એક સરળ DIY સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન. જાતે કરો સ્ટ્રિપ ફાઉન્ડેશન: “A” થી “Z” સુધીના પગલા-દર-પગલાં સૂચનો

લાકડાના બાંધકામો, નાના મકાનો અથવા વિશાળ ઇમારતોના નિર્માણ માટે ઘણા પ્રકારના પાયા છે. ખાનગી ક્ષેત્રમાં બાંધકામમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય એ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન છે. કારણ કે ઘરનો પાયો બાંધવાનો આ સૌથી સસ્તો રસ્તો છે, જે તમે જાતે કરી શકો છો. વધુમાં, આ વિકલ્પ તમને પ્રોજેક્ટમાં બેઝમેન્ટ અથવા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો સમાવેશ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

તેની વૈવિધ્યતાને લીધે, આવા ફાઉન્ડેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે: ઘર માટે, બાથહાઉસ માટે, ગેરેજ હેઠળ અથવા મંડપ હેઠળ. લેખમાં અમે સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે વાત કરીશું, ત્યાં કયા પ્રકારો છે તે ધ્યાનમાં લઈશું અને તેને જાતે કેવી રીતે બનાવવું તે ટૂંકી સૂચનાઓની મદદથી તમને કહીશું.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનની સુવિધાઓ

તે નોંધવું યોગ્ય છે કે એલએફ સ્વેમ્પી વિસ્તારો માટે યોગ્ય નથી અને ફરજિયાત વોટરપ્રૂફિંગ અને થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન કાર્યની જરૂર છે, જેની અમે નીચે ચર્ચા કરીશું. પ્રોજેક્ટ, જમીન અને માટીના આધારે ભારે બાંધકામ સાધનો અને જટિલ ખોદકામની જરૂર પડી શકે છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં, આ પરિબળો ફાઉન્ડેશનની ઊંડાઈ પર આધારિત રહેશે.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન ભરવા

આ હોવા છતાં, આ પ્રકારના ફાઉન્ડેશનની તરફેણમાં ઘણી દલીલો ઓળખી શકાય છે:

• તમે પાયો જાતે બનાવી શકો છો;
• ઉચ્ચ શક્તિ અને વિશ્વસનીયતા;
• તમે પ્રોજેક્ટમાં બેઝમેન્ટ અથવા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉમેરી શકો છો;
• ઉચ્ચ લોડ-બેરિંગ ક્ષમતા;
• અસ્થિર જમીન પર શક્ય સ્થાપન;

ત્યાં 3 પ્રકારના સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનો છે, જે બંધારણની ઊંડાઈમાં અલગ પડે છે:

નામના આધારે, અમે નિષ્કર્ષ પર આવી શકીએ છીએ કે બહુમાળી ઇમારત માટે, રિસેસ્ડ ટેપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જે ભારે ભારને ટકી શકે છે. અને પ્રથમ બે પ્રકાશ ઇમારતો માટે યોગ્ય છે (નાની ઈંટ અથવા લાકડાનું ઘરદાખ્લા તરીકે).

તેઓ પણ પ્રકાશિત કરે છે નક્કર કાસ્ટઅને બનાવેલસ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન. પ્રિફેબ્રિકેટેડ પદ્ધતિ સાથે, તૈયાર કોંક્રિટ સ્લેબનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાંથી એક સ્ટ્રીપ બાંધવામાં આવે છે અને સિમેન્ટ સાથે જોડવામાં આવે છે.

સોલિડ-કાસ્ટ પદ્ધતિ સાથે, ફાઉન્ડેશન માટેનો પાયો સીધો બાંધકામ સાઇટ પર બાંધવામાં આવે છે, જેના પછી કોંક્રિટ રેડવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિને મોનોલિથિક પણ કહેવામાં આવે છે. તે નોંધવું વર્થ છે કે કરવા માટે સ્વતંત્ર કાર્ય, મોનોલિથિક સંસ્કરણનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે, કારણ કે તેને જટિલ લિફ્ટિંગ સાધનોની જરૂર નથી. અમે તમારા માટે આ પદ્ધતિ માટે સૂચનાઓ તૈયાર કરી છે.

ફાઉન્ડેશનના પ્રકારોનું તુલનાત્મક કોષ્ટક

DIY સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સૂચનાઓ:

સ્ટ્રક્ચરની સર્વિસ લાઇફ ફાઉન્ડેશનની ગુણવત્તા અને મજબૂતાઈ પર નિર્ભર રહેશે. તેથી, અમે સૂચવીએ છીએ કે તમે સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન બનાવવાની તકનીકી પ્રક્રિયા માટેની તમામ ઘોંઘાટ અને આવશ્યકતાઓથી પોતાને પરિચિત કરો.

પ્રારંભિક કાર્ય

કોઈપણ બાંધકામ શરૂ થાય તે પહેલાં, પ્રારંભિક કાર્ય થાય છે. જેમાં માળખું ડિઝાઇન કરવું, માર્કિંગ લાગુ કરવું, તેમજ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણનો સમાવેશ થાય છે.

ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણો વિશિષ્ટ કંપની પાસેથી મંગાવવી આવશ્યક છે. જે જમીનની સંરચના, જમીન ઠંડકની ઊંડાઈ અને ઊંડા પાણીના પસાર થવાનું સચોટપણે નિર્ધારણ કરશે.

આ ડેટાના આધારે, ટેપની ઊંચાઈ અને જાડાઈ નક્કી કરવી શક્ય બનશે. જ્યારે ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સંશોધન પૂર્ણ થાય, ત્યારે તમે આગલા તબક્કામાં આગળ વધી શકો છો.

નિશાનો લાગુ કરતાં પહેલાં, તમારે પૃથ્વીના ટોચના સ્તરને દૂર કરવાની જરૂર છે જ્યાં ભાવિ મકાન હશે. સામાન્ય રીતે આ 0.5 મીટર સુધીનો એક સ્તર છે (જ્યાં છોડના મૂળ હવે રહેશે નહીં). પછી, ટેપની પરિમિતિ સાથે, કોર્ડ અથવા વાયરનો ઉપયોગ કરીને નિશાનો બનાવવામાં આવે છે, જેને મજબૂતીકરણ અથવા પેગ સાથે ઠીક કરી શકાય છે. દિવાલોની કુહાડીઓ કરતાં થોડી આગળ સ્ટેક્સ સ્થાપિત કરવું વધુ સારું છે, જેથી આગળના ખોદકામના કામ દરમિયાન અમારા નિશાનો દખલ ન કરે અથવા નમી જાય. માર્કિંગ તમને બાંધકામ કાર્યના સમગ્ર વિસ્તારમાં ઊંચાઈના સ્તરને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ રીતે તમે બધું બરાબર સ્તર પર કરી શકો છો.

જ્યારે તમે નિશાનો બનાવી લો, ત્યારે પ્રોજેક્ટ અને માળખાની ઊંડાઈ અનુસાર કરવામાં આવેલા નિશાનો અનુસાર, ફાઉન્ડેશન માટે ખાઈ ખોદવાનું શરૂ થાય છે. જો તમારી પાસે ભોંયરું છે, તો ખાડો પણ ખોદવામાં આવી રહ્યો છે. આ સૌથી શ્રમ-સઘન પ્રક્રિયા છે. તમારે 1 મીટરથી 1.5 મીટર સુધી સમાન સ્તરે જાતે ખાઈ ખોદવાની જરૂર પડશે.

માત્ર જમીનનો ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અભ્યાસ જ સચોટ જવાબ આપી શકે છે કે ભૂગર્ભ ગટર જરૂરી છે કે નહીં. તેથી, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા પાયા માટે ડ્રેનેજ એ પૂર્વશરત ન હોઈ શકે; કેટલીકવાર તમે તેના વિના કરી શકો છો.

ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા કરવા માટે, ટેપના પાયાને 25-35 સે.મી.થી વધુ ઊંડું કરવું જરૂરી છે. 4 ડિગ્રી દ્વારા એક દિશામાં સિસ્ટમનો સામાન્ય ઢોળાવ બનાવો. જે પછી ભેજ દૂર કરવા માટે ડ્રેનેજ પાઈપો સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. આ તમને ઘરની રચનાની માટીને સૂકી રાખવા દે છે. ડ્રેનેજ ખાઈના તળિયેના સ્તર સુધી રેતી અને કાંકરીથી ભરેલી છે. જે પછી ફાઉન્ડેશન માટે ઓશીકું બનાવવામાં આવે છે.

રેતીનો આધાર તમને ભાવિ ફાઉન્ડેશન પરના ભારને ફરીથી વિતરિત કરવાની મંજૂરી આપશે. યોગ્ય ઓશીકું બનાવવા માટે, તમારે રેતી અને કાંકરી સાથે ખાઈના તળિયે સ્તર કરવાની જરૂર છે. એક સમયે 10-15 સેન્ટિમીટર, સ્તર દ્વારા ડ્રેનેજ સ્તર પર સીલંટ રેડો. રેતીના ગાદીની ઊંચાઈ 50 સે.મી. સુધી હોવી જોઈએ.

જ્યારે તળિયે રેતી અને ઝીણી કાંકરી ભરો, ત્યારે તેના પર પાણી રેડીને બિન-ધાતુ સામગ્રીને તરત જ કોમ્પેક્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ગાદી અને ડ્રેનેજ ફાઉન્ડેશનની લાંબી સેવા જીવનની ખાતરી કરશે અને તેના વિનાશને અટકાવશે.

દિવાલોના વિનાશ અને સમગ્ર કોંક્રિટ સ્ટ્રક્ચરની મજબૂતાઈના નુકસાનને રોકવા માટે, રિઇન્ફોર્સિંગ મેશ લાગુ કરીને તેને મજબૂત બનાવવું જરૂરી છે. તેથી, કોંક્રિટ સાથે ફોર્મવર્ક રેડતા પહેલા, સ્ટીલના સળિયામાંથી મજબૂત અને વિશ્વસનીય ફ્રેમ બનાવવામાં આવે છે, જે બિલ્ડિંગના પાયાને મજબૂત બનાવે છે. ટૂંકી સૂચના તમને સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનને યોગ્ય રીતે મજબૂત કરવામાં મદદ કરશે:

• દર 15-20 સે.મી., લોખંડની સળિયા ઊભી રીતે નાખવામાં આવે છે (ઊંચાઈ ફાઉન્ડેશન લાઇનના માર્કિંગ સુધી છે, વધુ નહીં);
• જે પછી લાંબા મજબૂતીકરણને આડી રીતે વહન કરવામાં આવે છે અને ડ્રેસિંગ વાયર સાથે જોડવામાં આવે છે (તે વેલ્ડીંગ દ્વારા પણ શક્ય છે, પરંતુ અમારા કિસ્સામાં વાયર વધુ વિશ્વસનીય છે);
• બધા કામ કર્યા પછી, તમારે ફોર્મવર્કની સમગ્ર પરિમિતિની આસપાસ 15-25 સેન્ટિમીટર કોષોવાળી ફ્રેમ હોવી જોઈએ;

ફોર્મવર્ક એ લાકડાનું માળખું છે જેનો ઉપયોગ ભાવિ પાયાના સ્વરૂપ તરીકે થાય છે. તમે તેને બોર્ડમાંથી બનાવી શકો છો. સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન માટેનું ફોર્મવર્ક તેમાં રેડવામાં આવેલા કોંક્રિટના વિશાળ સમૂહનો સામનો કરવો જ જોઇએ. તેથી, તેને તાત્કાલિક મજબૂત બનાવવું જોઈએ. જો સિમેન્ટ રેડવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન, ફોર્મવર્ક તૂટી પડવાનું શરૂ કરે છે, તો તમારે કામ બંધ કરવું પડશે અને ફરીથી ફોર્મવર્ક એકત્રિત કરવાનું શરૂ કરવું પડશે.

ફોર્મવર્કની દિવાલો ભાવિ ફાઉન્ડેશનના સ્તર કરતા વધારે હોવી જોઈએ. આ ઉકેલને ઓવરફ્લો થવાથી અટકાવશે. ભરણ સ્તરના ચિહ્નને નિયંત્રિત કરવા માટે, વધારાના નિશાનો ખેંચવામાં આવે છે જેની સાથે તમારે નેવિગેટ કરવાની જરૂર પડશે.

સંદેશાવ્યવહાર અને વેન્ટિલેશન માટે ફોર્મવર્કમાં પ્લાસ્ટિક દાખલ કરવાનું ભૂલશો નહીં.

તમામ પ્રારંભિક કાર્ય પછી, અમારા ફોર્મવર્કને કોંક્રિટથી ભરવું જરૂરી છે. મિશ્રણ 1: 3: 3 ના પ્રમાણ સાથે સિમેન્ટ, રેતી અને કચડી પથ્થરમાંથી સ્વતંત્ર રીતે બનાવી શકાય છે. આ વિકલ્પ સૌથી વધુ બજેટ-ફ્રેંડલી છે, પરંતુ સોલ્યુશનને મિશ્રિત કરવા અને તેને રેડવાની ઘણી શારીરિક શ્રમની જરૂર છે. મિશ્રણ જાડું અને સજાતીય હોવું જોઈએ. રેડતા પછી, સોલ્યુશન કોમ્પેક્ટેડ હોવું જોઈએ અને ખાતરી કરો કે કોઈ પરપોટા ન બને. આ મજબૂતીકરણના ટુકડા સાથે રેડવામાં આવેલા ઉકેલને વીંધીને કરી શકાય છે.

છીછરા અને છીછરા સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનને તરત જ રેડવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અને દફનાવવામાં આવેલ એકને ઘણા તબક્કામાં રેડવામાં આવે છે. તમારે એક સમયે 70 સે.મી.થી વધુ કોંક્રિટ રેડવાની જરૂર નથી, જેમાં બે કલાકથી વધુ વિરામ ન હોય. 12 કલાક પછી, તમે સિમેન્ટ મોર્ટાર રેડવાનું ચાલુ રાખી શકો છો.

પાઇલ-સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન ઉનાળામાં સૂકવવા માટે લગભગ 1 અઠવાડિયા લે છે. જ્યારે સોલ્યુશન 60% સખત થઈ જાય, પરંતુ ઓછામાં ઓછા 3 દિવસ સુધી ફોર્મવર્કનું વિસર્જન કરવું જોઈએ.

મોનોલિથિક ફિલિંગ ઉપરાંત, તમે તૈયાર સોલ્યુશન ઓર્ડર કરી શકો છો. આ પદ્ધતિ વધુ ખર્ચાળ છે, પરંતુ આ રીતે તમે ફોર્મવર્કને અસરકારક રીતે અને ઝડપથી રેડવામાં સમર્થ હશો. M300 સોલ્યુશન ઓર્ડર કરવું શ્રેષ્ઠ છે.

ફોર્મવર્ક બાંધકામની વધુ ખર્ચાળ પદ્ધતિ એ બ્લોક તકનીકોનો ઉપયોગ છે. ફિનિશ્ડ ફાઉન્ડેશન બ્લોક્સ ફોર્મવર્ક બનાવવાની જરૂર વિના, સ્ટ્રીપમાં લાઇન કરવામાં આવે છે અને સોલ્યુશન સખત થવા માટે લગભગ એક મહિના રાહ જુઓ. પરંતુ શરૂઆતમાં, બ્લોક્સ માટે, તમારે વિશાળ ખાઈ બનાવવાની જરૂર છે.

ફાઉન્ડેશન રેડ્યાના 4 દિવસ પછી, વરસાદી પાણીને ડ્રેઇન કરવા માટે દિવાલોથી દૂર એક અંધ વિસ્તાર બનાવવો જરૂરી છે. વર્ષના કોઈપણ સમયે, ફાઉન્ડેશનની સંભાળ રાખવી અને સ્થાપન પછી બંધારણની સપાટી પરથી પાણીના નુકસાનને અટકાવવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ કરવા માટે, કોંક્રિટ એક ફિલ્મ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે અને એક અઠવાડિયા માટે પાણીથી પુરું પાડવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિઓ તમારા ફાઉન્ડેશનની દિવાલોને થતા નુકસાનને અટકાવશે.

ઉનાળામાં, વિવિધ રાસાયણિક ઉમેરણોનો ઉપયોગ હાઇડ્રેશન અને ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરવા માટે કરી શકાય છે. IN શિયાળાનો સમયઠંડું કરવાની પ્રક્રિયાને અટકાવવી જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે સ્તર 0 ની નીચે હોય છે, ત્યારે તમામ પાણી થીજી જાય છે અને અંદરથી માળખું નાશ કરે છે.

નિષ્કર્ષ

આ પ્રકારનો ફાઉન્ડેશન સરળતાથી ઘર અથવા અનેક માળની કુટીરને ટેકો આપી શકે છે. માળખું શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી ટકી રહે અને પાયો ક્ષીણ ન થાય તે માટે, તમારે બાંધકામ દરમિયાન અમુક નિયમોનું પાલન કરવાની જરૂર છે, જે અમે ઉપર વર્ણવ્યા છે. પૈસા બચાવવા માટે, મોનોલિથિક રેડવાની અથવા તૈયાર બ્લોક્સનો ઉપયોગ કરીને સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન સ્વતંત્ર રીતે બનાવી શકાય છે. ફર્ક એટલો જ સમય અને ફોર્મવર્ક બનાવવાની જરૂરિયાત છે.

વિડિઓ સૂચના

ફાઉન્ડેશનને યોગ્ય રીતે બનાવવા માટે, તમારે બાંધકામના પ્રકારો અને તેમની સુવિધાઓ માટેના વિકલ્પોનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. ભૂગર્ભ ભાગનું બાંધકામ નીચેની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને હાથ ધરવામાં આવે છે:

• આર્થિક સગવડતા;
• વિશ્વસનીયતા;
• તાકાત
• ટકાઉપણું;
• ટકાઉપણું

બાંધકામ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા, જમીનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આધારના યોગ્ય પ્રકારની પસંદગીથી પ્રભાવિત થાય છે કૂલ વજનઘરો, જમીનની શક્તિના સૂચકાંકો અને સ્તર ભૂગર્ભજળ. એક ફાઉન્ડેશન કે જે કાળજીપૂર્વક બનાવવામાં આવે છે અને ટેક્નોલોજીના અનુપાલનમાં બાંધવામાં આવે છે તે લાંબો સમય ચાલશે અને ઓપરેશન દરમિયાન સમસ્યા ઊભી કરશે નહીં.

તૈયારીનો તબક્કો

તે ખાડાઓ અથવા ડ્રિલિંગથી પ્રારંભ કરવા યોગ્ય છે. આ પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ધ્યેય સાઇટ પર કઈ જમીન સ્થિત છે તે શોધવાનું તેમજ ભૂગર્ભજળનું સ્તર શોધવાનું છે. પાયો નિયમનું પાલન કરીને નાખવો આવશ્યક છે: એકમાત્રનું નિશાન પાણીની ક્ષિતિજના સ્તરથી ઓછામાં ઓછું 50 સેમી હોવું આવશ્યક છે.

માટી પરીક્ષણ યોગ્ય રીતે કેવી રીતે કરવું? આ માટે બે પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે:

• ખાડાઓના અવતરણો (ઊંડા છિદ્રો, યોજનામાં પરિમાણો સામાન્ય રીતે 1x2 મીટર હોય છે);
• મેન્યુઅલ ડ્રિલિંગ.

પ્રથમ કિસ્સામાં, ખાડાની દિવાલો પરની માટીની તપાસ કરવામાં આવે છે. તેઓ એ પણ તપાસે છે કે પાણી તળિયેથી નીકળી ગયું છે કે કેમ. બીજા વિકલ્પમાં, ટૂલ બ્લેડ પરની માટીની તપાસ કરવામાં આવે છે.

એકવાર તમે નક્કી કરી લો કે સાઇટ પર કયા પ્રકારની માટી છે, તમારે તેના તાકાત સૂચકાંકો શોધવાની જરૂર પડશે. આ વિશિષ્ટ કોષ્ટકોનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે.

ઘર માટે પાયો નાખવાની કિંમત સમગ્ર બિલ્ડિંગના અંદાજના 30% સુધી હોઈ શકે છે. ખર્ચ ઓવરરન્સ ટાળવા માટે, તમારે એક ગણતરી કરવાની જરૂર છે જે તમને શ્રેષ્ઠ ડિઝાઇન પરિમાણો શોધવાની મંજૂરી આપશે જે એકસાથે બાંયધરી આપશે. ન્યૂનતમ ખર્ચ, તાકાત અને વિશ્વસનીયતા. તમારી સુવિધા માટે, તમે ઑનલાઇન ચુકવણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ફાઉન્ડેશનોના પ્રકાર

તમારા પોતાના હાથથી ફાઉન્ડેશન બનાવવા માટે ઘણી તકનીકોનો ઉપયોગ શામેલ છે:

• રિબન;
• સંયુક્ત વિકલ્પો.

કોલમર સપોર્ટમાં લોડ-બેરિંગ ક્ષમતા ઓછી હોય છે. મોનોલિથિક થાંભલાઓ સ્થાપિત કરવા અથવા તેમને કોમ્પેક્ટ કોંક્રિટ બ્લોક્સમાં એસેમ્બલ કરવું શક્ય છે. બંને વિકલ્પો DIY પ્રોજેક્ટ્સ માટે શ્રેષ્ઠ છે.

ઘર માટે ત્રણ પ્રકારના પાઇલ ફાઉન્ડેશન છે:

• સંચાલિત (સાધનોને આકર્ષવાની જરૂરિયાતને કારણે ખાનગી ઇમારતો માટે ભલામણ કરવામાં આવતી નથી);
• (ઈંટના બાંધકામ માટે યોગ્ય અથવા કોંક્રિટ ઘર);
• (લાઇટ લાકડાની ઇમારતો માટે આદર્શ).

થાંભલાઓ ખોદકામના કામની માત્રા ઘટાડવાનું શક્ય બનાવે છે. ત્યાં ખાઈ ખોદવાની અથવા પાયાનો ખાડો ખોદવાની અથવા સ્થળની બહાર મોટા પ્રમાણમાં માટીનું પરિવહન કરવાની જરૂર નથી. આ ગુણવત્તા માટે આભાર, આ પ્રકારના ફાઉન્ડેશનને ઇન્સ્ટોલ કરવું એ ખૂબ જ આર્થિક પસંદગી છે. મુખ્ય ગેરલાભ એ માટે ભોંયરું અથવા ભૂગર્ભ સજ્જ કરવાની અશક્યતા હશે ઇજનેરી સંચાર. આ કિસ્સામાં, ઇમારતનો આધાર સુશોભન સામગ્રીથી ઢંકાયેલો છે.

થાંભલાઓનો બીજો ફાયદો એ છે કે તેનો ઉપયોગ ભીની જમીનમાં કરવાની શક્યતા છે. જો ભૂગર્ભજળનું સ્તર જમીનની સપાટીની નજીક સ્થિત હોય, તો પણ આધાર જરૂરી લોડ-બેરિંગ ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.

આગળનો વિકલ્પ ટેપ છે. તેને મોનોલિથિક અથવા બ્લોક્સમાંથી બનાવી શકાય છે. બીજો વિકલ્પ સામૂહિક બાંધકામ માટે વાપરવા માટે તર્કસંગત છે. સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનો છે:

• recessed (બેઝમેન્ટ, ઈંટ અને કોંક્રિટ સ્ટ્રક્ચર્સવાળી ઇમારતો માટે);
• (લાકડાના અને ફ્રેમ ગૃહો માટે);
• બિન-દફન (નક્કર પાયા પર નાની ઇમારતો માટે પાયો નાખવાની તકનીક).

ટેપ બનાવતા પહેલા, ભૂગર્ભજળનું સ્તર તપાસવું અને નિયમનું પાલન કરવું યોગ્ય છે કે એકમાત્ર ભૂગર્ભજળની ક્ષિતિજથી 50 સે.મી.થી વધુ નજીક ન હોઈ શકે. નહિંતર, ભોંયરામાં પૂર આવવાની, ફાઉન્ડેશનની લોડ-બેરિંગ ક્ષમતામાં ઘટાડો અને બિલ્ડિંગના સહાયક ભાગની સામગ્રીના વિનાશની ઉચ્ચ સંભાવના છે.

ઉચ્ચ ભૂગર્ભજળ સ્તર સાથે શું કરવું? જો માળખું ઈંટ અથવા પથ્થરથી સ્વતંત્ર રીતે બનાવવામાં આવે છે, તો સ્ક્રુ થાંભલાઓ યોગ્ય રહેશે નહીં, અને કંટાળાજનક થાંભલાઓ માટે પાણીનું સ્તર ઓછું કરવું જરૂરી રહેશે. એક ઉત્તમ વિકલ્પ ભરણ હશે. આ કિસ્સામાં, બિન-રિસેસ્ડ અથવા સહેજ રિસેસ્ડ બેઝ બનાવવામાં આવે છે. સ્લેબની જાડાઈ સરેરાશ 300-400 મીમીના ભારને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

ઘર માટે પાયો કેવી રીતે રેડવો

ખાનગી આવાસ બાંધકામ માટે મોનોલિથિક ફાઉન્ડેશન પ્રકાર શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આ કિસ્સામાં, બિછાવે પરિવહન અને માળખાના સ્થાપન પર નોંધપાત્ર રીતે બચત કરી શકે છે. કોંક્રીટ બ્લોક્સ અને સ્લેબને પરિવહન કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલી સ્થિતિમાં તત્વો સ્થાપિત કરવા માટે ક્રેન અથવા KamAZ ટ્રક ભાડે લેવાની જરૂર નથી.

મોનોલિથિક ફાઉન્ડેશનો ફેક્ટરીમાં બનાવેલા કોંક્રિટમાંથી બનાવી શકાય છે અથવા તમે કોંક્રિટ મિક્સરનો ઉપયોગ કરીને જાતે ઉકેલને મિશ્રિત કરી શકો છો. પ્રથમ વિકલ્પની ભલામણ કરવામાં આવે છે. હકીકત એ છે કે કલાત્મક પરિસ્થિતિઓમાં રચનાના પ્રમાણને સખત રીતે અવલોકન કરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. ફેક્ટરી-મિશ્રિત કોંક્રિટ માટે, આવા બાંયધરી આપનાર પાસપોર્ટ હશે, જે સામગ્રીના ચકાસાયેલ સૂચકાંકો સૂચવે છે.

સામગ્રી જાતે બનાવવા માટે, તમારે સ્વચ્છ પાણી, સિમેન્ટ, રેતી અને કચડી પથ્થર (અથવા કાંકરી) તૈયાર કરવાની જરૂર પડશે. તેઓ એકબીજા સાથે મિશ્રિત થાય છે અને પ્રમાણને સખત રીતે અવલોકન કરે છે, જે કોંક્રિટના કયા ગ્રેડ મેળવવાની જરૂર છે તેના પર આધાર રાખે છે. જો તમે રચનામાં જરૂરી કરતાં થોડી વધુ રેતી અથવા કચડી પથ્થર ઉમેરો છો, તો બિલ્ડિંગના સહાયક ભાગની મજબૂતાઈને નુકસાન થશે.

ફાઉન્ડેશનને યોગ્ય રીતે રેડવા માટે, તમારે કન્ક્રિટિંગના મૂળભૂત નિયમોથી પોતાને પરિચિત કરવાની જરૂર છે:

• 1.5 કલાક સુધીના સમયાંતરે એક જ વારમાં કોંક્રિટ રેડવું આવશ્યક છે. જો તમે કામમાં લાંબા વિરામ લો છો, તો સોલ્યુશન સેટ અને કોંક્રીટીંગ સાંધાઓ રચાય છે, જે માળખું નબળું પાડે છે. જો જરૂરી હોય તો, તકનીક આડી સીમ બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. મોનોલિથિક ફાઉન્ડેશન પર વર્ટિકલ સીમ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવું અસ્વીકાર્ય છે, કારણ કે આ કિસ્સામાં ઘરનો ટેકો જમીનની વિકૃતિઓનો પ્રતિકાર કરી શકશે નહીં.
• સહાયક ભાગના પ્રકારને આધારે કોંક્રિટનો વર્ગ પસંદ કરવામાં આવે છે. સ્તંભાકાર અથવા ખૂંટો ફાઉન્ડેશન માટે, વર્ગ B 15 પર્યાપ્ત છે. ટેપ માટે, B 15 થી B 22.5 સુધીના ગ્રેડની જરૂર છે. સ્લેબ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઘરના પાયાના બાંધકામ માટે કોંક્રિટ ગ્રેડ B 22.5 અથવા B 25 જરૂરી છે.
• રેડતા પછી, સામગ્રીને શક્તિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. સરેરાશ, આમાં 28 દિવસ લાગે છે. માળખું તેની મૂળ તાકાતના 70% સુધી પહોંચી જાય પછી બાંધકામનું કામ ચાલુ રાખી શકાય છે.
• ગરમ, શુષ્ક હવામાનમાં કામ કરવું વધુ સારું છે. કોંક્રિટ સખ્તાઇ માટે આદર્શ સરેરાશ દૈનિક તાપમાન +25 ° સે છે. +5 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચેના તાપમાને સામગ્રી વ્યવહારીક રીતે સખત થતી નથી. આ કિસ્સામાં સામાન્ય સખ્તાઇ માટે, ખાસ ઉમેરણો અને હીટિંગનો ઉપયોગ થાય છે.
• કોંક્રિટ રેડતા પછી 1-2 અઠવાડિયાની અંદર જાળવવામાં આવશ્યક છે. તેમાં સપાટીને પાણીથી ભીની કરવી શામેલ છે.
• મિશ્રણને જાતે મિશ્રિત કરવા માટે, તમારે સિમેન્ટ, રેતી, કચડી પથ્થર (કાંકરી) અને સ્વચ્છ પાણીની જરૂર પડશે. પ્રમાણ શક્તિ વર્ગ પર આધાર રાખે છે. કોંક્રિટ મિક્સર ટ્રકનો ઉપયોગ કરીને ફેક્ટરીમાંથી સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવે છે - તે તમને સોલ્યુશનનું જીવન લંબાવવાની અને તેને પ્રમાણમાં લાંબા અંતર પર પહોંચાડવા દે છે.

ફાઉન્ડેશનને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે રેડવું? સામાન્ય રીતે, કામ આ ક્રમમાં કરવામાં આવે છે:

1. ફોર્મવર્ક અને મજબૂતીકરણના પાંજરાની સ્થાપના;
2. ફોર્મવર્કમાં વોટરપ્રૂફિંગ સામગ્રી મૂકવી;
3. કોંક્રિટ રેડવું;
4. કંપન અથવા બેયોનેટ દ્વારા તેનું કોમ્પેક્શન;
5. ઉપચાર
6. સ્ટ્રિપિંગ કામ કરે છે (જો જરૂરી હોય તો).

કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે, કોંક્રિટ મિક્સર સાથે મળીને કોંક્રિટ પંપને ઓર્ડર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. કોંક્રિટ ઉત્પાદકો સામાન્ય રીતે આ તકનીક પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર હોય છે. આ કિસ્સામાં, ગતિશીલતાના સંદર્ભમાં ગ્રેડ P3 અથવા P4 ના કોંક્રિટ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. નહિંતર, સાધન તૂટી જાય છે.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન રેડવાની પગલું-દર-પગલાની સૂચનાઓ

મોનોલિથિક ટેપના ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને કન્ક્રિટિંગ ગણવામાં આવે છે. માળખાના સહાયક ભાગને ઉભા કરવા માટે, બાંધકામ જરૂરી છે. આ કરવા માટે, કાસ્ટ-ઓફ અને બાંધકામ કોર્ડનો ઉપયોગ કરો. તમારે ટેપની કિનારીઓ બતાવવાની જરૂર છે.

ચિહ્નિત કર્યા પછી, માટી ખોદવામાં આવે છે. જો ત્યાં કોઈ ભોંયરું નથી, તો તે ખાઈ ખોદવા માટે પૂરતું છે. તેના તળિયે તમારે રેતીની ગાદી બનાવવાની જરૂર છે. તે ઘણા કાર્યો કરે છે:

• જમીન સ્તરીકરણ;
• હીમ હીવિંગ નિવારણ;

આગળનું સ્ટેજ- આ હેતુ માટે, અંદાજમાં સમાવિષ્ટ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે: બોર્ડ (દૂર કરી શકાય તેવા પ્રકાર) અથવા પોલિસ્ટરીન ફીણ (બિન-દૂર કરી શકાય તેવા). બીજો વિકલ્પ માત્ર કોંક્રિટ રેડવાના સ્વરૂપ તરીકે જ નહીં, પણ બિલ્ડિંગના ભૂગર્ભ ભાગના ઇન્સ્યુલેશન તરીકે પણ કામ કરે છે. ફોર્મવર્ક ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, હું ઇચ્છિત ઊંચાઈ પર આધાર વધારું છું.

ઇમારતનો પાયો એ તેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. આવા માળખાના નિર્માણમાં સહેજ ભૂલ વિનાશમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. તે માત્ર તેની ઊંડાઈ, જથ્થા અને મજબૂતીકરણના ક્રોસ-સેક્શનની યોગ્ય રીતે ગણતરી કરવા માટે જ નહીં, પણ વિશ્વસનીય અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ડ્રેનેજ, હાઇડ્રો- અને થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનની ખાતરી કરવા માટે પણ જરૂરી છે. અમે તમારા પોતાના હાથથી સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન બનાવવાની પ્રક્રિયા અને તેના બાંધકામ માટે પગલું-દર-પગલાની સૂચનાઓનું વિગતવાર વર્ણન કરીશું.

મારે કયા પ્રકારનો પાયો પસંદ કરવો જોઈએ?

ફાઉન્ડેશનના પ્રકારની પસંદગી બિલ્ડિંગના સમૂહ, માટીના પ્રકાર અને તેના ઠંડું કરવાની ઊંડાઈ પર આધારિત છે.

બાંધકામના પ્રકારને આધારે, તમામ પાયા વિભાજિત કરવામાં આવે છે:

• ટેપ: સૌથી સામાન્ય, બંધ લૂપના સ્વરૂપમાં બનાવવામાં આવે છે, જેના કારણે બિલ્ડિંગમાંથી જમીન પરનો ભાર સમાનરૂપે સ્થાનાંતરિત થાય છે; તે ફક્ત દિવાલોની નીચે જ નહીં, પણ બિલ્ડિંગના પાર્ટીશનો પણ નાખ્યો છે; આવા ફાઉન્ડેશનો, બદલામાં, છીછરા અને ઊંડે દફનાવવામાં આવે છે
• ખૂંટો: ઇમારત 3-20 મીટરની ઊંડાઈ સાથે ઊભી સળિયા (થાંભલાઓ) પર સ્થાપિત થયેલ છે; મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ, ઊંડી માટી થીજી ગયેલા અને ભેજવાળા વિસ્તારોમાં વપરાય છે; ગેરફાયદામાં થાંભલાઓને જમીનમાં ચલાવવા માટે ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂરિયાત અને ભોંયરાઓનો અભાવ શામેલ છે; આડી માટીની હિલચાલ અસ્વીકાર્ય છે
• ખૂંટો-ગ્રિલેજ: લોડ-બેરિંગ સાથે આડા સ્થિત બીમ (ગ્રિલેજ) ઉપરના ભાગમાં થાંભલાઓને જોડે છે; હિમથી બચાવવા માટે, તેને ક્યારેય જમીનમાં દાટી દેવામાં આવતું નથી
• સ્તંભાકાર: થાંભલાઓ પર કે જે "સોલ" ના રૂપમાં વિસ્તરણ ધરાવે છે; ઊંડા ઠંડુંવાળી જમીન પર બાંધકામની મંજૂરી છે; જમ્પર્સ (રેન્ડ બીમ) દ્વારા જોડાયેલા સપોર્ટ દર 3 મીટરે મૂકવામાં આવે છે
• સ્લેબ: જમીનની સપાટી પર પડેલી 20-30 સેમી જાડા મોનોલિથિક સ્લેબના રૂપમાં એક મોંઘી રચના, જે એક સાથે બિલ્ડિંગના ફ્લોર તરીકે કામ કરે છે.

ભારે ઇમારતો અને બહુમાળી માળખાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન. સ્તંભાકાર ફાઉન્ડેશનોતે વધુ આર્થિક રીતે નફાકારક છે, અને તેના પર હળવા ફ્રેમ અથવા લાકડાના ઘરો બનાવવાની મંજૂરી છે, પરંતુ માત્ર જો જમીન પીટી અથવા હીવિંગ માટી ન હોય.

ખૂંટોની રચનાઓમાળખાના નોંધપાત્ર સમૂહ સાથે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે નબળા રેતાળ અથવા પીટ માટીવાળા જમીનના પ્લોટ પર થાય છે, તેમજ દૂર ઉત્તરના પ્રદેશોમાં માટી ઠંડું કરવાની મોટી ઊંડાઈ સાથે. ચળવળને ટાળવા માટે, થાંભલાઓ છિદ્રોમાં સ્થાપિત થતા નથી, પરંતુ જમીનમાં ચલાવવામાં આવે છે અથવા સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે.

સ્લેબ છીછરા પાયાઉચ્ચ માટી ગતિશીલતા સાથે સમસ્યાવાળા વિસ્તારોમાં તેનો ઉપયોગ કરવો વધુ અર્થપૂર્ણ છે. આવા "ફ્લોટિંગ" ફાઉન્ડેશન બિલ્ડિંગને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના નોંધપાત્ર માટીના વિસ્થાપનનો પણ સામનો કરી શકે છે.

ફાઉન્ડેશનને રેડવાની મંજૂરી +5 સે તાપમાને છે. કોંક્રિટના ક્રેકીંગને ટાળવા માટે નીચા તાપમાને કામ કરવું અસ્વીકાર્ય છે.

વિડિઓ: ઘર માટે પાયો પસંદ કરી રહ્યા છીએ

જો કે આવા સપોર્ટની કિંમત ઘણી વધારે છે અને સમગ્ર ઑબ્જેક્ટની કિંમતના સરેરાશ 25-30% છે,તેની ઉચ્ચ શક્તિ અને વિશ્વસનીયતાને લીધે, આ વિકલ્પ મોટાભાગે ઉપયોગમાં લેવાય છે. નીચે તમને વિગતવાર મળશે પગલું દ્વારા પગલું સૂચનાસ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનોનું ઉત્પાદન.

બિછાવે ઊંડાઈ

ટેપ પાયા બે પ્રકારના હોય છે:

• જમીનમાં 50-70 સે.મી. સાથે છીછરા; માત્ર પ્રકાશ ઇમારતો માટે વપરાય છે
• 2 મીટર સુધી ઊંડા દફનાવવામાં આવે છે: જમીનમાં 20-30 સે.મી. નીચી સપાટીથી જમીનમાં જવું જોઈએ

તમારા વિસ્તારમાં જમીન કેટલી ઊંડી થીજી જાય છે તે શોધવું સરળ છે. આ માટે ખાસ કાર્ડ છે. જો કે, શીખવો કે આ અર્થ આદર્શમૂલક છે. વ્યવહારમાં, જમીનના પ્રકાર અને રહેઠાણના પ્રદેશનું સરેરાશ માસિક તાપમાન ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે. એ પણ યાદ રાખો કે ભીની, સ્વેમ્પી માટી હંમેશા રેતાળ જમીન કરતાં વધુ થીજી જાય છે. ગાઢ જમીન છૂટક માટી કરતાં વધુ થીજી જાય છે.

મોસ્કો પ્રદેશમાં, પ્રમાણભૂત ઠંડું ઊંડાઈ 140 સે.મી.પાયો નાખતી વખતે, આ આંકડાઓમાં અન્ય 10% ઉમેરવામાં આવે છે. અનહિટેડ રૂમ માટે તમારે બીજા 10% ઉમેરવાની જરૂર છે. જો ત્યાં ભોંયરું હોય, તો આધાર ફ્લોરની નીચે 40 સે.મી. ડ્રેનેજ સ્તર અને રેતીના ગાદીની ઊંચાઈ ધ્યાનમાં લેવી પણ જરૂરી છે.

આદર્શરીતે, માત્ર ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ જ પાયાની ઊંડાઈ શું હોવી જોઈએ તે પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે છે. ન તો કોષ્ટકો કે નકશા ખતરનાક રેતીની હાજરી, ભૂગર્ભજળનું સ્તર, જમીનની રચનાના વિવિધ ઉલ્લંઘનો વગેરે દર્શાવી શકતા નથી.

નરમ જમીન પર, ટ્રેપેઝોઇડના આકારમાં સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન બનાવવું અથવા તેને પગથિયું બનાવવું વધુ સારું છે. આવા ફાઉન્ડેશન વધુ વિશ્વસનીય હશે.

ખાઈની પહોળાઈ

આ પણ વાંચો: ઘર માટે સેપ્ટિક ટાંકી - પંમ્પિંગ વિના ગટરનો ખાડો: ઉપકરણ, કોંક્રિટ રિંગ્સમાંથી પગલું-દર-પગલાં DIY ઉત્પાદન અને અન્ય વિકલ્પો (15 ફોટા અને વિડિઓઝ) + સમીક્ષાઓ

ફાઉન્ડેશન ટ્રેન્ચના પ્રકાર

બંધારણની પહોળાઈ દિવાલોની પહોળાઈ વત્તા 10 સે.મી.ના આધારે ગણવામાં આવે છે.આ મૂલ્યમાં 40-60 સે.મી. ઉમેરવામાં આવે છે જેથી ફોર્મવર્ક ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે અને રેડતા હોય ત્યારે લોકોના પસાર થવા દે છે. સરેરાશ, ખાઈની પહોળાઈ 0.7-0.8 મીટર છે જ્યારે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, આ પરિમાણ અન્ય 20-30 સે.મી. દ્વારા વધારવામાં આવે છે.

ઊંચાઈના તફાવતોને ટાળવા માટે, ખાઈ સૌથી વધુ કોણથી ખોદવાનું શરૂ કરે છે.આ જાતે કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે - જ્યારે ઉત્ખનન સાથે ખોદવામાં આવે છે, ત્યારે તમે માટીને ઉતાર્યા વિના સંપૂર્ણપણે સરળ દિવાલો મેળવી શકશો નહીં.

ભૂકો કરેલી માટી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવે છે - છેવટે, કોમ્પેક્ટેડ પણ, તે વર્ષોથી કોમ્પેક્ટેડ માટીની ઘનતામાં હલકી ગુણવત્તાવાળા છે. પૃથ્વીના ભાગને દૂર કરવાની જરૂર નથી - તેનો ઉપયોગ બેકફિલિંગ માટે કરવામાં આવશે.

જો જમીન ભારે ક્ષીણ થઈ જાય, તો સહેજ ખૂણા પર ખાઈ ખોદવો. તમે તેને પ્લાયવુડ અથવા સ્પેસર્સ સાથે બોર્ડ પેનલ્સ સાથે વધુ મજબૂત કરી શકો છો. જો ત્યાં ભોંયરું હોય, તો તેના માટે તરત જ ખાડો તૈયાર કરવામાં આવે છે.

કામ શરૂ કરતા પહેલા, જમીન (જડિયાંવાળી જમીન) ના છોડના સ્તરને 20-30 સે.મી.ની ઊંડાઈ સુધી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવે છે.. ચેર્નોઝેમ માટી પર ફાઉન્ડેશનનું બાંધકામ અસ્વીકાર્ય છે. છૂટક માટીનું સ્તર સંપૂર્ણપણે દૂર કરવું આવશ્યક છે.

ચિહ્નિત કરતી વખતે, દિવાલોની પહોળાઈ બિલ્ડિંગના ડિઝાઇન પરિમાણોમાં ઉમેરવામાં આવે છે. તે ખૂણાઓથી શરૂ થાય છે જ્યાં ડટ્ટા અથવા મજબૂતીકરણના બારને હેમર કરવામાં આવે છે. તેમની વચ્ચે સ્ટ્રિંગ અથવા ફિશિંગ લાઇન ચુસ્તપણે ખેંચાય છે. આડી અને ઊભી બાજુઓ બિલ્ડિંગ લેવલનો ઉપયોગ કરીને ચકાસવી આવશ્યક છે. ખૂણાઓ સખત સીધા હોવા જોઈએ. કર્ણના પરિમાણોને બે વાર તપાસવું પણ જરૂરી છે.

જો શિયાળો નજીક આવી રહ્યો છે અને કોંક્રિટની તાકાત મેળવવા માટે રાહ જોવાનો કોઈ રસ્તો નથી, તો તમે તૈયાર કોંક્રિટ બ્લોક્સમાંથી ફાઉન્ડેશન એસેમ્બલ કરી શકો છો. જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે તેમના સાંધા નબળા બિંદુ છે. જો માટી ખસે છે, તો આ સ્થળોએ ગાબડાં બની શકે છે.

રેતી અને કચડી પથ્થરની ગાદી

ઘર માટે પાયો બનાવતા પહેલા, તમારે ઓશીકું ગોઠવવાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.રેતી, કચડી પથ્થર અને કાંકરી જેવી સામગ્રી લગભગ ભેજને શોષી શકતી નથી અને તેથી તે હિમવર્ષા માટે ઓછી સંવેદનશીલ હોય છે. તેમના પર આધારિત ગાદીનો ઉપયોગ કરીને તમે વિસ્તારને જમીનના અસમાન સંકોચનથી સુરક્ષિત કરી શકો છો. ઓશીકું તમને સમગ્ર વિસ્તાર પર બિલ્ડિંગના સમૂહમાંથી લોડને વધુ સમાનરૂપે ફરીથી વિતરિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. નીચેની જમીન વધુ સમાનરૂપે સ્થાયી થશે.

આવા ઓશીકુંનું સ્તર 20 સે.મી. હોવું જોઈએ.તેને કાંપથી બચાવવા માટે, તેને ભરવા પહેલાં ફિલ્મ અથવા છતનો એક સ્તર નાખવામાં આવે છે. કચડી પથ્થર અને રેતી સાથે બેકફિલિંગ પછી વોટરપ્રૂફિંગનો સમાન સ્તર નાખવો આવશ્યક છે.

રેતીને પાણીથી ઢોળવામાં આવવી જોઈએ અને પછી વાઇબ્રેટિંગ રેમર સાથે અથવા વર્ટિકલ હેન્ડલ સાથે લાકડાના બ્લોકના રૂપમાં વિશિષ્ટ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને કોમ્પેક્ટેડ કરવી જોઈએ.

"સાચો" ફોર્મવર્ક

ફાઉન્ડેશન ગોઠવતી વખતે સૌથી સામાન્ય સમસ્યાઓ છે:

• ફોર્મવર્ક ફ્રેક્ચર
• તેણીનું વિસ્તરણ
• કોંક્રિટ લીક્સ

આવી ભૂલોને ટાળવા માટે, તમારે તક પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં અને નકામા લાટીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ફાઉન્ડેશન માટે ફોર્મવર્ક બનાવવા માટે, નોંધપાત્ર ખામીઓ વિના 25 મીમી જાડા ફ્લેટ બોર્ડ, ગ્રેડ 2, જરૂરી છે. પાછળથી, ફોર્મવર્કને ડિસએસેમ્બલ કર્યા પછી, તેનો ઉપયોગ આવરણને ગોઠવવા માટે થઈ શકે છે.

શિલ્ડ્સ કે જે ખૂબ મોટી છે તે વાપરવા માટે અસુવિધાજનક હશે - તે 3-4 મીટર લાંબી બનાવવામાં આવે છેઅને નખ સાથે એસેમ્બલ. ક્રોસ રેક્સ માટે, રેલ અથવા સમાન બોર્ડનો ઉપયોગ થાય છે. સોલ્યુશનના લિકેજને ટાળવા માટે, બોર્ડ વચ્ચે કોઈ જગ્યા હોવી જોઈએ નહીં.

ખાઈમાં ઉતર્યા પછી અને સ્તરીકરણ કર્યા પછી, ઢાલને જમીનમાં ચાલતા ડટ્ટા સાથે ઠીક કરવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં, તેમને દૂર કરવાની જરૂર નથી - તેઓ કોંક્રિટમાં રહે છે. બહારથી, ફોર્મવર્કને ટેકો સાથે વધુમાં વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવે છે. તેમની વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછું 1 મીટર છે.

તમામ પેનલ લાકડાના સ્લેટ્સ દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે.ફોર્મવર્કને સોજોથી બચાવવા માટે, બોર્ડને વાયર સાથે બાંધવામાં આવે છે, જે ઊભી ક્રોસબાર્સ પર સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે. ફોર્મવર્કના વિસર્જન દરમિયાન, તે કાપી નાખવામાં આવે છે અને કોંક્રિટમાં છોડી દેવામાં આવે છે.

રૂફિંગ ફીલનો વારંવાર વોટરપ્રૂફિંગ લેયર તરીકે ઉપયોગ થાય છે.તે સ્લેટ નખ સાથે સુરક્ષિત છે.

ફિટિંગની સ્થાપના

આ પણ વાંચો:

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનમાં, મજબૂતીકરણને લંબચોરસના આકારમાં મૂકવું જોઈએ. આ માટે એક તાર્કિક સમજૂતી છે. બે દળો એકસાથે સ્ટ્રક્ચરના ટેકા પર કાર્ય કરે છે: નીચેથી ભારે દળો અને ઉપરથી માળખુંનો સમૂહ. બેલ્ટની મધ્યમાં વ્યવહારીક રીતે કોઈ ભાર નથી. આ બે ભારને વળતર આપવા માટે, બે બેલ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે: ઉપલા અને નીચલા.

જ્યારે ફાઉન્ડેશનને 1 મીટરની ઊંડાઈ સુધી ઊંડું કરો, ત્યારે આ પૂરતું છે. ઊંડા ફાઉન્ડેશન માટે, ત્રણ બેલ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે: જ્યારે મજબૂતીકરણની ફ્રેમ ઊંચી હોય ત્યારે મજબૂતીકરણ માટે ત્રીજો જરૂરી છે.

જમ્પર્સ બનાવતી વખતે જ સરળ સળિયા માન્ય છે. મુખ્ય ફ્રેમ માટે, 8-16 મીમીના વ્યાસ સાથે પાંસળીવાળી સપાટી સાથે મજબૂતીકરણનો ઉપયોગ થાય છે,તાણના ભારનો સામનો કરવા સક્ષમ. પાંસળીવાળી સપાટી કોંક્રિટને વધુ સારી રીતે સંલગ્નતા પ્રદાન કરી શકે છે. ફાઉન્ડેશન માટે મજબૂતીકરણના સ્ટીલ ગ્રેડ SGS, 25G2S, 32G2Rps છે.

ધાતુને કાટથી બચાવવા માટે, મજબૂતીકરણ ફક્ત કોંક્રિટની જાડાઈમાં સ્થિત હોવું જોઈએ.તેથી, ફોર્મવર્કની કિનારીઓ અને તળિયે તે 5 સે.મી. પીછેહઠ કરવા માટે જરૂરી છે. SNiP મુજબ, મજબૂતીકરણની અંતર 30-35 સે.મી.

ખૂણા અને દિવાલો, જે પડોશી દિવાલોનો ભાર સહન કરે છે, તે સૌથી નબળા બિંદુ છે. તિરાડોના દેખાવને ટાળવા માટે, આ સ્થાનો પરના સળિયા 60-70 સે.મી.ના ઓવરલેપ સાથે 90 ડિગ્રીના ખૂણા પર એકબીજા પર વળેલા હોય છે. જો સળિયાની લંબાઈ પૂરતી ન હોય, તો તે એલ આકારના ક્લેમ્પ્સ સાથે જોડાયેલા હોય છે. .

આ પણ વાંચો: તમારા પોતાના હાથથી પેવિંગ સ્લેબ બનાવવી અને મૂકવી: સૂકા અને ભીના મિશ્રણ માટે પગલું-દર-પગલાની સૂચનાઓ. ઘાટ બનાવવો, વાઇબ્રેટિંગ ટેબલ (ફોટો અને વિડિયો) + સમીક્ષાઓ

ફિટિંગ માટે વેલ્ડીંગનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી. પ્રથમ, જ્યાં વેલ્ડીંગ થાય છે ત્યાં સ્ટીલ આંશિક રીતે તેની તાકાત ગુમાવે છે. બીજું, ફાઉન્ડેશનના લોડ-બેરિંગ ફ્રેમમાં ચોક્કસ અંશે સ્વતંત્રતા હોવી આવશ્યક છે જેથી જ્યારે માટી ખસે ત્યારે તે તૂટી ન જાય.

તેથી, સંબંધોનો ઉપયોગ કરીને મજબૂતીકરણને જોડવું જરૂરી છે.આ હેતુ માટે, ખાસ વાયરનો ઉપયોગ થાય છે. વણાટ મેન્યુઅલી કરવામાં આવે છે, અને બંદૂકનો ઉપયોગ કરીને મોટા પ્રમાણમાં કામ કરવા માટે. વાયર સાથે કામ કરવા માટે, ખાસ હૂકનો ઉપયોગ કરવો વધુ અનુકૂળ છે.

જો ઊંચાઈમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોય, તો ફાઉન્ડેશનને સેક્ટરમાં વિભાજિત કરવું વધુ સારું છે, જ્યાં દરેક સેક્ટર જમીનમાં જુદી જુદી ઊંડાઈ પર સ્થિત છે.

સિમેન્ટની ગુણવત્તા તપાસી રહી છે

ફાઉન્ડેશન બનાવવા માટે વિગતવાર સૂચનાઓ આપીએ તે પહેલાં, ચાલો સિમેન્ટની ગુણવત્તા વિશે વાત કરીએ. ઘર માટે પાયો નાખતી વખતે, તમારે ચોક્કસપણે સિમેન્ટ પર કંજૂસાઈ ન કરવી જોઈએ. GOST મુજબ, તે ગ્રેડ M200-300 કરતાં ઓછું હોવું જોઈએ નહીં. પરંતુ તેને સુરક્ષિત વગાડવું અને M400-500 સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે.ભારે અથવા બહુમાળી ઇમારતો બાંધતી વખતે આ ખાસ કરીને મહત્વનું છે. ખરેખર, વ્યવહારમાં, આજનું સિમેન્ટ ઘણીવાર શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાનું નથી.

આ પણ વાંચો: ગ્રીનહાઉસમાં ટપક સિંચાઈ ઉપકરણ જાતે કરો: બેરલમાંથી, પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી અથવા તો ઓટોમેટિક સિસ્ટમ. ટામેટાં અને અન્ય પાકો માટે (ફોટો અને વિડિયો)+સમીક્ષાઓ

ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા કોંક્રિટમાં ઘેરો રાખોડી રંગ હોય છે. તે તાજું હોવું જોઈએ અને કેક ન કરવું જોઈએ - જ્યારે મુઠ્ઠીમાં સ્ક્વિઝ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સરળતાથી તમારી આંગળીઓ વચ્ચે પડવું જોઈએ. આ સામગ્રી ઝડપથી ભેજને શોષી શકે છે, જો અગાઉથી ખરીદેલ હોય, તો તેને સૂકી જગ્યાએ સંગ્રહિત કરો, પ્લાસ્ટિકની લપેટીથી ઢંકાયેલ 1-2 અઠવાડિયાથી વધુ નહીં.

ઉત્પાદક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ છે - છેવટે, દરેક પ્રદેશ તેના પોતાના સિમેન્ટનું ઉત્પાદન કરે છે. તેથી, સોલ્યુશનનું પરીક્ષણ બેચ કરવું વધુ સારું છે.

તે સખત થઈ જાય તે પછી, તમારે કોંક્રિટની સપાટી પર છીણી મૂકવાની જરૂર છે અને તેને હથોડીથી મારવાની જરૂર છે. તમારે માત્ર સ્ક્રેચના રૂપમાં એક નાનકડા ચિહ્ન સાથે છોડવું જોઈએ. નાના ટુકડાને તોડવાનો અર્થ એ છે કે, જો ઉત્પાદક તમને અન્યથા ખાતરી આપે તો પણ, આવા સિમેન્ટની બ્રાન્ડ M200 કરતાં વધુ નથી. M100 સિમેન્ટ રેડતી વખતે અસર પછી કોંક્રિટમાં છિદ્રો દેખાય છે.

સૂકા કોંક્રિટની અંદરનો ભાગ સપાટી કરતાં ઘાટા હોવો જોઈએ.એક મહિના પછી, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા કોંક્રિટમાં ખીલી મારવી મુશ્કેલ હોવી જોઈએ. સાઇબિરીયા અને ઉત્તરની પરિસ્થિતિઓમાં, સામગ્રીના હિમ પ્રતિકાર પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. આવા કોંક્રિટને ML ચિહ્નિત કરવામાં આવે છે.

કોંક્રિટ સોલ્યુશનની તૈયારી

યોગ્ય પાયો ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા મોર્ટારમાંથી બનાવવો આવશ્યક છે. ઇ પ્રમાણ સીધા સિમેન્ટના બ્રાન્ડ પર આધારિત છે.તેથી, M400 ગ્રેડ સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરતી વખતે, વોલ્યુમ રેશિયો 1.0: 1.2: 2.7 હશે (મિશ્રણ માટે સિમેન્ટ, રેતી, કચડી પથ્થરનો ઉપયોગ થાય છે).

માટી અને કાટમાળના મિશ્રણ વિના રેતીનો શુષ્ક ઉપયોગ થાય છે. મોટા કણોને દૂર કરવા માટે, રેતીને ચાળણી દ્વારા ચાળવું આવશ્યક છે. કચડી પથ્થરને 5-20 મીમીના કણોના કદ સાથે દંડ અપૂર્ણાંકની જરૂર પડશે. તેના બદલે નદીની કાંકરીનો ઉપયોગ કરવો, જેની તાકાત ઓછી છે, તે અનિચ્છનીય છે. ઉપરાંત, તેના અનાજની સપાટી ખૂબ જ સરળ હોય છે અને તે કોંક્રિટને સારી રીતે વળગી રહેતી નથી.

પ્રથમ, તમારે સૂકા મિશ્રણને સારી રીતે મિશ્રિત કરવાની જરૂર છે, અને તે પછી જ તેમાં પાણી ઉમેરો.જો ગૂંથવું મેન્યુઅલી કરવામાં આવે છે, તો પછી આ નાના ભાગોમાં થવું જોઈએ, અન્યથા, જો ભેળવવામાં ન આવે તો, દ્રાવણમાં ગઠ્ઠો બનશે. પરિણામી સોલ્યુશન પૂરતું જાડું હોવું જોઈએ અને ટ્રોવેલમાંથી બહાર ન નીકળવું જોઈએ.

ફોર્મવર્ક રેડતાના થોડા અઠવાડિયા કરતાં પહેલાં દૂર કરવામાં આવે છે. આ સમયની સમાપ્તિ પહેલાં કોઈપણ કાર્ય અસ્વીકાર્ય છે.

ફાઉન્ડેશન રેડવું

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન દિવાલો અને આંતરિક પાર્ટીશનોની પરિમિતિ સાથે ચાલતી સતત કોંક્રિટ શીટના સ્વરૂપમાં બનાવવામાં આવે છે. પ્રકાશ ઇમારતો બાંધતી વખતે, ઈંટ ફાઉન્ડેશનોના બાંધકામની મંજૂરી છે.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન એ કદાચ સૌથી વધુ લોકપ્રિય પ્રકારનું ફાઉન્ડેશન છે જેનો ઉપયોગ લો-રાઇઝ બાંધકામમાં થાય છે. આ મુખ્યત્વે તેની વૈવિધ્યતાને કારણે છે, કારણ કે તેનો ઉપયોગ લગભગ કોઈપણ સામગ્રીમાંથી ઘર બનાવવા માટે થઈ શકે છે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આ હંમેશા આર્થિક રીતે શક્ય નથી, પરંતુ તે પછીથી વધુ. આ પ્રકારનો પાયો શું છે તેના નામ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આ ચોક્કસ ઘન બનેલા ટેપના સ્વરૂપમાં એક માળખું છે મકાન સામગ્રીબિલ્ડિંગની તમામ લોડ-બેરિંગ દિવાલો હેઠળ સ્થિત છે.

તેમની ડિઝાઇનના આધારે, મોનોલિથિક અને પ્રિફેબ્રિકેટેડ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનો વચ્ચે તફાવત બનાવવામાં આવે છે. મોનોલિથિક - મોનોલિથિક પ્રબલિત કોંક્રિટથી બનેલું, પ્રિફેબ્રિકેટેડ - એફબીએસ બ્લોક્સ અથવા નાના-ટુકડા સામગ્રી (ઈંટ, રોડાં પથ્થર) થી બનેલું પાયો.

તેમની ઊંડાઈ અનુસાર, સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનોને દફનાવવામાં આવેલા અને છીછરામાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, જેની અલગથી ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

આ લેખ રિસેસ્ડ મોનોલિથિક સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનને ધ્યાનમાં લેશે.

મુખ્ય ફાયદા:

• ઉચ્ચ શક્તિ અને ઘરના નોંધપાત્ર વજનનો સામનો કરવાની ક્ષમતા;
• વધુ વિશ્વસનીયતા અને ટકાઉપણું;
• તમારા પોતાના પર બનાવવાની ક્ષમતા;
• ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર (ભોંયરું) બનાવવાની શક્યતા.

ખામીઓ:

• ખોદકામ અને કોંક્રિટ કામના મોટા જથ્થાને કારણે નોંધપાત્ર મજૂર ખર્ચ;
• કોંક્રિટ અને મજબૂતીકરણ માટે નોંધપાત્ર સામગ્રી ખર્ચ;
• ચાલો તેનો સામનો કરીએ, બાંધકામ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યા વિના ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા પાયા બનાવવાની શંકાસ્પદ સંભાવના છે (આપણે આ વિશે પછીથી વાત કરીશું).

તમે ઓર્ગેનિક, લોસ માટી પર, પીટ બોગ્સ પર, ફેટી વોટર-સેચ્યુરેટેડ (મોસમી પણ) માટી પર, ઝીણી અને કાંપવાળી રેતી પર, જે ખાસ કરીને ભેજ માટે સંવેદનશીલ હોય છે, પર બાંધતી વખતે રિસેસ્ડ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન પસંદ કરી શકતા નથી.

મહત્વપૂર્ણ:ભૂગર્ભજળનું સ્તર આદર્શ રીતે પાયાના પાયાથી 2 મીટરથી વધુ ન વધવું જોઈએ. નહિંતર, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અને ભૌગોલિક સર્વેક્ષણો દરમિયાન આ પ્રકારના પાયા (ખાસ કરીને મોટા ઈંટનું મકાન બનાવતી વખતે) પસંદ કરવાની શક્યતા સ્થાપિત કરવી વધુ સારું છે, કારણ કે તે જમીનની રચના અને સાઇટ પર તેની એકરૂપતા દ્વારા ચોક્કસપણે નક્કી કરવામાં આવશે. કદાચ આ પ્રકારની ફાઉન્ડેશનને છોડી દેવી પડશે અથવા ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર પડશે. યાદ રાખો કે કેટલીક જમીન માટે, જ્યારે ભેજયુક્ત થાય છે, ત્યારે બેરિંગ ક્ષમતા મોટા પ્રમાણમાં બદલાય છે. આનાથી ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.

બાંધકામ દરમિયાન મુખ્ય ભૂલો.

1. ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રીપના મૂળભૂત ભૌમિતિક પરિમાણો, જેમ કે તેની ઊંચાઈ અને પહોળાઈની વિચારહીન અને અપ્રમાણિત પસંદગી.
2. વોટરપ્રૂફ અને તેને ઇન્સ્યુલેટ કરવાના પગલાં લીધા વિના, સીધા ખોદવામાં આવેલી ખાઈમાં કોંક્રિટ રેડવું;
3. ફાઉન્ડેશન મજબૂતીકરણ કરતી વખતે અને ટેપમાં ઘરગથ્થુ સંદેશાવ્યવહાર મૂકતી વખતે ભૂલો;
4. કાર્ય અમલીકરણની તકનીકી સંબંધિત અન્ય ભૂલો.

હવે ચાલો જોઈએ કે આ નકારાત્મક પરિબળોને કેવી રીતે ટાળવું.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનની ગણતરી.

ગણતરી કરતી વખતે, જમીનની બેરિંગ ક્ષમતા સાથે સમગ્ર ઘર અને ફાઉન્ડેશનના કુલ વજનની તુલના કરવી જરૂરી છે. પ્રથમ બીજા કરતા ઓછો હોવો જોઈએ, અને ચોક્કસ માર્જિન સાથે. આ નીચેના ક્રમમાં કરી શકાય છે:

હું) અમે બિલ્ડિંગ સાઇટનું નિરીક્ષણ કરીશું.આ મુદ્દા પરની તમામ માહિતી રજૂ કરવામાં આવી છે

મેળવેલા ડેટાના આધારે, અમે ફાઉન્ડેશનની ઊંડાઈ ગણતરી કરેલ ઠંડું ઊંડાઈ કરતાં 30-50 સેમી વધુ હોવાનું સ્વીકારીએ છીએ. તે જ સમયે, તમારે સમજવું આવશ્યક છે કે ગણતરી કરેલ ઊંડાઈના આધારે, તમારે પ્રથમ શિયાળામાં ઘરમાં પસંદ કરેલ થર્મલ શાસનનું પાલન કરવું પડશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઘર ગરમ હોવું જ જોઈએ. નહિંતર, જો શિયાળામાં ઘર ઠંડું રહે છે, તો પ્રમાણભૂત ઠંડું ઊંડાઈને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રીપની પહોળાઈ શરૂઆતમાં 20 સે.મી. માનવામાં આવે છે. આ લઘુત્તમ મૂલ્ય છે, જે જો જરૂરી હોય તો આગળની ગણતરીમાં વધારવામાં આવશે.

II) ઘરનું વજન નક્કી કરો, જે લોડ-બેરિંગ માટીના સ્તર પર કાર્ય કરશે.

અંદાજિત ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણઘરના વ્યક્તિગત માળખાકીય તત્વો નીચેના કોષ્ટકમાં આપવામાં આવ્યા છે:

એ પણ નોંધ લો કે જ્યારે ઢોળાવ 60º થી વધુ વળેલું હોય ત્યારે બરફનો ભાર શૂન્ય હોવાનું માનવામાં આવે છે.

III) અમે ફાઉન્ડેશનના વજનની જ ગણતરી કરીએ છીએ.ઘરની ડિઝાઇનમાંથી આપણે ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રીપની કુલ લંબાઈ જાણીએ છીએ. તેની ઊંચાઈ અને પહોળાઈ ઉપર, ફકરામાં નક્કી કરવામાં આવી હતી આઈ. અમે ટેપનું વોલ્યુમ મેળવવા માટે આ મૂલ્યોનો ગુણાકાર કરીએ છીએ. અમે તેને પ્રબલિત કોંક્રિટના વિશિષ્ટ ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા ગુણાકાર કરીએ છીએ, જે 2500 kg/m³ ની બરાબર છે, અને ત્યાંથી ફાઉન્ડેશનનું વજન મેળવીએ છીએ.

અમે આ આંકડો ઘરના વજનમાં ઉમેરીએ છીએ (બિંદુ II) અને અમે લોડ-બેરિંગ માટી (P, kg) પરનો કુલ ભાર મેળવીએ છીએ.

IV)હવે અમે સ્વીકાર્ય લઘુત્તમ ગણતરી કરીએ છીએ ફાઉન્ડેશન બેઝની જરૂરી પહોળાઈનું મૂલ્ય B (cm) સૂત્ર અનુસાર:

B = 1.3×P/(L×Ro) ,

જ્યાં 1.3 એ લોડ-બેરિંગ ક્ષમતા સલામતી પરિબળ છે;

પી - ફાઉન્ડેશન (બિંદુ III), કિગ્રા સાથે ઘરનું કુલ વજન;

એલ એ ટેપની લંબાઈ છે (સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરિત), સેમી;

રો—લોડ-બેરિંગ માટીનો પ્રતિકાર, kg/cm². તેનું મૂલ્ય લગભગ નીચેના કોષ્ટકમાંથી લેવામાં આવ્યું છે:

ચાલો ફરી એકવાર નોંધ લઈએ કે કોષ્ટકમાં લોડ-બેરિંગ ક્ષમતાના મૂલ્યો સામાન્ય ભેજવાળી જમીન માટે આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ભૂગર્ભજળનું સ્તર બેરિંગ લેયર સુધી વધે છે, ત્યારે રો મૂલ્યો મોટા પ્રમાણમાં બદલાશે (ઉદાહરણ તરીકે, તેલયુક્ત માટી માટે તે લગભગ 6 ગણો ઘટી શકે છે, અને ઝીણી રેતી માટે - લગભગ 4 વખત).

વી)જો ટેપની પહોળાઈ માટે પરિણામી મૂલ્ય શરૂઆતમાં પસંદ કરેલ 20 સે.મી. કરતા ઓછું હોય, તો અમે અંતિમ પહોળાઈને બરાબર 20 સે.મી. તરીકે સ્વીકારીએ છીએ. તમે ઓછું કરી શકતા નથી, કારણ કે ફાઉન્ડેશનની સંકુચિત શક્તિ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે નહીં.

જો આપણને શરૂઆતમાં પસંદ કરેલ 20 સેમી કરતા 5 સેમી કરતા વધુની પહોળાઈ મળે, તો આપણે ગણતરીને પુનરાવર્તિત કરવાની જરૂર છે, જેની શરૂઆત IIIબિંદુ, ફાઉન્ડેશનના સમૂહને નિર્ધારિત કરતી વખતે નવી પહોળાઈને બદલીને.

ટેપની પહોળાઈ 5 સે.મી.થી ઓછી ન થાય ત્યાં સુધી આવી પુનરાવર્તિત ગણતરીઓ કરવામાં આવે છે. જેઓ થોડી મૂંઝવણમાં છે તેમના માટે અમે એક નાનું ઉદાહરણ આપીશું.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનની સરળ ગણતરીનું ઉદાહરણ.

ચાલો લાંબી બાજુની મધ્યમાં એક લોડ-બેરિંગ પાર્ટીશન સાથે 10x8 મીટરના 2 માળના ઈંટના મકાન (આકૃતિ જુઓ) માટે રિસેસ્ડ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનના પાયાની લઘુત્તમ અનુમતિપાત્ર પહોળાઈ નક્કી કરીએ. દિવાલોની ઊંચાઈ 5 મીટર છે, ગેબલ્સની ઊંચાઈ 1.5 મીટર છે. દિવાલોની જાડાઈ 380 એમએમ (દોઢ ઇંટો) છે, ભોંયરું અને ઇન્ટરફ્લોર છત હોલો-કોર સ્લેબથી બનેલી છે, છત છે. મેટલ ટાઇલ્સ. લોડ-બેરિંગ માટી 1.1 મીટરની અંદાજિત ઠંડું ઊંડાઈ સાથે લોમ છે.

હું)ઠંડું કરવાની ઊંડાઈના આધારે, અમે ધારીએ છીએ કે ઘા પર ટેપ નાખવાની ઊંડાઈ 1.6 મીટર છે. શરૂ કરવા માટે, ટેપની પહોળાઈ 20 સે.મી.ની બરાબર લો.

II)ઘરના વજનની ગણતરી કરો:

1. ગેબલ્સ અને આંતરિક લોડ-બેરિંગ પાર્ટીશન (દોઢ ઇંટોમાં પણ ફોલ્ડ) સાથે ઘરની દિવાલોનું કુલ ક્ષેત્રફળ અમારા કિસ્સામાં બારી અને દરવાજાના ખુલ્લા ભાગ 212 m² જેટલું હશે, અને તેમના સમૂહ 212 × 200 × 3 = 127,200 કિગ્રા હશે.

2. બેઝમેન્ટ અને ઇન્ટરફ્લોર ફ્લોરનો કુલ વિસ્તાર 160 m² છે, અને તેમનું વજન, ઓપરેશનલ લોડને ધ્યાનમાં લેતા, 160 × (350+210) = 89,600 કિગ્રા છે.

3. અમારા ઉદાહરણમાં છતનો વિસ્તાર લગભગ 185 m² છે. ધાતુની ટાઇલની છત અને મધ્ય રશિયા માટે બરફના ભાર સાથેનું તેનું દળ 185 × (30 + 100) = 24,050 કિગ્રા જેટલું હશે.

4. અમે પ્રાપ્ત આંકડાઓનો સરવાળો કરીએ છીએ અને 240,850 કિગ્રા મેળવીએ છીએ.

III) 1.6 મીટરની ઊંચાઈ, 44 મીટર ટેપની કુલ લંબાઈ અને 0.2 મીટરની અગાઉ સ્વીકૃત પહોળાઈ સાથે ફાઉન્ડેશનનું વજન 1.6 × 44 × 0.2 × 2500 = 35,200 કિગ્રા જેટલું હશે.

ઘરનું કુલ વજન 276,050 કિગ્રા હશે.

IV) 3.5 kg/cm² ની બરાબર લોમ માટે Ro વેલ્યુ લઈને અને ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રીપની કુલ લંબાઈને સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરિત કરીને, અમે જરૂરી પહોળાઈની ગણતરી કરીએ છીએ:

H = 1.3 × 276,050 / (4400 × 3.5) = 23.3 સે.મી.

વી)આપણે જોઈએ છીએ કે પરિણામી મૂલ્ય શરૂઆતમાં સ્વીકૃત 20 સે.મી.થી 5 સે.મી. કરતાં વધુ નથી. તેથી, ગણતરી આ બિંદુએ પૂર્ણ કરી શકાય છે અને પાયાના પાયાની લઘુત્તમ સંભવિત પહોળાઈને ગોળાકાર સ્વરૂપમાં 24 સે.મી. તરીકે લઈ શકાય છે.

નિષ્કર્ષ:ફાઉન્ડેશનના પાયાની પહોળાઈ 24 સે.મી.થી વધુ કરીને, અમે અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ કે આ માટી તેની લોડ-બેરિંગ ક્ષમતાના સંદર્ભમાં ઘરને ટેકો આપશે.

હવે, ટૂંકમાં, જો જમીનની બેરિંગ ક્ષમતા, ઉદાહરણ તરીકે, 2 kg/cm² હોય તો શું થશે. પછી ટેપની પહોળાઈ 40.8 સે.મી.ની બરાબર હશે.આ પછી આપણે બિંદુ પર પાછા આવીએ છીએ III. ટેપનો સમૂહ 71,800 કિગ્રા જેટલો બને છે, તેથી ઘરનું કુલ વજન 312,650 કિગ્રા છે, અને ટેપની ગોઠવેલી પહોળાઈ B = 1.3 × 312,650 / (4400 × 2) = 46.2 સેમી છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે 40.8 સે.મી.ના અગાઉના મૂલ્ય સાથેની વિસંગતતા ફરીથી 5 સે.મી. કરતાં વધુ હતી, તેથી આપણે ફરીથી બિંદુ પર પાછા આવીએ છીએ. III, અમે ફાઉન્ડેશનના સમૂહ, સમગ્ર ઘર અને ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રીપની વધુ ચોક્કસ પહોળાઈની ગણતરી કરીએ છીએ. માર્ગ દ્વારા, આ વખતે તે 47.6 સે.મી.ની બરાબર હશે. અગાઉના મૂલ્ય સાથેની વિસંગતતા માત્ર 1.4 સે.મી. છે, તેથી ગણતરી અટકાવી શકાય છે અને ગોળાકાર આકૃતિ તરીકે લેવામાં આવેલા પાયાના પાયાની લઘુત્તમ સંભવિત પહોળાઈ 48 સે.મી. છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે 48 સેમી એ એકમાત્રની પહોળાઈ છે, સમગ્ર ટેપની નહીં. તેને 20 સેમી (દિવાલની જાડાઈ અને માળની ડિઝાઇન પર આધાર રાખીને) સુધી સાંકડી કરી શકાય છે, અને માત્ર તળિયે વિસ્તરણ કરવામાં આવે છે (નીચે ચિત્રો જુઓ). સમાન સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને, FBS બ્લોક્સમાંથી ભારે લોડ થયેલ પ્રિફેબ્રિકેટેડ ફાઉન્ડેશનો બનાવવામાં આવે છે. પ્રથમ, વિશાળ ફાઉન્ડેશન પેડ્સ નાખવામાં આવે છે, અને પછી તેમના પર સાંકડા ફાઉન્ડેશન બ્લોક્સ મૂકવામાં આવે છે.

લેખની શરૂઆતમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે લગભગ કોઈ પણ નીચાણવાળા મકાનને રિસેસ્ડ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન પર બનાવી શકાય છે, પરંતુ આ હંમેશા સલાહભર્યું નથી. ચાલો જોઈએ - શા માટે? ચાલો ઉદાહરણ તરીકે એક નાનું લાકડાનું મકાન લઈએ જેના માટે લેખમાં પાયોની ગણતરી કરવામાં આવી હતી અને ચાલો તેના માટે ટેપની ગણતરી કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. તે તારણ આપે છે કે તેની લઘુત્તમ સ્વીકાર્ય પહોળાઈ માત્ર 7.1 સે.મી. હશે. અને તમારે ઓછામાં ઓછું 20 સે.મી. કરવું પડશે. એકલા કોંક્રિટનો વધુ પડતો વપરાશ લગભગ 200% હશે, તમામ સંબંધિત સામગ્રી અને કાર્યનો ઉલ્લેખ ન કરવો. તે સ્પષ્ટ છે કે સ્તંભાકાર પાયોઆ કિસ્સામાં તે વધુ સારી પસંદગી હશે.

આમ, આપણે વધુ કે ઓછા પ્રમાણમાં ગણતરી કરી લીધી છે, હવે આપણે સીધી ટેક્નોલોજી વિશે વાત કરીએ.

દફનાવવામાં આવેલા મોનોલિથિક સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનના નિર્માણના તબક્કા.

1) શું ખોદવું - ખાઈ કે ખાડો?

કેટલીકવાર આ પ્રશ્નનો જવાબ ખૂબ જ સરળ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ભોંયરું સાથે ઘર બનાવવા જઈ રહ્યા છો, તો તે સ્પષ્ટ છે કે તમારે પાયાનો ખાડો ખોદવો પડશે. પરંતુ જો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું આયોજન નથી, તો પછી શું?

અને પછી તમારે તમારા પ્રોજેક્ટની વિશેષતાઓ, તમારી બાંધકામ સાઇટ, કાર્યને યાંત્રિક બનાવવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે અને તમારા પોતાના પર નિર્ણય લેવાની જરૂર છે (અથવા વધુ અનુભવી બિલ્ડર મિત્રની સલાહ પર). તમારે શું ધ્યાન આપવાની જરૂર છે:

• સાઇટ પર માટીનો પ્રકાર, ખાસ કરીને તેની પ્રવાહક્ષમતા - તમારે સંમત થવું આવશ્યક છે, સુકી રેતાળ જમીનમાં સહેજ સ્પર્શે પણ ક્ષીણ ન થાય તેવી સરળ દિવાલો સાથે ખાઈ ખોદવી સમસ્યારૂપ છે. વધુમાં, મહાન ઊંડાણ અને મેન્યુઅલ કાર્ય સાથે, આ ફક્ત એક અસુરક્ષિત પ્રવૃત્તિ બની જાય છે.
• ફળદ્રુપ સ્તરની જાડાઈ- જો તમે જમીન પર ફ્લોર બનાવવા જઈ રહ્યા હોવ તો આ ખાસ કરીને સાચું છે. ફળદ્રુપ સ્તરને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની જરૂર પડશે, કારણ કે ... તે સડો પ્રક્રિયાઓને કારણે સમય જતાં વોલ્યુમમાં ઘટાડો કરે છે. અને એ હકીકતને કારણે કે આપણા દેશના કેટલાક પ્રદેશોમાં આ સ્તર ખૂબ જાડું છે, ખાડો ખોદવો અને પછી તેને બિન-હીવિંગ સામગ્રી (રેતી)થી ભરવું અનિવાર્ય બની જાય છે.
• ટેપ સોલની આવશ્યક પહોળાઈ- જો ગણતરી માટે 20-30 સે.મી.ની પહોળાઈની જરૂર હોય તો તે એક વસ્તુ છે, જો તે 50-60 સે.મી.ની હોય તો બીજી બાબત છે. આખી ટેપને આટલી પહોળાઈમાં ભરવી એ ખૂબ ખર્ચાળ ઉપક્રમ છે. તે આધાર પર એક્સ્ટેંશન સાથે બનાવી શકાય છે, પરંતુ આ માટે ફોર્મવર્ક બનાવવું જરૂરી છે. સાંકડી, ઊંડી ખાઈમાં ફોર્મવર્ક સાથે હલનચલન કરવું અત્યંત અસુવિધાજનક છે, તેથી કેટલીકવાર ખાડો ખોદવો ખરેખર સરળ હોય છે.

2) સાઇટની તૈયારી અને માર્કિંગ.

બાંધકામ શરૂ થાય તે પહેલાં, બાંધકામ સાઇટ પરથી સપાટી પરના વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે પગલાં લેવા જરૂરી છે. તમારે માટીમાં કોંક્રિટ રેડવું જોઈએ નહીં જે વરસાદ પછી ભીની થઈ ગઈ હોય, અને ખરાબ હવામાનથી કોઈ પણ રોગપ્રતિકારક નથી. ભૂપ્રદેશને ધ્યાનમાં લેતા, જો જરૂરી હોય તો નાની ડ્રેનેજ ખાઈ ખોદવી.

ખોદકામ કરતા પહેલા, અગાઉથી સાઇટ પર જરૂરી મકાન સામગ્રી લાવવાનો પ્રયાસ કરો. પાયાના કામનું ચક્ર જેટલું ટૂંકું (અંધ વિસ્તારના બાંધકામ સુધી), તેટલું સારું.

સાઇટના માર્કિંગ વિશે એક અલગ લેખમાં વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

3) કામનો વધુ ક્રમતે તેના પર નિર્ભર કરે છે કે આપણે કોંક્રિટને સીધા "જમીનમાં" અથવા ફોર્મવર્કમાં રેડવાના છીએ.

ખાઈમાં રેડતી વખતે તમારે:

1. ખાઈના તળિયે સ્તર અને સાફ કરો;
2. જો ફાઉન્ડેશન ઇન્સ્યુલેશન જરૂરી હોય તો ઇન્સ્યુલેશન નાખો;
3. રોલ્ડ વોટરપ્રૂફિંગના સ્તર સાથે ખાઈને આવરી લો;
4. કોંક્રિટની તૈયારી કરો - ખાઈના તળિયે ઓછામાં ઓછા 5 સેમી હળવા વજનના કોંક્રિટ રેડો અને તેને સખત થવા દો (આ મજબૂતીકરણ દ્વારા વોટરપ્રૂફિંગ સ્તરને નુકસાન અટકાવે છે અને જમીન સાથેના સંપર્કને કારણે તેને કાટથી બચાવે છે);
5. સેટ કોંક્રિટ તૈયારી પર મજબૂતીકરણનું પાંજરું સ્થાપિત કરો, ઘરગથ્થુ સંદેશાવ્યવહાર મૂકો;
6. આધાર માટે લેવલિંગ ફોર્મવર્ક બનાવો;
7. કોંક્રિટ રેડવું.

ફોર્મવર્કમાં રેડતી વખતે, ક્રમ અલગ છે:

1. ખાઈના તળિયાને અથવા ભાવિ ફાઉન્ડેશન હેઠળ ખાડાના તળિયાના ભાગને સ્તર અને સાફ કરો;
2. ફોર્મવર્ક સ્થાપિત કરો;
3. કોંક્રિટ તૈયારી કરો;
4. એક મજબૂતીકરણ ફ્રેમ સ્થાપિત કરો, ઘરગથ્થુ સંદેશાવ્યવહાર મૂકો;
5. કોંક્રિટ રેડવું;
6. ફોર્મવર્કને ડિસએસેમ્બલ કરો;
7. વોટરપ્રૂફ ફાઉન્ડેશન;
8. ફાઉન્ડેશનને ઇન્સ્યુલેટ કરો;
9. માટીને બેકફિલ કરો.

નજીકના ભવિષ્યમાં, ફાઉન્ડેશન બાંધકામના દરેક મુખ્ય તબક્કા, જેમ કે ફોર્મવર્ક, મજબૂતીકરણ, એક અલગ વિગતવાર લેખને સમર્પિત કરવામાં આવશે, કારણ કે તેઓ બધાને ખાસ વ્યક્તિગત ધ્યાનની જરૂર છે. અને હવે, નિષ્કર્ષમાં, કેટલીક વધુ સામાન્ય ભલામણો:

• ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રીપની નીચે બેઝને કાળજીપૂર્વક લેવલ અને કોમ્પેક્ટ કરો, ખાસ કરીને જો આ એક્સેવેટર કામ કર્યા પછી કરવામાં આવ્યું હોય. એકમાત્ર સ્તર અને સખત આડી હોવી જોઈએ. જો તમારી પાસે બાંધકામ સ્તર નથી, તો હાઇડ્રોલિક સ્તર સાથે તપાસો (એક પૈસોનો ખર્ચ, કોઈપણ હાર્ડવેર સ્ટોર પર વેચાય છે);
• ઇન્સ્યુલેશન માટે, 50-100 મીમીની જાડાઈ સાથે એક્સટ્રુડેડ પોલિસ્ટરીન ફોમ (ઇપીએસ) નો ઉપયોગ કરો. પોલિસ્ટરીન ફીણ આ હેતુઓ માટે યોગ્ય નથી. ખાઈમાં ઇન્સ્યુલેશન નાખતી વખતે, તમે તેને બાજુની દિવાલો સાથે જોડી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે, પ્લાસ્ટિકની છત્રીઓ (ફૂગ) અથવા જાડા વાયરના ટુકડાઓ સાથે, તેને EPS દ્વારા જમીનમાં ચોંટાડી શકો છો. કોંક્રિટ રેડતા પહેલા અસ્થાયી ફિક્સેશન માટે, આ તદ્દન પર્યાપ્ત છે;
• વોટરપ્રૂફિંગ સાથે ખાઈને આવરી લેતી વખતે, પૂરતા પ્રમાણમાં ઓવરલેપ (આશરે 20 સે.મી.) બનાવો. વધારાનો રોલ વધુ પૈસા બચાવશે નહીં;
• રિઇન્ફોર્સમેન્ટ કેજ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, ટાઇ વાયર અથવા પ્લાસ્ટિક ક્લેમ્પ્સનો ઉપયોગ કરો. આ કિસ્સામાં વેલ્ડીંગની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી;
• ફોર્મવર્ક મજબૂત અને વિશ્વસનીય હોવું જોઈએ. રિસેસ્ડ સ્ટ્રિપ ફાઉન્ડેશન એકદમ ઊંચું છે અને જ્યારે કોંક્રિટ રેડવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રચંડ દબાણ અનુભવે છે. બાંધકામમાં ફોર્મવર્ક ફાટવાના કિસ્સાઓ એટલા અસામાન્ય નથી, ખાસ કરીને જ્યારે કોંક્રિટને સારા ઔદ્યોગિક વાઇબ્રેટર સાથે કોમ્પેક્ટ કરવામાં આવે છે;
• મિક્સરનો ઉપયોગ કરીને ટેપ ભરો. રીસેસ્ડ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન એ ખૂબ જ વિશાળ માળખું છે, તેથી ઉપર ચર્ચા કરેલ ઉદાહરણમાં (2 માળના મકાન માટેનો પાયો 24 સે.મી. પહોળો), કોંક્રિટ મિશ્રણનું પ્રમાણ લગભગ 17 m³ હશે. પરંપરાગત કોંક્રિટ મિક્સરનો ઉપયોગ કરીને તેને જાતે રેડવું તે ફક્ત અવાસ્તવિક છે જેથી અસ્વીકાર્ય સ્તર-દર-સ્તર સખત ન થાય;
• જ્યારે રેડવું, ત્યારે કોંક્રિટ વાઇબ્રેટરનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે; આત્યંતિક કેસોમાં, મજબૂતીકરણના પોઇન્ટેડ ટુકડા સાથે બેયોનેટ કરો. ઉપરાંત, વધુ સારી રીતે હવા દૂર કરવા માટે, તમે ફોર્મવર્કને નાના સ્લેજહેમરથી હિટ કરી શકો છો, સિવાય કે તમે તેની શક્તિમાં વિશ્વાસ ધરાવતા હો;
• તમે ફોર્મવર્કને દૂર કરી શકો છો અને રેડવાના લગભગ 3-7 દિવસ પછી વોટરપ્રૂફિંગ કરી શકો છો (હવામાન પર આધાર રાખીને - વધુ ગરમ અને સૂકું, ઝડપી).
• દફનાવવામાં આવેલ સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનનું બેકફિલિંગ લેયર-બાય-લેયર કોમ્પેક્શન સાથે મૂળ અગાઉ કાઢી નાખેલી માટી સાથે કરી શકાય છે. અહીં બરછટ રેતીનો ઉપયોગ, છીછરા પાયાના બાંધકામની જેમ, હવે મહત્વપૂર્ણ નથી;
• અંધ વિસ્તારના બાંધકામમાં વિલંબ ન કરવાનો પ્રયાસ કરો.

ચાલો તેને હમણાં માટે છોડી દઈએ. અમને તમારા પ્રશ્નો અને ખાસ કરીને તમારા પ્રશ્નો જોઈને આનંદ થશે વ્યક્તિગત અનુભવટિપ્પણીઓમાં.

આજે ત્યાં છે મોટી પસંદગીફાઉન્ડેશનો, પરંતુ સૌથી સસ્તું અને લોકપ્રિય સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન છે. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં તેનો ઉપયોગ નાના ઘરો, કોટેજ અથવા ગેરેજના નિર્માણ માટે થાય છે અને તે ઇમારતો માટે આદર્શ છે કે જેમાં ભોંયરું હોય. તમે આવા ફાઉન્ડેશન જાતે બનાવી શકો છો, તેના બાંધકામ માટે તકનીકીનું પાલન કરવું જ મહત્વપૂર્ણ છે.

સ્ટ્રીપ બેઝ એ એક સામાન્ય કોંક્રિટ સ્ટ્રીપ છે જે રચના માટે સહાયક ભૂમિકા ભજવે છે. તે તમામ લોડ-બેરિંગ દિવાલો અને પાર્ટીશનો હેઠળ પસાર થાય છે. મોટેભાગે આ પ્રકારનો આધાર વપરાય છે:

• ઈંટ, સિન્ડર બ્લોક અને અન્ય ભારે બિલ્ડિંગ મટિરિયલ્સમાંથી બાંધવામાં આવશે તેવી ઈમારતો માટે.
• ઇમારતો માટે કે જે પાછળથી સ્લેબના સ્વરૂપમાં ભારે માળ હશે.
• ઇમારતો માટે કે જે વિજાતીય જમીન પર સ્થિત હશે.
• ઇમારતો માટે કે જેમાં ભોંયરું બનાવવાની યોજના છે.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનોના ફાયદા અને ગેરફાયદા

તમામ પ્રકારના ફાઉન્ડેશનોની જેમ, સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનો તેમના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિના નથી. તેથી વચ્ચે હકારાત્મક પાસાઓઆવા આધારને ઓળખી શકાય છે:

• ભારે ભાર સહન કરવા સક્ષમ.
• તે જાતે કરવું ખૂબ જ સરળ છે.
• લાંબી સેવા જીવન.
• ફાઉન્ડેશનોની વિશાળ વિવિધતા તમને ઇચ્છિત વૉલેટ કદને અનુરૂપ તે પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
• તેના બાંધકામ દરમિયાન કોઈ ખાસ સાધનોની જરૂર નથી.

જો કે, ફાયદાઓની નોંધપાત્ર સૂચિ હોવા છતાં, સ્ટ્રીપ બેઝમાં ઘણા ગેરફાયદા પણ છે:

• મોટા મજૂરી ખર્ચ.
• આ પ્રકારનો પાયો તમામ પ્રકારની જમીન માટે યોગ્ય નથી.
• સામગ્રીનો મોટો વપરાશ છે.

સામગ્રી અને સાધનોની પસંદગી

સામગ્રી પસંદ કરતી વખતે, તમારે જાણવાની જરૂર છે કે પાયો બનાવવા માટે કયા પ્રકારોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થાય છે. તેથી સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે:

• પ્રબલિત કોંક્રિટ.
• રોડાં કોંક્રિટ.
• FBS બ્લોક્સ.
• પ્રબલિત કોંક્રિટ સ્લેબ.
• ઈંટ.

રોડાં કોંક્રિટ બેઝ ખૂબ જ ટકાઉ છે, તેનો ઉપયોગ ખડકાળ અથવા રેતાળ જમીન પર થઈ શકે છે, પરંતુ તમે તેને બનાવતા પહેલા, તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે ત્યાં રેતી અને કાંકરી ગાદી છે.

રિઇનફોર્સ્ડ કોંક્રિટ ફાઉન્ડેશન એ સૌથી લોકપ્રિય પ્રકાર છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ દરેક જગ્યાએ થાય છે. તે એક કોંક્રિટ સોલ્યુશન છે જે રિઇન્ફોર્સિંગ બાર અથવા વિશિષ્ટ મેટલ મેશથી મજબૂત બનાવવામાં આવે છે. આ આધાર સસ્તો, ટકાઉ છે અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ ડિઝાઇન માટે કરી શકાય છે.

અન્ય પ્રકારોનો વારંવાર ઉપયોગ થતો નથી. FBS બ્લોકનો ઉપયોગ કોઈપણ ઇમારતો માટે થાય છે, મુખ્યત્વે માટે બહુમાળી ઇમારતો. બ્રિક ફાઉન્ડેશનનો ઉપયોગ લાકડા અથવા ફ્રેમથી બનેલી હળવા વજનની ઇમારતો માટે થાય છે, કારણ કે ઊંચી ભેજને કારણે ઈંટ તૂટી શકે છે.

અન્ય ઉપલબ્ધ સામગ્રી અને સાધનો માટે, તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે તમારી પાસે છે:

• કોંક્રિટ મિક્સર્સ.
• કોંક્રિટ મોર્ટાર તૈયાર કરવા માટે ડોલ અને કન્ટેનર.
• હેમર અને પીકેક્સ.
• પાવડો અને મોજા.
• પ્લમ્બ લાઇન, દોરડું અને દોરી.
• ટેપ માપ અને મકાન સ્તર.
• ફિટિંગ.

સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશનનું બાંધકામ: જાતે કરો

તમે પટ્ટો બાંધવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં, તમારે જાણવાની જરૂર છે કે તેની રચનાના પ્રકાર પર આધાર રાખીને ખૂબ જ અલગ ઊંડાણો હોઈ શકે છે.

તેથી, જો કુટીર અથવા કોઈપણ ભારે માળખું બનાવવામાં આવી રહ્યું હોય, તો ફાઉન્ડેશનની ઊંડાઈ જમીનની થીજી ગયેલી ઊંડાઈ કરતાં 20-30 સેમી વધારે હોવી જોઈએ. તેને ડીપ-સીટ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેની ઊંડાઈ ઘણા મીટર સુધી પહોંચી શકે છે.

જો ફાઉન્ડેશન લાકડાની બનેલી હળવા રચના માટે બનાવવામાં આવે છે, તો ઊંડાઈ લગભગ 60 સેમી હોઈ શકે છે. આ પ્રકારના પાયાને છીછરા કહેવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવ્યા મુજબ, પાયો મોનોલિથિક અથવા પ્રિફેબ્રિકેટેડ હોઈ શકે છે. પ્રથમ કિસ્સામાં, તે કોંક્રિટથી બનેલું છે, જે ફોર્મવર્કમાં રેડવામાં આવે છે. બીજા કિસ્સામાં, તે ફેક્ટરી દ્વારા બનાવેલા કોંક્રિટ બ્લોક્સથી બનેલું છે. તેઓ સીધા જ ખાઈમાં બાંધકામ સ્થળ પર સ્થાપિત થાય છે અને તેમની વચ્ચેના બાકીના સાંધા મોર્ટારથી ઢંકાયેલા હોય છે. આ લેખમાં આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું કેવી રીતે કરવું ટેપમોનોલિથિક DIY ફાઉન્ડેશન.

બાંધકામ દરમિયાન પ્રારંભિક તબક્કો

તેથી, તમારે જે પ્રથમ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે તે છે પ્રારંભિક કાર્ય, જેમાં માટી સંશોધન, પ્રદેશ અને ગ્રાઉન્ડ વર્કને ચિહ્નિત કરવું શામેલ છે.

તેથી, સૌ પ્રથમ, જમીનનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. આ જીઓડેટિક સંશોધનના નિષ્ણાતોને શ્રેષ્ઠ રીતે સોંપવામાં આવે છે, જેઓ સાઇટ પરની જમીનનો પ્રકાર, જમીનના ઠંડું થવાનું સ્તર અને ભૂગર્ભજળનું સ્તર નક્કી કરે છે. આ પછી, ભાવિ ઘરના પ્રોજેક્ટ માટે પાયાની ગણતરી કરવી જરૂરી છે.

જ્યારે બધા દસ્તાવેજો તૈયાર છે અને ગણતરીઓ કરવામાં આવી છે, ફાઉન્ડેશનનો પ્રકાર અને તેની ઊંડાઈ નક્કી કરવામાં આવી છે, ત્યારે તમે સાઇટને ચિહ્નિત કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

આ તબક્કો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ભાવિ ઘરની સાચી ડિઝાઇન તેના પર નિર્ભર છે. સૌ પ્રથમ, તમામ પ્રકારના પ્રદૂષણના વિસ્તારને સાફ કરવું અને 15 સેમી ફળદ્રુપ જમીનને દૂર કરવી જરૂરી છે. આગળ, તમારે નીચેના નિયમોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે:

• સૌ પ્રથમ, બિલ્ડિંગની ધરી નક્કી કરવી જરૂરી છે, જેના પછી એક ખૂણામાં એક પેગ સ્થાપિત થાય છે.
• આગળ, બીજા અને ત્રીજા પેગને ખૂણામાં ચલાવો અને તેમની વચ્ચે સ્ટ્રિંગ ખેંચો. ચોરસનો ઉપયોગ કરીને સાચો કોણ તપાસવો આવશ્યક છે.
• બધા ખૂણાઓ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, તમારે કર્ણ તપાસવાની જરૂર છે. જ્યારે ડટ્ટા યોગ્ય રીતે સ્થાપિત થાય છે, ત્યારે તે સમાન હોવા જોઈએ.
• તે જ રીતે, ફાઉન્ડેશનના આંતરિક સમોચ્ચની રૂપરેખા, તેમજ પાર્ટીશનો અને તમામ લોડ-બેરિંગ દિવાલો માટેના તમામ ઘટકોની રૂપરેખા બનાવવી જરૂરી છે.

બાંધકામ માટે સાઇટને યોગ્ય રીતે ચિહ્નિત કર્યા પછી, ખોદકામનું કામ શરૂ થાય છે. આ કરવા માટે, તમારે માટીના પ્રકાર અને બંધારણના પ્રકાર પર આધારિત પૂર્વ-ગણતરી પાયાની ઊંડાઈ સાથે ખાઈ ખોદવાની જરૂર છે. જો પ્રદેશમાં વિવિધ વિચલનો, છિદ્રો અને ટેકરીઓ હોય, તો તમારે ખૂબ જ નીચેથી ખાઈ ખોદવાનું શરૂ કરવાની જરૂર છે. આ અસમાન ખાઈ ઊંડાઈને ટાળશે અને ઇચ્છિત ઊંડાઈ પ્રાપ્ત કરશે.

તમે મેન્યુઅલી અથવા ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને ખાઈ ખોદી શકો છો. જો ખાઈની દિવાલો ક્ષીણ થઈ જાય, તો તેમને અસ્થાયી ટેકો સાથે મજબૂત કરવાની જરૂર છે. આગળ, તમારે જમીનની હિલચાલથી ફાઉન્ડેશન પરના ભારને સમાનરૂપે વિતરિત કરવા માટે રેતીની ગાદી બનાવવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને જો બાંધકામ જમીનની ઉંચાઇમાં થાય છે. રેતીની ઊંચાઈ લગભગ 15 સે.મી. હોવી જોઈએ, તે સ્તરોમાં ઢંકાયેલી હોવી જોઈએ, તેમાંથી દરેકને પાણીથી ભેજવાળી અને સારી રીતે કોમ્પેક્ટેડ કરવી જોઈએ.

કોંક્રિટ સોલ્યુશનની તૈયારી અને ફાઉન્ડેશનનું બાંધકામ

ફાઉન્ડેશન બનાવવાનું શરૂ કરતી વખતે, તમારે નીચેના પગલાંઓનું સખતપણે પાલન કરવું આવશ્યક છે:

ચાલો તેમાંના દરેકને વધુ વિગતવાર જોઈએ.

નિયમ પ્રમાણે, બોર્ડ અથવા પ્લાયવુડમાંથી ફોર્મવર્ક સ્વતંત્ર રીતે કરવામાં આવે છે. તેને નીચેના ક્રમમાં સમગ્ર પરિમિતિની આસપાસ સ્થાપિત કરો:

• 50 મીમી કટ સાથે બારમાંથી કોર્નર સપોર્ટ ઇન્સ્ટોલ કરો, ત્યારબાદ ફાઉન્ડેશનનો સાચો ભૌમિતિક આકાર તપાસવામાં આવે છે.
• આગળ, તમે પ્લાયવુડ અથવા ધારવાળા બોર્ડમાંથી ફોર્મવર્ક પેનલ્સ એસેમ્બલ કરી શકો છો, તેમને બાર અને સ્ક્રૂથી જોડી શકો છો. સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તેમના માથાને ફોર્મવર્કની અંદર છોડવું મહત્વપૂર્ણ છે જેથી કોંક્રિટ બેઝની દિવાલોમાં ખામી ન હોય.
• બહારની બાજુએ ફોર્મવર્ક માટે સ્પેસર્સ ઇન્સ્ટોલ કરવું પણ જરૂરી છે. આ કરવું આવશ્યક છે જેથી કોંક્રિટ રેડતા વખતે ફોર્મવર્ક વિકૃત ન થાય અને વિસ્ફોટ ન થાય.
• ફોર્મવર્ક બનાવતી વખતે, તે મહત્વનું છે કે તેની ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછી 30 સે.મી.
• ઉપરાંત, ફોર્મવર્ક ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, મોટાભાગે કોંક્રિટ રેડવામાં આવશે તે સ્તરને દર્શાવવા માટે એક નાની કેબલ ખેંચવામાં આવે છે.

ફોર્મવર્ક સ્થાપિત કર્યા પછી, એક નિયમ તરીકે, તેઓ મજબૂતીકરણના પાંજરાને સ્થાપિત કરવાનું શરૂ કરે છે, જે ફિનિશ્ડ ફાઉન્ડેશનને વધુ શક્તિ આપશે. આ માટે, રિઇન્ફોર્સિંગ બારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેનો વ્યાસ દરેક પ્રકારની રચના માટે વ્યક્તિગત રીતે ફાઉન્ડેશન પ્રોજેક્ટ બનાવવાના તબક્કે નક્કી કરવામાં આવે છે.

મજબૂતીકરણની ફ્રેમમાં મોટેભાગે આડી, ઊભી અને ટ્રાંસવર્સ સળિયા હોય છે, જે વાયર અથવા વેલ્ડીંગનો ઉપયોગ કરીને એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. તે ખાઈના તળિયે સીધા જ સ્થાપિત થયેલ છે.

મેટલ ફ્રેમ બનાવતી વખતે, સળિયાની પિચ, મજબૂતીકરણનો વ્યાસ અને કોંક્રિટની દિવાલોથી અંતર (દરેક બાજુએ 5 સે.મી.) અવલોકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ ફિનિશ્ડ સ્ટ્રક્ચરની મજબૂતાઈને મહત્તમ કરશે.

અંતિમ તબક્કો કોંક્રિટ સોલ્યુશન તૈયાર કરી રહ્યું છે અને પછી તમારા પોતાના હાથથી સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન રેડવું. મોટેભાગે, આ હેતુઓ માટે ફેક્ટરીઓમાંથી કોંક્રિટ મંગાવવામાં આવે છે, કારણ કે તેને એક જ સમયે રેડવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો કે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં તમે તેને જાતે કરી શકો છો અને તેને સ્તરોમાં રેડી શકો છો.

આ કરવા માટે તમારે સિમેન્ટ, રેતી, કચડી પથ્થર અને પાણીની જરૂર છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે કોંક્રિટ સોલ્યુશનના તમામ ઘટકો ઉચ્ચ ગુણવત્તાના હોવા જોઈએ, અન્યથા કોંક્રિટની ગુણવત્તા નોંધપાત્ર રીતે ઘટી શકે છે. તેથી રેતી/સિમેન્ટ/કચડાયેલ પથ્થરને 3/1/5ના પ્રમાણમાં મિશ્રિત કરવું આવશ્યક છે. સોલ્યુશનને કોંક્રિટ મિક્સરમાં શ્રેષ્ઠ રીતે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે.

કોંક્રિટ સોલ્યુશન તૈયાર કર્યા પછી, તેને સ્તરોમાં ફોર્મવર્કમાં રેડવામાં આવે છે, જેમાં એક સ્તર ફાઉન્ડેશનની સમગ્ર પરિમિતિ સાથે સમાનરૂપે વિતરિત કરવામાં આવે છે. કોમ્પેક્ટ કોંક્રિટને વધુ સારી બનાવવા માટે, તેને રીબાર અથવા કોઈ અન્ય સળિયાથી વીંધવું આવશ્યક છે. વધારાની હવાને બહાર કાઢવા માટે તમે હથોડાથી ફોર્મવર્કને પણ ટેપ કરી શકો છો. જોડાણ સાથેની ખાસ હેમર ડ્રીલ પણ આ માટે યોગ્ય છે.

જ્યાં સુધી તે ફોર્મવર્ક પર ચિહ્નિત સ્તર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી કોંક્રિટ રેડવું આવશ્યક છે. કોંક્રિટના ટોચના સ્તરને ટ્રોવેલ અથવા નિયમનો ઉપયોગ કરીને સારી રીતે સમતળ કરવું જોઈએ, અને પછી ચાળણી દ્વારા સિમેન્ટ સાથે છંટકાવ કરવો જોઈએ. આ સપાટીને ઝડપથી સેટ થવા દેશે અને ક્રેકીંગ અટકાવશે.

ફિનિશ્ડ ફાઉન્ડેશનને ગૂણપાટ અથવા કોઈપણ કવરિંગ સામગ્રીથી આવરી લેવું આવશ્યક છે, અને પછી જરૂરી તાકાત મેળવવા માટે એક મહિના માટે બાકી છે. જો કોંક્રિટ સખ્તાઇ સમયે હવામાન ખૂબ ગરમ અને શુષ્ક હોય, તો કોંક્રિટની સપાટી ભીની હોવી જોઈએ જેથી તે સુકાઈ ન જાય અને વિકૃત ન થાય.

કોંક્રિટ રેડતા 7 દિવસ પછી, ફાઉન્ડેશન તેની તાકાતના 70% સુધી પહોંચે છે. આ બિંદુએ ફોર્મવર્ક તોડી શકાય છે. ફાઉન્ડેશનને વોટરપ્રૂફ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ફાઉન્ડેશનની ટકાઉપણું અને મજબૂતાઈ તેના પર નિર્ભર છે. મોટેભાગે, બિટ્યુમેન મેસ્ટિકનો ઉપયોગ વોટરપ્રૂફિંગ સામગ્રી તરીકે થાય છે, જે બ્રશ અથવા રોલરનો ઉપયોગ કરીને બધી દિવાલો પર લાગુ થાય છે. આ પછી, એક ઇન્સ્યુલેટીંગ સામગ્રી, ઉદાહરણ તરીકે, છતની લાગણી, મેસ્ટીક પર ગુંદરવાળી છે. થોડા સમય પછી, વોટરપ્રૂફિંગની ગુણવત્તા તપાસવી અને ઉદ્ભવેલી કોઈપણ ખામીને દૂર કરવી જરૂરી છે.

માટીનો ઉપયોગ કરીને વોટરપ્રૂફિંગ પણ કરી શકાય છે; આ માટે તમારે તેને ભરવાની અને તેને ફાઉન્ડેશનના પોલાણમાં સારી રીતે કોમ્પેક્ટ કરવાની જરૂર છે.

• ફક્ત સ્વચ્છ નદીની રેતી, સિમેન્ટ ગ્રેડ M200 અથવા તેનાથી વધુ, માટીની અશુદ્ધિઓ વગરની કાંકરી અને સ્વચ્છ પાણીનો ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે.
• અન્ય સામગ્રીના પ્રમાણને ધ્યાનમાં લીધા વિના, રેતી કરતાં 1.5-2 ગણી વધુ કાંકરી હોવી જોઈએ.
• પાણી સિમેન્ટ સમૂહના લગભગ 60% જેટલું હોવું જોઈએ.
• IN ઠંડુ વાતાવરણગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે અને તેનાથી વિપરીત, ગરમ હવામાનમાં ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. આ કોંક્રિટના સખ્તાઇને ઝડપી અથવા ધીમું કરશે.

નિષ્કર્ષમાં, એ નોંધવું જોઈએ કે સ્ટ્રીપ ફાઉન્ડેશન જાતે બનાવવું મુશ્કેલ નથી, પરંતુ તેના માટે તમામ નિયમો અને તકનીકોનું પાલન જરૂરી છે.