો કનેક્શન પોઈન્ટ સ્વીચ SA1 ના પિન 1 સાથે જોડાયેલ હોવો જોઈએ. આ સરળ રીતે, બેટરી ચાર્જ કરતી વખતે ચાર્જરમાંથી LEDs EL1-EL10 ને વોલ્ટેજ પૂરું પાડવું અશક્ય બનશે.

LEDs EL3-EL10 દ્વારા વહેતા પ્રવાહોની તીવ્રતાને સમાન કરવા માટે, સર્કિટમાંથી રેઝિસ્ટર R4 ને બાકાત રાખવું અને દરેક LED સાથે શ્રેણીમાં 47-56 ઓહ્મના નજીવા મૂલ્ય સાથે અલગ રેઝિસ્ટરને જોડવું જરૂરી છે.

ફેરફાર પછી વિદ્યુત રેખાકૃતિ

સર્કિટમાં કરવામાં આવેલા નાના ફેરફારોએ સસ્તી ચાઇનીઝ એલઇડી ફ્લેશલાઇટના ચાર્જ સૂચકની માહિતી સામગ્રીમાં વધારો કર્યો અને તેની વિશ્વસનીયતામાં ઘણો વધારો કર્યો. હું આશા રાખું છું કે એલઇડી ફ્લેશલાઇટ ઉત્પાદકો આ લેખ વાંચ્યા પછી તેમના ઉત્પાદનોના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં ફેરફાર કરશે.

આધુનિકીકરણ પછી, વિદ્યુત સર્કિટ ડાયાગ્રામે ઉપરના ચિત્રની જેમ ફોર્મ લીધું. જો તમારે ફ્લેશલાઇટને લાંબા સમય સુધી પ્રકાશિત કરવાની જરૂર હોય અને તેના ગ્લોની ઉચ્ચ તેજની જરૂર ન હોય, તો તમે વધુમાં વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર R5 ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો, જેના કારણે રિચાર્જ કર્યા વિના ફ્લેશલાઇટનો ઓપરેટિંગ સમય બમણો થઈ જશે.

એલઇડી બેટરી ફ્લેશલાઇટ રિપેર

ડિસએસેમ્બલી કર્યા પછી, તમારે પ્રથમ વસ્તુ ફ્લેશલાઇટની કાર્યક્ષમતાને પુનઃસ્થાપિત કરવાની જરૂર છે, અને પછી તેને અપગ્રેડ કરવાનું શરૂ કરો.

મલ્ટિમીટર વડે LEDs તપાસવાથી ખાતરી થઈ કે તે ખામીયુક્ત છે. તેથી, નવા ડાયોડ્સ સ્થાપિત કરવા માટે તમામ LEDsને ડિસોલ્ડર કરવા પડ્યા અને છિદ્રોને સોલ્ડરમાંથી મુક્ત કરવા પડ્યા.

તેના દેખાવ દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, બોર્ડ HL-508H શ્રેણીમાંથી 5 મીમીના વ્યાસ સાથે ટ્યુબ એલઇડીથી સજ્જ હતું. સમાન તકનીકી લાક્ષણિકતાઓ સાથે રેખીય LED લેમ્પમાંથી HK5H4U પ્રકારના LEDs ઉપલબ્ધ હતા. તેઓ ફાનસના સમારકામ માટે કામમાં આવ્યા. બોર્ડ પર એલઇડી સોલ્ડરિંગ કરતી વખતે, તમારે ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરવાનું યાદ રાખવું જોઈએ; એનોડ બેટરી અથવા બેટરીના હકારાત્મક ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલ હોવું આવશ્યક છે.

એલઈડી બદલ્યા પછી, પીસીબી સર્કિટ સાથે જોડાયેલું હતું. સામાન્ય વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટરને કારણે કેટલાક LEDs ની તેજસ્વીતા અન્ય કરતા થોડી અલગ હતી. આ ખામીને દૂર કરવા માટે, રેઝિસ્ટર R4 ને દૂર કરવું અને તેને દરેક LED સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલા સાત રેઝિસ્ટરથી બદલવું જરૂરી છે.

એલઇડીનું શ્રેષ્ઠ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરતા રેઝિસ્ટરને પસંદ કરવા માટે, સીરીઝ-કનેક્ટેડ રેઝિસ્ટન્સના મૂલ્ય પર એલઇડી દ્વારા વહેતા પ્રવાહની અવલંબનને ફ્લેશલાઇટ બેટરીના વોલ્ટેજની બરાબર 3.6 V ના વોલ્ટેજ પર માપવામાં આવી હતી.

ફ્લેશલાઇટનો ઉપયોગ કરવાની શરતોના આધારે (એપાર્ટમેન્ટમાં પાવર સપ્લાયમાં વિક્ષેપના કિસ્સામાં), ઉચ્ચ તેજ અને રોશની શ્રેણીની જરૂર નથી, તેથી રેઝિસ્ટરને 56 ઓહ્મના નજીવા મૂલ્ય સાથે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું. આવા વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર સાથે, LED પ્રકાશ મોડમાં કાર્ય કરશે, અને ઊર્જા વપરાશ આર્થિક હશે. જો તમારે ફ્લેશલાઇટમાંથી મહત્તમ બ્રાઇટનેસ સ્ક્વિઝ કરવાની જરૂર હોય, તો તમારે 33 ઓહ્મના નજીવા મૂલ્ય સાથે, ટેબલ પરથી જોઈ શકાય છે તેમ રેઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને અન્ય સામાન્ય પ્રવાહ ચાલુ કરીને ફ્લેશલાઇટના સંચાલનના બે મોડ્સ બનાવવું જોઈએ- 5.6 ઓહ્મના નજીવા મૂલ્ય સાથે મર્યાદિત રેઝિસ્ટર (ડાયાગ્રામ R5 માં).

દરેક LED સાથે શ્રેણીમાં રેઝિસ્ટરને જોડવા માટે, તમારે પહેલા પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ તૈયાર કરવું પડશે. આ કરવા માટે, તમારે તેના પર કોઈપણ એક વર્તમાન-વહન પાથ કાપવાની જરૂર છે, જે દરેક LED માટે યોગ્ય છે અને વધારાના સંપર્ક પેડ્સ બનાવવાની જરૂર છે. બોર્ડ પર વર્તમાન-વહન પાથ વાર્નિશના સ્તર દ્વારા સુરક્ષિત છે, જેને છરીના બ્લેડથી તાંબા પર કાપવા જોઈએ, જેમ કે ફોટોગ્રાફમાં. પછી એકદમ કોન્ટેક્ટ પેડ્સને સોલ્ડર વડે ટીન કરો.

જો બોર્ડ પ્રમાણભૂત પરાવર્તક પર માઉન્ટ થયેલ હોય તો રેઝિસ્ટરને માઉન્ટ કરવા અને તેમને સોલ્ડર કરવા માટે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ તૈયાર કરવું વધુ સારું અને વધુ અનુકૂળ છે. આ કિસ્સામાં, એલઇડી લેન્સની સપાટીને ઉઝરડા કરવામાં આવશે નહીં, અને તે કામ કરવા માટે વધુ અનુકૂળ રહેશે.

ફ્લેશલાઇટ બેટરી સાથે સમારકામ અને આધુનિકીકરણ પછી ડાયોડ બોર્ડને કનેક્ટ કરવાથી દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે તમામ એલઇડીની તેજ પ્રકાશ માટે પૂરતી છે અને સમાન તેજ છે.

અગાઉના દીવાને સુધારવા માટે મારી પાસે સમય હતો તે પહેલાં, તે જ ખામી સાથે, બીજો એક રિપેર કરવામાં આવ્યો હતો. મને ફ્લેશલાઇટ બોડી પર ઉત્પાદક અથવા તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ વિશે કોઈ માહિતી મળી નથી, પરંતુ ઉત્પાદન શૈલી અને ભંગાણના કારણને ધ્યાનમાં લેતા, ઉત્પાદક એક જ છે, ચાઇનીઝ લેન્ટેલ.

ફ્લેશલાઇટ બોડી અને બેટરી પરની તારીખના આધારે, તે સ્થાપિત કરવું શક્ય હતું કે ફ્લેશલાઇટ પહેલેથી જ ચાર વર્ષ જૂની હતી અને, તેના માલિકના જણાવ્યા મુજબ, ફ્લેશલાઇટ દોષરહિત રીતે કામ કરતી હતી. તે સ્પષ્ટ છે કે ફ્લેશલાઇટ લાંબા સમય સુધી ચાલતી હતી જે ચેતવણી ચિહ્નને આભારી છે "ચાર્જ કરતી વખતે ચાલુ કરશો નહીં!" કમ્પાર્ટમેન્ટને આવરી લેતા હિન્જ્ડ ઢાંકણ પર જેમાં બેટરી ચાર્જ કરવા માટે ફ્લેશલાઇટને મેઇન્સ સાથે કનેક્ટ કરવા માટે પ્લગ છુપાયેલ છે.

આ ફ્લેશલાઇટ મોડેલમાં, નિયમો અનુસાર સર્કિટમાં એલઇડી શામેલ છે; દરેક સાથે શ્રેણીમાં 33 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર સ્થાપિત થયેલ છે. ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને કલર કોડિંગ દ્વારા રેઝિસ્ટરની કિંમત સરળતાથી ઓળખી શકાય છે. મલ્ટિમીટર સાથેની તપાસ દર્શાવે છે કે તમામ એલઇડી ખામીયુક્ત હતા, અને રેઝિસ્ટર પણ તૂટી ગયા હતા.

LEDs ની નિષ્ફળતાના કારણના વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે એસિડ બેટરી પ્લેટોના સલ્ફેશનને કારણે, તેની આંતરિક પ્રતિકારમાં વધારો થયો છે અને પરિણામે, તેનું ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ ઘણી વખત વધ્યું છે. ચાર્જિંગ દરમિયાન, ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરવામાં આવી હતી, એલઇડી અને રેઝિસ્ટર દ્વારા પ્રવાહ મર્યાદાને ઓળંગી ગયો હતો, જેના કારણે તેમની નિષ્ફળતા થઈ હતી. મારે માત્ર એલઈડી જ નહીં, પણ તમામ રેઝિસ્ટરને પણ બદલવા પડ્યા. ફ્લેશલાઇટની ઉપરોક્ત ઓપરેટિંગ શરતોના આધારે, 47 ઓહ્મના નજીવા મૂલ્યવાળા રેઝિસ્ટરને બદલવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. કોઈપણ પ્રકારના LED માટે રેઝિસ્ટર મૂલ્યની ગણતરી ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે.

બેટરી ચાર્જિંગ મોડ ઇન્ડિકેશન સર્કિટની ફરીથી ડિઝાઇન

ફ્લેશલાઇટનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું છે, અને તમે બેટરી ચાર્જિંગ સૂચક સર્કિટમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. આ કરવા માટે, ચાર્જરના પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર ટ્રેકને કાપવો જરૂરી છે અને એલઇડી બાજુ પરની HL1-R2 સાંકળ સર્કિટથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય તે રીતે સંકેત આપવો.

લીડ-એસિડ AGM બેટરી ઊંડેથી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ હતી અને તેને પ્રમાણભૂત ચાર્જર વડે ચાર્જ કરવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો. મારે લોડ કરંટ લિમિટીંગ ફંક્શન સાથે સ્થિર પાવર સપ્લાયનો ઉપયોગ કરીને બેટરી ચાર્જ કરવાની હતી. બેટરી પર 30 V નો વોલ્ટેજ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે પ્રથમ ક્ષણે તે માત્ર થોડા mA વર્તમાનનો વપરાશ કરે છે. સમય જતાં, વર્તમાનમાં વધારો થવા લાગ્યો અને થોડા કલાકો પછી વધીને 100 એમએ થઈ ગયો. સંપૂર્ણ ચાર્જ થયા પછી, બેટરી ફ્લેશલાઇટમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ હતી.

લાંબા ગાળાના સ્ટોરેજના પરિણામે વધેલા વોલ્ટેજ સાથે ડીપલી ડિસ્ચાર્જ થયેલ લીડ-એસિડ AGM બેટરીને ચાર્જ કરવાથી તમે તેમની કાર્યક્ષમતાને પુનઃસ્થાપિત કરી શકો છો. મેં એજીએમ બેટરી પર એક ડઝન કરતાં વધુ વખત પદ્ધતિનું પરીક્ષણ કર્યું છે. નવી બેટરીઓ કે જે સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્જરથી ચાર્જ થવા માંગતી નથી તે 30 V ના વોલ્ટેજ પર સતત સ્ત્રોતમાંથી ચાર્જ કરવામાં આવે ત્યારે લગભગ તેમની મૂળ ક્ષમતામાં પુનઃસ્થાપિત થાય છે.

ઓપરેટિંગ મોડમાં ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરીને બેટરી ઘણી વખત ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવી હતી અને પ્રમાણભૂત ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને ચાર્જ કરવામાં આવી હતી. 6.9 V ના બેટરી ટર્મિનલ્સ પર વોલ્ટેજ સાથે, માપેલ ચાર્જ કરંટ 123 mA હતો. કમનસીબે, બેટરી ખતમ થઈ ગઈ હતી અને 2 કલાક માટે ફ્લેશલાઈટ ચલાવવા માટે પૂરતી હતી. એટલે કે, બેટરીની ક્ષમતા લગભગ 0.2 Ah હતી અને ફ્લેશલાઇટના લાંબા ગાળાના સંચાલન માટે તેને બદલવું જરૂરી છે.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર HL1-R2 સાંકળ સફળતાપૂર્વક મૂકવામાં આવી હતી, અને ફોટોગ્રાફની જેમ, એક ખૂણા પર માત્ર એક વર્તમાન-વહન પાથને કાપવો જરૂરી હતો. કટીંગની પહોળાઈ ઓછામાં ઓછી 1 મીમી હોવી જોઈએ. રેઝિસ્ટર મૂલ્યની ગણતરી અને વ્યવહારમાં પરીક્ષણ દર્શાવે છે કે બેટરી ચાર્જિંગ સૂચકના સ્થિર સંચાલન માટે, ઓછામાં ઓછા 0.5 W ની શક્તિ સાથે 47 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર જરૂરી છે.

ફોટો સોલ્ડર કરેલ વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર સાથે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ બતાવે છે. આ ફેરફાર પછી, બેટરી ચાર્જ સૂચક માત્ર ત્યારે જ લાઇટ થાય છે જો બેટરી ખરેખર ચાર્જ થઈ રહી હોય.

ઓપરેટિંગ મોડ સ્વીચનું આધુનિકીકરણ

લાઇટના સમારકામ અને આધુનિકીકરણને પૂર્ણ કરવા માટે, સ્વીચ ટર્મિનલ્સ પર વાયરને રિસોલ્ડર કરવું જરૂરી છે.

ફ્લેશલાઇટના મૉડલનું સમારકામ કરવામાં આવે છે, ચાર-સ્થિતિની સ્લાઇડ-પ્રકારની સ્વીચનો ઉપયોગ ચાલુ કરવા માટે થાય છે. બતાવેલ ફોટામાં મધ્ય પિન સામાન્ય છે. જ્યારે સ્વિચ સ્લાઇડ અત્યંત ડાબી સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે સામાન્ય ટર્મિનલ સ્વીચના ડાબા ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલ હોય છે. જ્યારે સ્વિચ સ્લાઇડને અત્યંત ડાબી સ્થિતિથી એક સ્થાને જમણી તરફ ખસેડવામાં આવે છે, ત્યારે તેની સામાન્ય પિન બીજી પિન સાથે જોડાયેલી હોય છે અને, સ્લાઇડની આગળની હિલચાલ સાથે, અનુક્રમે પિન 4 અને 5 સાથે.

મધ્યમ સામાન્ય ટર્મિનલ પર (ઉપરનો ફોટો જુઓ) તમારે બેટરીના પોઝિટિવ ટર્મિનલમાંથી આવતા વાયરને સોલ્ડર કરવાની જરૂર છે. આમ, બેટરીને ચાર્જર અથવા એલઈડી સાથે કનેક્ટ કરવું શક્ય બનશે. પ્રથમ પિન પર તમે મુખ્ય બોર્ડમાંથી આવતા વાયરને એલઇડી સાથે સોલ્ડર કરી શકો છો, બીજા પર તમે 5.6 ઓહ્મના વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર R5ને સોલ્ડર કરી શકો છો જેથી કરીને ફ્લેશલાઇટને ઊર્જા બચત ઓપરેટિંગ મોડ પર સ્વિચ કરી શકાય. ચાર્જરથી જમણી બાજુની પિન પર આવતા કંડક્ટરને સોલ્ડર કરો. આ તમને બેટરી ચાર્જ કરતી વખતે ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરવાથી અટકાવશે.

સમારકામ અને આધુનિકીકરણ
એલઇડી રિચાર્જેબલ સ્પોટલાઇટ "ફોટન પીબી-0303"

મને સમારકામ માટે ફોટોન PB-0303 LED સ્પોટલાઇટ તરીકે ઓળખાતી ચીની બનાવટની LED ફ્લેશલાઇટની શ્રેણીની બીજી નકલ મળી. જ્યારે પાવર બટન દબાવવામાં આવ્યું ત્યારે ફ્લેશલાઇટે પ્રતિસાદ આપ્યો ન હતો; ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને ફ્લેશલાઇટ બેટરી ચાર્જ કરવાનો પ્રયાસ અસફળ રહ્યો હતો.

ફ્લેશલાઇટ શક્તિશાળી, ખર્ચાળ છે, તેની કિંમત લગભગ $20 છે. ઉત્પાદકના જણાવ્યા મુજબ, ફ્લેશલાઇટનો તેજસ્વી પ્રવાહ 200 મીટર સુધી પહોંચે છે, શરીર અસર-પ્રતિરોધક એબીએસ પ્લાસ્ટિકથી બનેલું છે, અને કીટમાં એક અલગ ચાર્જર અને ખભાનો પટ્ટો શામેલ છે.

ફોટોન એલઇડી ફ્લેશલાઇટ સારી જાળવણીક્ષમતા ધરાવે છે. વિદ્યુત સર્કિટમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે, એલઈડીને જોતી વખતે રિંગને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવીને, રક્ષણાત્મક કાચને પકડી રાખતી પ્લાસ્ટિકની રિંગને ખાલી કરો.

કોઈપણ વિદ્યુત ઉપકરણોનું સમારકામ કરતી વખતે, મુશ્કેલીનિવારણ હંમેશા પાવર સ્ત્રોતથી શરૂ થાય છે. તેથી, પ્રથમ પગલું એ મોડમાં ચાલુ કરેલ મલ્ટિમીટરનો ઉપયોગ કરીને એસિડ બેટરીના ટર્મિનલ્સ પર વોલ્ટેજ માપવાનું હતું. તે જરૂરી 4.4 V ને બદલે 2.3 V હતો. બેટરી સંપૂર્ણપણે ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ હતી.

ચાર્જરને કનેક્ટ કરતી વખતે, બેટરી ટર્મિનલ્સ પરનો વોલ્ટેજ બદલાયો ન હતો, તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ચાર્જર કામ કરતું નથી. બેટરી સંપૂર્ણપણે ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી ફ્લેશલાઈટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, અને પછી તે લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લેવાતો ન હતો, જેના કારણે બૅટરી ઊંડા ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ હતી.

તે LEDs અને અન્ય તત્વોની સેવાક્ષમતા ચકાસવાનું બાકી છે. આ કરવા માટે, રિફ્લેક્ટરને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું, જેના માટે છ સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કાઢવામાં આવ્યા હતા. પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર માત્ર ત્રણ એલઇડી હતા, એક ટીપું, ટ્રાંઝિસ્ટર અને ડાયોડના રૂપમાં એક ચિપ (ચિપ).

બોર્ડ અને બેટરીમાંથી પાંચ વાયર હેન્ડલમાં ગયા. તેમના જોડાણને સમજવા માટે, તેને ડિસએસેમ્બલ કરવું જરૂરી હતું. આ કરવા માટે, ફ્લેશલાઇટની અંદરના બે સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કાઢવા માટે ફિલિપ્સ સ્ક્રુડ્રાઇવરનો ઉપયોગ કરો, જે વાયર જે છિદ્રમાં ગયા હતા તેની બાજુમાં સ્થિત હતા.

ફ્લેશલાઇટ હેન્ડલને તેના શરીરમાંથી અલગ કરવા માટે, તેને માઉન્ટિંગ સ્ક્રૂથી દૂર ખસેડવું આવશ્યક છે. આ કાળજીપૂર્વક કરવું જોઈએ જેથી બોર્ડમાંથી વાયર ફાટી ન જાય.

તે બહાર આવ્યું તેમ, પેનમાં કોઈ રેડિયો-ઇલેક્ટ્રોનિક તત્વો ન હતા. બે સફેદ વાયરને ફ્લેશલાઇટ ઓન/ઓફ બટનના ટર્મિનલ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યા હતા અને બાકીના ચાર્જરને કનેક્ટ કરવા માટે કનેક્ટર પર લગાવવામાં આવ્યા હતા. કનેક્ટરના પિન 1 માટે લાલ વાયરને સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું (નંબરિંગ શરતી છે), જેનો બીજો છેડો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડના હકારાત્મક ઇનપુટ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો. વાદળી-સફેદ કંડક્ટરને બીજા સંપર્કમાં સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો બીજો છેડો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડના નકારાત્મક પેડ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો. લીલા વાયરને પિન 3 પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો બીજો છેડો બેટરીના નકારાત્મક ટર્મિનલ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામ

હેન્ડલમાં છુપાયેલા વાયરો સાથે વ્યવહાર કર્યા પછી, તમે ફોટોન ફ્લેશલાઇટનો ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામ દોરી શકો છો.

બેટરી GB1 ના નકારાત્મક ટર્મિનલમાંથી, કનેક્ટર X1 ના પિન 3 ને વોલ્ટેજ પૂરું પાડવામાં આવે છે અને પછી તેના પિન 2 થી વાદળી-સફેદ કંડક્ટર દ્વારા તે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને પૂરું પાડવામાં આવે છે.

કનેક્ટર X1 એ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ચાર્જર પ્લગ તેમાં દાખલ કરવામાં આવતો નથી, ત્યારે પિન 2 અને 3 એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. જ્યારે પ્લગ દાખલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પિન 2 અને 3 ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. આ ચાર્જરથી સર્કિટના ઇલેક્ટ્રોનિક ભાગનું સ્વચાલિત ડિસ્કનેક્શન સુનિશ્ચિત કરે છે, બેટરી ચાર્જ કરતી વખતે આકસ્મિક રીતે ફ્લેશલાઇટ ચાલુ થવાની સંભાવનાને દૂર કરે છે.

બેટરી GB1 ના સકારાત્મક ટર્મિનલમાંથી, વોલ્ટેજ D1 (માઈક્રોસિર્કિટ-ચિપ) અને બાયપોલર ટ્રાન્ઝિસ્ટર પ્રકાર S8550 ના ઉત્સર્જકને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. CHIP માત્ર ટ્રિગરનું કાર્ય કરે છે, જે બટનને EL LEDs (⌀8 mm, ગ્લો કલર - સફેદ, પાવર 0.5 W, વર્તમાન વપરાશ 100 mA, વોલ્ટેજ ડ્રોપ 3 V.) ની ગ્લોને ચાલુ અથવા બંધ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે તમે પ્રથમવાર D1 ચિપમાંથી S1 બટન દબાવો છો, ત્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર Q1 ના ​​આધાર પર હકારાત્મક વોલ્ટેજ લાગુ થાય છે, તે ખુલે છે અને સપ્લાય વોલ્ટેજ LEDs EL1-EL3 ને આપવામાં આવે છે, ફ્લેશલાઇટ ચાલુ થાય છે. જ્યારે તમે S1 બટન ફરીથી દબાવો છો, ત્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર બંધ થાય છે અને ફ્લેશલાઇટ બંધ થાય છે.

તકનીકી દૃષ્ટિકોણથી, આવા સર્કિટ સોલ્યુશન અભણ છે, કારણ કે તે ફ્લેશલાઇટની કિંમતમાં વધારો કરે છે, તેની વિશ્વસનીયતા ઘટાડે છે, અને વધુમાં, ટ્રાન્ઝિસ્ટર Q1 ના ​​જંકશન પર વોલ્ટેજ ડ્રોપને કારણે, બેટરીના 20% સુધી. ક્ષમતા ગુમાવી છે. આવા સર્કિટ સોલ્યુશન વાજબી છે જો તે પ્રકાશ બીમની તેજને સમાયોજિત કરવાનું શક્ય હોય. આ મોડેલમાં, બટનને બદલે, તે મિકેનિકલ સ્વીચ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે પૂરતું હતું.

તે આશ્ચર્યજનક હતું કે સર્કિટમાં, LEDs EL1-EL3, વર્તમાન-મર્યાદિત તત્વો વિના, અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બની જેમ બેટરી સાથે સમાંતર જોડાયેલ છે. પરિણામે, જ્યારે ચાલુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એલઇડીમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય છે, જેની તીવ્રતા ફક્ત બેટરીના આંતરિક પ્રતિકાર દ્વારા મર્યાદિત હોય છે અને જ્યારે તે સંપૂર્ણપણે ચાર્જ થાય છે, ત્યારે વર્તમાન એલઇડી માટે અનુમતિપાત્ર મૂલ્ય કરતાં વધી શકે છે, જે દોરી જશે. તેમની નિષ્ફળતા માટે.

ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટની કાર્યક્ષમતા તપાસી રહ્યું છે

માઇક્રોસિર્કિટ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને LEDs ની સેવાક્ષમતા ચકાસવા માટે, 4.4 V DC વોલ્ટેજ બાહ્ય પાવર સ્ત્રોતમાંથી વર્તમાન મર્યાદિત કાર્ય સાથે, ધ્રુવીયતા જાળવી રાખીને, સીધા પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડના પાવર પિન પર લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. વર્તમાન મર્યાદા મૂલ્ય 0.5 A પર સેટ કરવામાં આવ્યું હતું.

પાવર બટન દબાવ્યા પછી, એલઈડી ઝળકે છે. ફરીથી દબાવીને તેઓ બહાર નીકળી ગયા. ટ્રાંઝિસ્ટર સાથેના એલઇડી અને માઇક્રોકિરકીટ સેવાયોગ્ય હોવાનું બહાર આવ્યું. જે બાકી છે તે બેટરી અને ચાર્જર શોધવાનું છે.

એસિડ બેટરી પુનઃપ્રાપ્તિ

1.7 A એસિડ બેટરી સંપૂર્ણપણે ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ હોવાથી, અને પ્રમાણભૂત ચાર્જર ખામીયુક્ત હોવાથી, મેં તેને સ્થિર પાવર સપ્લાયમાંથી ચાર્જ કરવાનું નક્કી કર્યું. 9 V ના સેટ વોલ્ટેજ સાથે પાવર સપ્લાય સાથે ચાર્જ કરવા માટે બેટરીને કનેક્ટ કરતી વખતે, ચાર્જિંગ વર્તમાન 1 mA કરતા ઓછો હતો. વોલ્ટેજ વધારીને 30 V કરવામાં આવ્યું હતું - વર્તમાન વધીને 5 mA થઈ ગયું છે, અને આ વોલ્ટેજ પર એક કલાક પછી તે પહેલેથી જ 44 mA હતું. આગળ, વોલ્ટેજ ઘટાડીને 12 V કરવામાં આવ્યો, વર્તમાન ઘટીને 7 mA થઈ ગયો. 12 V ના વોલ્ટેજ પર બેટરી ચાર્જ કર્યાના 12 કલાક પછી, વર્તમાન વધીને 100 mA થઈ ગયો, અને બેટરી 15 કલાક માટે આ કરંટથી ચાર્જ કરવામાં આવી.

બેટરી કેસનું તાપમાન સામાન્ય મર્યાદામાં હતું, જે દર્શાવે છે કે ચાર્જિંગ કરંટનો ઉપયોગ ગરમી પેદા કરવા માટે થતો નથી, પરંતુ ઉર્જા એકઠા કરવા માટે થતો હતો. બેટરી ચાર્જ કર્યા પછી અને સર્કિટને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી, જેની નીચે ચર્ચા કરવામાં આવશે, પરીક્ષણો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. પુનઃસ્થાપિત બેટરી સાથેની ફ્લેશલાઇટ 16 કલાક સુધી સતત પ્રકાશિત થઈ, જેના પછી બીમની તેજ ઓછી થવા લાગી અને તેથી તે બંધ થઈ ગઈ.

ઉપર વર્ણવેલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને, મારે વારંવાર ડિસ્ચાર્જ થયેલી નાની-કદની એસિડ બેટરીની કાર્યક્ષમતા પુનઃસ્થાપિત કરવી પડી. પ્રેક્ટિસ બતાવ્યા પ્રમાણે, ફક્ત સેવાયોગ્ય બેટરીઓ કે જે થોડા સમય માટે ભૂલી ગઈ છે તે પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે. એસિડ બેટરી કે જેણે તેમની સર્વિસ લાઇફ ખતમ કરી દીધી છે તે પુનઃસ્થાપિત કરી શકાતી નથી.

ચાર્જર સમારકામ

ચાર્જરના આઉટપુટ કનેક્ટરના સંપર્કો પર મલ્ટિમીટર વડે વોલ્ટેજ મૂલ્યનું માપન તેની ગેરહાજરી દર્શાવે છે.

એડેપ્ટરના શરીર પર ચોંટાડવામાં આવેલા સ્ટીકર દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, તે પાવર સપ્લાય હતો જેણે 0.5 A ના મહત્તમ લોડ પ્રવાહ સાથે 12 V નો અસ્થિર ડીસી વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કર્યો હતો. ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં એવા કોઈ તત્વો નહોતા કે જે ચાર્જિંગ વર્તમાનની માત્રાને મર્યાદિત કરે, તેથી પ્રશ્ન ઊભો થયો: શા માટે તમે ચાર્જર તરીકે નિયમિત પાવર સપ્લાયનો ઉપયોગ કર્યો?

જ્યારે એડેપ્ટર ખોલવામાં આવ્યું ત્યારે, બળી ગયેલા ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગની લાક્ષણિક ગંધ દેખાઈ, જે દર્શાવે છે કે ટ્રાન્સફોર્મર વિન્ડિંગ બળી ગયું છે.

ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાથમિક વિન્ડિંગના સાતત્ય પરીક્ષણમાં તે તૂટી ગયું હોવાનું જણાયું હતું. ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાથમિક વિન્ડિંગને ઇન્સ્યુલેટ કરતી ટેપના પ્રથમ સ્તરને કાપ્યા પછી, એક થર્મલ ફ્યુઝની શોધ થઈ, જે 130 ° સેના ઓપરેટિંગ તાપમાન માટે રચાયેલ છે. પરીક્ષણ દર્શાવે છે કે પ્રાથમિક વિન્ડિંગ અને થર્મલ ફ્યુઝ બંને ખામીયુક્ત હતા.

એડેપ્ટરનું સમારકામ આર્થિક રીતે શક્ય ન હતું, કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાથમિક વિન્ડિંગને રીવાઇન્ડ કરવું અને નવું થર્મલ ફ્યુઝ ઇન્સ્ટોલ કરવું જરૂરી હતું. મેં તેને 9 V ના DC વોલ્ટેજ સાથે હાથમાં રહેલા સમાન સાથે બદલ્યું. કનેક્ટર સાથેની લવચીક કોર્ડને બળેલા એડેપ્ટરમાંથી ફરીથી વેચવાની હતી.

ફોટો ફોટોન એલઇડી ફ્લેશલાઇટના બળી ગયેલા પાવર સપ્લાય (એડેપ્ટર) ના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટનું ચિત્ર બતાવે છે. રિપ્લેસમેન્ટ એડેપ્ટર એ જ સ્કીમ અનુસાર એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યું હતું, માત્ર 9 V ના આઉટપુટ વોલ્ટેજ સાથે. આ વોલ્ટેજ 4.4 V ના વોલ્ટેજ સાથે જરૂરી બેટરી ચાર્જિંગ વર્તમાન પ્રદાન કરવા માટે પૂરતું છે.

માત્ર આનંદ માટે, મેં ફ્લેશલાઇટને નવા પાવર સપ્લાય સાથે કનેક્ટ કરી અને ચાર્જિંગ કરંટ માપ્યો. તેનું મૂલ્ય 620 mA હતું, અને આ 9 V ના વોલ્ટેજ પર હતું. 12 V ના વોલ્ટેજ પર, વર્તમાન લગભગ 900 mA હતો, જે એડેપ્ટરની લોડ ક્ષમતા અને ભલામણ કરેલ બેટરી ચાર્જિંગ વર્તમાન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. આ કારણોસર, ટ્રાન્સફોર્મરનું પ્રાથમિક વિન્ડિંગ વધુ ગરમ થવાને કારણે બળી ગયું હતું.

ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામનું અંતિમકરણ
એલઇડી રિચાર્જેબલ ફ્લેશલાઇટ "ફોટોન"

વિશ્વસનીય અને લાંબા ગાળાની કામગીરીની ખાતરી કરવા માટે સર્કિટના ઉલ્લંઘનોને દૂર કરવા માટે, ફ્લેશલાઇટ સર્કિટમાં ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા અને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ફોટો રૂપાંતરિત ફોટોન એલઇડી ફ્લેશલાઇટનો ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ ડાયાગ્રામ બતાવે છે. વધારાના સ્થાપિત રેડિયો તત્વો વાદળી રંગમાં બતાવવામાં આવે છે. રેઝિસ્ટર R2 બેટરી ચાર્જિંગ વર્તમાનને 120 mA સુધી મર્યાદિત કરે છે. ચાર્જિંગ વર્તમાન વધારવા માટે, તમારે રેઝિસ્ટર મૂલ્ય ઘટાડવાની જરૂર છે. જ્યારે ફ્લેશલાઇટ પ્રકાશિત થાય છે ત્યારે રેઝિસ્ટર R3-R5 LEDs EL1-EL3 દ્વારા વહેતા પ્રવાહને મર્યાદિત કરે છે અને સમાન કરે છે. બેટરી ચાર્જિંગ પ્રક્રિયાને સૂચવવા માટે શ્રેણી-જોડાયેલ વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર R1 સાથે EL4 LED ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, કારણ કે ફ્લેશલાઇટના વિકાસકર્તાઓએ આની કાળજી લીધી ન હતી.

બોર્ડ પર વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર્સને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે, ફોટામાં બતાવ્યા પ્રમાણે, પ્રિન્ટેડ નિશાનો કાપવામાં આવ્યા હતા. ચાર્જ વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર R2 સંપર્ક પેડના એક છેડે સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચાર્જરમાંથી આવતા પોઝિટિવ વાયરને અગાઉ સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, અને સોલ્ડર કરેલા વાયરને રેઝિસ્ટરના બીજા ટર્મિનલ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું. એક વધારાનો વાયર (ફોટોમાં પીળો) એ જ કોન્ટેક્ટ પેડ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો હેતુ બેટરી ચાર્જિંગ સૂચકને કનેક્ટ કરવાનો હતો.

ચાર્જર X1 ને કનેક્ટ કરવા માટે કનેક્ટરની બાજુમાં, ફ્લેશલાઇટ હેન્ડલમાં રેઝિસ્ટર R1 અને સૂચક LED EL4 મૂકવામાં આવ્યા હતા. LED એનોડ પિનને કનેક્ટર X1 ના પિન 1 પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, અને વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર R1 ને બીજી પિન, LED ના કેથોડ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું. એક વાયર (ફોટોમાં પીળો) રેઝિસ્ટરના બીજા ટર્મિનલ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો, તેને રેઝિસ્ટર R2 ના ટર્મિનલ સાથે જોડતો હતો, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ સાથે સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો. રેઝિસ્ટર R2, ઇન્સ્ટોલેશનની સરળતા માટે, ફ્લેશલાઇટ હેન્ડલમાં પણ મૂકી શકાય છે, પરંતુ ચાર્જ કરતી વખતે તે ગરમ થાય છે, તેથી મેં તેને વધુ ખાલી જગ્યામાં મૂકવાનું નક્કી કર્યું.

સર્કિટને અંતિમ સ્વરૂપ આપતી વખતે, 0.25 W ની શક્તિવાળા MLT પ્રકારના રેઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, સિવાય કે R2, જે 0.5 W માટે રચાયેલ છે. EL4 LED પ્રકાશના કોઈપણ પ્રકાર અને રંગ માટે યોગ્ય છે.

જ્યારે બેટરી ચાર્જ થઈ રહી હોય ત્યારે આ ફોટો ચાર્જિંગ સૂચક બતાવે છે. સૂચકને ઇન્સ્ટોલ કરવાથી માત્ર બેટરી ચાર્જિંગ પ્રક્રિયાને મોનિટર કરવાનું જ નહીં, પણ નેટવર્કમાં વોલ્ટેજની હાજરી, વીજ પુરવઠાની તંદુરસ્તી અને તેના કનેક્શનની વિશ્વસનીયતાનું નિરીક્ષણ કરવાનું પણ શક્ય બન્યું.

બળી ગયેલી ચિપને કેવી રીતે બદલવી

જો અચાનક CHIP - ફોટોન એલઇડી ફ્લેશલાઇટમાં વિશિષ્ટ અચિહ્નિત માઇક્રોકિરકીટ અથવા સમાન સર્કિટ અનુસાર એસેમ્બલ કરેલ સમાન - નિષ્ફળ જાય, તો ફ્લેશલાઇટની કાર્યક્ષમતાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તેને યાંત્રિક સ્વીચ સાથે સફળતાપૂર્વક બદલી શકાય છે.

આ કરવા માટે, તમારે બોર્ડમાંથી D1 ચિપને દૂર કરવાની જરૂર છે, અને Q1 ટ્રાંઝિસ્ટર સ્વીચને બદલે, ઉપરના વિદ્યુત રેખાકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, એક સામાન્ય યાંત્રિક સ્વીચને કનેક્ટ કરો. ફ્લેશલાઇટ બોડી પરની સ્વિચ S1 બટનને બદલે અથવા અન્ય કોઈપણ યોગ્ય જગ્યાએ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે.

આધુનિકીકરણ સાથે સમારકામ
LED ફ્લેશલાઇટ Keyang KY-9914

અશ્ગાબાતથી સાઇટ મુલાકાતી મારત પુરલીવે એક પત્રમાં કેયાંગ KY-9914 LED ફ્લેશલાઇટના સમારકામના પરિણામો શેર કર્યા. વધુમાં, તેમણે એક ફોટોગ્રાફ, આકૃતિઓ, વિગતવાર વર્ણન પ્રદાન કર્યું અને માહિતી પ્રકાશિત કરવા માટે સંમત થયા, જેના માટે હું તેમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.

લેખ "લેન્ટલ, ફોટોન, સ્માર્ટબાય કોલોરાડો અને લાલ એલઇડી લાઇટનું સમારકામ અને આધુનિકીકરણ કરો" માટે આભાર.

સમારકામના ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીને, મેં Keyang KY-9914 ફ્લેશલાઇટનું સમારકામ અને અપગ્રેડ કર્યું, જેમાં સાતમાંથી ચાર LED બળી ગયા, અને બેટરીની આવરદા સમાપ્ત થઈ ગઈ. બેટરી ચાર્જ થઈ રહી હતી ત્યારે સ્વીચ ટૉગલ થવાને કારણે એલઈડી બળી ગઈ હતી.

સંશોધિત વિદ્યુત રેખાકૃતિમાં, ફેરફારો લાલ રંગમાં પ્રકાશિત થાય છે. મેં ખામીયુક્ત એસિડ બેટરીને શ્રેણીમાં જોડાયેલ ત્રણ વપરાયેલી Sanyo Ni-NH 2700 AA બેટરીથી બદલી, જે હાથમાં હતી.

ફ્લેશલાઇટને ફરીથી કામ કર્યા પછી, બે સ્વિચ પોઝિશનમાં LED વપરાશ વર્તમાન 14 અને 28 mA હતો, અને બેટરી ચાર્જિંગ વર્તમાન 50 mA હતો.

એલઇડી ફ્લેશલાઇટનું સમારકામ અને ફેરફાર
14Led Smartbuy કોલોરાડો

સ્માર્ટબાય કોલોરાડો એલઇડી ફ્લેશલાઇટ ચાલુ થવાનું બંધ થયું, જો કે ત્રણ નવી AAA બેટરીઓ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી હતી.

વોટરપ્રૂફ બોડી એનોડાઇઝ્ડ એલ્યુમિનિયમ એલોયથી બનેલી હતી અને તેની લંબાઈ 12 સેમી હતી. ફ્લેશલાઇટ સ્ટાઇલિશ દેખાતી હતી અને ઉપયોગમાં સરળ હતી.

એલઇડી ફ્લેશલાઇટમાં યોગ્યતા માટે બેટરી કેવી રીતે તપાસવી

કોઈપણ વિદ્યુત ઉપકરણનું સમારકામ પાવર સ્રોતની તપાસ સાથે શરૂ થાય છે, તેથી, ફ્લેશલાઇટમાં નવી બેટરીઓ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી હોવા છતાં, સમારકામ તેમની તપાસ સાથે શરૂ થવું જોઈએ. સ્માર્ટબાય ફ્લેશલાઇટમાં, બેટરીઓ વિશિષ્ટ કન્ટેનરમાં સ્થાપિત થાય છે, જેમાં તેઓ જમ્પર્સનો ઉપયોગ કરીને શ્રેણીમાં જોડાયેલા હોય છે. ફ્લેશલાઇટ બેટરીની ઍક્સેસ મેળવવા માટે, તમારે પાછળના કવરને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવીને તેને ડિસએસેમ્બલ કરવાની જરૂર છે.

તેના પર દર્શાવેલ ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરીને, કન્ટેનરમાં બેટરીઓ ઇન્સ્ટોલ કરવી આવશ્યક છે. ધ્રુવીયતા કન્ટેનર પર પણ સૂચવવામાં આવે છે, તેથી તે ફ્લેશલાઇટ બોડીમાં તે બાજુ સાથે દાખલ કરવી આવશ્યક છે કે જેના પર "+" ચિહ્ન ચિહ્નિત થયેલ છે.

સૌ પ્રથમ, કન્ટેનરના તમામ સંપર્કોને દૃષ્ટિની રીતે તપાસવું જરૂરી છે. જો તેમના પર ઓક્સાઇડના નિશાન હોય, તો સંપર્કોને સેન્ડપેપરનો ઉપયોગ કરીને ચમકવા માટે સાફ કરવું આવશ્યક છે અથવા ઓક્સાઇડને છરીના બ્લેડથી સ્ક્રેપ કરવું આવશ્યક છે. સંપર્કોના ફરીથી ઓક્સિડેશનને રોકવા માટે, તેમને કોઈપણ મશીન તેલના પાતળા સ્તરથી લ્યુબ્રિકેટ કરી શકાય છે.

આગળ તમારે બેટરીની યોગ્યતા તપાસવાની જરૂર છે. આ કરવા માટે, ડીસી વોલ્ટેજ માપન મોડમાં મલ્ટિમીટરની ચકાસણીઓને સ્પર્શ કરીને, તમારે કન્ટેનરના સંપર્કો પર વોલ્ટેજ માપવાની જરૂર છે. ત્રણ બેટરીઓ શ્રેણીમાં જોડાયેલ છે અને તેમાંથી દરેકે 1.5 V નો વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ, તેથી કન્ટેનરના ટર્મિનલ્સ પરનો વોલ્ટેજ 4.5 V હોવો જોઈએ.

જો વોલ્ટેજ નિર્દિષ્ટ કરતા ઓછું હોય, તો કન્ટેનરમાં બેટરીની યોગ્ય ધ્રુવીયતા તપાસવી અને તેમાંથી દરેકના વોલ્ટેજને વ્યક્તિગત રીતે માપવું જરૂરી છે. કદાચ તેમાંથી એક જ બેઠો.

જો બેટરી સાથે બધું ક્રમમાં છે, તો તમારે કન્ટેનરને ફ્લેશલાઇટ બોડીમાં દાખલ કરવાની જરૂર છે, ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરો, કેપ પર સ્ક્રૂ કરો અને તેની કાર્યક્ષમતા તપાસો. આ કિસ્સામાં, તમારે કવરમાં વસંત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, જેના દ્વારા સપ્લાય વોલ્ટેજ ફ્લેશલાઇટ બોડીમાં અને તેમાંથી સીધા એલઇડીમાં પ્રસારિત થાય છે. તેના અંત પર કાટના કોઈ નિશાન ન હોવા જોઈએ.

સ્વીચ યોગ્ય રીતે કામ કરે છે કે કેમ તે કેવી રીતે તપાસવું

જો બેટરી સારી છે અને સંપર્કો સ્વચ્છ છે, પરંતુ LED પ્રકાશ નથી, તો તમારે સ્વીચ તપાસવાની જરૂર છે.

સ્માર્ટબાય કોલોરાડો ફ્લેશલાઇટમાં બે નિશ્ચિત સ્થિતિ સાથે સીલબંધ પુશ-બટન સ્વીચ છે, જે બેટરી કન્ટેનરના હકારાત્મક ટર્મિનલમાંથી આવતા વાયરને બંધ કરે છે. જ્યારે તમે પહેલીવાર સ્વિચ બટન દબાવો છો, ત્યારે તેના સંપર્કો બંધ થાય છે, અને જ્યારે તમે તેને ફરીથી દબાવો છો, ત્યારે તે ખુલે છે.

ફ્લેશલાઇટમાં બેટરીઓ હોવાથી, તમે વોલ્ટમીટર મોડમાં મલ્ટિમીટરનો ઉપયોગ કરીને સ્વીચ પણ ચેક કરી શકો છો. આ કરવા માટે, તમારે તેને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવવાની જરૂર છે, જો તમે LEDs જુઓ છો, તો તેના આગળના ભાગને સ્ક્રૂ કાઢીને તેને બાજુ પર મૂકો. આગળ, એક મલ્ટિમીટર પ્રોબ વડે ફ્લેશલાઇટના મુખ્ય ભાગને સ્પર્શ કરો, અને બીજા સ્પર્શ સાથે સંપર્ક, જે ફોટામાં બતાવેલ પ્લાસ્ટિકના ભાગની મધ્યમાં ઊંડે સ્થિત છે.

વોલ્ટમેટરે 4.5 V નો વોલ્ટેજ દર્શાવવો જોઈએ. જો ત્યાં કોઈ વોલ્ટેજ ન હોય, તો સ્વીચ બટન દબાવો. જો તે યોગ્ય રીતે કામ કરે છે, તો વોલ્ટેજ દેખાશે. નહિંતર, સ્વીચને રીપેર કરવાની જરૂર છે.

એલઇડીનું આરોગ્ય તપાસી રહ્યું છે

જો અગાઉના શોધ પગલાંઓ ખામી શોધવામાં નિષ્ફળ ગયા, તો પછીના તબક્કે તમારે એલઇડી સાથે બોર્ડને સપ્લાય વોલ્ટેજ સપ્લાય કરતા સંપર્કોની વિશ્વસનીયતા, તેમની સોલ્ડરિંગ અને સેવાની વિશ્વસનીયતા તપાસવાની જરૂર છે.

એક પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ જેમાં એલઈડી સીલ કરવામાં આવે છે, તે સ્ટીલ સ્પ્રિંગ-લોડેડ રિંગનો ઉપયોગ કરીને ફ્લેશલાઇટના માથામાં નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે, જેના દ્વારા બેટરી કન્ટેનરના નકારાત્મક ટર્મિનલમાંથી સપ્લાય વોલ્ટેજ એક સાથે ફ્લેશલાઇટ બોડી સાથે એલઈડીને પૂરો પાડવામાં આવે છે. ફોટો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડની સામે દબાવવાની બાજુથી રિંગ બતાવે છે.

જાળવી રાખવાની રીંગ એકદમ ચુસ્ત રીતે ઠીક કરવામાં આવી છે, અને ફોટામાં બતાવેલ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને તેને દૂર કરવું શક્ય હતું. તમે તમારા પોતાના હાથથી સ્ટીલની પટ્ટીમાંથી આવા હૂકને વળાંક આપી શકો છો.

જાળવી રાખવાની રીંગને દૂર કર્યા પછી, LEDs સાથે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ, જે ફોટોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે, ફ્લેશલાઇટના માથામાંથી સરળતાથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. વર્તમાન-મર્યાદિત પ્રતિરોધકોની ગેરહાજરીએ તરત જ મારી નજર પકડી લીધી; બધા 14 LEDs સમાંતર અને સીધા બેટરી સાથે સ્વીચ દ્વારા જોડાયેલા હતા. LED ને સીધા બેટરી સાથે કનેક્ટ કરવું અસ્વીકાર્ય છે, કારણ કે LEDs દ્વારા વહેતા પ્રવાહની માત્રા ફક્ત બેટરીના આંતરિક પ્રતિકાર દ્વારા મર્યાદિત છે અને LED ને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. શ્રેષ્ઠ રીતે, તે તેમની સેવા જીવનમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો કરશે.

ફ્લેશલાઇટમાંના તમામ LED સમાંતર રીતે જોડાયેલા હોવાથી, પ્રતિકાર માપન મોડમાં મલ્ટિમીટર ચાલુ કરીને તેમને તપાસવું શક્ય ન હતું. તેથી, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ 200 mA ની વર્તમાન મર્યાદા સાથે 4.5 V ના બાહ્ય સ્ત્રોતમાંથી DC સપ્લાય વોલ્ટેજ સાથે પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. બધા એલઈડી સળગ્યા. તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ફ્લેશલાઇટની સમસ્યા પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ અને જાળવી રાખવાની રિંગ વચ્ચેનો નબળો સંપર્ક હતો.

LED ફ્લેશલાઇટનો વર્તમાન વપરાશ

આનંદ માટે, જ્યારે વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર વિના ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે મેં બેટરીમાંથી LED નો વર્તમાન વપરાશ માપ્યો.

વર્તમાન 627 mA કરતાં વધુ હતું. ફ્લેશલાઇટ HL-508H પ્રકારના એલઇડીથી સજ્જ છે, જેનો ઓપરેટિંગ પ્રવાહ 20 એમએથી વધુ ન હોવો જોઈએ. 14 એલઈડી સમાંતર રીતે જોડાયેલા છે, તેથી, કુલ વર્તમાન વપરાશ 280 એમએ કરતાં વધુ ન હોવો જોઈએ. આમ, LEDs દ્વારા વહેતો પ્રવાહ રેટ કરેલ વર્તમાન કરતા બમણા કરતા વધુ છે.

LED ઑપરેશનનો આવા ફરજિયાત મોડ અસ્વીકાર્ય છે, કારણ કે તે ક્રિસ્ટલના ઓવરહિટીંગ તરફ દોરી જાય છે, અને પરિણામે, LED ની અકાળ નિષ્ફળતા. એક વધારાનો ગેરલાભ એ છે કે બેટરી ઝડપથી નીકળી જાય છે. તેઓ પૂરતા હશે, જો LEDs પહેલા બળી ન જાય, ઓપરેશનના એક કલાકથી વધુ સમય માટે.

ફ્લેશલાઇટની ડિઝાઇન દરેક એલઇડી સાથે શ્રેણીમાં વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટરને સોલ્ડરિંગ કરવાની મંજૂરી આપતી નથી, તેથી અમારે બધા એલઇડી માટે એક સામાન્ય ઇન્સ્ટોલ કરવું પડ્યું. રેઝિસ્ટરનું મૂલ્ય પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવું જરૂરી હતું. આ કરવા માટે, ફ્લેશલાઇટને પ્રમાણભૂત બેટરીથી સંચાલિત કરવામાં આવી હતી અને 5.1 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર સાથે શ્રેણીમાં પોઝિટિવ વાયરમાં ગેપ સાથે એમીટર જોડાયેલ હતું. વર્તમાન લગભગ 200 એમએ હતો. 8.2 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, વર્તમાન વપરાશ 160 એમએ હતો, જે પરીક્ષણો દર્શાવે છે, ઓછામાં ઓછા 5 મીટરના અંતરે સારી લાઇટિંગ માટે પૂરતું છે. રેઝિસ્ટર સ્પર્શ કરવા માટે ગરમ ન થયું, તેથી કોઈપણ શક્તિ કરશે.

માળખું ફરીથી ડિઝાઇન

અભ્યાસ પછી, તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ફ્લેશલાઇટના વિશ્વસનીય અને ટકાઉ સંચાલન માટે, વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટરને ઇન્સ્ટોલ કરવું અને એલઇડી સાથે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડના જોડાણ અને વધારાના કંડક્ટર સાથે ફિક્સિંગ રિંગની નકલ કરવી જરૂરી છે.

જો અગાઉ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડની નકારાત્મક બસ માટે ફ્લેશલાઇટના શરીરને સ્પર્શવું જરૂરી હતું, તો પછી રેઝિસ્ટરની સ્થાપનાને કારણે, સંપર્કને દૂર કરવો જરૂરી હતું. આ કરવા માટે, સોય ફાઇલનો ઉપયોગ કરીને, વર્તમાન-વહન પાથની બાજુથી, તેના સમગ્ર પરિઘ સાથે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાંથી એક ખૂણાને જમીનથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ફિક્સ કરતી વખતે ક્લેમ્પિંગ રિંગને વર્તમાન-વહન કરતા ટ્રેકને સ્પર્શતા અટકાવવા માટે, ફોટોગ્રાફમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, લગભગ બે મિલીમીટર જાડા ચાર રબર ઇન્સ્યુલેટર તેના પર મોમેન્ટ ગ્લુ વડે ગુંદર ધરાવતા હતા. ઇન્સ્યુલેટર કોઈપણ ડાઇલેક્ટ્રિક સામગ્રીમાંથી બનાવી શકાય છે, જેમ કે પ્લાસ્ટિક અથવા જાડા કાર્ડબોર્ડ.

રેઝિસ્ટરને ક્લેમ્પિંગ રિંગ પર પ્રી-સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, અને વાયરનો ટુકડો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડના સૌથી બહારના ટ્રેક પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યો હતો. કંડક્ટર પર એક ઇન્સ્યુલેટીંગ ટ્યુબ મૂકવામાં આવી હતી, અને પછી વાયરને રેઝિસ્ટરના બીજા ટર્મિનલ પર સોલ્ડર કરવામાં આવી હતી.

ફક્ત તમારા પોતાના હાથથી ફ્લેશલાઇટને અપગ્રેડ કર્યા પછી, તે સ્થિર રીતે ચાલુ થવાનું શરૂ થયું અને પ્રકાશ બીમ આઠ મીટરથી વધુના અંતરે વસ્તુઓને સારી રીતે પ્રકાશિત કરે છે. વધુમાં, બેટરીનું જીવન ત્રણ ગણું વધી ગયું છે, અને LEDsની વિશ્વસનીયતા અનેક ગણી વધી ગઈ છે.

સમારકામ કરેલી ચાઈનીઝ એલઈડી લાઈટોની નિષ્ફળતાના કારણોનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે તે બધી નબળી ડિઝાઈન કરેલ વિદ્યુત સર્કિટને કારણે નિષ્ફળ ગઈ હતી. તે ફક્ત તે શોધવાનું બાકી છે કે શું આ ઇરાદાપૂર્વક ઘટકોને બચાવવા અને ફ્લેશલાઇટનું જીવન ટૂંકું કરવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું (જેથી વધુ લોકો નવી ખરીદી કરે), અથવા વિકાસકર્તાઓની નિરક્ષરતાના પરિણામે. હું પ્રથમ ધારણા તરફ વળેલું છું.

LED ફ્લેશલાઇટ RED 110 નું સમારકામ

ચાઇનીઝ ઉત્પાદક RED બ્રાન્ડની બિલ્ટ-ઇન એસિડ બેટરી સાથેની ફ્લેશલાઇટનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું હતું. ફ્લેશલાઇટમાં બે ઉત્સર્જકો હતા: એક સાંકડા બીમના રૂપમાં બીમ સાથે અને એક વિખરાયેલ પ્રકાશ.

ફોટો RED 110 ફ્લેશલાઇટનો દેખાવ બતાવે છે. મને તરત જ ફ્લેશલાઇટ ગમ્યું. અનુકૂળ બોડી શેપ, બે ઓપરેટિંગ મોડ્સ, ગળામાં લટકાવવા માટે લૂપ, ચાર્જિંગ માટે મેઇન્સ સાથે કનેક્ટ કરવા માટે રિટ્રેક્ટેબલ પ્લગ. ફ્લેશલાઇટમાં, વિખરાયેલ પ્રકાશ LED વિભાગ ચમકતો હતો, પરંતુ સાંકડો બીમ નહોતો.

રિપેર કરવા માટે, અમે પહેલા રિફ્લેક્ટરને સુરક્ષિત કરતી કાળી રિંગને સ્ક્રૂ કાઢી, અને પછી મિજાગરીના વિસ્તારમાં એક સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કાઢ્યો. કેસ સરળતાથી બે ભાગોમાં વિભાજિત. બધા ભાગો સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે સુરક્ષિત હતા અને સરળતાથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

ચાર્જર સર્કિટ શાસ્ત્રીય યોજના અનુસાર બનાવવામાં આવી હતી. નેટવર્કમાંથી, 1 μF ની ક્ષમતાવાળા વર્તમાન-મર્યાદિત કેપેસિટર દ્વારા, વોલ્ટેજ ચાર ડાયોડના રેક્ટિફાયર બ્રિજને અને પછી બેટરી ટર્મિનલ્સને પૂરો પાડવામાં આવતો હતો. બેટરીથી સાંકડી બીમ LED સુધીનો વોલ્ટેજ 460 ઓહ્મ વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો.

બધા ભાગો સિંગલ-સાઇડ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર માઉન્ટ થયેલ હતા. વાયર સીધા સંપર્ક પેડ્સ પર સોલ્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડનો દેખાવ ફોટોગ્રાફમાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

10 સાઇડ લાઇટ એલઇડી સમાંતર રીતે જોડાયેલા હતા. સપ્લાય વોલ્ટેજ તેમને સામાન્ય વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર 3R3 (3.3 Ohms) દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો, જો કે નિયમો અનુસાર, દરેક LED માટે એક અલગ રેઝિસ્ટર ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે.

સાંકડી બીમ LED ના બાહ્ય નિરીક્ષણ દરમિયાન, કોઈ ખામી મળી ન હતી. જ્યારે બેટરીમાંથી ફ્લેશલાઇટ સ્વીચ દ્વારા પાવર સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો, ત્યારે LED ટર્મિનલ્સ પર વોલ્ટેજ હાજર હતો અને તે ગરમ થઈ ગયો હતો. તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ક્રિસ્ટલ તૂટી ગયું હતું, અને મલ્ટિમીટર સાથે સાતત્ય પરીક્ષણ દ્વારા આની પુષ્ટિ થઈ હતી. એલઇડી ટર્મિનલ્સ સાથે પ્રોબ્સના કોઈપણ જોડાણ માટે પ્રતિકાર 46 ઓહ્મ હતો. LED ખામીયુક્ત હતું અને તેને બદલવાની જરૂર હતી.

કામગીરીની સરળતા માટે, LED બોર્ડમાંથી વાયરને વેચાયા વગરના હતા. સોલ્ડરમાંથી એલઇડી લીડ્સને મુક્ત કર્યા પછી, તે બહાર આવ્યું કે એલઇડી પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર રિવર્સ બાજુના સમગ્ર પ્લેન દ્વારા ચુસ્તપણે પકડવામાં આવી હતી. તેને અલગ કરવા માટે, અમારે ડેસ્કટોપ મંદિરોમાં બોર્ડને ઠીક કરવું પડ્યું. આગળ, છરીનો તીક્ષ્ણ છેડો LED અને બોર્ડના જંક્શન પર મૂકો અને છરીના હેન્ડલને હથોડી વડે આછું પ્રહાર કરો. એલઈડી બાઉન્સ થઈ ગઈ.

હંમેશની જેમ, LED હાઉસિંગ પર કોઈ નિશાન ન હતા. તેથી, તેના પરિમાણો નક્કી કરવા અને યોગ્ય રિપ્લેસમેન્ટ પસંદ કરવું જરૂરી હતું. LED ના એકંદર પરિમાણો, બેટરી વોલ્ટેજ અને વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટરના કદના આધારે, તે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે 1 W LED (વર્તમાન 350 mA, વોલ્ટેજ ડ્રોપ 3 V) બદલવા માટે યોગ્ય હશે. "લોકપ્રિય SMD LEDs ના પરિમાણોના સંદર્ભ કોષ્ટક"માંથી, સમારકામ માટે સફેદ LED6000Am1W-A120 LED પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ કે જેના પર એલઇડી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે તે એલ્યુમિનિયમથી બનેલું છે અને તે જ સમયે એલઇડીમાંથી ગરમી દૂર કરવા માટે સેવા આપે છે. તેથી, તેને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં એલઇડીના પાછળના પ્લેનનાં ચુસ્ત ફિટને કારણે સારા થર્મલ સંપર્કની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. આ કરવા માટે, સીલ કરતા પહેલા, સપાટીઓના સંપર્ક વિસ્તારોમાં થર્મલ પેસ્ટ લાગુ કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટર પ્રોસેસર પર રેડિયેટર ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે થાય છે.

LED પ્લેનને બોર્ડમાં ચુસ્તપણે ફિટ કરવા માટે, તમારે પહેલા તેને પ્લેન પર મૂકવું જોઈએ અને લીડ્સને સહેજ ઉપરની તરફ વાળવું જોઈએ જેથી કરીને તે પ્લેનમાંથી 0.5 mm સુધી વિચલિત થઈ જાય. આગળ, ટર્મિનલ્સને સોલ્ડરથી ટીન કરો, થર્મલ પેસ્ટ લગાવો અને બોર્ડ પર LED ઇન્સ્ટોલ કરો. આગળ, તેને બોર્ડ પર દબાવો (બીટ દૂર કરીને સ્ક્રુડ્રાઈવર વડે આ કરવું અનુકૂળ છે) અને સોલ્ડરિંગ આયર્ન વડે લીડ્સને ગરમ કરો. આગળ, સ્ક્રુડ્રાઈવરને દૂર કરો, તેને બોર્ડના લીડના વળાંક પર છરી વડે દબાવો અને તેને સોલ્ડરિંગ આયર્નથી ગરમ કરો. સોલ્ડર સખત થઈ ગયા પછી, છરીને દૂર કરો. લીડ્સના સ્પ્રિંગ પ્રોપર્ટીઝને લીધે, એલઇડીને બોર્ડ પર ચુસ્તપણે દબાવવામાં આવશે.

એલઇડી ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, પોલેરિટી અવલોકન કરવી આવશ્યક છે. સાચું, આ કિસ્સામાં, જો કોઈ ભૂલ થઈ હોય, તો વોલ્ટેજ સપ્લાય વાયરને સ્વેપ કરવાનું શક્ય બનશે. LED સોલ્ડર થયેલ છે અને તમે તેની કામગીરી તપાસી શકો છો અને વર્તમાન વપરાશ અને વોલ્ટેજ ડ્રોપને માપી શકો છો.

LED દ્વારા વહેતો પ્રવાહ 250 mA હતો, વોલ્ટેજ ડ્રોપ 3.2 V હતો. તેથી પાવર વપરાશ (તમારે વર્તમાનને વોલ્ટેજ દ્વારા ગુણાકાર કરવાની જરૂર છે) 0.8 W હતી. 460 ઓહ્મના પ્રતિકારને ઘટાડીને એલઇડીના ઓપરેટિંગ પ્રવાહને વધારવું શક્ય હતું, પરંતુ મેં આ કર્યું નથી, કારણ કે ગ્લોની તેજ પૂરતી હતી. પરંતુ LED હળવા મોડમાં કામ કરશે, ઓછી ગરમી કરશે અને એક જ ચાર્જ પર ફ્લેશલાઇટનો ઓપરેટિંગ સમય વધશે.

એક કલાક સુધી કામ કર્યા પછી LED ની ગરમીનું પરીક્ષણ કરવાથી અસરકારક ગરમીનો નિકાલ જોવા મળ્યો. તે 45 ° સે કરતા વધુ તાપમાને ગરમ થાય છે. દરિયાઈ પરીક્ષણોએ અંધારામાં 30 મીટરથી વધુની પૂરતી રોશની શ્રેણી દર્શાવી હતી.

એલઇડી ફ્લેશલાઇટમાં લીડ એસિડ બેટરી બદલવી

એલઇડી ફ્લેશલાઇટમાં નિષ્ફળ એસિડ બેટરીને સમાન એસિડ બેટરી અથવા લિથિયમ-આયન (લિ-આયન) અથવા નિકલ-મેટલ હાઇડ્રાઇડ (ની-એમએચ) AA અથવા AAA બેટરીથી બદલી શકાય છે.

સમારકામ કરવામાં આવતા ચાઈનીઝ ફાનસ 3.6 V ના વોલ્ટેજ સાથે ચિહ્નિત કર્યા વિના વિવિધ કદની લીડ-એસિડ AGM બેટરીથી સજ્જ હતા. ગણતરી મુજબ, આ બેટરીઓની ક્ષમતા 1.2 થી 2 A×કલાકની છે.

વેચાણ પર તમે 4V 1Ah ડેલ્ટા ડીટી 401 UPS માટે રશિયન ઉત્પાદક પાસેથી સમાન એસિડ બેટરી શોધી શકો છો, જે 1 Ah ની ક્ષમતા સાથે 4 V નું આઉટપુટ વોલ્ટેજ ધરાવે છે, જેની કિંમત થોડા ડોલર છે. તેને બદલવા માટે, ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરીને, ફક્ત બે વાયરને ફરીથી સોલ્ડર કરો.

ઘણા વર્ષોના ઓપરેશન પછી, લેન્ટેલ જીએલ01 એલઇડી ફ્લેશલાઇટ, જેનું સમારકામ લેખની શરૂઆતમાં વર્ણવવામાં આવ્યું હતું, તે ફરીથી મારી પાસે સમારકામ માટે લાવવામાં આવ્યું. ડાયગ્નોસ્ટિક્સ દર્શાવે છે કે એસિડ બેટરીએ તેની સર્વિસ લાઇફ ખતમ કરી દીધી હતી.

ડેલ્ટા ડીટી 401 બેટરી રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ખરીદવામાં આવી હતી, પરંતુ તે બહાર આવ્યું છે કે તેના ભૌમિતિક પરિમાણો ખામીયુક્ત કરતા મોટા હતા. સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લેશલાઇટ બેટરીમાં 21x30x54 mm ના પરિમાણો હતા અને તે 10 mm ઉંચા હતા. મારે ફ્લેશલાઇટ બોડીમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો. તેથી, નવી બેટરી ખરીદતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તે ફ્લેશલાઇટ બોડીમાં ફિટ થશે.

કેસમાંનો સ્ટોપ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો અને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડનો એક ભાગ જેમાંથી એક રેઝિસ્ટર અને એક LED અગાઉ સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું તેને હેક્સો વડે કાપી નાખવામાં આવ્યું હતું.

ફેરફાર કર્યા પછી, નવી બેટરી ફ્લેશલાઇટ બોડીમાં સારી રીતે ઇન્સ્ટોલ થઈ છે અને હવે, મને આશા છે કે, ઘણા વર્ષો સુધી ચાલશે.

લીડ એસિડ બેટરી બદલવી
એએ અથવા એએએ બેટરી

જો 4V 1Ah ડેલ્ટા ડીટી 401 બેટરી ખરીદવી શક્ય ન હોય, તો તેને કોઈપણ ત્રણ AA અથવા AAA કદની AA અથવા AAA પેન-પ્રકારની બેટરી સાથે સફળતાપૂર્વક બદલી શકાય છે, જેનું વોલ્ટેજ 1.2 V છે. આ માટે, તે પૂરતું છે. સોલ્ડરિંગ વાયરનો ઉપયોગ કરીને, ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરીને, શ્રેણીમાં ત્રણ બેટરીને જોડો. જો કે, આવી બદલી આર્થિક રીતે શક્ય નથી, કારણ કે ત્રણ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી AA-કદની AA બેટરીની કિંમત નવી LED ફ્લેશલાઇટ ખરીદવાની કિંમત કરતાં વધી શકે છે.

પરંતુ એ વાતની ગેરંટી ક્યાં છે કે નવી એલઇડી ફ્લેશલાઇટના ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટમાં કોઈ ભૂલો નથી અને તેમાં ફેરફાર પણ કરવો પડશે નહીં. તેથી, હું માનું છું કે લીડ બેટરીને સંશોધિત ફ્લેશલાઇટમાં બદલવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે તે વધુ ઘણા વર્ષો સુધી ફ્લેશલાઇટનું વિશ્વસનીય સંચાલન સુનિશ્ચિત કરશે. અને તે ફ્લેશલાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં હંમેશા આનંદ થશે કે જે તમે જાતે સમારકામ અને આધુનિકીકરણ કર્યું છે.

લગભગ કોઈપણ માછીમાર, શિકારી અથવા કલાપ્રેમી માળીને ઘણી વાર અંધારામાં ખસેડવાની અથવા વિવિધ કાર્યો કરવાની જરૂરિયાતનો સામનો કરવો પડતો હતો. કોમ્પેક્ટ પોકેટ ફ્લેશલાઈટ્સ હંમેશા "અંધકારમાંથી" સંપૂર્ણ હદ સુધી કાપી શકતી નથી... હું તમારા ધ્યાન પર આ 100 W LED ચમત્કાર રજૂ કરું છું જે કરી શકાય છે તેમના હાથ.

શરૂ કરવા માટે, મેં "મારા વતનના ડબ્બા" માં તપાસ કરી અને પ્રોસેસરને ઠંડુ કરવા માટે રેડિએટર મળ્યું. આદર્શ રીતે, પેલ્ટિયર તત્વ (વધુ કાર્યક્ષમ ઠંડક માટે) પર એલઇડી માઉન્ટ કરવાનું એક સારો વિચાર હશે. પછી હું સ્થાનિક બાંધકામ સ્ટોર પર ગયો અને જરૂરી ખરીદી કરી હોમમેઇડ ઉત્પાદનોવિગતો

રસ્તામાં, ફ્લેશલાઇટના ભાવિ આવાસ અંગે એક પ્રશ્ન ઊભો થયો... "વ્હીલને ફરીથી શોધવાનો" કોઈ અર્થ નહોતો, તેથી મેં જૂની 6V ફ્લેશલાઇટમાંથી તૈયાર આવાસ લેવાનું નક્કી કર્યું.

પગલું 1:

તમારે જે પ્રથમ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે તે બેટરી પેકને એસેમ્બલ કરવાની છે.

પગલું 2:

અમે એલઇડી ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ અને વાયરને જોડીએ છીએ. વિડિયોમાં બતાવેલ ડાયાગ્રામ અનુસાર વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યું હતું.

પગલું 3: ફ્લેશલાઇટ બોડી તૈયાર કરો

હકીકત એ છે કે જ્યારે હાઇ-પાવર લાઇટ સ્રોત ચાલે છે, ત્યારે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે, હાઉસિંગમાં વેન્ટિલેશન છિદ્રો કાપવા જરૂરી છે. અમે તેમને વેન્ટિલેશન ગ્રિલ્સ સાથે બંધ કરીશું.

પગલું 4: ટેસ્ટ રન

એલઇડી સ્ટ્રીપ્સનો ઉપયોગ હવે દરેક જગ્યાએ થાય છે અને કેટલીકવાર તમે આવા સ્ટ્રીપ્સના ટુકડાઓ અથવા એલઇડી સાથેની સ્ટ્રીપ્સ સાથે અંત કરો છો જે સ્થળોએ બળી ગયા છે. પરંતુ ત્યાં પુષ્કળ સંપૂર્ણ, કાર્યરત એલઇડી છે, અને આવી સારી સામગ્રી ફેંકી દેવાની દયા છે, હું તેનો ક્યાંક ઉપયોગ કરવા માંગુ છું. વિવિધ બેટરી કોષો પણ છે. ખાસ કરીને, અમે "ડેડ" ની-સીડી (નિકલ-કેડમિયમ) બેટરીના તત્વો જોઈશું. આ બધા કચરામાંથી તમે સારી હોમમેઇડ ફ્લેશલાઇટ બનાવી શકો છો, જે ફેક્ટરી કરતાં વધુ સારી છે.

એલઇડી સ્ટ્રીપ, કેવી રીતે તપાસવું

નિયમ પ્રમાણે, LED સ્ટ્રીપ્સ 12 વોલ્ટના વોલ્ટેજ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને સ્ટ્રીપ બનાવવા માટે સમાંતરમાં જોડાયેલા ઘણા સ્વતંત્ર સેગમેન્ટ્સ ધરાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈપણ તત્વ નિષ્ફળ જાય, તો માત્ર અનુરૂપ તત્વ કાર્યક્ષમતા ગુમાવે છે, LED સ્ટ્રીપના બાકીના ભાગો કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

વાસ્તવમાં, તમારે ટેપના દરેક ટુકડા પર સ્થિત વિશિષ્ટ સંપર્ક બિંદુઓ પર ફક્ત 12 વોલ્ટનો સપ્લાય વોલ્ટેજ લાગુ કરવાની જરૂર છે. તે જ સમયે, ટેપના તમામ વિભાગોને વોલ્ટેજ પૂરું પાડવામાં આવશે અને તે સ્પષ્ટ થઈ જશે કે બિન-કાર્યકારી વિસ્તારો ક્યાં છે.

દરેક સેગમેન્ટમાં 3 LEDs અને શ્રેણીમાં જોડાયેલ વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. જો આપણે 12 વોલ્ટને 3 (એલઇડીની સંખ્યા) વડે વિભાજીત કરીએ, તો આપણને એલઇડી દીઠ 4 વોલ્ટ મળે છે. આ એક એલઇડી - 4 વોલ્ટનું સપ્લાય વોલ્ટેજ છે. હું ભારપૂર્વક જણાવું કે, સમગ્ર સર્કિટ રેઝિસ્ટર દ્વારા મર્યાદિત હોવાથી, ડાયોડ માટે 3.5 વોલ્ટનું વોલ્ટેજ પૂરતું છે. આ વોલ્ટેજને જાણીને, અમે સ્ટ્રીપ પરના કોઈપણ એલઇડીનું વ્યક્તિગત રીતે પરીક્ષણ કરી શકીએ છીએ. આ 3.5 વોલ્ટના વોલ્ટેજ સાથે પાવર સપ્લાય સાથે જોડાયેલા પ્રોબ્સ સાથે એલઇડી ટર્મિનલ્સને સ્પર્શ કરીને કરી શકાય છે.

આ હેતુઓ માટે, તમે પ્રયોગશાળા, નિયંત્રિત વીજ પુરવઠો અથવા મોબાઇલ ફોન ચાર્જરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચાર્જરને સીધું LED સાથે કનેક્ટ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી, કારણ કે તેનું વોલ્ટેજ લગભગ 5 વોલ્ટ છે અને સૈદ્ધાંતિક રીતે LED ઊંચા પ્રવાહથી બળી શકે છે. આને થતું અટકાવવા માટે, તમારે ચાર્જરને 100 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર દ્વારા કનેક્ટ કરવાની જરૂર છે, આ વર્તમાનને મર્યાદિત કરશે.

મેં મારી જાતને એક સરળ ઉપકરણ બનાવ્યું - પ્લગને બદલે મગરથી મોબાઇલ ફોનથી ચાર્જ કરવું. બેટરી વિના સેલ ફોન ચાલુ કરવા, "દેડકા" ને બદલે બેટરી રિચાર્જ કરવા માટે ખૂબ અનુકૂળ છે. તે LEDs તપાસવા માટે પણ સારું છે.

એલઇડી માટે, વોલ્ટેજની ધ્રુવીયતા મહત્વપૂર્ણ છે; જો તમે પ્લસને બાદબાકી સાથે મૂંઝવણમાં મૂકશો, તો ડાયોડ પ્રકાશશે નહીં. આ કોઈ સમસ્યા નથી; દરેક એલઇડીની ધ્રુવીયતા સામાન્ય રીતે ટેપ પર સૂચવવામાં આવે છે; જો નહીં, તો તમારે બંને રીતે પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. ડાયોડ મિશ્રિત પ્લીસસ અથવા માઈનસથી બગડશે નહીં.

એલઇડી લેમ્પ

વીજળીની હાથબત્તી માટે પ્રકાશ ઉત્સર્જક એકમ, દીવો બનાવવો જરૂરી છે. વાસ્તવમાં, તમારે સ્ટ્રીપમાંથી LED ને તોડી નાખવાની જરૂર છે અને તમારા સ્વાદ અને રંગ અનુસાર, જથ્થા, તેજ અને સપ્લાય વોલ્ટેજ અનુસાર તેમને જૂથબદ્ધ કરવાની જરૂર છે.

તેને ટેપમાંથી દૂર કરવા માટે, મેં ક્રાફ્ટ છરીનો ઉપયોગ કર્યો, કાળજીપૂર્વક ટેપના વાહક વાયરના ટુકડાઓ સાથે સીધા એલઇડીને કાપી નાખ્યો. મેં તેને સોલ્ડર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોઈક રીતે હું તે સારી રીતે કરી શક્યો નહીં. લગભગ 30-40 ટુકડાઓ પસંદ કર્યા પછી, હું બંધ થઈ ગયો; ફ્લેશલાઇટ અને અન્ય હસ્તકલા માટે પર્યાપ્ત કરતાં વધુ હતું.

LEDs એક સરળ નિયમ અનુસાર કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ: 1 દીઠ 4 વોલ્ટ અથવા કેટલાક સમાંતર ડાયોડ. એટલે કે, જો એસેમ્બલી 5 વોલ્ટથી વધુ ન હોય તેવા સ્ત્રોતમાંથી સંચાલિત કરવામાં આવશે, પછી ભલે ગમે તેટલા એલઇડી હોય, તેને સમાંતરમાં સોલ્ડર કરવું આવશ્યક છે. જો તમે 12 વોલ્ટથી એસેમ્બલીને પાવર કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા હો, તો તમારે દરેકમાં સમાન સંખ્યામાં ડાયોડ સાથે સળંગ 3 સેગમેન્ટ્સનું જૂથ કરવાની જરૂર છે. અહીં એક એસેમ્બલીનું ઉદાહરણ છે જેને મેં 24 એલઈડીમાંથી સોલ્ડર કર્યું હતું, તેમને 8 ટુકડાઓના 3 સળંગ વિભાગોમાં વિભાજિત કર્યા હતા. તે 12 વોલ્ટ માટે રચાયેલ છે.

આ તત્વના ત્રણ વિભાગોમાંથી દરેક લગભગ 4 વોલ્ટના વોલ્ટેજ માટે રચાયેલ છે. વિભાગો શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે, તેથી સમગ્ર એસેમ્બલી 12 વોલ્ટ દ્વારા સંચાલિત છે.

કોઈ લખે છે કે એલઈડી વ્યક્તિગત લિમિટિંગ રેઝિસ્ટર વિના સમાંતરમાં કનેક્ટ થવી જોઈએ નહીં. કદાચ આ સાચું છે, પરંતુ હું આવી નાની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતો નથી. લાંબા સેવા જીવન માટે, મારા મતે, સમગ્ર તત્વ માટે વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર પસંદ કરવાનું વધુ મહત્વનું છે અને તે વર્તમાનને માપવા દ્વારા નહીં, પરંતુ ગરમી માટે ઓપરેટિંગ LEDs અનુભવીને પસંદ કરવું જોઈએ. પરંતુ તેના પર પછીથી વધુ.

મેં વપરાયેલી સ્ક્રુડ્રાઈવર બેટરીમાંથી 3 નિકલ-કેડમિયમ કોષો દ્વારા સંચાલિત ફ્લેશલાઈટ બનાવવાનું નક્કી કર્યું. દરેક તત્વનું વોલ્ટેજ 1.2 વોલ્ટ છે, તેથી શ્રેણીમાં જોડાયેલા 3 તત્વો 3.6 વોલ્ટ આપે છે. અમે આ તણાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું.

3 બેટરી કોષોને 8 સમાંતર ડાયોડ સાથે કનેક્ટ કર્યા પછી, મેં વર્તમાન માપ્યું - લગભગ 180 મિલિએમ્પ્સ. 8 એલઈડીમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરતું તત્વ બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું; તે હેલોજન સ્પોટલાઇટના રિફ્લેક્ટરમાં સારી રીતે ફિટ થશે.

આધાર તરીકે, મેં લગભગ 1cmX1cm ફોઇલ ફાઇબરગ્લાસનો ટુકડો લીધો, તે બે હરોળમાં 8 LED ફિટ થશે. મેં વરખમાં 2 અલગ કરતી સ્ટ્રીપ્સ કાપી છે - મધ્યમ સંપર્ક "-" હશે, બે આત્યંતિક "+" હશે.

આવા નાના ભાગોને સોલ્ડર કરવા માટે, મારું 15-વોટનું સોલ્ડરિંગ આયર્ન ખૂબ વધારે છે, અથવા તેના બદલે ટીપ ખૂબ મોટી છે. તમે 2.5mm વિદ્યુત વાયરના ટુકડામાંથી SMD ઘટકોને સોલ્ડરિંગ માટે ટિપ બનાવી શકો છો. નવી ટીપ હીટરના મોટા છિદ્રમાં રહે તેની ખાતરી કરવા માટે, તમે વાયરને અડધા ભાગમાં વાળી શકો છો અથવા મોટા છિદ્રમાં વાયરના વધારાના ટુકડા ઉમેરી શકો છો.

આધારને સોલ્ડર અને રોઝિનથી ટીન કરવામાં આવે છે અને ધ્રુવીયતાને અવલોકન કરવા માટે એલઇડી સોલ્ડર કરવામાં આવે છે. કેથોડ્સ ("-") મધ્યમ પટ્ટી પર સોલ્ડર કરવામાં આવે છે, અને એનોડ ("+") બાહ્ય સ્ટ્રીપ્સ પર સોલ્ડર કરવામાં આવે છે. કનેક્ટિંગ વાયરને સોલ્ડર કરવામાં આવે છે, બાહ્ય સ્ટ્રીપ્સ જમ્પર સાથે જોડાયેલા હોય છે.

તમારે સોલ્ડર સ્ટ્રક્ચરને 3.5-4 વોલ્ટના સ્ત્રોત સાથે અથવા ફોન ચાર્જર સાથે રેઝિસ્ટર દ્વારા કનેક્ટ કરીને તપાસવાની જરૂર છે. સ્વિચિંગ પોલેરિટી વિશે ભૂલશો નહીં. જે બાકી છે તે ફ્લેશલાઇટ માટે રિફ્લેક્ટર સાથે આવવાનું છે; મેં હેલોજન લેમ્પમાંથી રિફ્લેક્ટર લીધું. પ્રકાશ તત્વ રિફ્લેક્ટરમાં સુરક્ષિત રીતે નિશ્ચિત હોવું જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે ગુંદર સાથે.

કમનસીબે, ફોટો એસેમ્બલ સ્ટ્રક્ચરની ગ્લોની તેજને વ્યક્ત કરી શકતો નથી, પરંતુ હું મારા માટે કહીશ: ઝાકઝમાળ બિલકુલ ખરાબ નથી!

બેટરી

ફ્લેશલાઇટને પાવર કરવા માટે, મેં "ડેડ" સ્ક્રુડ્રાઇવર બેટરીમાંથી બેટરી સેલનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું. મેં કેસમાંથી તમામ 10 તત્વોને બહાર કાઢ્યા. સ્ક્રુડ્રાઈવર આ બેટરી પર 5-10 મિનિટ સુધી ચાલ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો, મારા સંસ્કરણ મુજબ, આ બેટરીના તત્વો ફ્લેશલાઇટને ચલાવવા માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે. છેવટે, ફ્લેશલાઇટને સ્ક્રુડ્રાઈવર કરતા ઘણા ઓછા પ્રવાહોની જરૂર હોય છે.

મેં સામાન્ય કનેક્શનમાંથી તરત જ ત્રણ તત્વોને અનહૂક કર્યા, તેઓ ફક્ત 3.6 વોલ્ટનો વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરશે.

મેં દરેક તત્વ પરનું વોલ્ટેજ અલગથી માપ્યું - તે બધા લગભગ 1.1 V હતા, ફક્ત એકે 0 બતાવ્યું. દેખીતી રીતે આ ખામીયુક્ત કેન છે, તે કચરાપેટીમાં છે. બાકીના હજુ પણ સેવા આપશે. મારી એલઇડી એસેમ્બલી માટે, ત્રણ કેન પૂરતા હશે.

ઈન્ટરનેટની તપાસ કર્યા પછી, મને નિકલ-કેડમિયમ બેટરી વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી: દરેક તત્વનું નજીવા વોલ્ટેજ 1.2 વોલ્ટ છે, બેંકને 1.4 વોલ્ટના વોલ્ટેજ પર ચાર્જ થવો જોઈએ (લોડ વિના બેંક પરનો વોલ્ટેજ), ડિસ્ચાર્જ થવો જોઈએ નહીં. 0.9 વોલ્ટ કરતાં - જો ઘણા ઘટકો શ્રેણીમાં સ્ટેક કરવામાં આવે છે, તો પછી તત્વ દીઠ 1 વોલ્ટ કરતાં ઓછું નહીં. તમે ક્ષમતાના દસમા ભાગના પ્રવાહ સાથે ચાર્જ કરી શકો છો (મારા કિસ્સામાં 1.2A/h = 0.12A), પરંતુ હકીકતમાં તે વધારે હોઈ શકે છે (સ્ક્રુડ્રાઈવર એક કલાકથી વધુ સમય માટે ચાર્જ કરે છે, જેનો અર્થ છે કે ચાર્જિંગ વર્તમાન છે ઓછામાં ઓછું 1.2A). તાલીમ/પુનઃપ્રાપ્તિ માટે, બેટરીને કેટલાક લોડ સાથે 1 V સુધી ડિસ્ચાર્જ કરવી અને તેને ઘણી વખત ફરીથી ચાર્જ કરવી ઉપયોગી છે. તે જ સમયે, ફ્લેશલાઇટના અંદાજિત ઓપરેટિંગ સમયનો અંદાજ કાઢો.

તેથી, શ્રેણીમાં જોડાયેલા ત્રણ તત્વો માટે, પરિમાણો નીચે મુજબ છે: ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ 1.4X3 = 4.2 વોલ્ટ, નોમિનલ વોલ્ટેજ 1.2X3 = 3.6 વોલ્ટ, ચાર્જિંગ કરંટ - મારા દ્વારા બનાવેલ સ્ટેબિલાઇઝર સાથેનો મોબાઇલ ચાર્જર શું આપશે.

એકમાત્ર અસ્પષ્ટ મુદ્દો એ છે કે વિસર્જિત બેટરી પર લઘુત્તમ વોલ્ટેજ કેવી રીતે માપવું. મારા લેમ્પને કનેક્ટ કરતા પહેલા, ત્રણ તત્વો પરનો વોલ્ટેજ 3.5 વોલ્ટ હતો, જ્યારે કનેક્ટ થયો ત્યારે તે 2.8 વોલ્ટ હતો, જ્યારે ફરીથી 3.5 વોલ્ટથી ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવે ત્યારે વોલ્ટેજ ઝડપથી પુનઃસ્થાપિત થાય છે. મેં આ નક્કી કર્યું: લોડ સાથે વોલ્ટેજ 2.7 વોલ્ટ (તત્વ દીઠ 0.9 V) થી નીચે ન આવવું જોઈએ, લોડ વિના તે 3 વોલ્ટ (તત્વ દીઠ 1 V) હોવું ઇચ્છનીય છે. જો કે, તેને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં લાંબો સમય લાગશે; તમે જેટલો લાંબો સમય ડિસ્ચાર્જ કરશો, તેટલો વધુ વોલ્ટેજ સ્થિર રહેશે અને જ્યારે એલઈડી પ્રગટાવવામાં આવશે ત્યારે તે ઝડપથી પડવાનું બંધ કરશે!

મેં મારી પહેલેથી જ ડિસ્ચાર્જ કરેલી બેટરીને કેટલાક કલાકો સુધી ડિસ્ચાર્જ કરી, કેટલીકવાર થોડી મિનિટો માટે દીવો બંધ કરી દીધો. પરિણામ 2.71 V સાથે લેમ્પ કનેક્ટેડ અને 3.45 V લોડ વગર હતું; મેં વધુ ડિસ્ચાર્જ કરવાની હિંમત કરી ન હતી. હું નોંધું છું કે LEDs ઝળહળતા હોવા છતાં, ઝળહળતા હતા.

નિકલ-કેડમિયમ બેટરી માટે ચાર્જર

હવે તમારે ફ્લેશલાઇટ માટે ચાર્જર બનાવવાની જરૂર છે. મુખ્ય જરૂરિયાત એ છે કે આઉટપુટ વોલ્ટેજ 4.2 V કરતાં વધુ ન હોવો જોઈએ.

જો તમે 6 વોલ્ટથી વધુના કોઈપણ સ્ત્રોતમાંથી ચાર્જરને પાવર કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા હો, તો KR142EN12A પર આધારિત એક સરળ સર્કિટ સંબંધિત છે; આ નિયમન, સ્થિર શક્તિ માટે ખૂબ જ સામાન્ય માઇક્રોકિરકીટ છે. LM317 નું વિદેશી એનાલોગ. આ ચિપ પર ચાર્જરનો આકૃતિ અહીં છે:

પરંતુ આ યોજના મારા વિચારમાં બંધબેસતી નથી - વર્સેટિલિટી અને ચાર્જિંગ માટે મહત્તમ સગવડ. છેવટે, આ ઉપકરણ માટે તમારે રેક્ટિફાયર સાથે ટ્રાન્સફોર્મર બનાવવા અથવા તૈયાર પાવર સપ્લાયનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. મેં મોબાઇલ ફોન ચાર્જર અને કમ્પ્યુટર યુએસબી પોર્ટથી બેટરી ચાર્જ કરવાનું શક્ય બનાવવાનું નક્કી કર્યું. તેને અમલમાં મૂકવા માટે, તમારે વધુ જટિલ સર્કિટની જરૂર પડશે:

આ સર્કિટ માટે ફીલ્ડ-ઇફેક્ટ ટ્રાંઝિસ્ટર ખામીયુક્ત મધરબોર્ડ અને અન્ય કમ્પ્યુટર પેરિફેરલ્સમાંથી લઈ શકાય છે; મેં તેને જૂના વિડિયો કાર્ડથી કાપી નાખ્યું. પ્રોસેસરની નજીક મધરબોર્ડ પર આવા પુષ્કળ ટ્રાંઝિસ્ટર છે અને એટલું જ નહીં. તમારી પસંદગીની ખાતરી કરવા માટે, તમારે શોધમાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર નંબર દાખલ કરવાની જરૂર છે અને ડેટાશીટ્સમાંથી ખાતરી કરો કે તે એન-ચેનલ સાથેની ફીલ્ડ ઇફેક્ટ છે.

મેં ઝેનર ડાયોડ તરીકે TL431 માઇક્રોકિરકીટનો ઉપયોગ કર્યો છે; તે લગભગ દરેક મોબાઇલ ફોન ચાર્જર અથવા અન્ય સ્વિચિંગ પાવર સપ્લાયમાં જોવા મળે છે. આ માઇક્રોસર્ક્યુટની પિન આકૃતિની જેમ જોડાયેલ હોવી આવશ્યક છે:

મેં સર્કિટને PCB ના ટુકડા પર એસેમ્બલ કર્યું અને કનેક્શન માટે USB સોકેટ આપ્યું. સર્કિટ ઉપરાંત, મેં ચાર્જિંગ સૂચવવા માટે સોકેટની નજીક એક LED સોલ્ડર કર્યું (તે યુએસબી પોર્ટને વોલ્ટેજ સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યું છે).

રેખાકૃતિ વિશે થોડા સ્પષ્ટતાચાર્જિંગ સર્કિટ હંમેશા બેટરી સાથે જોડાયેલ હોવાથી, VD2 ડાયોડ જરૂરી છે જેથી બેટરી સ્ટેબિલાઇઝર તત્વો દ્વારા ડિસ્ચાર્જ ન થાય. R4 પસંદ કરીને, તમારે નિર્દિષ્ટ પરીક્ષણ બિંદુ પર 4.4 V નો વોલ્ટેજ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે, તમારે તેને ડિસ્કનેક્ટ થયેલ બેટરી સાથે માપવાની જરૂર છે, 0.2 વોલ્ટ એ ડ્રોડાઉન માટે અનામત છે. અને સામાન્ય રીતે, 4.4 V ત્રણ બેટરી કોષો માટે ભલામણ કરેલ વોલ્ટેજ કરતાં વધી જતું નથી.

ચાર્જર સર્કિટને નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવી શકાય છે, પરંતુ તમારે ફક્ત 5 V સ્ત્રોતમાંથી જ ચાર્જ કરવું પડશે (કમ્પ્યુટરનું USB પોર્ટ આ જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરે છે); જો ફોન ચાર્જર વધુ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરે છે, તો તેનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. એક સરળ યોજના મુજબ, સૈદ્ધાંતિક રીતે, બેટરી રિચાર્જ કરી શકાય છે; વ્યવહારમાં, ઘણી ફેક્ટરી ઉત્પાદનોમાં આ રીતે બેટરી ચાર્જ થાય છે.

એલઇડી વર્તમાન મર્યાદા

એલઇડીના ઓવરહિટીંગને રોકવા માટે, અને તે જ સમયે બેટરીમાંથી વર્તમાન વપરાશ ઘટાડવા માટે, તમારે વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટર પસંદ કરવાની જરૂર છે. સ્પર્શ દ્વારા ગરમીનું મૂલ્યાંકન કરીને અને આંખ દ્વારા ગ્લોની તેજને નિયંત્રિત કરીને, મેં તેને કોઈપણ સાધનો વિના પસંદ કર્યું છે. પસંદગી ચાર્જ કરેલી બેટરી પર થવી જોઈએ; હીટિંગ અને તેજ વચ્ચેનું શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય મળવું આવશ્યક છે. મને 5.1 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર મળ્યો.

કામ નાં કલાકો

મેં ઘણા ચાર્જ અને ડિસ્ચાર્જ કર્યા અને નીચેના પરિણામો મળ્યા: ચાર્જિંગનો સમય - 7-8 કલાક, દીવો સતત ચાલુ રાખવાથી, લગભગ 5 કલાકમાં બેટરી 2.7 V થઈ જાય છે. જો કે, જ્યારે થોડી મિનિટો માટે બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે બેટરી થોડો ચાર્જ થઈ જાય છે અને બીજા અડધા કલાક સુધી કામ કરી શકે છે, અને તેથી ઘણી વખત. આનો અર્થ એ છે કે જો પ્રકાશ હંમેશા ચાલુ ન હોય તો ફ્લેશલાઇટ લાંબા સમય સુધી કામ કરશે, પરંતુ વ્યવહારમાં આ કેસ છે. જો તમે તેને બંધ કર્યા વિના વ્યવહારીક રીતે ઉપયોગ કરો છો, તો પણ તે બે રાત માટે પૂરતું હોવું જોઈએ.

અલબત્ત, વિક્ષેપ વિના લાંબા સમય સુધી ઓપરેટિંગ સમય અપેક્ષિત હતો, પરંતુ ભૂલશો નહીં કે બેટરીઓ "ડેડ" સ્ક્રુડ્રાઈવર બેટરીમાંથી લેવામાં આવી હતી.

ફ્લેશલાઇટ હાઉસિંગ

પરિણામી ઉપકરણને ક્યાંક મૂકવાની જરૂર છે, અમુક પ્રકારના અનુકૂળ કેસ બનાવવા માટે.

હું પોલીપ્રોપીલિન વોટર પાઇપમાં એલઇડી ફ્લેશલાઇટ સાથે બેટરી મૂકવા માંગતો હતો, પરંતુ કેન 32 મીમીની પાઇપમાં પણ ફિટ ન હતી, કારણ કે પાઇપનો આંતરિક વ્યાસ ઘણો નાનો છે. અંતે, મેં 32 મીમી પોલીપ્રોપીલિન માટે કપ્લિંગ્સ પર સ્થાયી થયા. મેં 4 કપ્લિંગ્સ અને 1 પ્લગ લીધા અને તેમને ગુંદર સાથે ગુંદર કર્યા.

દરેક વસ્તુને એક સ્ટ્રક્ચરમાં ગ્લુઇંગ કરીને, અમને એક ખૂબ જ વિશાળ ફાનસ મળ્યો, જેનો વ્યાસ લગભગ 4 સેમી છે. જો તમે અન્ય કોઈપણ પાઇપનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે ફાનસનું કદ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકો છો.

વધુ સારા દેખાવ માટે આખી વસ્તુને ઇલેક્ટ્રિકલ ટેપથી વીંટાળ્યા પછી, અમને આ ફાનસ મળ્યો:

આફ્ટરવર્ડ

નિષ્કર્ષમાં, હું પરિણામી સમીક્ષા વિશે થોડાક શબ્દો કહેવા માંગુ છું. કમ્પ્યુટર પરના દરેક USB પોર્ટ આ ફ્લેશલાઇટને ચાર્જ કરી શકતા નથી, તે બધું તેની લોડ ક્ષમતા પર આધારિત છે, 0.5 A પૂરતું હોવું જોઈએ. સરખામણી માટે, કેટલાક કમ્પ્યુટર્સ સાથે કનેક્ટ થવા પર સેલ ફોન ચાર્જિંગ બતાવી શકે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં ત્યાં કોઈ ચાર્જિંગ નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કમ્પ્યુટર ફોનને ચાર્જ કરે છે, તો ફ્લેશલાઇટ પણ ચાર્જ થશે.

ફીલ્ડ-ઇફેક્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર સર્કિટનો ઉપયોગ યુએસબીમાંથી 1 અથવા 2 બેટરી કોષોને ચાર્જ કરવા માટે થઈ શકે છે, તમારે તે મુજબ વોલ્ટેજને સમાયોજિત કરવાની જરૂર છે.