પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ માટે ડ્રિલર. ડ્રિલિંગ સર્કિટ બોર્ડ માટે ડ્રિલિંગ મશીનની ગતિને સ્થિર કરવી

તમારે બેન્ચટોપ ડ્રીલ પ્રેસ પર પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી કારણ કે તે તમારી પોતાની બનાવવી એટલું મુશ્કેલ નથી. આ કરવા માટે, તમારે વપરાયેલ ભાગો ખરીદવા, ઉત્પાદન અથવા ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. અમે તમને ઘણી ડિઝાઇન બનાવવા વિશે જણાવીશું, અને તમે એસેમ્બલી માટે તમારું મોડેલ પસંદ કરી શકો છો.

લગભગ દરેક માલિક કે જેઓ તેમના ઘર અથવા એપાર્ટમેન્ટનું નિર્માણ અથવા સમારકામ કરે છે, ઘરગથ્થુ અને બગીચાના સાધનોનું સમારકામ કરે છે અને ધાતુ અને લાકડાની બનેલી વિવિધ હસ્તકલા એક કવાયત ધરાવે છે. પરંતુ કેટલીક કામગીરીઓ માટે, એક કવાયત પર્યાપ્ત નથી: તમારે વિશિષ્ટ ચોકસાઇની જરૂર છે, તમે જાડા બોર્ડમાં જમણા ખૂણા પર છિદ્ર ડ્રિલ કરવા માંગો છો, અથવા તમે ફક્ત તમારું કાર્ય સરળ બનાવવા માંગો છો. આ કરવા માટે, તમારે એક મશીનની જરૂર પડશે જે વિવિધ ડ્રાઈવો, મશીનના ભાગો અથવા ઘરગથ્થુ ઉપકરણો અને અન્ય ઉપલબ્ધ સામગ્રીના આધારે બનાવી શકાય.

હોમમેઇડ ડ્રિલિંગ મશીનોની ડિઝાઇનમાં ડ્રાઇવનો પ્રકાર એ મૂળભૂત તફાવત છે. તેમાંના કેટલાક ડ્રિલનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે, મોટે ભાગે ઇલેક્ટ્રિક, અન્ય મોટર્સનો ઉપયોગ કરીને, મોટેભાગે બિનજરૂરી ઘરગથ્થુ ઉપકરણોમાંથી.

ટેબલટોપ ડ્રિલિંગ મશીન ડ્રીલમાંથી બનાવેલ છે

સૌથી સામાન્ય ડિઝાઇનને હાથ અથવા ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલમાંથી બનાવેલ મશીન ગણી શકાય, જેને દૂર કરી શકાય તેવું બનાવી શકાય છે, જેથી તેનો ઉપયોગ મશીનની બહાર અથવા સ્થિર થઈ શકે. પછીના કિસ્સામાં, વધુ સુવિધા માટે સ્વિચિંગ ઉપકરણને ફ્રેમમાં ખસેડી શકાય છે.

મશીનના મુખ્ય તત્વો

મશીનના મુખ્ય ઘટકો છે:

• કવાયત
• પાયો;
• રેક
• ડ્રિલ માઉન્ટ;
• ફીડ મિકેનિઝમ.

આધાર અથવા ફ્રેમ સખત લાકડા, ફર્નિચર બોર્ડ અથવા ચિપબોર્ડના નક્કર કટમાંથી બનાવી શકાય છે. કેટલાક લોકો આધાર તરીકે મેટલ પ્લેટ, ચેનલ અથવા ટી પસંદ કરે છે. માળખાકીય સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા અને સુઘડ અને સચોટ છિદ્રો બનાવવા માટે ડ્રિલિંગ દરમિયાન સ્પંદનોની ભરપાઈ કરવા માટે પથારી વિશાળ હોવી જોઈએ. લાકડાની બનેલી ફ્રેમનું કદ ઓછામાં ઓછું 600x600x30 મીમી છે, શીટ સ્ટીલનું - 500x500x15 મીમી. વધુ સ્થિરતા માટે, આધારને આંખો અથવા બોલ્ટ માટે છિદ્રો સાથે બનાવી શકાય છે અને વર્કબેન્ચ સાથે જોડી શકાય છે.

સ્ટેન્ડ ઇમારતી લાકડા, રાઉન્ડ અથવા ચોરસ સ્ટીલ પાઇપમાંથી બનાવી શકાય છે. કેટલાક કારીગરો જૂના ફોટોગ્રાફિક એન્લાર્જરની ફ્રેમ, સબસ્ટાન્ડર્ડ સ્કૂલ માઇક્રોસ્કોપ અને અન્ય ભાગોનો ઉપયોગ કરે છે જે આધાર અને સ્ટેન્ડ તરીકે યોગ્ય રૂપરેખાંકન, તાકાત અને વજન ધરાવે છે.

કેન્દ્રમાં છિદ્ર સાથે ક્લેમ્પ્સ અથવા કૌંસનો ઉપયોગ કરીને કવાયત સુરક્ષિત છે. કૌંસ વધુ વિશ્વસનીય છે અને ડ્રિલિંગ કરતી વખતે વધુ ચોકસાઈ પ્રદાન કરે છે.

ડ્રિલ ફીડ મિકેનિઝમની ડિઝાઇન સુવિધાઓ

ડ્રિલને સ્ટેન્ડ સાથે ઊભી રીતે ખસેડવા માટે ફીડ મિકેનિઝમની જરૂર છે અને તે આ હોઈ શકે છે:

• વસંત;
• સ્પષ્ટ
• સ્ક્રુ જેક પ્રકારની ડિઝાઇન.

અપનાવેલ મિકેનિઝમના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, રેકનો પ્રકાર અને માળખું પણ અલગ હશે.

ડ્રોઇંગ્સ અને ફોટા ટેબલટોપ ડ્રિલિંગ મશીનની મૂળભૂત ડિઝાઇન દર્શાવે છે, જે ઇલેક્ટ્રિક અને હેન્ડ ડ્રીલ્સમાંથી બનાવી શકાય છે.

વસંત પદ્ધતિ સાથે: 1 - સ્ટેન્ડ; 2 - મેટલ અથવા લાકડાના પ્રોફાઇલ; 3 - સ્લાઇડર; 4 - હાથની કવાયત; 5 - ડ્રિલ ફાસ્ટનિંગ ક્લેમ્બ; 6 - ક્લેમ્બને જોડવા માટે સ્ક્રૂ; 7 - વસંત; 8 - સ્ટેન્ડને સુરક્ષિત કરવા માટે ચોરસ 2 પીસી.; 9 - ફીટ; 10 - વસંત માટે રોકો; 11 - સ્ટોપને જોડવા માટે વિંગ બોલ્ટ; 12 - મશીન આધાર

વસંત-લિવર મિકેનિઝમ સાથે

વસંત-હિંગ્ડ મિકેનિઝમ સાથે: 1 - બેડ; 2 - વોશર; 3 - M16 અખરોટ; 4 - શોક-શોષક સ્ટ્રટ્સ 4 પીસી.; 5 - પ્લેટ; 6 - બોલ્ટ M6x16; 7 - વીજ પુરવઠો; 8 - થ્રસ્ટ; 9 - વસંત; 10 - નટ અને વોશર્સ સાથે M8x20 બોલ્ટ; 11 - ડ્રિલ ચક; 12 - શાફ્ટ; 13 - કવર; 14 - હેન્ડલ; 15 - બોલ્ટ M8x20; 16 - ધારક; 17 - સ્ટેન્ડ; 18 - બેરિંગ સાથે કપ; 19 - એન્જિન

હિન્જ્ડ સ્પ્રિંગલેસ મિકેનિઝમ સાથે

સ્ક્રુ જેકના સિદ્ધાંત પર કાર્યરત સ્ટેન્ડ: 1 - ફ્રેમ; 2 - માર્ગદર્શિકા ગ્રુવ; 3 - M16 થ્રેડ; 4 - બુશિંગ; 5 - બુશિંગ માટે વેલ્ડેડ અખરોટ; 6 - કવાયત; 7 - હેન્ડલ, જ્યારે ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે કવાયત ઉપર અથવા નીચે ખસે છે

ડ્રિલિંગ અને મિલિંગ મશીન: 1 - મશીનનો આધાર; 2 - ટેબલ લિફ્ટિંગ પ્લેટ 2 પીસી માટે સપોર્ટ કરે છે.; 3 - લિફ્ટિંગ પ્લેટ; 4 - ટેબલ ઉપાડવા માટે હેન્ડલ; 5 - જંગમ કવાયત ધારક; 6 - વધારાની રેક; 7 - ડ્રિલ ધારકને ઠીક કરવા માટે સ્ક્રૂ; 8 - ડ્રિલ ફાસ્ટનિંગ ક્લેમ્બ; 9 - મુખ્ય સ્ટેન્ડ; 10 - લીડ સ્ક્રૂ; 11 - વર્નિયર સ્કેલ સાથે ડ્રમ

કાર જેક અને ડ્રીલમાંથી બનાવેલ મશીન

કેરેજ ફર્નિચર માર્ગદર્શિકાઓથી બનેલી છે

ડિકમિશન કરેલ માઇક્રોસ્કોપમાંથી મીની-મશીન

જૂના ફોટોગ્રાફિક એન્લાર્જરથી બેઝ અને સ્ટેન્ડ

હાથની કવાયતમાંથી બનાવેલ મશીન: 1 - બેડ; 2 - સ્ટીલ ક્લેમ્પ્સ; 3 - ડ્રીલ જોડવા માટે ગ્રુવ્સ; 4 - ડ્રિલ ફાસ્ટનિંગ અખરોટ; 5 - કવાયત; 6 - સ્લાઇડર; 7 - માર્ગદર્શિકા ટ્યુબ

વિડિઓ 1. સસ્તી મશીન માટે પગલું-દર-પગલાની માર્ગદર્શિકા. બેડ અને સ્ટેન્ડ લાકડાના છે, મિકેનિઝમનો આધાર ફર્નિચર માર્ગદર્શિકા છે

વિડિઓ 2. ડ્રિલિંગ મશીન - ઝિગુલી અને ડ્રિલમાંથી જેક

વિડિઓ 3. ડ્રિલ માટે સ્પ્રિંગ-લિવર સ્ટેન્ડ

વિડીયો 4. એક કવાયત માટે સ્ટીલ સ્ટેન્ડનું પગલું-દર-પગલું બનાવટ

પેસેન્જર કારના સ્ટીયરિંગ રેક પર આધારિત મશીન

કાર માટે સ્ટીઅરિંગ રેક અને ડ્રીલ એકદમ વિશાળ ઉત્પાદનો છે, તેથી ફ્રેમ પણ વિશાળ હોવી જોઈએ અને, પ્રાધાન્યમાં, મશીનને વર્કબેન્ચ સાથે જોડવાની ક્ષમતા સાથે. બધા તત્વો વેલ્ડેડ છે, કારણ કે બોલ્ટ અને સ્ક્રૂ સાથેના જોડાણો પૂરતા ન હોઈ શકે.

ફ્રેમ અને સપોર્ટ પોસ્ટને ચેનલો અથવા અન્ય યોગ્ય રોલ્ડ પ્રોડક્ટ્સમાંથી વેલ્ડ કરવામાં આવે છે, જે લગભગ 5 મીમી જાડા હોય છે. સ્ટીયરીંગ રેક સ્ટેન્ડ પર સુરક્ષિત છે, જે સ્ટીયરીંગ કોલમની આંખો દ્વારા રેક કરતા 70-80 મીમી લાંબી હોવી જોઈએ.

મશીનનો ઉપયોગ કરવા માટે વધુ અનુકૂળ બનાવવા માટે, કવાયત નિયંત્રણ એક અલગ એકમમાં મૂકવામાં આવે છે.

વિડિઓ 5. મોસ્કવિચમાંથી સ્ટીયરિંગ રેક પર આધારિત ડ્રિલિંગ મશીન

ટેબલટોપ ડ્રિલિંગ મશીનો માટે એસેમ્બલી પ્રક્રિયા:

• બધા તત્વોની તૈયારી;
• સ્ટેન્ડને ફ્રેમ સાથે જોડવું (ઊભીતા તપાસો!);
• ચળવળ મિકેનિઝમની એસેમ્બલી;
• મિકેનિઝમને રેકમાં જોડવું;
• કવાયતને જોડવું (ઊભીતા તપાસો!).

બધા ફાસ્ટનિંગ્સ શક્ય તેટલી સુરક્ષિત રીતે બનાવવી આવશ્યક છે. વેલ્ડીંગ દ્વારા એક-પીસ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સમાં જોડાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈપણ પ્રકારની માર્ગદર્શિકાઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે ચળવળ દરમિયાન કોઈ બાજુની રમત નથી.

સલાહ! તે ભાગને ઠીક કરવા માટે કે જેમાં છિદ્ર ડ્રિલ કરવામાં આવે છે, મશીનને વાઇસથી સજ્જ કરી શકાય છે.

તમે વેચાણ પર ડ્રીલ માટે તૈયાર સ્ટેન્ડ પણ શોધી શકો છો. ખરીદી કરતી વખતે, તમારે માળખાના વજન અને કાર્યકારી સપાટીના કદ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પાતળી પ્લાયવુડ શીટમાં છિદ્રો બનાવવા માટે હલકો (3 કિગ્રા સુધી) અને સસ્તા (1.5 હજાર રુબેલ્સ સુધી) રેક્સ યોગ્ય છે.

અસુમેળ મોટરનો ઉપયોગ કરીને ડ્રિલિંગ મશીન

જો ખેતરમાં કોઈ કવાયત ન હોય અથવા મશીનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો ઇચ્છનીય ન હોય, તો તમે અસુમેળ મોટરના આધારે ડિઝાઇન બનાવી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે, જૂની વોશિંગ મશીનમાંથી. આવા મશીનની ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા એકદમ જટિલ હોય છે, તેથી તેને ટર્નિંગ અને મિલિંગ કામ અને ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ્સ એસેમ્બલ કરવાનો પૂરતો અનુભવ ધરાવતા કારીગર દ્વારા બનાવવું શ્રેષ્ઠ છે.

ઘરગથ્થુ ઉપકરણોમાંથી મોટર સાથે ડ્રિલિંગ મશીનનું ઉપકરણ

ડિઝાઇન સાથે પોતાને પરિચિત કરવા માટે, અમે એસેમ્બલી ડ્રોઇંગ્સ અને વિગતો, તેમજ વિશિષ્ટતાઓમાં એસેમ્બલી એકમોની લાક્ષણિકતાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ.

મશીનના ઉત્પાદન માટેના ભાગો અને સામગ્રી કોષ્ટકમાં બતાવવામાં આવી છે:

કોષ્ટક 1

સ્પિન્ડલ હેડ ટ્રાન્સલેશનલ અને રોટેશનલ બંને ગતિ પ્રદાન કરે છે. તે તેના પોતાના આધાર પર માઉન્ટ થયેલ છે - એક ડ્યુરલ્યુમિન કન્સોલ.

સ્પિન્ડલ હેડના ઉત્પાદન માટેના ભાગો અને સામગ્રી કોષ્ટકમાં બતાવવામાં આવી છે:

કોષ્ટક 2

ડ્રિલિંગ મશીન એસેમ્બલ

ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ એન્જિનના પ્રકાર પર આધારિત છે.

ફેક્ટરી મશીન 2M112 માટે એક સરળ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવા માટે હોમમેઇડ મશીનો

રેડિયો એમેચ્યોર્સ દ્વારા સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવા માટેની મીની-મશીનો પણ વિવિધ લો-પાવર ઉપકરણોમાંથી ડ્રાઈવ ઉધાર લે છે. આ કિસ્સામાં, ફોટોગ્રાફ્સ કાપવા માટેના કટરનો ઉપયોગ ચકને બદલે લિવર, સોલ્ડરિંગ આયર્ન અને કોલેટ પેન્સિલ તરીકે થાય છે. ડ્રિલિંગ સાઇટ એલઇડી ફ્લેશલાઇટથી પ્રકાશિત છે - તકનીકી સર્જનાત્મકતા માટે પુષ્કળ તકો છે.

ઇલેક્ટ્રિક મોટરને નિયંત્રિત કરવા માટે એક સરળ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ

વિડિઓ 7. ડ્રિલિંગ સર્કિટ બોર્ડ માટે મીની મશીન

કલાપ્રેમી રેડિયો પ્રેક્ટિસમાં, ઘણી વખત પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડનું ઉત્પાદન કરવું જરૂરી હોય છે જેમાં 0.5-3.0 એમએમના વ્યાસવાળા ઘણા છિદ્રો ડ્રિલ કરવા જરૂરી હોય છે, જેને મેન્યુઅલી, ડ્રિલ અથવા મોટા ડ્રિલિંગ મશીન પર ડ્રિલ કરી શકાતા નથી.

તેથી, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવા માટે, ઘણા રેડિયો એમેચ્યોર્સ હોમમેઇડ ડેસ્કટોપ અથવા મેન્યુઅલ મિની ડ્રિલિંગ મશીનો બનાવે છે. હું તમારા ધ્યાન પર ડેસ્કટોપ ડ્રિલિંગ મશીનની સ્વ-વિકસિત અને હાથથી બનાવેલી ડિઝાઇન લાવી છું, જે સ્ક્રેપ ભાગોમાંથી બનાવેલ છે.

ડિઝાઇન

મિની ડ્રિલિંગ મશીન ફ્રેમનો આધાર નાના ફેરફારો સાથે ડિજિટલ સૂચક સાથે રેખીય માપન હાથ ધરવા માટેનો સ્ટેન્ડ હતો. એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ સાથેનું સ્ટેજ તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું અને સ્લોટની લંબાઈ સાથે ડાયલ ઈન્ડિકેટરને જોડવા માટે જંગમ સળિયાનો ભાગ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

સ્ટેન્ડના પાયા પર, ટેબલને માઉન્ટ કરવા માટે બે છિદ્રો ડ્રિલ કરવામાં આવે છે અને તેમાં M4 થ્રેડ કાપવામાં આવે છે. સળિયામાં જ, સપ્રમાણતાના કેન્દ્રમાં, કટની ધારથી 15 મીમીના અંતરે, માર્ગદર્શિકા બોલ્ટ માટે 10 મીમીના વ્યાસ સાથેનો છિદ્ર ડ્રિલ કરવામાં આવ્યો હતો.

આધાર તૈયાર કર્યા પછી, તમે ભાગો બનાવવાનું શરૂ કરી શકો છો. ટેબલ ડ્યુરલ્યુમિનથી બનેલું છે અને 15 મીમીની જાડાઈ સાથે 100×120 મીમીના પરિમાણો ધરાવે છે. તે લગભગ કોઈપણ સામગ્રી, એલ્યુમિનિયમ, આયર્ન, ફાઇબરગ્લાસ, ચિપબોર્ડ, સખત લાકડામાંથી બનાવી શકાય છે. તમારા વિવેકબુદ્ધિથી ટેબલનું કદ પસંદ કરો. ટેબલ મિની ડ્રિલિંગ મશીનના બેઝ સાથે કાઉન્ટરસ્કંક હેડ સાથે બે M4 સ્ક્રૂ સાથે જોડાયેલ છે.

મિની ડ્રિલિંગ મશીનનો આગળનો ભાગ એ મૂવેબલ પ્લેટ છે જેમાં મોટર માઉન્ટ થયેલ છે. પ્લેટ ડ્યુરલ્યુમિનથી બનેલી છે, 50 મીમી બાય 130 મીમી કદ, 15 મીમી જાડાઈ. જાડાઈ નિર્ણાયક નથી, તે 5 મીમી અથવા વધુ જાડી હોઈ શકે છે. પ્લેટના સાંકડા છેડા સૌંદર્ય શાસ્ત્ર માટે 25 મીમીની ત્રિજ્યા સાથે ગોળાકાર છે. 80 મીમીના અંતરે, પ્લેટમાં બે મોટા છિદ્રો બનાવવામાં આવે છે. એક 30mmના વ્યાસ સાથે ડ્રિલિંગ કરતી વખતે સ્ટેન્ડ પર સરકવા માટે અને બીજું 36mmના વ્યાસ સાથે મોટરને સુરક્ષિત કરવા માટે. મોટા છિદ્રો વચ્ચે, તેમના કેન્દ્રોમાંથી પસાર થતી એક રેખા સાથે, બીજો છિદ્ર ડ્રિલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં M10 દોરો કાપવામાં આવ્યો હતો. આ થ્રેડેડ છિદ્રનું કેન્દ્ર, જ્યારે પ્લેટને પોસ્ટ પર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે સળિયામાં ડ્રિલ કરેલા છિદ્ર સાથે રેખા હોવી જોઈએ.

પ્લેટમાં એન્જિનને ફક્ત ડ્રિલ્ડ થ્રેડેડ છિદ્રોમાં સ્ક્રૂ વડે બંને બાજુ ક્લેમ્પ કરીને તેને સુરક્ષિત કરવું શક્ય હતું, પરંતુ હું વધુ સારું કરવા માંગતો હતો. પ્લેટમાં એક સ્લોટ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને M5 સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને પ્લેટને ક્રિમ કરીને એન્જિનને સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સોલ્યુશન માટે આભાર, મોટર સરળતાથી પ્લેટમાંથી દૂર થઈ જાય છે અને મિની ડ્રિલિંગ મશીન લઘુચિત્ર હેન્ડ ડ્રિલમાં ફેરવાય છે, જે ક્યારેક જરૂરી હોય છે. જો મીની હેન્ડ ડ્રિલની જરૂરિયાત વારંવાર હોય, તો પછી તમે વિંગ સ્ક્રૂ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો.

આગળનો ભાગ લીવર હેન્ડલ છે, જે ડ્રિલિંગ દરમિયાન ડ્રિલ સ્ટ્રોકને સુનિશ્ચિત કરે છે, જે લગભગ 7 મીમી છે. લીવર હેન્ડલ 5 મીમીની જાડાઈ અને 50×120 મીમીના એકંદર પરિમાણો સાથે ડ્યુર્યુમિન પ્લેટ છે. તેમાં એક મોટું અંડાકાર છિદ્ર બનાવેલું છે, જે એક કદનું છે જે મીની ડ્રિલિંગ મશીનની મોટરને સ્પર્શ કર્યા વિના પસાર થવા દે છે અને લક્ષ્ય માટે ડ્રિલિંગ કરતી વખતે ભાગમાં ડ્રિલના પ્રવેશ બિંદુને જોવાની ક્ષમતા આપે છે.

તમારે મિની ડ્રિલિંગ મશીનની પ્લેટની જાડાઈ જેટલી લંબાઈના અંતે થ્રેડ સાથે 60 મીમી લાંબો બોલ્ટ, મોટર શાફ્ટ સાથે ચકને જોડવા માટે મોર્સ ટેપર A1 અને પૂરતી કઠોરતાના સ્પ્રિંગની પણ જરૂર પડશે. મોટર સાથે પ્લેટને તેની મૂળ સ્થિતિમાં પરત કરો.

એસેમ્બલી

જે બાકી છે તે ભાગોને એકસાથે એસેમ્બલ કરવાનું છે અને મીની ડ્રિલિંગ મશીન કામ માટે તૈયાર થઈ જશે. બોલ્ટને પ્રથમ લીવર હેન્ડલના 10 મીમી છિદ્ર દ્વારા થ્રેડેડ કરવામાં આવે છે, પછી સળિયામાં દાખલ કરવામાં આવે છે. સ્પ્રિંગ પર મૂકવામાં આવે છે અને બોલ્ટને જંગમ પ્લેટમાં સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે. એસેમ્બલી પહેલાં, મીની ડ્રિલિંગ મશીનના ભાગોના ઘર્ષણ બિંદુઓને કોઈપણ જાડા લ્યુબ્રિકન્ટના પાતળા સ્તર સાથે કોટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે; આત્યંતિક કિસ્સાઓમાં, તમે સામાન્ય મશીન તેલ સાથે મેળવી શકો છો.

એસેમ્બલ એકમ મિની ડ્રિલિંગ મશીનના નળાકાર સ્ટેન્ડ પર સ્થાપિત થયેલ છે, અને સળિયાને પ્રમાણભૂત ક્લેમ્પ સાથે ઠીક કરવામાં આવે છે. જે બાકી છે તે એન્જિન ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે, ઊંચાઈને સમાયોજિત કરો અને તમે ડ્રિલિંગ શરૂ કરી શકો છો. લિવર-હેન્ડલને થોડો પ્રયત્ન સાથે દબાવવા માટે તે પૂરતું છે અને કવાયત નીચે જશે.

જો સ્પ્રિંગ ફોર્સ મીની મશીનના ફરતા ભાગને ઉપર ઉઠાવવા માટે પૂરતું નથી, તો તમારે તેને થોડું ખેંચવું પડશે અથવા તેને વધુ સખત સાથે બદલવાની જરૂર છે.

વિગતો

મેં 27 V ના DC સપ્લાય વોલ્ટેજ સાથે DPM-35N1 ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કર્યો. મોટરને પાવર કરવા માટે, મેં એક સરળ પાવર સપ્લાય કર્યો, જે સ્ટેપ-ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર, ડાયોડ બ્રિજ અને ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર છે. તમે લગભગ કોઈપણ ડીસી અથવા એસી ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ પ્રાધાન્યમાં રોલિંગ બેરિંગ્સ (બોલ બેરીંગ્સ) પર માઉન્ટ થયેલ રોટર સાથે. એન્જિન શાફ્ટની ઝડપ જેટલી વધુ હશે, તેટલા વધુ સારા છિદ્રો બનાવવામાં આવશે અને કામ ઝડપથી થશે.

જોબ

જો તમને રુચિ હોય, તો નાની ડ્રિલિંગ મશીનને ક્રિયામાં દર્શાવતી ટૂંકી વિડિઓ જુઓ.

પીસીબી ડ્રિલ બિટ્સ વિશે

નિયમ પ્રમાણે, રેડિયો સ્ટ્રક્ચર્સ માટે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવા માટે ડેસ્કટોપ મિની ડ્રિલિંગ મશીનનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડનો આધાર ફોઇલ ફાઇબરગ્લાસ છે, જે સામગ્રીમાં કાચની હાજરીને લીધે, ડ્રિલની કટીંગ ધારને ખૂબ જ ઝડપથી નિસ્તેજ કરે છે. ફાઇબર ગ્લાસમાં સેંકડો છિદ્રો ડ્રિલ કર્યા પછી, કવાયત બિનઉપયોગી બની જાય છે. ઘરે 0.7 મીમીના વ્યાસવાળા કવાયતને અસરકારક રીતે દોરવાનું લગભગ અશક્ય છે. ખાસ કરીને ફાઇબર ગ્લાસ ડ્રિલ કરવા માટે રચાયેલ કાર્બાઇડ ડ્રીલ્સ છે. તેઓ 0.5mm થી 2.0mm સુધીના વિવિધ વ્યાસમાં આવે છે અને તમામમાં 2mm વ્યાસની શંખ હોય છે.

એક કાર્બાઇડ ડ્રિલ વડે, કટીંગ કિનારીઓને થ્રેડ કર્યા વિના હજારો છિદ્રો ડ્રિલ કરી શકાય છે. આવી કવાયતની એક ખામી એ છે કે તે ખૂબ જ નાજુક હોય છે અને જો લેટરલ ફોર્સ લાગુ કરવામાં આવે તો તે સરળતાથી તૂટી જાય છે. જો હેન્ડ ડ્રિલમાં કાર્બાઇડ ડ્રિલને ક્લેમ્પ કરવામાં આવે છે, તો કવાયત ભાગની સપાટીને પ્રથમ વખત સ્પર્શે ત્યારે તૂટી જશે. હું ઘણા વર્ષોથી એક ડ્રીલ વડે મીની ડ્રિલિંગ મશીનમાં ડ્રિલિંગ કરું છું, અને તે હજુ પણ નવાની જેમ ડ્રિલ કરે છે.

આ લેખમાં, અમે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવા માટે અમે જે મશીન વિકસાવ્યું છે તે તમારી સાથે શેર કરીશું અને આ મશીનને જાતે બનાવવા માટે જરૂરી તમામ સામગ્રીઓ મૂકીશું. તમારે ફક્ત ભાગોને 3D પ્રિન્ટ કરવાની, પ્લાયવુડને લેસર કાપવાની અને કેટલાક પ્રમાણભૂત ઘટકો ખરીદવાની જરૂર છે.

ડિઝાઇનનું વર્ણન

આ ડિઝાઈન ચીનની એકદમ શક્તિશાળી 12-વોલ્ટ મોટર પર આધારિત છે. એન્જિન સાથે સમાવિષ્ટ, તેઓ એક કારતૂસ, એક રેન્ચ અને વિવિધ વ્યાસની એક ડઝન ડ્રીલ પણ વેચે છે. મોટાભાગના હેમ્સ ફક્ત આ મોટરો ખરીદે છે અને ટૂલને હાથમાં પકડીને બોર્ડને ડ્રિલ કરે છે.
અમે આગળ જવાનું નક્કી કર્યું અને, તેના આધારે, સ્વતંત્ર ઉત્પાદન માટે ખુલ્લા રેખાંકનો સાથે સંપૂર્ણ મશીન બનાવ્યું.

મોટરની રેખીય હિલચાલ માટે, અમે સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત સોલ્યુશનનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું - 8 મીમીના વ્યાસ અને રેખીય બેરિંગ્સ સાથે પોલિશ્ડ શાફ્ટ. આનાથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થાને પ્રતિક્રિયા ઘટાડવાનું શક્ય બને છે.

મુખ્ય ફ્રેમ 5 મીમી જાડા પ્લાયવુડની બનેલી છે. અમે પ્લાયવુડ પસંદ કર્યું કારણ કે તે ખૂબ સસ્તું છે. બંને સામગ્રી અને કટીંગ પોતે. બીજી બાજુ, સ્ટીલમાંથી બધા સમાન ભાગોને ખાલી કાપવાથી (જો શક્ય હોય તો) કંઈપણ અટકાવતું નથી. જટિલ આકારવાળા કેટલાક નાના ભાગો 3D પ્રિન્ટેડ છે.
એન્જિનને તેની મૂળ સ્થિતિમાં લાવવા માટે, બે સામાન્ય રબર બેન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરની સ્થિતિમાં, મોટર માઇક્રોસ્વિચનો ઉપયોગ કરીને પોતાની જાતને બંધ કરી દે છે.
પાછળની બાજુએ અમે ચાવી સ્ટોર કરવા માટે એક સ્થાન બનાવ્યું, ડ્રીલ માટે એક નાનો કેસ. તેમાંના ગ્રુવ્સમાં વિવિધ ઊંડાણો હોય છે, જે તેને વિવિધ વ્યાસ સાથે ડ્રીલ સ્ટોર કરવા માટે અનુકૂળ બનાવે છે.

જો કે, વિડિઓમાં આ બધું જોવાનું સરળ છે:

એસેમ્બલી માટે ભાગો

એસેમ્બલી

સમગ્ર એસેમ્બલી પ્રક્રિયા વિડિઓ પર રેકોર્ડ કરવામાં આવી છે:

જો તમે ક્રિયાઓના આ ક્રમને બરાબર અનુસરો છો, તો મશીનને એસેમ્બલ કરવું ખૂબ જ સરળ હશે.
એસેમ્બલી માટેના તમામ ઘટકોનો સંપૂર્ણ સેટ આના જેવો દેખાય છે:

તેમના ઉપરાંત, એસેમ્બલી માટે એક સરળ હેન્ડ ટૂલની જરૂર પડશે. સ્ક્રુડ્રાઇવર્સ, હેક્સ કી, પેઇર, વાયર કટર વગેરે.
મશીનને એસેમ્બલ કરવાનું શરૂ કરતા પહેલા, પ્રિન્ટેડ ભાગો પર પ્રક્રિયા કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સંભવિત ઝોલ, ટેકો દૂર કરો અને યોગ્ય વ્યાસની કવાયત સાથે તમામ છિદ્રોમાંથી પસાર થાઓ. કટ લાઇન સાથેના પ્લાયવુડના ભાગો ધુમાડાથી રંગીન થઈ શકે છે. તેઓને સેન્ડપેપરથી પણ રેતી કરી શકાય છે.
એકવાર બધા ભાગો તૈયાર થઈ ગયા પછી, રેખીય બેરીંગ્સ ઇન્સ્ટોલ કરીને પ્રારંભ કરવાનું સરળ છે. તેઓ મુદ્રિત ભાગોની અંદર સળવળાટ કરે છે અને બાજુની દિવાલો પર સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે:

હવે તમે પ્લાયવુડ બેઝ એસેમ્બલ કરી શકો છો. પ્રથમ, બાજુની દિવાલો આધાર પર સ્થાપિત થાય છે, અને પછી ઊભી દિવાલ દાખલ કરવામાં આવે છે. ટોચ પર એક વધારાનો મુદ્રિત ભાગ પણ છે જે ટોચ પરની પહોળાઈને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. પ્લાયવુડમાં સ્ક્રૂ ચલાવતી વખતે, વધારે બળનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

આગળના છિદ્ર પર કોષ્ટકમાં કાઉન્ટરસિંક બનાવવું જરૂરી છે જેથી હેડ સ્ક્રૂ બોર્ડને ડ્રિલ કરવામાં દખલ ન કરે. એક પ્રિન્ટેડ ફાસ્ટનર પણ અંતે સ્થાપિત થયેલ છે.

હવે તમે એન્જિન બ્લોકને એસેમ્બલ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તે જંગમ આધાર પર બે ભાગો અને ચાર સ્ક્રૂ સાથે દબાવવામાં આવે છે. તેને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, તમારે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે વેન્ટિલેશન છિદ્રો ખુલ્લા રહે છે. તે ક્લેમ્પ્સનો ઉપયોગ કરીને આધાર પર સુરક્ષિત છે. પ્રથમ, શાફ્ટને બેરિંગમાં દોરવામાં આવે છે, અને પછી તેના પર ક્લેમ્પ્સ સ્નેપ કરવામાં આવે છે. M3x35 સ્ક્રૂ પણ ઇન્સ્ટોલ કરો, જે ભવિષ્યમાં માઇક્રોસ્વિચ દબાવશે.

એન્જિન તરફના બટન સાથે સ્લોટ પર માઇક્રોસ્વિચ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. બાદમાં તેની સ્થિતિ માપાંકિત કરી શકાય છે.

રબર બેન્ડ એન્જિનના તળિયે મૂકવામાં આવે છે અને "શિંગડા" સુધી થ્રેડેડ થાય છે. તેમના તાણને સમાયોજિત કરવું આવશ્યક છે જેથી એન્જિન ખૂબ જ અંત સુધી વધે.

હવે તમે બધા વાયરને સોલ્ડર કરી શકો છો. એન્જિન બ્લોક પર અને વાયરને સુરક્ષિત કરવા માટે ક્લેમ્પ્સ માટે માઇક્રોસ્વિચની બાજુમાં છિદ્રો છે. આ વાયરને મશીનની અંદર પણ ફેરવી શકાય છે અને પાછળથી બહાર લાવી શકાય છે. ખાતરી કરો કે તમે માઇક્રોસ્વિચ પરના વાયરને સામાન્ય રીતે બંધ થયેલા સંપર્કો પર સોલ્ડર કરો છો.

જે બાકી છે તે ડ્રીલ માટે પેન્સિલ કેસ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. ટોચના કવરને નિશ્ચિતપણે ક્લેમ્પ કરવું આવશ્યક છે, અને આ માટે નાયલોન ઇન્સર્ટ સાથે અખરોટનો ઉપયોગ કરીને, નીચેનું કવર ખૂબ જ ઢીલી રીતે સજ્જડ હોવું જોઈએ.

આ એસેમ્બલી પૂર્ણ કરે છે!
સુધારણા તરીકે, તમે કઠોરતા વધારવા માટે પ્લાયવુડના ભાગોને ગુંદર કરી શકો છો. તમે એન્જિન સ્પીડ કંટ્રોલર પણ બનાવી શકો છો.

આના પર શેર કરો:

અમે પહેલાથી જ શીખ્યા છે કે બોર્ડ કેવી રીતે કોતરવું, હવે આપણે છિદ્રો ડ્રિલ કરવાની જરૂર છે. તમે હેન્ડ ડ્રિલનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તમે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તમે મશીનનો ઉપયોગ કરી શકો છો... ઇલેક્ટ્રિક ડ્રીલ અસુવિધાજનક છે - કવાયત ઘણીવાર તૂટી જાય છે. મશીન સારું છે, પરંતુ ખૂબ ખર્ચાળ છે. તેથી, તેને જાતે બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

પથારી.ઘણા સમયથી હું બેડ બનાવવા માટે કંઈક શોધી રહ્યો હતો. ઈન્ટરનેટ પર મને સ્ટેન્ડ તરીકે માઈક્રોસ્કોપ ટ્રાઈપોડનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર મળ્યો. તૂટેલા માઇક્રોસ્કોપને શોધવાનું બાકી છે. આ સૌથી મુશ્કેલ બાબત બની... પરંતુ લાંબી શોધ પછી, મને $20માં માઇક્રોસ્કોપ ટ્રાઇપોડ (ટ્યુબ વગર વગેરે) મળ્યો.

એન્જીન.મારે ફ્રેમ વિશે ઓછું વિચારવું પડ્યું - કારતૂસ સાથે તૈયાર એન્જિનની કિંમત $40 છે... સ્ક્રુડ્રાઈવરને ડિસએસેમ્બલ કરવું પણ થોડું મોંઘું છે, અને તે શરમજનક છે. પરંતુ 12-વોલ્ટ સ્ક્રુડ્રાઈવરની મોટર બરાબર છે! તેની કિંમત $9 છે અને તે મેળવવી સરળ છે - બજારમાં, જ્યાં પાવર ટૂલ્સનું સમારકામ કરવામાં આવે છે.

કારતૂસ. રેડિયો માર્કેટ પર કોલેટ કારતુસ છે (નીચે ચિત્રમાં), પરંતુ તેમાંથી 2 પ્રયાસ કર્યા પછી મને સમજાયું કે તે કચરો છે. કવાયતની મજબૂત ધબકારા, જે દૂર કરી શકાતી નથી. મને ડ્રેમેલ 4486 માંથી એક અદ્ભુત કારતૂસ મળ્યો, આની જેમ:

પરંતુ તમારે તેના માટે વધારાના એડેપ્ટરને ગ્રાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે, અને તેની કિંમત વાજબી રકમ છે - લગભગ $20. હમણાં માટે હું કોલેટ ચક પર સ્થાયી થયો છું, પરંતુ હું બદલો શોધી રહ્યો છું.

આશ્રયદાતા (એપિસોડ 2).

હું ડ્રેમેલ કારતૂસ પકડવામાં સફળ રહ્યો અને તેને ખરીદ્યો. તેની કિંમત 80 રિવનિયા ($16) છે. અને મેં તેના માટે એડેપ્ટર બનાવ્યું. અહીં સ્કેચ છે:

https://i0.wp.com/cxema.my1.ru/_pu/28/s60691989.jpg" align="" src-original=" width=">
https://i0.wp.com/cxema.my1.ru/_pu/28/s56790910.jpg" align="" src-original=" width=">

એડેપ્ટર શાફ્ટ પર એકદમ ચુસ્ત રીતે ફીટ થાય છે, તેથી સ્ક્રૂ વડે બાંધવાની જરૂર નથી. ટેસ્ટ ડ્રિલિંગ ઉત્તમ પરિણામો દર્શાવે છે! ત્યાં બિલકુલ ધબકારા નથી!

સ્પીડ કંટ્રોલર. જો મેં રેગ્યુલેટર સાથે સ્ક્રુડ્રાઈવરને ડિસએસેમ્બલ કર્યું હોત, તો હું તેનો ઉપયોગ કરી શક્યો હોત, પરંતુ મારી પાસે રેગ્યુલેટર નથી. તેથી મારે કંઈક સાથે આવવું પડ્યું. તે એકદમ સરળ હોવાનું બહાર આવ્યું. મેં attiny13 કંટ્રોલર લીધું, જેના પર મેં પિન 3 પર વોલ્ટેજ દ્વારા નિયંત્રિત PWM લાગુ કર્યું. પિન 2 નો ઉપયોગ મોટર ચાલુ કરવા માટે થાય છે. પેડલ ન હોય તો તેની સાથે એક પેડલ અને સ્વીચ જોડાયેલ છે. મેં કી તરીકે irf540 ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કર્યો.

https://i1.wp.com/cxema.my1.ru/_pu/28/72399610.gif" align="" src-original=" height=" width="283">

ફર્મવેર.

ફર્મવેર બે સંસ્કરણોમાં અસ્તિત્વમાં છે - નરમ શરૂઆત અને સામાન્ય શરૂઆત સાથે. તે કોને ગમે છે અને તેની કિંમત શું છે. મારા એન્જિનનો સામાન્ય સ્ટાર્ટઅપ દરમિયાન 20A સુધી વપરાશ થાય છે, જે થોડું વધારે છે...

પ્રોજેક્ટમાં ફ્યુઝ ખુલ્લા છે, પરંતુ જો કોઈ કોડવિઝનવઆરમાંથી સીવતું નથી, તો હું તેને અહીં પુનરાવર્તન કરીશ:

ડાબી બાજુએ પાવર કનેક્ટર અને રેગ્યુલેટર છે, જમણી બાજુએ સ્વિચ અને પેડલ કનેક્શન કનેક્ટર છે. નીચે એક ટ્રાંઝિસ્ટર છે (ફ્રેમનો ઉપયોગ હીટ સિંક તરીકે કરે છે).

મારા "માઇક્રોસ્કોપ" માં માઇક્રોફીડ કામ કરતું નથી, પરંતુ મને તેની જરૂર નથી, અને ફીડ નોબ (કાળા નોબ)નો અડધો વળાંક ડ્રિલને 15 - 20mm દ્વારા ખસેડે છે, જે આરામદાયક ડ્રિલિંગ માટે પૂરતું છે.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ માટે ડ્રિલિંગ મશીન ખાસ હેતુઓ માટે મિની-ઇક્વિપમેન્ટની શ્રેણીમાં આવે છે. જો ઇચ્છિત હોય, તો તમે ઉપલબ્ધ ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને આવી મશીન જાતે બનાવી શકો છો. કોઈપણ નિષ્ણાત પુષ્ટિ કરશે કે વિદ્યુત ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનમાં આવા ઉપકરણનો ઉપયોગ કર્યા વિના કરવું મુશ્કેલ છે, જેનાં સર્કિટ તત્વો ખાસ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર માઉન્ટ થયેલ છે.

ડ્રિલિંગ મશીન વિશે સામાન્ય માહિતી

વિવિધ સામગ્રીમાંથી બનાવેલા ભાગોને કાર્યક્ષમ અને સચોટ રીતે પ્રક્રિયા કરવાની ક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોઈપણ ડ્રિલિંગ મશીન જરૂરી છે. જ્યાં ઉચ્ચ ચોકસાઇ પ્રક્રિયા જરૂરી છે (અને આ છિદ્રો ડ્રિલ કરવાની પ્રક્રિયાને પણ લાગુ પડે છે), તકનીકી પ્રક્રિયામાંથી શક્ય તેટલું મેન્યુઅલ લેબર દૂર કરવું આવશ્યક છે. હોમમેઇડ મુદ્દાઓ સહિત કોઈપણ સમાન સમસ્યાઓ હલ કરી શકે છે. સખત સામગ્રીની પ્રક્રિયા કરતી વખતે મશીન સાધનો વિના કરવું વ્યવહારીક રીતે અશક્ય છે, ડ્રિલિંગ છિદ્રો માટે જેમાં ઓપરેટરના પ્રયત્નો પૂરતા ન હોઈ શકે.

બેન્ચટોપ બેલ્ટ સંચાલિત ડ્રિલ પ્રેસની ડિઝાઇન (મોટું કરવા માટે ક્લિક કરો)

કોઈપણ ડ્રિલિંગ મશીન એ ઘણા ઘટકોમાંથી એસેમ્બલ થયેલું માળખું છે જે સહાયક તત્વ પર એકબીજાની તુલનામાં સુરક્ષિત અને સચોટ રીતે નિશ્ચિત છે. આમાંના કેટલાક ગાંઠો સપોર્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરમાં સખત રીતે નિશ્ચિત છે, અને કેટલાક એક અથવા વધુ અવકાશી સ્થિતિમાં ખસેડી અને નિશ્ચિત કરી શકાય છે.

કોઈપણ ડ્રિલિંગ મશીનના મૂળભૂત કાર્યો, જેના દ્વારા પ્રક્રિયા પ્રક્રિયાની ખાતરી કરવામાં આવે છે, તે કટીંગ ટૂલની ઊભી દિશામાં પરિભ્રમણ અને ચળવળ છે - કવાયત. આવા મશીનોના ઘણા આધુનિક મોડલ્સ પર, કટીંગ ટૂલ સાથેનું કાર્યકારી માથું પણ આડી પ્લેનમાં ખસેડી શકે છે, જે આ સાધનનો ઉપયોગ ભાગને ખસેડ્યા વિના ઘણા છિદ્રોને ડ્રિલ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. વધુમાં, આધુનિક ડ્રિલિંગ મશીનોમાં ઓટોમેશન સિસ્ટમ સક્રિયપણે દાખલ કરવામાં આવી રહી છે, જે તેમની ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે અને પ્રક્રિયાની ચોકસાઈમાં સુધારો કરે છે.

નીચે, ઉદાહરણ તરીકે, બોર્ડ માટે ઘણા ડિઝાઇન વિકલ્પો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આમાંની કોઈપણ આકૃતિ તમારા મશીન માટે મોડેલ તરીકે સેવા આપી શકે છે.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં છિદ્રો ડ્રિલ કરવા માટેના સાધનોની સુવિધાઓ

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવા માટેનું મશીન એ ડ્રિલિંગ સાધનોના પ્રકારોમાંથી એક છે, જે તેના પર પ્રક્રિયા કરેલા ભાગોના ખૂબ નાના કદને જોતાં, મિની-ડિવાઈસની શ્રેણીમાં આવે છે.

કોઈપણ રેડિયો કલાપ્રેમી જાણે છે કે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ એ આધાર છે કે જેના પર ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટના ઘટકો માઉન્ટ થયેલ છે. આવા બોર્ડ શીટ ડાઇલેક્ટ્રિક સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અને તેમના પરિમાણો તેમના પર કેટલા સર્કિટ તત્વો મૂકવાની જરૂર છે તેના પર સીધો આધાર રાખે છે. કોઈપણ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ, તેના કદને ધ્યાનમાં લીધા વિના, એકસાથે બે સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરે છે: એકબીજાને સંબંધિત સર્કિટ તત્વોની સચોટ અને વિશ્વસનીય સ્થિતિ અને આવા તત્વો વચ્ચે વિદ્યુત સંકેતોના પેસેજની ખાતરી કરવી.

ઉપકરણ કે જેના માટે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે તેના હેતુ અને લાક્ષણિકતાઓના આધારે, તે ક્યાં તો નાના અથવા મોટી સંખ્યામાં સર્કિટ તત્વોને સમાવી શકે છે. તેમાંના દરેકને બોર્ડમાં ઠીક કરવા માટે, તમારે છિદ્રો ડ્રિલ કરવાની જરૂર છે. એકબીજાને સંબંધિત આવા છિદ્રોના સ્થાનની ચોકસાઈ પર ખૂબ જ ઉચ્ચ માંગણીઓ મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે તે આ પરિબળ છે જે નિર્ધારિત કરે છે કે સર્કિટના તત્વો યોગ્ય રીતે સ્થિત થશે કે કેમ અને તે એસેમ્બલી પછી બિલકુલ કામ કરી શકશે કે કેમ.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડની પ્રક્રિયા કરવાની મુશ્કેલી એ હકીકતમાં પણ રહેલી છે કે મોટાભાગના આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો કદમાં લઘુચિત્ર છે, તેથી તેમના પ્લેસમેન્ટ માટેના છિદ્રોનો વ્યાસ નાનો હોવો જોઈએ. આવા છિદ્રો બનાવવા માટે, લઘુચિત્ર સાધન (કેટલાક કિસ્સાઓમાં સૂક્ષ્મ) નો ઉપયોગ થાય છે. તે સ્પષ્ટ છે કે પરંપરાગત કવાયતનો ઉપયોગ કરીને આવા સાધન સાથે કામ કરવું શક્ય નથી.

ઉપરોક્ત તમામ પરિબળો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં છિદ્રો બનાવવા માટે ખાસ મશીનોની રચના તરફ દોરી ગયા. આ ઉપકરણોમાં એક સરળ ડિઝાઇન છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયાની ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે, તેમજ ઉચ્ચ પ્રક્રિયા ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મિની-ડ્રિલિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરીને, જે તમારા પોતાના હાથથી બનાવવાનું સરળ છે, તમે વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઉત્પાદનોને એસેમ્બલ કરવા માટે બનાવાયેલ પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં ઝડપથી અને સચોટ રીતે છિદ્રો ડ્રિલ કરી શકો છો.

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં છિદ્રો ડ્રિલ કરવા માટેનું મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે?

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડમાં છિદ્રો બનાવવા માટેની મશીન તેના લઘુચિત્ર કદ અને તેની ડિઝાઇનની કેટલીક વિશેષતાઓમાં ક્લાસિક ડ્રિલિંગ સાધનોથી અલગ છે. આવા મશીનોના પરિમાણો (હોમમેઇડ સહિત, જો તેમના ઉત્પાદન માટેના ઘટકો યોગ્ય રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યા હોય અને તેમની ડિઝાઇન ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવે તો) ભાગ્યે જ 30 સેમી કરતાં વધી જાય છે. સ્વાભાવિક રીતે, તેમનું વજન નજીવું છે - 5 કિલો સુધી.

જો તમે તમારા પોતાના હાથથી મિની ડ્રિલિંગ મશીન બનાવવા જઈ રહ્યા છો, તો તમારે નીચેના ઘટકો પસંદ કરવાની જરૂર છે:

• સહાયક ફ્રેમ;
• સ્થિર ફ્રેમ;
• એક બાર જે કાર્યકારી માથાની હિલચાલને સુનિશ્ચિત કરશે;
• શોક શોષક ઉપકરણ;
• કાર્યકારી માથાની હિલચાલને નિયંત્રિત કરવા માટે હેન્ડલ;
• ઇલેક્ટ્રિક મોટરને માઉન્ટ કરવા માટેનું ઉપકરણ;
• ઇલેક્ટ્રિક મોટર પોતે;
• પાવર યુનિટ;
• કોલેટ અને એડેપ્ટરો.

મશીનના ભાગોની રેખાંકનો (મોટું કરવા માટે ક્લિક કરો)

ચાલો જોઈએ કે આ બધા ઘટકો કયા માટે છે અને તેમાંથી હોમમેઇડ મીની-મશીન કેવી રીતે એસેમ્બલ કરવી.

મિની ડ્રિલિંગ મશીનના માળખાકીય તત્વો

જાતે કરો મિની-ડ્રિલિંગ મશીનો એકબીજાથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે: તે બધા તેના ઉત્પાદન માટે કયા ઘટકો અને સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તેના પર નિર્ભર છે. જો કે, આવા સાધનોના ફેક્ટરી-નિર્મિત અને ઘરેલું બંને મોડેલો સમાન સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે અને સમાન કાર્યો કરવા માટે રચાયેલ છે.

સ્ટ્રક્ચરનું લોડ-બેરિંગ તત્વ એ બેઝ ફ્રેમ છે, જે ડ્રિલિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન સાધનોની સ્થિરતાને પણ સુનિશ્ચિત કરે છે. આ માળખાકીય તત્વના હેતુના આધારે, મેટલ ફ્રેમમાંથી ફ્રેમ બનાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, જેનું વજન અન્ય તમામ સાધનોના ઘટકોના કુલ સમૂહ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધી જવું જોઈએ. જો તમે આ જરૂરિયાતની અવગણના કરો છો, તો તમે તમારા હોમમેઇડ મશીનની સ્થિરતાની ખાતરી કરી શકશો નહીં, જેનો અર્થ છે કે તમે જરૂરી ડ્રિલિંગ ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં.

તત્વની ભૂમિકા કે જેના પર ડ્રિલિંગ હેડ માઉન્ટ થયેલ છે તે ટ્રાન્ઝિશનલ સ્ટેબિલાઇઝિંગ ફ્રેમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તે મેટલ સ્ટ્રીપ અથવા ખૂણાઓમાંથી શ્રેષ્ઠ રીતે બનાવવામાં આવે છે.

બાર અને આંચકા-શોષક ઉપકરણ ડ્રિલિંગ હેડની ઊભી હિલચાલ અને તેના સ્પ્રિંગ-લોડિંગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે રચાયેલ છે. કોઈપણ માળખાનો ઉપયોગ આવા બાર તરીકે થઈ શકે છે (તેને શોક શોષક સાથે ઠીક કરવું વધુ સારું છે) (માત્ર મહત્વની બાબત એ છે કે તે તેને સોંપેલ કાર્યો કરે છે). આ કિસ્સામાં, એક શક્તિશાળી હાઇડ્રોલિક શોક શોષક હાથમાં આવી શકે છે. જો તમારી પાસે આવા આંચકા શોષક નથી, તો તમે બાર જાતે બનાવી શકો છો અથવા જૂના ઓફિસ ફર્નિચરમાંથી સ્પ્રિંગ સ્ટ્રક્ચર્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ડ્રિલિંગ હેડની ઊભી હિલચાલને વિશિષ્ટ હેન્ડલનો ઉપયોગ કરીને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે, જેનો એક છેડો મિની-ડ્રિલિંગ મશીન, તેના આંચકા શોષક અથવા સ્થિર ફ્રેમના શરીર સાથે જોડાયેલ છે.

એન્જિન માઉન્ટ સ્થિર ફ્રેમ પર માઉન્ટ થયેલ છે. આવા ઉપકરણની ડિઝાઇન, જે લાકડાના બ્લોક, ક્લેમ્પ, વગેરે હોઈ શકે છે, પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ માટે ડ્રિલિંગ મશીનના બાકીના ઘટકોની ગોઠવણી અને ડિઝાઇન સુવિધાઓ પર આધારિત છે. આવા માઉન્ટનો ઉપયોગ ફક્ત તેના વિશ્વસનીય ફિક્સેશનની જરૂરિયાત દ્વારા જ નહીં, પણ એ હકીકત દ્વારા પણ નક્કી કરવામાં આવે છે કે તમારે ઇલેક્ટ્રિક મોટર શાફ્ટને ચળવળ બારથી જરૂરી અંતર પર લાવવી આવશ્યક છે.

મિની-ડ્રિલિંગ મશીનથી સજ્જ કરી શકાય તેવી ઇલેક્ટ્રિક મોટર પસંદ કરવાથી તમે તમારી જાતને એસેમ્બલ કરો છો તેમાં કોઈ સમસ્યા ઊભી થવી જોઈએ નહીં. આવા ડ્રાઇવ યુનિટ તરીકે, તમે કોમ્પેક્ટ ડ્રીલ, કેસેટ રેકોર્ડર, કોમ્પ્યુટર ડિસ્ક ડ્રાઇવ, પ્રિન્ટર અને અન્ય ઉપકરણોમાંથી ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો જેનો તમે હવે ઉપયોગ કરતા નથી.

તમને કયા પ્રકારની ઇલેક્ટ્રિક મોટર મળી છે તેના આધારે, ફિક્સિંગ ડ્રીલ્સ માટે ક્લેમ્પીંગ મિકેનિઝમ્સ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ મિકેનિઝમ્સમાં સૌથી અનુકૂળ અને સર્વતોમુખી કોમ્પેક્ટ ડ્રીલમાંથી ચક છે. જો યોગ્ય કારતૂસ ન મળી શકે, તો તમે કોલેટ મિકેનિઝમનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ક્લેમ્પિંગ ઉપકરણના પરિમાણો પસંદ કરો જેથી કરીને તે ખૂબ જ નાની ડ્રીલ્સ (અથવા તો માઇક્રો-સાઇઝ ડ્રીલ્સ) પકડી શકે. ક્લેમ્પિંગ ડિવાઇસને મોટર શાફ્ટ સાથે કનેક્ટ કરવા માટે, એડેપ્ટર્સનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે, જેનાં પરિમાણો અને ડિઝાઇન પસંદ કરેલ ઇલેક્ટ્રિક મોટરના પ્રકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

તમે તમારા મિની-ડ્રિલિંગ મશીન પર કઈ ઇલેક્ટ્રિક મોટર ઇન્સ્ટોલ કરી છે તેના આધારે, તમારે પાવર સપ્લાય પસંદ કરવાની જરૂર છે. આ પસંદગી કરતી વખતે, તમારે એ હકીકત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ કે પાવર સપ્લાયની લાક્ષણિકતાઓ સંપૂર્ણપણે વોલ્ટેજ અને વર્તમાન પરિમાણોને અનુરૂપ છે જેના માટે ઇલેક્ટ્રિક મોટર ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

નમસ્તે! આ સંસાધન પર ઘણા લોકો છે જેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં કામ કરે છે અને પોતાના પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ બનાવે છે. અને તેમાંથી દરેક કહેશે કે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડને ડ્રિલ કરવું એ પીડા છે. નાના છિદ્રો સેંકડોમાં ડ્રિલ કરવા પડે છે અને દરેક વ્યક્તિ આ સમસ્યાને પોતાને માટે ઉકેલે છે.

આ લેખમાં, હું તમારા ધ્યાન પર ડ્રિલિંગ મશીન માટે એક ઓપન-સોર્સ પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવા માંગુ છું જે કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની જાતને એસેમ્બલ કરી શકે છે અને તેને માઇક્રોસ્કોપ માટે સીડી ડ્રાઇવ અથવા ઑબ્જેક્ટ ટેબલ જોવાની જરૂર રહેશે નહીં.

ડિઝાઇનનું વર્ણન

મોટરને રેખીય રીતે ખસેડવા માટે, મેં 8mm વ્યાસ પોલિશ્ડ શાફ્ટ અને રેખીય બેરિંગ્સનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું. આનાથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થાને પ્રતિક્રિયા ઘટાડવાનું શક્ય બને છે. આ શાફ્ટ જૂના પ્રિન્ટરોમાં મળી શકે છે અથવા ખરીદી શકાય છે. લીનિયર બેરિંગ્સ પણ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને 3D પ્રિન્ટરમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુખ્ય ફ્રેમ 5 મીમી જાડા પ્લાયવુડની બનેલી છે. મેં પ્લાયવુડ પસંદ કર્યું કારણ કે તે ખૂબ સસ્તું છે. બંને સામગ્રી અને કટીંગ પોતે. બીજી બાજુ, સ્ટીલ અથવા પ્લેક્સીગ્લાસમાંથી બધા સમાન ભાગોને કાપવાથી (જો શક્ય હોય તો) કંઈપણ અટકાવતું નથી. જટિલ આકારવાળા કેટલાક નાના ભાગો 3D પ્રિન્ટેડ છે.

એન્જિનને તેની મૂળ સ્થિતિમાં લાવવા માટે, બે સામાન્ય રબર બેન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરની સ્થિતિમાં, મોટર માઇક્રોસ્વિચનો ઉપયોગ કરીને પોતાની જાતને બંધ કરી દે છે.

રિવર્સ બાજુએ મેં કી સ્ટોર કરવા માટે એક સ્થળ અને કવાયત માટે એક નાનો કેસ આપ્યો. તેમાંના ગ્રુવ્સમાં વિવિધ ઊંડાણો હોય છે, જે તેને વિવિધ વ્યાસ સાથે ડ્રીલ સ્ટોર કરવા માટે અનુકૂળ બનાવે છે.

પરંતુ આ બધું એકવાર વિડિયો પર જોવાનું સરળ છે:

તેના પર થોડી અચોક્કસતા છે. તે ક્ષણે હું ખામીયુક્ત એન્જિન તરફ આવ્યો. હકીકતમાં, 12V થી તેઓ નિષ્ક્રિય સમયે 0.2-0.3A વાપરે છે, અને બે નહીં, જેમ કે તેઓ વિડિઓમાં કહે છે.

એસેમ્બલી માટે ભાગો

1. ચક અને કોલેટ સાથેનું એન્જિન. એક તરફ, જડબાની ચક ખૂબ અનુકૂળ છે, પરંતુ બીજી બાજુ, તે કોલેટ ક્લેમ્બ કરતાં વધુ વિશાળ છે, એટલે કે, તે ઘણીવાર ધબકારાઓને આધિન હોય છે અને ઘણી વાર તેને સંતુલિત પણ કરવું પડે છે.
2. પ્લાયવુડ ભાગો. dwg ફોર્મેટ (NanoCAD માં તૈયાર) લેસર કટીંગ માટેની ફાઇલોની લિંક લેખના અંતે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. તમારે ફક્ત એક કંપની શોધવાની જરૂર છે જે સામગ્રીના લેસર કટીંગ સાથે કામ કરે છે અને તેમને ડાઉનલોડ કરેલી ફાઇલ આપે છે. હું અલગથી નોંધવા માંગુ છું કે પ્લાયવુડની જાડાઈ દરેક કેસમાં બદલાઈ શકે છે. મારી પાસે 5mm કરતાં થોડી પાતળી શીટ્સ છે, તેથી મેં દરેક ગ્રુવ્સને 4.8mm બનાવ્યાં.
3. 3D પ્રિન્ટેડ ભાગો. stl ફોર્મેટમાં છાપવાના ભાગો માટેની ફાઇલોની લિંક પણ લેખના અંતે મળી શકે છે
4. 8 મીમીના વ્યાસ અને 75 મીમીની લંબાઈ સાથે પોલિશ્ડ શાફ્ટ - 2 પીસી. મેં જોયેલી 1m માટે સૌથી ઓછી કિંમત સાથે વેચનારની લિંક અહીં છે
5. લીનિયર બેરિંગ્સ 8mm LM8UU - 2 પીસી
6. માઇક્રોસ્વિચ KMSW-14
7. સ્ક્રૂ M2x16 - 2 પીસી.
8. સ્ક્રૂ M3x40 h/w - 5 pcs
9. સ્ક્રૂ M3x35 સ્લોટ - 1 ટુકડો
10. સ્ક્રૂ M3x30 h/w - 8 pcs
11. કાઉન્ટરસ્કંક હેડ સાથે M3x30 h/w સ્ક્રૂ કરો - 1 પીસી.
12. સ્ક્રૂ M3x20 h/w - 2 pcs.
13. સ્ક્રૂ M3x14 h/w - 11 pcs.
14. સ્ક્રૂ M4x60 સ્લોટ - 1 ટુકડો
15. બોલ્ટ M8x80 - 1 ટુકડો
16. અખરોટ M2 - 2 પીસી.
17. એમ 3 ચોરસ અખરોટ - 11 પીસી
18. અખરોટ M3 - 13pcs
19. નાયલોનની રીંગ સાથે એમ 3 અખરોટ - 1 પીસી.
20. અખરોટ M4 - 2 પીસી.
21. M4 ચોરસ અખરોટ - 1 ટુકડો
22. અખરોટ M8 - 1 ટુકડો
23. વોશર એમ 2 - 4 પીસી
24. વોશર M3 - 10pcs
25. M3 વોશર મોટું - 26 પીસી
26. M3 લોકીંગ વોશર - 17 પીસી
27. એમ 4 વોશર - 2 પીસી.
28. M8 વોશર - 2 પીસી.
29. M8 લોકીંગ વોશર - 1 ટુકડો
30. ઇન્સ્ટોલેશન વાયરનો સમૂહ
31. હીટ સંકોચો ટ્યુબ સેટ
32. ક્લેમ્પ્સ 2.5 x 50 મીમી - 6 પીસી

એસેમ્બલી

જો તમે ક્રિયાઓના આ ક્રમને બરાબર અનુસરો છો, તો મશીનને એસેમ્બલ કરવું ખૂબ જ સરળ હશે.

આ એસેમ્બલી માટેના તમામ ઘટકોનો સંપૂર્ણ સેટ જેવો દેખાય છે

તેમના ઉપરાંત, એસેમ્બલી માટે એક સરળ હેન્ડ ટૂલની જરૂર પડશે. સ્ક્રુડ્રાઇવર્સ, હેક્સ કી, પેઇર, વાયર કટર વગેરે.

મશીનને એસેમ્બલ કરવાનું શરૂ કરતા પહેલા, પ્રિન્ટેડ ભાગો પર પ્રક્રિયા કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સંભવિત ઝોલ, ટેકો દૂર કરો અને યોગ્ય વ્યાસની કવાયત સાથે તમામ છિદ્રોમાંથી પસાર થાઓ. કટ લાઇન સાથેના પ્લાયવુડના ભાગો ધુમાડાથી રંગીન થઈ શકે છે. તેઓને સેન્ડપેપરથી પણ રેતી કરી શકાય છે.

એકવાર બધા ભાગો તૈયાર થઈ ગયા પછી, રેખીય બેરીંગ્સ ઇન્સ્ટોલ કરીને પ્રારંભ કરવાનું સરળ છે. તેઓ મુદ્રિત ભાગોની અંદર સળવળાટ કરે છે અને બાજુની દિવાલો પર સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે:

હવે તમે પ્લાયવુડ બેઝ એસેમ્બલ કરી શકો છો. પ્રથમ, બાજુની દિવાલો આધાર પર સ્થાપિત થાય છે, અને પછી ઊભી દિવાલ દાખલ કરવામાં આવે છે. ટોચ પર એક વધારાનો મુદ્રિત ભાગ પણ છે જે ટોચ પરની પહોળાઈને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. પ્લાયવુડમાં સ્ક્રૂ ચલાવતી વખતે, વધારે બળનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

આગળના છિદ્ર પર કોષ્ટકમાં કાઉન્ટરસિંક બનાવવું જરૂરી છે જેથી હેડ સ્ક્રૂ બોર્ડને ડ્રિલ કરવામાં દખલ ન કરે. એક પ્રિન્ટેડ ફાસ્ટનર પણ અંતે સ્થાપિત થયેલ છે.

હવે તમે એન્જિન બ્લોકને એસેમ્બલ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તે જંગમ આધાર પર બે ભાગો અને ચાર સ્ક્રૂ સાથે દબાવવામાં આવે છે. તેને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, તમારે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે વેન્ટિલેશન છિદ્રો ખુલ્લા રહે છે. તે ક્લેમ્પ્સનો ઉપયોગ કરીને આધાર પર સુરક્ષિત છે. પ્રથમ, શાફ્ટને બેરિંગમાં દોરવામાં આવે છે, અને પછી તેના પર ક્લેમ્પ્સ સ્નેપ કરવામાં આવે છે. M3x35 સ્ક્રૂ પણ ઇન્સ્ટોલ કરો, જે ભવિષ્યમાં માઇક્રોસ્વિચ દબાવશે.

એન્જિન તરફના બટન સાથે સ્લોટ પર માઇક્રોસ્વિચ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. તેની સ્થિતિ પછીથી માપાંકિત કરી શકાય છે.

રબર બેન્ડ એન્જિનના તળિયે મૂકવામાં આવે છે અને "શિંગડા" સુધી થ્રેડેડ થાય છે. તેમના તાણને સમાયોજિત કરવું આવશ્યક છે જેથી એન્જિન ખૂબ જ અંત સુધી વધે.

હવે તમે બધા વાયરને સોલ્ડર કરી શકો છો. એન્જિન બ્લોક પર અને વાયરને સુરક્ષિત કરવા માટે ક્લેમ્પ્સ માટે માઇક્રોસ્વિચની બાજુમાં છિદ્રો છે. આ વાયરને મશીનની અંદર પણ ફેરવી શકાય છે અને પાછળથી બહાર લાવી શકાય છે. ખાતરી કરો કે તમે માઇક્રોસ્વિચ પરના વાયરને સામાન્ય રીતે બંધ થયેલા સંપર્કો પર સોલ્ડર કરો છો.

જે બાકી છે તે ડ્રીલ માટે પેન્સિલ કેસ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. ટોચના કવરને નિશ્ચિતપણે ક્લેમ્પ કરવું આવશ્યક છે, અને આ માટે નાયલોન ઇન્સર્ટ સાથે અખરોટનો ઉપયોગ કરીને, નીચેનું કવર ખૂબ જ ઢીલી રીતે સજ્જડ હોવું જોઈએ.

આ એસેમ્બલી પૂર્ણ કરે છે!

ઍડ-ઑન્સ

1. માર્ગ દ્વારા, જેમણે ક્યારેય આવા ભાગો સાથે કામ કર્યું નથી તેમને યાદ અપાવવું સારું રહેશે કે 3D પ્રિન્ટરમાંથી પ્લાસ્ટિક ગરમીથી ડરતું હોય છે. તેથી, તમારે અહીં સાવચેત રહેવું જોઈએ - તમારે આવા ભાગોમાં હાઇ-સ્પીડ ડ્રીલ અથવા ડ્રેમેલ સાથે છિદ્રોમાંથી પસાર થવું જોઈએ નહીં. હેન્ડલ્સ, હાથ...
2. હું એસેમ્બલીના ખૂબ જ પ્રારંભિક તબક્કે માઇક્રોસ્વિચને ઇન્સ્ટોલ કરવાની પણ ભલામણ કરીશ, કારણ કે તમારે હજી પણ તેને પહેલેથી જ એસેમ્બલ કરેલી ફ્રેમમાં સ્ક્રૂ કરવામાં સક્ષમ થવાની જરૂર છે - ત્યાં ખૂબ ઓછી ખાલી જગ્યા છે. કારીગરોને ઓછામાં ઓછા માઇક્રોસ્વિચના સંપર્કોને અગાઉથી ટીન કરવાની સલાહ આપવાથી નુકસાન થશે નહીં (અથવા વધુ સારું, તેમને અગાઉથી વાયરને સોલ્ડર કરો અને હીટ-સંકોચન ટ્યુબિંગના ટુકડાઓ સાથે સોલ્ડરિંગ પોઈન્ટને સુરક્ષિત કરો), જેથી તેઓ સોલ્ડરિંગ દરમિયાન પછીથી તે કરે. ઉત્પાદનના પ્લાયવુડ ભાગોને નુકસાન ન કરો.
3. દેખીતી રીતે હું નસીબદાર હતો અને શાફ્ટ પરનો ચક કેન્દ્રિત ન હતો, જેના કારણે સમગ્ર મશીનના ગંભીર કંપન અને હમ થઈ ગયા. મેં તેને પેઇર સાથે કેન્દ્રિત કરીને તેને ઠીક કરવામાં વ્યવસ્થાપિત કર્યું, પરંતુ આ સારો વિકલ્પ નથી. રોટર અક્ષ વળે છે, અને કારતૂસને દૂર કરવાનું હવે શક્ય નથી, એવી આશંકા છે કે હું આ ખૂબ જ ધરીને સંપૂર્ણપણે ખેંચી લઈશ.
4. નીચે પ્રમાણે લૉકિંગ વૉશર્સ સાથે સ્ક્રૂને સજ્જડ કરો. જ્યાં સુધી લૉક વૉશર બંધ ન થાય (સીધું થાય) ત્યાં સુધી સ્ક્રૂને સજ્જડ કરો. આ પછી, સ્ક્રુડ્રાઈવરને 90 ડિગ્રી ફેરવો અને બંધ કરો.
5. ઘણા લોકો સેવોવની યોજના અનુસાર તેની સાથે સ્પીડ રેગ્યુલેટર જોડવાની સલાહ આપે છે. જ્યારે કોઈ લોડ ન હોય ત્યારે તે એન્જિનને ધીમેથી ફેરવે છે અને જ્યારે લોડ દેખાય ત્યારે ઝડપ વધે છે.

ખરીદેલ કારતુસ અથવા અન્ય ભાગોનો ઉપયોગ કર્યા વિના ડ્રિલિંગ સર્કિટ બોર્ડ માટે ઉપકરણો બનાવવાનું ખૂબ જ સરળ છે. મારા સમય દરમિયાન, મેં આ મોટર ડ્રિલ વડે હોમમેઇડ સર્કિટ બોર્ડમાં સેંકડો છિદ્રો ડ્રિલ કર્યા છે. આ ઉપકરણ બનાવવા માટે ખર્ચવામાં આવેલ સમય 10 મિનિટથી વધુ સમય લેશે નહીં.
અલબત્ત, તમે માત્ર ટેક્સ્ટોલાઇટ બોર્ડ જ નહીં, પણ પ્લાસ્ટિક, પાતળી ધાતુ જેમ કે એલ્યુમિનિયમ વગેરેને પણ ડ્રિલ કરી શકો છો.
આ પહેલાં, મેં હેન્ડ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કર્યો, ઘણા છિદ્રો ડ્રિલ કરવા માટે ઘણો સમય અને પ્રયત્નો ખર્ચ્યા.

જરૂરી સામગ્રી

• ઇલેક્ટ્રિક મોટર 6-18 V. મેં તેને જૂના ટેપ રેકોર્ડરમાંથી લીધી.
• મોટરના વોલ્ટેજ અનુસાર, મોટર 5-20 V ને ડીસી પાવર સપ્લાય. જો એક દિશામાં અથવા બીજી દિશામાં 5 વોલ્ટ્સનો તફાવત હોય, તો તે ઠીક છે.
• ડ્રિલ 0.5-0.9 મીમી. જો નહીં, તો તમે તેને તમારા સ્થાનિક સ્ટોર પર ખરીદી શકો છો.
• બોલપોઇન્ટ પેન પેસ્ટ.

• કટર અથવા નિપર્સ.
• વાયર.
• સોલ્ડર પેસ્ટ અથવા સોલ્ડર સાથે પ્રવાહ.
• સોલ્ડરિંગ આયર્ન.
• તમારા કિંમતી સમયની 10 મિનિટ ;-)

કામની શરૂઆત

બધા મુસ્કા વાચકોને નમસ્કાર!
આ અદ્ભુત સાઇટનો આભાર, મેં ઘણી બધી ઉપયોગી વસ્તુઓ અને જ્ઞાન મેળવ્યું, અને જવાબમાં મેં નવા વિકસિત ઉપકરણ પર પ્રથમ અહેવાલ લખવાનું નક્કી કર્યું. ઉપકરણના વિકાસ દરમિયાન, મને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો અને તેમને સફળતાપૂર્વક ઉકેલ્યા. કદાચ કેટલાક ઉકેલોનું વર્ણન મારા કેટલાક નવા સાથીદારોને તેમની સર્જનાત્મકતામાં મદદ કરશે.
પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ બનાવવા માટે, મેં માઇક્રો-ડ્રિલ અને તેના માટે સ્ટેન્ડ મેળવ્યું, જે ડ્રિલને માઇક્રો-ડ્રિલિંગ મશીનમાં ફેરવે છે. સ્ક્રુડ્રાઈવર અને ચાઈનીઝ ડ્રીમેલમાં તૂટેલી 0.5-1 મીમી ડ્રીલના સમૂહનો ઉપયોગ કર્યા પછી આની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. પરંતુ, જેમ તે બહાર આવ્યું છે, સ્પીડ કંટ્રોલર વિના આવા સાધનનો ઉપયોગ કરવો અશક્ય છે. નિયમનકારે તે જાતે કરવાનું નક્કી કર્યું, રસ્તામાં નવું જ્ઞાન મેળવ્યું.

મને થોડો કલાપ્રેમી રેડિયો અનુભવ છે. નાનપણમાં, બોરીસોવના પુસ્તકનો ઉપયોગ કરીને, મેં મલ્ટિવાઇબ્રેટરનો ઉપયોગ કરીને ઘણા રીસીવરો અને બ્લિંકર્સ એસેમ્બલ કર્યા. પછી બીજા શોખ અને પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ થઈ.
અને પછી આકસ્મિક રીતે મેં Arduino પર ધ્યાન આપ્યું, જે હવામાન સ્ટેશનો અને રોબોટ્સના વિખ્યાત શિલ્પવાળા મોડલ છે, અને હું માઇક્રોકન્ટ્રોલરનો ઉપયોગ કરીને મારા હાથને મેળવી શકું તે બધું સ્વચાલિત કરવા માંગતો હતો. કંટ્રોલર્સના કદ કદ અને એકીકરણની સરળતાના ઉતરતા ક્રમમાં ગયા - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, પછી ATMega328P નો સમૂહ, અને સૌથી નાના અને સરળ ઉપકરણો માટે મેં ATtiny85 ખરીદ્યું.
મેં એક વર્ષ કરતાં વધુ સમય પહેલાં ટિંકીઝ ખરીદી હતી અને તેઓ બેઠા હતા અને તેમના વારાની રાહ જોતા હતા.

ઓર્ડર સ્ક્રીનશોટ

(ક્રમમાં ગરમીનું સંકોચન પણ હતું, તેથી કુલ કિંમત વધારે છે)

શરૂઆતમાં મેં બ્રેડબોર્ડ્સ પર સર્કિટ સોલ્ડર કર્યા, પરંતુ LUT વિશે વાંચ્યા પછી, મને સમજાયું કે સામાન્ય પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર બધું એસેમ્બલ કરવું તદ્દન શક્ય અને વધુ અનુકૂળ હતું.
મેં ધીમે ધીમે ઉપયોગી સાધનો પણ એકત્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું, જેમાં કોલેટ ચક સાથે MD-3 માઇક્રોડ્રિલ અને નાના છિદ્રો ડ્રિલ કરવા માટેનું મશીન હતું. અલબત્ત, ફક્ત કોલેટ ખરીદવું અને ક્યાંકથી એન્જિન પસંદ કરવું શક્ય બન્યું હોત, પરંતુ મેં સ્થાનિક સ્ટોર પર તૈયાર એક ખરીદવાનું નક્કી કર્યું.

અમે ઇંકજેટ પ્રિન્ટીંગ માટે ગ્લોસી લોમંડ ફોટો પેપર પર ડિઝાઇનને લેસર પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. પરંતુ તેના માટે ન હોય તેવા કાગળને તદ્દન નવા પ્રિન્ટરમાં મૂકવું ડરામણું હતું. મને ઓનલાઈન ચેતવણીઓ મળી કે ઈંકજેટ પેપરનું ગ્લોસી કોટિંગ ઓગળી શકે છે, સ્ટોવને વળગી શકે છે અને પ્રિન્ટરને બગાડી શકે છે. ખાતરી કરવા માટે, મેં એક પ્રયોગ હાથ ધર્યો - મેં આ કાગળની સપાટી પર 200C સુધી ગરમ કરેલા સોલ્ડરિંગ આયર્નને ફેરવ્યું (મને ક્યારેય સ્ટોવનું ચોક્કસ તાપમાન મળ્યું નથી, પરંતુ તે વિશે), કાગળ થોડો વિકૃત થયો, પરંતુ કંઈપણ ઓગળ્યું કે અટક્યું નહીં. - જેનો અર્થ છે કે તે પ્રિન્ટરમાં વાપરી શકાય છે.

મેં બોર્ડ પર ડ્રોઇંગને ઇસ્ત્રી કરી અને કાગળ ધોઈ નાખ્યો. બોર્ડ પર કંડક્ટરની ખૂબ જ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી પેટર્ન અને કાગળનો ચળકતો પડ રહેલો હતો. ટેક્નોલોજીના લેખકે તેને હળવા સ્ટીકી વિદ્યુત ટેપથી દૂર કરવાની ભલામણ કરી, પરંતુ મેં ગમે તેટલી મહેનત કરી હોય, કાં તો ગ્લોસ બિલકુલ દૂર કરવામાં આવ્યો ન હતો, અથવા કંડક્ટર તેની સાથે બંધ થઈ ગયા હતા. શિલાલેખો પણ તરત જ ઇલેક્ટ્રિકલ ટેપમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. સહન કર્યા પછી, મેં એક awl લીધો અને, કંડક્ટર વચ્ચે ખંજવાળ કરીને, લગભગ તમામ ગ્લોસ ફાડી નાખ્યા. આ બાબત નાજુક અને કંટાળાજનક છે, તમારે કંઈક સાથે આવવું પડશે. પછી, બીજા અને ત્રીજા બોર્ડ બનાવતી વખતે, મેં તિરસ્કૃત ચળકાટથી છુટકારો મેળવવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો, પરંતુ મેગેઝિન પૃષ્ઠ પર અથવા સ્વ-એડહેસિવ કાગળના આધારે છાપવાથી ડ્રોઇંગની આવી ગુણવત્તા મળી ન હતી, ટ્રેક. અસ્પષ્ટ અથવા પડી ગયું. પરંતુ મને સમજાયું કે ફોટો પેપરના ચળકાટને શૂન્ય સુધી સાફ કરવું જરૂરી નથી - તાંબાના સોલ્યુશનને ઍક્સેસ કરવા માટે ટ્રેક વચ્ચે ઓછામાં ઓછું થોડું ખંજવાળ કરવું પૂરતું છે, અને કેટલીક જગ્યાએ તે સ્ક્રેચમુદ્દે કોતરવામાં આવ્યું હતું. ચળકાટ

મેં સૌથી વધુ સુલભ રચના તરીકે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અને સાઇટ્રિક એસિડના સોલ્યુશન સાથે કોપરને કોતરવાનું નક્કી કર્યું. ગણતરીઓ સાથે એચીંગ માટે સંભવિત રસાયણશાસ્ત્ર વિકલ્પો અહીં જોઈ શકાય છે

મેં ફર્સ્ટ એઇડ કીટમાંથી પેરોક્સાઇડ લીધું, તેને 3 વર્ષ પહેલાં ખરીદ્યું, સમાપ્તિ તારીખ લગભગ 2 વર્ષ જૂની હતી, મેં વિચાર્યું કે તે પહેલેથી જ ખાલી થઈ ગયું છે અને તે બિલકુલ કામ કરશે નહીં. જો કે, મારી ભૂલ થઈ હતી, બોર્ડ ખૂબ જ ઝડપથી કોતરવામાં આવ્યું હતું - લગભગ ત્રણ મિનિટમાં. અહીં પરિણામ છે:

એક ટ્રેક એક awl સાથે ખંજવાળથી પીડાય છે, તે રેઝિસ્ટર લીડને કાપીને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત ઇલેક્ટ્રિકલ ટેપનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી નાના છિદ્રો. મારે યોગ્ય માર્કર મેળવવાની જરૂર છે, પરંતુ તે દરમિયાન મેં જ્યાં પણ શક્ય હોય ત્યાં તેને વાર્નિશ કર્યું.

મેં વેણીનો ઉપયોગ કરીને સોલ્ડરિંગ આયર્નથી બોર્ડને ટીન કર્યું. ભાગો સોલ્ડર.




માઉન્ટિંગ હોલ્સ દ્વારા બોર્ડની બંને બાજુએ એકબીજામાં સ્ક્રૂ કરેલા ઊંચા પિત્તળના સ્ટેન્ડ એ અનુકૂળ બાબત છે; તમે કોઈ પણ વસ્તુને ડેન્ટિંગ અથવા શોર્ટિંગના ડર વિના ઇન્સ્ટોલેશન અને ડીબગિંગ દરમિયાન ટેબલ પર બંને બાજુએ કેસ વિના બોર્ડ મૂકી શકો છો.

સૌથી વધુ શ્રમ-સઘન ભાગ કંડક્ટર બાજુ પર આઉટપુટ LED ને ક્રોલ અને સોલ્ડર કરવાનો હતો. મેં આગળની બાજુ તરીકે સોલ્ડરિંગ બાજુનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું, કારણ કે ... તેના પર ભાગોની ઊંચાઈ ઘણી નાની હોય છે, અને બોર્ડમાંથી વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર શાફ્ટ પસાર કરવાથી તેની લંબાઈ જરૂરી લંબાઈ સુધી ઘટે છે.

મેં રીસેટ સાથે જોડાયેલ ડાયાગ્રામમાં કેપેસિટર C2 સોલ્ડર કર્યું નથી, કારણ કે જો કે તે ઉપકરણને શરૂ કરવાની વિશ્વસનીયતામાં વધારો કરે છે, તે MK ને ફ્લેશ કરવામાં દખલ કરી શકે છે.

બોર્ડને પાવર સપ્લાય સાથે જોડ્યા પછી અને કંઈપણ તરત જ બળી ન જાય અને સ્ટેબિલાઇઝર પ્રમાણભૂત 5V આઉટપુટ કરશે તેની ખાતરી કર્યા પછી માઇક્રોકન્ટ્રોલરને છેલ્લે સોલ્ડર કરવામાં આવ્યું હતું. કંઈપણ ધૂમ્રપાન કરવાનું શરૂ કર્યું, તેથી અમે પ્રોગ્રામરને ICSP પિન સાથે કનેક્ટ કરીએ છીએ અને પરીક્ષણ ફર્મવેર અપલોડ કરીએ છીએ.

અમે Arduino પ્રોગ્રામિંગ પર્યાવરણમાં ઉપકરણ માટે ફર્મવેર લખીશું, જે ઘણા લોકો માટે પરિચિત છે, તેમાં ATtiny માઇક્રોકન્ટ્રોલર માટે સપોર્ટ ઉમેર્યા પછી, તેને Arduino/હાર્ડવેર ફોલ્ડરમાં ડાઉનલોડ અને અનપેક કર્યા પછી.

ટેસ્ટ સ્કેચ (મને તે પ્રસ્તુત કરવાનો કોઈ અર્થ દેખાતો નથી) ફક્ત ઇનપુટ સિગ્નલોની સ્થિતિઓ વાંચો અને કનેક્ટેડ LEDs સાથેના હાલના આઉટપુટ પર પ્રદર્શિત કરો. કારણ કે અમારી પાસે 4 ઇનપુટ ચેનલો છે, પરંતુ માત્ર 2 આઉટપુટ ચેનલો છે, તેથી અમારે તેને કેટલાક તબક્કામાં તપાસવાની હતી.

બધું અપેક્ષા મુજબ કામ કર્યું, એક વસ્તુ સિવાય - લીલા એલઇડી સાથે સમાન ચેનલ સાથે જોડાયેલ બટન વાંચી શકાય તેવું નહોતું, અને એલઇડી લાલ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે તેજસ્વી હતું. પરીક્ષક દ્વારા માપવામાં આવ્યું છે કે PB0 રાજ્યમાં, આઉટપુટ તરીકે LEDમાંથી 20mA કરતાં વધુ પ્રવાહ વહે છે અને તેમાંથી માત્ર 2.1V ડ્રોપ થાય છે. અને પગ પર આંતરિક પુલ-અપ સાથે ઇનપુટ સ્થિતિમાં, જ્યારે બટન છોડવામાં આવે ત્યારે માત્ર 1.74V અને જ્યારે તેને દબાવવામાં આવે ત્યારે 0.6V હોય છે. તે આશ્ચર્યજનક નથી કે 0 સતત વાંચવામાં આવે છે. નીચા-વોલ્ટેજ ગ્રીન એલઇડી, જ્યારે માઇક્રોએમ્પીયર પ્રવાહ વહેતો હતો ત્યારે પગ પરનો વોલ્ટેજ પણ ઝળહળતો ન હતો. હવે તે સ્પષ્ટ છે કે મૂળ લેખમાં શા માટે 2 LEDs શ્રેણીમાં જોડાયેલા હતા.

પરંતુ બોક્સની અંદર બેલાસ્ટ તરીકે મૂર્ખતાપૂર્વક ચમકવા માટે બીજું એલઇડી મૂકવું (અને તમારે આગળની પેનલ પર 2 સમાનની પણ જરૂર નથી) કંઈક અંશે કુટિલ ઉકેલ જેવું લાગતું હતું. મેં LED સર્કિટમાં વોલ્ટેજ કેવી રીતે વધારી શકાય તે વિશે વિચાર્યું અને ઝેનર ડાયોડની વર્તમાન-વોલ્ટેજ લાક્ષણિકતા યાદ કરી. જો આપણે 2V ઝેનર ડાયોડને તેની સામેની LED સાથે શ્રેણીમાં જોડીએ (જેથી તે વર્તમાન-વોલ્ટેજ લાક્ષણિકતાની વિપરીત શાખા પર સામાન્ય રીતે કાર્ય કરે), તો આપણને જે જોઈએ છે તે જ મળશે. જ્યારે LED 10 mA ના પ્રવાહ પર લાઇટ થાય છે, ત્યારે ઝેનર ડાયોડ તૂટી જાય છે અને પ્રવાહના પ્રવાહમાં દખલ કરતું નથી, પરંતુ આપેલ સ્તરે તેની સામે આવતા વોલ્ટેજને જ સ્થિર કરે છે. તમારે ફક્ત વર્તમાન-મર્યાદિત રેઝિસ્ટરને બદલવાની જરૂર છે, તેના આધારે તમારે વોલ્ટેજ Ures = 5V-2.1V-2.0V = 0.9V ને 10mA દ્વારા દબાવવાની જરૂર છે, એટલે કે. R=90 ઓહ્મ. અને જ્યારે પગને પુલ-અપ સાથે ઇનપુટ પર સ્વિચ કરવામાં આવે છે - જંકશનના ભંગાણ સુધી I-V લાક્ષણિકતા શાખાની ઢાળને કારણે, ઝેનર ડાયોડ ઉચ્ચ-પ્રતિરોધક રેઝિસ્ટરની સમકક્ષ હોય છે અને ફરીથી લગભગ 2V તેના પર નીચે આવશે. , MK લેગ પર વોલ્ટેજ વધારવું જ્યારે બટન 4V પર છોડવામાં આવે છે, જે પહેલાથી જ TRUE તરીકે વાંચવામાં આવશે. જ્યારે તમે બટન દબાવો છો, ત્યારે પગને લગભગ 40KOhm (મારી ગણતરી મુજબ) ના પ્રતિકાર સાથે આંતરિક રેઝિસ્ટર દ્વારા 5V પર ખેંચવામાં આવશે, અને 5KOhm રેઝિસ્ટર દ્વારા (જે LED સર્કિટને બાયપાસ કરશે), એટલે કે. તેની પાસે સમાન 0.6V હશે અને તેને FALSE ગણવામાં આવશે.
મેં ઝેનર ડાયોડને રેઝિસ્ટર સાથે સીરિઝમાં સોલ્ડર કર્યું અને બટને જેમ જોઈએ તેમ કામ કર્યું.

હવે PWM ની કામગીરી તપાસવાનો વારો હતો અને અહીં પણ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ. પ્રમાણભૂત Arduino આદેશ એનાલોગરાઈટ(લેગ, ભરણ) કામ કરવા માંગતો ન હતો. આનો અર્થ એ છે કે ટીન લાઇબ્રેરીમાં કંઈક ખોટું છે. MK અને ઈન્ટરનેટ પર ડેટાશીટ જોવી ઉપયોગી છે.

તે રસપ્રદ બહાર આવ્યું:
- 2 PWM ચેનલો (OC0A, OC0B) પિન 5, 6 (PB0, PB1) માં આઉટપુટ થઈ શકે છે, દરેક ટાઈમર 0 થી તેની પોતાની ફિલ સેટિંગ (પરંતુ સમાન આવર્તન) સાથે કાર્ય કરે છે;
- ટાઈમર 1 થી ઓપરેટ થતી ત્રીજી PWM ચેનલ પિન 2, 3 (PB3, PB4) માં આઉટપુટ હોઈ શકે છે, અને ડાયરેક્ટ PWM સિગ્નલ (OC1B) લેગ 3 પર આઉટપુટ થઈ શકે છે, અને તેનું વ્યસ્ત સંસ્કરણ (/OC1B) આઉટપુટ થઈ શકે છે. પગ 2. પરંતુ આઉટપુટ કાં તો માત્ર 3જી લેગમાં જાય છે, અથવા એક જ સમયે બંનેમાં જાય છે. પરંતુ અમને લેગ 2 પર PWM ની જરૂર છે, ઓછામાં ઓછું ઊલટું (આપણે તેને સૉફ્ટવેરમાં પાછું ઊંધું કરીએ છીએ), તેથી આપણે લેગ 2 અને 3 પર આઉટપુટ ગોઠવવું પડશે, અને સિગ્નલ ફક્ત લેગ 3 પર પસાર થશે નહીં કારણ કે તે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઇનપુટ

તેથી, જ્યાં સુધી હું સમજું છું, Arduino માટેના ATtiny સપોર્ટ પેકેજમાં, ટાઈમર 1 માંથી PWM ચેનલ માત્ર લેગ 3 સુધીનું આઉટપુટ હોઈ શકે છે. દેખીતી રીતે તેના વિપરીત સંસ્કરણનું આઉટપુટ બિનજરૂરી માનવામાં આવતું હતું. એનાલોગરાઈટનો ઉપયોગ કરવાને બદલે તમારે ટાઈમર અને PWM જાતે ગોઠવવું પડશે (કોડ, ફંક્શન PWM3_init જુઓ).

મેં એ પણ નોંધ્યું છે કે ટાઈમર 1 ને રીસેટ કરતી વખતે, millis() ફંક્શનની કામગીરી ખોરવાઈ જાય છે - તે તારણ આપે છે કે ટાઈમર 1 નો ઉપયોગ આંતરિક ઘડિયાળ માટે મૂળભૂત રીતે થાય છે. પરંતુ તમે મેક્રો વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને સમયને ટાઈમર 0 પર ફરીથી ગોઠવી શકો છો. Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options ફાઇલ. h
/* વિવિધ કારણોસર, ટાઈમર 1 એ "85 પ્રોસેસર પર મિલી ટાઈમર માટે વધુ સારી પસંદગી છે. */ # વ્યાખ્યાયિત કરો TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
અમે આનો ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટમાં ટાઈમર 0 સંપૂર્ણપણે મફત છે.

વેરીએબલ રેઝિસ્ટરમાંથી વાંચવામાં આવતી ઝડપ સેટિંગની શ્રેણી વિશે પણ પ્રશ્ન ઊભો થયો. મૂળ સર્કિટના લેખકે 10K ચલ સાથે શ્રેણીમાં 36K સતત રેઝિસ્ટર ઉમેર્યું, દેખીતી રીતે જેથી ADC કોડ 0-255 ની શ્રેણીમાં ફિટ થઈ શકે. વાસ્તવમાં તે 0-230 બહાર આવ્યું, અને મહત્તમ ફ્લોટિંગ હતું. પરંતુ મને 8-બીટ PWM સાથે સેટિંગના સંપૂર્ણ સ્કેલ સાથે મેચ કરવા માટે બરાબર 0-255 ગમશે. આ કરવા માટે, મેં સતત વોલ્ટેજ દૂર કર્યું અને તેને +5V પર જમ્પર સાથે બદલ્યું, ADC એ સમગ્ર શ્રેણી વાંચવાનું શરૂ કર્યું, અને 4 સૌથી ઓછા નોંધપાત્ર બિટ્સ પ્રોગ્રામેટિક રીતે કાઢી નાખવામાં આવ્યા. અને શા માટે વધારાની વિગતોની જરૂર હતી?

ઇનપુટ/આઉટપુટ ચેનલોનું પરીક્ષણ કર્યા પછી, અમે કોમ્બેટ ફર્મવેરને માઇક્રોકન્ટ્રોલરમાં લોડ કરીએ છીએ, જે મૂળ સર્કિટના લેખકના બેઝિક સોર્સ કોડના આધારે Arduino પર્યાવરણમાં C માં લખાયેલું છે.

પ્રોગ્રામ ટેક્સ્ટ

// 1MHz પર Attiny85 // મિલી વગેરે માટે ટાઈમર 0 સેટ કરવાનું ભૂલશો નહીં! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include // કનેક્શન્સ #define MODE_LED_PIN PIN_B0 #define MODE_BUT_PIN MODE_LED_PIN #define PWM_LED_PIN PIN_B3 #define AM_PIN PIN_B1 #define SP_PIN A1 #define CUR_DE_PIN A1 #Define CUR_DE_PIN A1 #MODE_F_MODE_0 #define ITING 1 #define MODE_SETUP_XX 2 #def ine MODE_SETUP_MAX 3 #define MODE_START 4 #define MODE_DRILLING 5 #define MODE_STOP 6 // વેરિયેબલ્સ બાઈટ મોડ = MODE_MANUAL; byte ModeLedVal = LOW; બાઈટ સેટપોઈન્ટ = 0; int CurrentFiltered = 0; બાઇટ CurrentU8 = 0; બાઇટ એએમબટન; બાઇટ AMButtonFlt = LOW; સ્ટેટિક બાઈટ મોડબટન; સ્ટેટિક બાઈટ ModeButtonFlt = HIGH; // સ્ટેટિક બાઈટ માટે પ્રારંભિક મૂલ્ય ModeButtonOld = LOW; // સ્ટાર્ટઅપ સ્ટેટિક બાઈટ પર ટ્રિગર અપવાદો SetupStep = false; સહી વિનાની લાંબી BlinkFromMs; સહી વિનાની લાંબી StartFromMs; સહી ન કરેલ લાંબા મોડફ્રોમએમ; બાઇટ W, W0, W1, W2, Wxx, Wmax, Uxx, Uon, Uoff; void PWM3_init() ( // ટાઈમર 1 TCCR1 = _BV (CS11) | _BV (CS10); // prescaler /4 GTCCR = _BV (COM1B0) | _BV (PWM1B) નો ઉપયોગ કરીને PB3 (પિન 2) પર PWM સેટ કરો; // OCR1B = 255 સરખામણી પર OC1B સાફ કરો; // પ્રારંભિક ફરજ ચક્ર 0% (વિપરીત આઉટપુટનો ઉપયોગ કરો!) OCR1C = 255; // PWM ફ્રિકવન્સી = 1KHz (1,000,000 /4 /256) void analogWrite_PB3(uint8_t) ડ્યુટી/અનાલોગ PIN_B3 પર OCR1B = 255-ડ્યુટી_વેલ્યુ; // ફિલિંગ 0-255 (0-100%) (અમે ઇનવર્સ આઉટપુટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ!) ) બાઇટ સ્કેનબટન(રદબાતલ) (// એલઇડી સાથે એક આઉટપુટ સાથે જોડાયેલ બટન વાંચવું // એક્સિલરેટેડ આઉટપુટ પુનઃસ્થાપન સાથે અને PWM શટડાઉન બાઈટ મૂલ્ય વિના સંસ્કરણ, port_bak; port_bak = PORTB; // DDRB આઉટપુટ સાચવો &= ~(1<અંતરાલ))(\ outvar = varname;\ )\ )\ else (\ __lastChange_##varname=millis();\ ) // પ્રારંભિક રદબાતલ સેટઅપ() ( pinMode(MODE_LED_PIN, OUTPUT); // મુખ્ય સ્થિતિ - પિનમોડ સંકેત (PWM_LED_PIN, OUTPUT); PWM3_init(); // EEPROM માંથી સેટિંગ્સ પુનઃસ્થાપિત કરી રહ્યા છે જો તેઓ ત્યાં હોય તો (EEPROM.read(11)==0xAA) ( Wxx = EEPROM.read(0); Wmax = EEPROM.read(1) ; Uon = EEPROM.read(2); Uoff = EEPROM.read(3); ) અન્ય ( // ડિફોલ્ટ મૂલ્યો Wxx = 1; Wmax = 255; Uon = 255; // Uoff = 0 સેટ કરતા પહેલા પ્રારંભને બાકાત રાખે છે; ) // નિષ્ક્રિય અથવા મેન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ માટે સરળ પ્રવેગક જો (ડિજિટલરીડ(AM_PIN)==HIGH) W0 = Wxx; અન્ય ( W0 = 255- (analogRead(SP_PIN) >> 2); // 0-255, વેરીએબલ રેઝિસ્ટર અમે ચાલુ કર્યું આઉટ ટુ ઇનવર્સ) W1 = 0; for(W=0 ; W<=W0; W++) { analogWrite_PB3(W); W1 = W1 + 4; delay(W1); } delay(800); Mode = MODE_WAITING; } // Рабочий цикл void loop() { // Индикация текущего режима морганием switch (Mode) { case MODE_MANUAL: ModeLedVal = LOW; // выключено break; case MODE_WAITING: (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; // в полнакала break; case MODE_START: case MODE_DRILLING: case MODE_STOP: ModeLedVal = HIGH; // на полную break; case MODE_SETUP_XX: if ((millis()-BlinkFromMs >400)) ( // ભાગ્યે જ (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; BlinkFromMs = millis(); ) બ્રેક; કેસ MODE_SETUP_MAX: જો ((millis()-BlinkFromMs > 100)) ( // વારંવાર (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; BlinkFromMs = millis(); ) બ્રેક; ) digitalWrite(MODE_LED_PIN, ModeLedVal); // ઑટો/મેન્યુઅલ ટૉગલ સ્વિચ, ઑટોમાં ખુલે છે અને વાંચે છે HIGH AMButton = digitalRead(AM_PIN); ડિબાઉન્સ(AMButton, AMButtonFlt, 200); // સેટિંગ્સ બટન, ખાસ પ્રક્રિયા દ્વારા વાંચો કારણ કે LED સાથે જોડવામાં આવે છે, જ્યારે તેને દબાવવામાં આવે છે ત્યારે તે LOW ModeButton = ScanButton(); ડિબાઉન્સ(મોડબટન, મોડબટનફ્લ્ટ, 200); સેટઅપ સ્ટેપ = (ModeButtonFlt==LOW) && (ModeButtonOld==HIGH); ModeButtonOld = ModeButtonFlt; // સ્પિનર ​​સેટપોઈન્ટ = 255- (એનાલોગરીડ(SP_PIN) >> 2); // 0-255, અમારું ચલ રેઝિસ્ટર ઊલટું બહાર આવ્યું // મોટર વર્તમાન // મુખ્ય ફિલ્ટર એ 36K+68nF (સમય સ્થિર 2.5 ms, કટઓફ આવર્તન 65 Hz) ની આરસી સાંકળ છે // પરંતુ માત્ર કિસ્સામાં, અમે તેને સોફ્ટવેર સાથે પૂરક બનાવીશું // પ્રથમ ઓર્ડરનું IIR લો-પાસ ફિલ્ટર y(i) = y(i-1) + આલ્ફા*(x(i)-y(i-1)) // (ઉર્ફે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ, EMA) // ફ્લોટને બદલે ફિલ્ટરમાં અમે વધેલી ચોકસાઇ પૂર્ણાંકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેના માટે અમે ફ્રી 5 બિટ્સ દ્વારા ડાબી તરફ શિફ્ટ કરીએ છીએ (સાઇન હાથમાં આવશે) // શિફ્ટ સાથે અપૂર્ણાંક ગુણાંક આલ્ફા દ્વારા ગુણાકારને બદલો જમણી બાજુએ // (6 = /64 = *0.016) 100 ચક્ર - મૂલ્યના 80%, 200 ચક્ર - મૂલ્યના 96%, 369 ચક્ર - મૂલ્યના 99.6% // (5 = /32 = *0.031 ) 50 ચક્ર - મૂલ્યના 80%, 100 ચક્ર - મૂલ્યના 96%, 179 ચક્ર - મૂલ્યના 99.6% // (4 = /16 = *0.063) 25 ચક્ર - 80 % મૂલ્ય, 50 ચક્ર - 96% મૂલ્ય, 90 ચક્ર - 99.6% મૂલ્ય // (3 = /8 = *0.125) 12 ચક્ર - 80% મૂલ્ય, 25 ચક્ર - 96% મૂલ્ય, 45 ચક્ર - 99.6% મૂલ્ય // સમયગાળા કાર્ય = ADC 110 μs + પ્રોગ્રામ = 0.2 ms // સમય સ્થિરતા = 8 * 0.2 ms = 1.6 ms, કટઓફ આવર્તન 625 Hz CurrentFiltered = CurrentFiltered + (((analogRead(CUR_PIN))<< 5) - CurrentFiltered) >> 3); // ઉપયોગમાં સરળતા માટે, 0-255 સુધી ઘટાડો // (5 બિટ્સ દ્વારા પાછળ ખસેડો અને 2 સૌથી નોંધપાત્ર બિટ્સ કાઢી નાખો કારણ કે બધું જ રસપ્રદ (નિષ્ક્રિય)<1В) CurrentU8 = byte (CurrentFiltered >> 5); // જો >1V જેથી નાના સાથે મૂંઝવણમાં ન આવે જો ((વર્તમાન ફિલ્ટર કરેલ >> 5) & 0x7F00) CurrentU8=255; // સ્ટેટ મશીન સ્વિચ (મોડ) ( કેસ MODE_MANUAL: // નોબ analogWrite_PB3(SetPoint) સાથે મેન્યુઅલ કંટ્રોલ; જો (સેટઅપ સ્ટેપ) મોડ = MODE_SETUP_XX; જો (AMButtonFlt==HIGH) ( // મશીન પર સ્વિચ કરતી વખતે, અમે ધીમો કરો analogWrite_PB3(Wxx); StartFromMs = millis(); Mode = MODE_STOP; ) બ્રેક; કેસ MODE_WAITING: // વર્તમાન વધવાની રાહ જુઓ જો (CurrentU8 > Uon) ( // StartFromMs = millis(); analogWrite_P3max ); મોડ = MODE_START; ) જો (સેટઅપ સ્ટેપ ) મોડ = MODE_SETUP_XX; જો (AMButtonFlt==LOW) મોડ = MODE_MANUAL; બ્રેક; કેસ MODE_START: // સ્પિન અપ જો (millis()-StartFromMs > 300) મોડ = LLD_ જો; LLMO (AMButtonFlt==LOW) મોડ = MODE_MANUAL; બ્રેક ; કેસ MODE_DRILLING: // ડ્રિલ, કરંટ ડ્રોપ થાય તેની રાહ જુઓ જો (CurrentU8< Uoff) { // Тормозим analogWrite_PB3(Wxx); Mode = MODE_STOP; } if (AMButtonFlt==LOW) Mode = MODE_MANUAL; break; case MODE_STOP: // Тормозим и ждем пока выйдем на ток ХХ if (CurrentU8 < Uon) { // Замедлились if (millis()-StartFromMs >300) // વિશ્વસનીય મોડ = MODE_WAITING; ) else ( StartFromMs = millis(); ) જો (AMButtonFlt==LOW) મોડ = MODE_MANUAL; વિરામ; કેસ MODE_SETUP_XX: // નિષ્ક્રિય ગતિ સેટ કરી રહ્યું છે Wxx = SetPoint; analogWrite_PB3(Wxx); જો (સેટઅપ સ્ટેપ) ( Uon = byte(1.1 * CurrentU8); EEPROM.write(0,Wxx); EEPROM.write(2,Uon); મોડ = MODE_SETUP_MAX; ) બ્રેક; કેસ MODE_SETUP_MAX: // મહત્તમ ઝડપ સેટ કરી રહ્યું છે Wmax = SetPoint; analogWrite_PB3(Wmax); જો (સેટઅપ સ્ટેપ) ( Uoff = byte(1.1 * CurrentU8); EEPROM.write(1,Wmax); EEPROM.write(3,Uoff); EEPROM.write(11.0xAA); // બ્રેક analogWrite_PB3(Wxx); StartFromMs = millis(); મોડ = MODE_STOP; ) બ્રેક; ડિફૉલ્ટ: મોડ = MODE_WAITING; પરત ))

અમે 5 વોટ 2.2 ઓહ્મ રેઝિસ્ટરને શન્ટ તરીકે જોડીએ છીએ. PWM ની પાછળની ધાર પર ઇન્ડક્ટિવ વોલ્ટેજ વધવાથી સર્કિટનું રક્ષણ કરવા માટે, અમે SS34 Schottky ડાયોડને મોટર સાથે સમાંતરમાં જોડીએ છીએ, અને વિન્ડિંગ સ્વિચિંગના દખલને દબાવવા માટે, અમે 100nF કેપેસિટરને જોડીએ છીએ. અને અમે ડ્રિલ મોટરને નિયંત્રિત કરવા માટે પરીક્ષણો શરૂ કરીએ છીએ.

4KHz (1MHz/256) પર PWM ની દાંત કચડી નાખતી કિકિયારી તરત જ નોંધનીય છે. અમે /4 વિભાજક સેટિંગ ઉમેરીએ છીએ - તે તરત જ વધુ સારું લાગે છે, જો કે સ્ક્વિકિંગ દૂર થયું નથી, પરંતુ કેટલાક કારણોસર 1KHz લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ સાથે પણ સહન કરવું ખૂબ સરળ છે.

મેન્યુઅલ મોડમાં, મોટરની ગતિ સામાન્ય રીતે 0-100% થી નિયંત્રિત થાય છે, પરંતુ ઓટોમેટિક ADC ફીડબેક સર્કિટમાં તે હંમેશા MAX મૂલ્ય વાંચે છે અને કંઈ કામ કરતું નથી. રસ્તામાં, મેં જોયું કે મોટર બંધ હોવા છતાં પણ બોર્ડ જોરથી બીપ કરે છે. WTF?

અમે પરીક્ષક લઈએ છીએ, ઓસિલોસ્કોપ ખોદીએ છીએ અને આપણે શું આઉટપુટ કરીએ છીએ અને શું પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેનો અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ. અને અમે અમારા જડબાં છોડીએ છીએ. શંટ પર, ઇન્ડક્ટન્સ દ્વારા વિદ્યુતપ્રવાહના હળવા તરંગોને બદલે, PWM કઠોળની શરૂઆતમાં આપણે દસ વોલ્ટની સોય જોઈએ છીએ. આનો અર્થ એ છે કે શંટમાંથી દસ એમ્પીયરનો પલ્સ પ્રવાહ વહે છે! અને એન્જિન બંધ હોવા છતાં. નવાઈની વાત નથી કે બોર્ડ વાગ્યું. પરંતુ એન્જિન વિના સર્કિટ શું પૂર્ણ કરે છે? નાનું 100nF કેપેસિટર! તે વિન્ડિંગ્સને સ્વિચ કરતી વખતે દખલગીરીને દબાવી શકે છે અને કરશે, પરંતુ અત્યારે તે દરેક PWM સમયગાળામાં ટૂંકા ગાળાના શોર્ટ સર્કિટની વ્યવસ્થા કરે છે! નિષ્કર્ષ - અવાજ સપ્રેશન કેપેસિટર PWM નિયંત્રણ અને શંટનો ઉપયોગ કરીને નિયંત્રણ સાથે સુસંગત નથી; તેને દૂર કરવું આવશ્યક છે.

અને પછી મને ખબર પડે છે કે આ ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ ઉછાળો લગભગ સીધા જ ટિંકાના ADC પર જાય છે (એક એમ્પ્લિટ્યુડ ડિટેક્ટર હોવાથી, પગ પરના કેપેસિટરને સોયમાં મહત્તમ વોલ્ટેજ પર ચાર્જ કરવામાં આવે છે અને તેને સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત કરે છે, કારણ કે ડિસ્ચાર્જ માત્ર ડાયોડ લિકેજ દ્વારા થાય છે). ટિંકા હજી મરી જશે એવું લાગતું નથી, પણ તેના પગમાં શું ખોટું છે? ઉપકરણો 5.2V ના પગ પર સતત વોલ્ટેજ દર્શાવે છે, જે સપ્લાય વોલ્ટેજ કરતા વધારે છે, પરંતુ બાકીના ક્યાં ગયા? અમને યાદ છે - ઓવરવોલ્ટેજનો સામનો કરવા માટે, તેમાં "+" અને "-" પાવર સપ્લાય પર ખાસ પ્રશિક્ષિત ડાયોડ્સ છે, જે પાવર સપ્લાયમાં વધારાનું લોહી વહે છે. પરંતુ બિલ્ટ-ઇન ડાયોડ્સ નબળા છે અને તમારે તેમના પર વધુ આધાર રાખવો જોઈએ નહીં.

અમે ડેમ કેપેસિટરને દૂર કરીએ છીએ, અમારા પગથી વોલ્ટેજને માપીએ છીએ - તે કાર્ય કરે છે! વિશ્વસનીય માઇક્રોકન્ટ્રોલર્સ એટમેલ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે! દેખીતી રીતે તે મદદ કરે છે કે કેપેસિટરની ક્ષમતા ઓછી હતી; થોડો ચાર્જ પમ્પ કરવામાં આવ્યો હતો.

કેપેસિટર વિના, સોય અદૃશ્ય થઈ ગઈ, બોર્ડે સંગીત વગાડવાનું બંધ કર્યું, પગ ખરેખર PWM પલ્સ વર્તમાનના કંપનવિસ્તારને માપવા લાગે છે. અમે સેટઅપ પ્રક્રિયા શરૂ કરીએ છીએ અને ડ્રિલ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. બધું જેવું હોવું જોઈએ તેવું લાગે છે - જ્યારે લોડ હેઠળ તે ઝડપ ઉમેરે છે, જ્યારે કવાયત બહાર આવે છે ત્યારે તે ફરીથી સેટ થાય છે. પરંતુ એટલું જ નહીં - એક મિનિટમાં ઘણી વખત તે સ્વયંભૂ રીતે વેગ આપે છે અને ભાર વિના ધીમો પાડે છે. તે શા માટે અસ્પષ્ટ છે, સાધનો કંઈપણ બતાવતા નથી. કાં તો પગ બળી ગયો છે, અથવા વાયરની કેપેસીટન્સ તે કોન્ડર જેવી અદ્રશ્ય સોય પેદા કરે છે, અથવા તે જ કલેક્ટર તરફથી દખલગીરી આવી રહી છે.

અહીં મેં સમસ્યાનો ધરમૂળથી સામનો કરવાનું નક્કી કર્યું, કારણ કે મેં નોંધ્યું છે કે અન્ય કોઈ સર્કિટ પીક ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ કરતું નથી. તેનાથી વિપરિત, આરસી ફિલ્ટરમાંથી પસાર થતા વર્તમાનનું અભિન્ન મૂલ્ય દરેક જગ્યાએ નિયંત્રિત થાય છે. અને આવા માપન એકલ ઉત્સર્જનના સ્વરૂપમાં દખલગીરી માટે ચોક્કસપણે અસંવેદનશીલ છે. અમે ડાયોડને રેઝિસ્ટરથી બદલીએ છીએ - અને કંપનવિસ્તાર ડિટેક્ટર લો-પાસ ફિલ્ટરમાં ફેરવાય છે.

ADC દ્વારા બદલાયેલ વોલ્ટેજ તીવ્રતાના ક્રમમાં તરત જ ઘટી ગયો - અસરકારક વોલ્ટેજ તેમની વચ્ચે વિરામ સાથે સપાટ તરંગોના સ્વરૂપમાં સંકેતના કિસ્સામાં કંપનવિસ્તાર કરતા ઘણું ઓછું છે. અમારે લગભગ 0.2 V નો વોલ્ટેજ પકડવો પડ્યો. અલબત્ત, શંટનો પ્રતિકાર વધારવો શક્ય હતો, પરંતુ શું આપણે વાતાવરણને ગરમ કરવા PWM નો ઉપયોગ કર્યો છે? અને મોટર પર મોટા PWM ભરવા અને લોડ સાથે, તમે ઓવરવોલ્ટેજ મેળવી શકો છો. તેથી, તમારે ઓછા નિષ્ક્રિય U સાથે કામ કરવું પડશે.

લોડનો પ્રતિસાદ પણ ધીમો પડી ગયો હોય તેવું લાગે છે. પ્રવેગક લગભગ અડધી સેકન્ડમાં શરૂ થાય છે, પરંતુ મને આમાં કોઈ મોટી સમસ્યા દેખાતી નથી - કવાયત ફક્ત સંરેખિત થશે અને ઓછી ઝડપે કોપરમાંથી પસાર થશે. અને વધુ ખોટા શરૂ થતા નથી. તમે કામ કરી શકો છો.

અંતિમ ઉપકરણ ડાયાગ્રામ:


ઉપકરણને હાઉસિંગમાં માઉન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેની ભૂમિકા સીલબંધ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન હતી "સીલ વિનાનું તુસો પ્લાસ્ટિક જંકશન બોક્સ 120x80x50 mm, IP55 ગ્રે 67052 રુવિનિલ રશિયા." હું એક ખુશામત શોધવા માંગતો હતો, પરંતુ મને 110*60*30 જેવું કંઈ મળ્યું નથી. ટેબલ પર માળા ન મૂકવા માટે, મેં પાવર સપ્લાય સાથે રેગ્યુલેટરને એક જ આખામાં ટ્વિસ્ટ કર્યું. ઈંટ સારી નીકળી, પરંતુ અમે તેને અમારા ખિસ્સામાં પણ લઈ જઈ શકતા નથી. અને તેમ છતાં બે ડઝન છિદ્રો ડ્રિલ કર્યા પછી, કી ફીલ્ડ સ્વીચ, શન્ટ અને સ્ટેબિલાઇઝરને સ્પર્શ કરવા માટે કોઈ નોંધપાત્ર ગરમી ન હતી, મેં નીચે અને પાછળની દિવાલ પર થોડું વેન્ટિલેશન ડ્રિલ કર્યું.

હું એ પણ નોંધવા માંગુ છું કે અલીની કાર્બાઇડ ડ્રિલ્સમાં 3.2 મીમીની શંક હોય છે, અને કોલેટ્સ ફક્ત 3.0 અને 3.5 હતા - ડ્રીલ એકમાં ફિટ થતી નથી, અને બીજામાં ક્લેમ્પ કરતી નથી. મેં એક કવાયતની આસપાસ કોપર વાયરને ઘા કર્યો અને કોઈક રીતે તેને 3.5 મીમીમાં દાખલ કર્યો, પરંતુ તે સુંદર ન હતું. જો કોઈ વ્યક્તિ 6 મીમીના વ્યાસ સાથે 3.2 કોલેટ (બધે માત્ર ડ્રેમેલ જ, પૂંછડી 5 મીમી સુધીની નીચે હોય છે), તો કૃપા કરીને મને જણાવો.

ડ્રીલ બદલતી વખતે, સેટિંગ પ્રક્રિયાને ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવી પડશે - દેખીતી રીતે મોટર પ્રવાહને "પાતળી" પરંપરાગત કવાયત અને જાડા શેંક સાથે કાર્બાઇડ ડ્રિલની જડતાના વિવિધ ક્ષણથી અસર થાય છે. પરંતુ આ ઝડપથી કરવામાં આવે છે અને હેરાન કરતું નથી. રસ ધરાવતા લોકો ફર્મવેરમાં સેવિંગ ડ્રિલ પ્રોફાઇલ ઉમેરી શકે છે :)

મેં વારંવાર બોર્ડને પાણીના સ્તર હેઠળ ડ્રિલ કરવાની સલાહ આપી છે જેથી કાચની ફાઇલિંગ શ્વાસ ન લે. હું મેળવી શક્યો નથી. પાણીમાં રીફ્રેક્શન ડ્રિલની ચોક્કસ સ્થિતિ સાથે દખલ કરે છે જ્યારે તે ઊંચું હોય છે, અને આંખનું માપન ખોટું થાય છે. અને જ્યારે કવાયત પાણીમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે લહેર દેખાવાનું શરૂ થાય છે અને કંઈપણ દેખાતું નથી. શું સ્ટોપ ડ્રિલ સેટ કરવું અને પછી તેને ચાલુ કરવું જરૂરી છે? પરિણામે, હું તેની બાજુમાં પાણીનો બાઉલ મૂકું છું અને સમયાંતરે તેમાં બોર્ડને ડૂબવું જેથી લાકડાંઈ નો વહેર ભેજવા અને ધોવા. આ કિસ્સામાં, લાકડાંઈ નો વહેર ભીનો છે અને તે ઉડતો નથી; તે છિદ્ર પર શંકુમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે.

અને એક વધુ ગીતાત્મક વિષયાંતર, નાના ફાસ્ટનર્સ વિશે.

મેં ઉપકરણમાં "DS-225, પેનલ પર પાવર સોકેટ" પ્રકારનું પાવર કનેક્ટર ઇન્સ્ટોલ કરવાનું નક્કી કર્યું. તેને સુરક્ષિત કરવા માટે, 2.5mm થ્રેડો સાથે સ્ક્રૂ અને નટ્સ જરૂરી હતા. પેન્ટ્રીમાં કંઈપણ યોગ્ય નહોતું, અને પછી મને યાદ આવ્યું કે બીજા ભાગ માટે 2mm સ્ક્રૂની જરૂર છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા ફાસ્ટનર્સના સંગ્રહને ફરીથી ભરવા યોગ્ય છે જેથી આગલી વખતે તમારે અખરોટ માટે પ્રદેશના બીજા છેડે ઉડવું ન પડે. હું હાર્ડવેર સ્ટોર્સમાં M3 કરતાં નાનું કંઈપણ શોધી શક્યો નથી, તેથી મારે વિશિષ્ટ સ્ટોર્સ શોધવાની જરૂર છે.

પ્રથમ પ્રમાણમાં અનુકૂળ સ્ટોર ચેઇન સ્ટોર બન્યો
અંદર, મારી આંખો તમામ પ્રકારની ઉપયોગી વસ્તુઓથી જંગલી દોડી ગઈ હતી, પરંતુ દુર્ભાગ્ય - સૌથી નાના સ્ક્રૂ સમાન લંબાઈના માત્ર M2.5 હતા, પરંતુ તેમના માટે કોઈ બદામ અને વોશર નથી! હું દરેક ટુકડા દીઠ 2 રુબેલ્સમાં વ્યક્તિગત રીતે બદામના વેચાણથી અને એક ટી-શર્ટ બેગમાં ખરીદેલી દરેક વસ્તુને ઠાલવવાથી પ્રભાવિત થયો હતો (વિવિધ કદ માટે કોઈ નાની બેગ નહોતી). ફરીથી, વિવિધ કદ પર સ્ટોક કરવું ખર્ચાળ છે.

અન્ય ફાસ્ટનર સ્ટોર બચાવમાં આવ્યો -
અહીં M1.6 થી લઈને અલગ-અલગ સ્લોટ અને હેડ સાથે, પીસ અને વજન દ્વારા વેચવામાં આવે છે અને અગાઉના હરીફ કરતા ઓછી માત્રાના ઓર્ડરની કિંમતે બધું જ સ્ટોકમાં છે. તમારે ફક્ત પ્લેખાનોવ સ્ટ્રીટ પરના વેરહાઉસ સ્ટોર પર જવાનું છે, નહીં તો હું પેરોવો મેટ્રો સ્ટેશનની નજીકના સ્ટોર પર ગયો અને જાહેર કરાયેલ કિંમતથી ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. અને તે બહાર આવ્યું છે કે તેમની પાસે ફક્ત સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે, અને સામાન્ય ફાસ્ટનર્સ માટે તમારે ટ્રાન્સફર બાર પર ઔદ્યોગિક ઝોનમાં જવું પડશે.