1.

તેઓ કહે છે કે કારાકાસ વિશ્વના સૌથી ખતરનાક શહેરોમાંનું એક છે. અહીં નિર્દોષ પીડિતોને શેરીઓમાં જ મારવામાં આવે છે, અને તેથી પણ વધુ, ભગવાન તમને ભીડમાં કેમેરા અથવા તમારા હાથમાં અન્ય કોઈપણ વસ્તુ સાથે દેખાવાની મનાઈ કરે છે જે તમારી સંપત્તિ દર્શાવે છે. શહેરમાં દરરોજ 40 લોકો માર્યા જાય છે, જેમાંથી ઘણા વિદેશી છે. અને કેટલા લોકો ખાલી લૂંટાયા છે તેની ગણતરી કરવી અશક્ય છે.

ટ્રાવેલ કંપની અને માર્ગદર્શિકાઓ તરફથી આવી ધાકધમકીથી કારાકાસની અમારી મુલાકાતમાં આશાવાદ ન હતો, પરંતુ તેણે રસ જગાડ્યો હતો. તેથી, પ્રથમ તક પર, અમે આ બધું અમારી પોતાની ત્વચા પર પરીક્ષણ કર્યું. અને આ અમને જાણવા મળ્યું છે.

શરૂઆતમાં, અલબત્ત, અમે બસ અને હોટેલની બહાર નાક ચોંટી જતા ડરતા હતા. પરંતુ યજમાન દેશના પ્રતિનિધિ (અથવા તેના બદલે, પ્રતિનિધિ) સાથે વાત કર્યા પછી, તે બહાર આવ્યું કે કારાકાસના જોખમ વિશેની અફવાઓ અતિશયોક્તિપૂર્ણ છે. એરપોર્ટ પર અમને મળેલી 14 વર્ષની રશિયન છોકરીએ કહ્યું કે તે 3 વર્ષથી તેની માતા સાથે કારાકાસમાં રહે છે અને એકલી શેરીઓમાં ફરતી હતી.

પણ! તમારે જાણવાની જરૂર છે કે તે ક્યાં, ક્યારે અને કયા સ્વરૂપમાં દેખાવાનું શક્ય છે, તે ક્યાં અનિચ્છનીય છે અને તે ક્યાં જોખમી છે. કારાકાસમાં ઘણા વિસ્તારો છે - વાસ્તવિક ઝૂંપડપટ્ટીથી લઈને લક્ઝરી વિલાવાળા યુરોપિયન વિસ્તારો. જો તમે ગરીબ વિસ્તારોમાં જાઓ છો, અને તે પણ સારા કપડાંમાં, અને તેથી પણ વધુ, ફોટોગ્રાફિક સાધનો સાથે, તમે ખરેખર ચહેરા પર ફટકો મેળવી શકો છો અને શાબ્દિક રીતે ફક્ત તમારા અન્ડરપેન્ટમાં જ રહી શકો છો. તેઓ મારી નાખે તેવી શક્યતા નથી, પરંતુ તેઓ તમને કોઈ મુશ્કેલી ઊભી કરશે નહીં.

તે જ સમયે, સમૃદ્ધ વિસ્તારોમાં તમે કોઈપણ સ્વરૂપમાં અને કોઈપણ સાધનો સાથે સલામતીની લગભગ 100% ગેરંટી સાથે રહી શકો છો. રાત્રે પણ, જો કે રાત્રે તે અનિચ્છનીય છે. તે પણ અનિચ્છનીય છે (જોકે સૈદ્ધાંતિક રીતે શક્ય છે). માર્ગ દ્વારા, કારાકાસમાં આવા થોડા વિસ્તારો છે - મધ્યમ વર્ગનો સ્તર વસ્તીના માત્ર 10-15% છે. બાકીના કાં તો ખૂબ ગરીબ છે અથવા તો ખૂબ જ અમીર છે. તે સ્પષ્ટ છે કે ત્યાં ઘણા વધુ ગરીબ લોકો છે, અને તે મુજબ, ઘણા વધુ સંદિગ્ધ પડોશીઓ પણ છે.

તેથી, મૂળભૂત સાવચેતીઓ લેવી આવશ્યક છે. પરંતુ જો તમારી સાથે સ્થાનિક માર્ગદર્શિકા હોય જે સ્થાનિક ઘોંઘાટ જાણે છે, તો પછી તમે તમારી જાતને વ્યવહારીક રીતે સલામત માની શકો છો. તમારે એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે રશિયા (અથવા અન્ય દેશ) માં ક્યાંક સ્થિત સ્થાનિક માર્ગદર્શિકાઓ અને ટ્રાવેલ કંપની મેનેજરોની માહિતી અલગ હોઈ શકે છે. જો તમે કારાકાસમાં રહેતા નથી તેવા લોકો દ્વારા ડરાવવા જઈ રહ્યાં છો, તો આ માહિતીને મીઠાના દાણા સાથે લેવાનો અર્થ છે. જોકે સાવધાની સાથે. જો તમે સલામતી વિશે વધુ જાણવા માંગતા હો, તો જમીન પરના લોકોને શોધો.

પરિણામે, અમે રાત્રે પણ કારાકાસની આસપાસ ફરતા. અમે થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવી, પરંતુ અમે સમજી ગયા કે અમે સામાન્ય વિસ્તારમાં છીએ. ત્યાં કોઈ ઘટનાઓ ન હતી, જો કે અમે તેના બદલે ઉદાર વર્તન કર્યું. દિવસના સમયે અમને વધુને વધુ અને વધુને વધુ પ્રવાસન સ્થળોએ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, તેથી ત્યાં થોડા ચિત્રો છે, અને તે કોઈપણ કલાત્મક ઢોંગ વગરના છે. માત્ર સ્કેચ.

ઠીક છે, વેનેઝુએલાના અન્ય શહેરોમાં આ સમસ્યાને બિલકુલ નહીં ગણી શકાય. જો કે... જો કોઈને રસ હોય તો હું આપી શકું છું વિગતવાર સૂચનાઓ, માથામાં કેવી રીતે ફટકો મારવો અને પૈસા, ઘરેણાં અને ફોટોગ્રાફિક સાધનો ગુમાવવા, ઉદાહરણ તરીકે, મોસ્કો અથવા સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં :)

પ્રોજેક્ટ માટે વેનેઝુએલા અને લિટલ તિબેટના પ્રવાસોમાંથી અન્ય સામગ્રી "બે ટીપાં. પાણી માટે પ્રવાસ"કંપનીના બ્લોગ પર મળી શકે છે "બે લાકડીઓ".

કારાકાસ વિશ્વનું સૌથી વધુ ગુનાખોરી ધરાવતું શહેર છે.

રસપ્રદ સ્થળો, સક્રિય રજાઓ, વેનેઝુએલા, કારાકાસમાં પ્રવાસ અહેવાલ

કારાકાસની ત્રણ છાપ

એવું બન્યું કે દક્ષિણ અમેરિકાની આસપાસના અમારા ત્રણ અઠવાડિયાના પ્રવાસ દરમિયાન, અમે ત્રણ વખત કારાકાસમાં સમાપ્ત થયા. અને તેમ છતાં અમારી પાસે શહેર જોવાનો ખરેખર સમય નથી, તેમાંથી છાપ આબેહૂબ રહી. સૌ પ્રથમ, સાહસોને કારણે અમે પ્રવેશ મેળવવામાં સફળ થયા.

છાપ 1.

તેથી, દક્ષિણ અમેરિકામાં અમારો પ્રથમ દિવસ. બપોરના લગભગ 4 વાગે. ડેનિસ અને હું કારાકાસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી બહાર નીકળવા પર ટેક્સીમાં બેઠા છીએ. આગળની સીટો પર, એક કાળો ટેક્સી ડ્રાઈવર અને તેનો ભાઈ, ચલણનો વેપારી, અમને બોલિવરની જાડી વાડ ગણી રહ્યા છે.

વેનેઝુએલાના નેશનલ ગાર્ડના એક અધિકારી, જેમાંથી કારાકાસ એરપોર્ટ પર ઘણા બધા લોકો છે, તે શેરીમાંથી આ સામાન્ય રીતે ગેરકાયદેસર ધંધાને શાંતિથી જોતો હોય તેવું લાગે છે. તેઓ અમને બોલિવર્સ આપે છે, અમે તેમને ગણીએ છીએ અને બદલામાં તેમને ડૉલર આપીએ છીએ. આ ક્ષણે, નેશનલ ગાર્ડના બહાદુર પ્રતિનિધિએ કારનો દરવાજો ખોલવાની માંગ કરી, બારી ખટખટાવી. મને થોડો ગભરાટ હતો. તેમાંથી એક કારમાંથી ઉતરીને સમજાવવા લાગે છે. જવાબમાં અધિકારી માત્ર વ્યંગાત્મક રીતે સ્મિત કરે છે. અમે સમજીએ છીએ કે બહાર નીકળવું સારું રહેશે... પરંતુ કારના દરવાજા બંધ છે. અમે અમને બહાર જવાની માગણી કરીએ છીએ, પરંતુ ટેક્સી ડ્રાઈવર માત્ર ધ્રુજારી કરે છે...
મની ચેન્જર કાર પર પાછો ફરે છે, ત્યારબાદ અમે નેશનલ ગાર્ડના એસ્કોર્ટ હેઠળ પ્રયાણ કર્યું. રક્ષકોની મોટરસાયકલ આગળ અને પાછળ સવારી કરે છે. મારા માટે, વેનેઝુએલામાં પ્રવાસીઓના રમખાણો વિશેની સમીક્ષાઓ વાંચીને, તે અત્યંત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે: આપણે મુશ્કેલીમાં છીએ. ઓછામાં ઓછા પૈસા માટે, અથવા તેનાથી પણ ખરાબ... અને આ વેકેશનના પહેલા જ દિવસે છે...

અમે એરપોર્ટ છોડીએ છીએ... મની ચેન્જર્સમાંથી એક રેડિયો ફાડી નાખે છે અને ત્યાં ડોલર છુપાવે છે. આ જોઈને, અમે પણ તાવથી બોલિવર અને અન્ય રોકડ અમારા ટ્રાઉઝરમાં સંતાડવાની જગ્યાએ ભરવાનું શરૂ કરીએ છીએ. ઘણી વખત અમે કારને રોકવા માટે કહીએ છીએ - કાળા લોકો માથું હલાવીને નેશનલ ગાર્ડની મોટરસાયકલ તરફ ઇશારો કરે છે - તેઓ કહે છે, અમે કંઈ કરી શકતા નથી. બદલામાં, તેઓ અમને રક્ષકોને કહેવા માટે સમજાવે છે કે અમે માત્ર $100 બદલ્યા છે.

5 મિનિટ પછી અમે રસ્તાની નજીક સારી રીતે માવજતવાળા ફૂલ પથારી સાથે એક સરસ જગ્યાએ રોકાઈએ છીએ - તે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે તેઓ અમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જશે નહીં. અહીં સિનિયર ગાર્ડસમેન અને એક મની ચેન્જર્સ વચ્ચે શોડાઉન શરૂ થાય છે. તે કાર પર પાછો ફરે છે અને કહે છે કે પોલીસ તેની પાસેથી 100 ડોલરની ખંડણી માંગી રહી છે. અમે અમારા ખભા ખંખેરીએ છીએ: અમે કંઈપણ જાણતા નથી, અમે સમજી શકતા નથી - તે અમારો કોઈ વ્યવસાય નથી. અધિકારી કારનો પાછળનો દરવાજો ખોલવાની માંગ કરે છે અને અમારી તરફ ધ્યાનથી જુએ છે. આ સમયે, કોઈ કારણસર, હું ધમકીભર્યા કહેવાનું શરૂ કરું છું કે અમે પ્રવાસી છીએ અને પ્રવાસી પોલીસમાં ફરિયાદ કરીશું. ડેનિસ સમજદારીપૂર્વક મને પાછો ખેંચે છે. મને ખબર નથી કે અમને શું બચાવ્યું, પરંતુ અધિકારી અચાનક અમારી કારને જવા દે છે - રક્ષકો સાથેની મોટરસાયકલ નીકળી જાય છે. ટેક્સી ડ્રાઈવર એરપોર્ટથી વિરુદ્ધ દિશામાં ચલાવે છે - દેખીતી રીતે શહેર તરફ. આ અમને બિલકુલ અનુકૂળ નથી - ભયાવહ હાવભાવ અને મોટેથી ખુલાસાઓ દ્વારા અમે તેમને કારને એરપોર્ટ પર પાછી ફેરવવા દબાણ કરીએ છીએ. અમે ટેક્સીમાંથી બહાર નીકળીએ ત્યારે જ શાંતિથી નિસાસો નાખીએ છીએ. અમે માત્ર આશા રાખી શકીએ છીએ કે તેઓએ અમને આપેલા બોલિવરો નકલી ન હતા...

હવે તમારે શહેરમાં જવાની જરૂર છે. કારાકાસમાં ટેક્સીઓ ખર્ચાળ છે, અને અંતર ઘણું લાંબુ છે, તેથી તેમને 130-150 બોલિવરની જરૂર છે. અમે સ્થાનિક ટર્મિનલથી બસ લેવાનું નક્કી કરીએ છીએ - ત્યાં જવા માટે અમારે લગભગ 300 મીટર ચાલવું પડશે. બસની ટિકિટની કિંમત 18 બોલિવર છે; સામાન પર ટિકિટ નંબર સાથેનો ટેગ મૂકવામાં આવ્યો છે. સમય - લગભગ 17:30. છેવટે, તમે થોડો આરામ કરી શકો છો.

રસ્તામાં આપણે બારીમાંથી દૃશ્યો જોઈએ છીએ. તદ્દન સમૃદ્ધ વિસ્તારો ફેવેલાસને માર્ગ આપે છે - તેઓ પર્વતોમાં ઊંચે જાય છે. અને ત્યાં વ્યવહારીક રીતે કોઈ રસ્તા નથી - એવું લાગે છે કે ગરીબ લોકો પગપાળા ટોચ પર જાય છે. રિયો ડી જાનેરોના ચિત્રો ધ્યાનમાં આવે છે. અમે કારાકાસમાં પ્રવેશી રહ્યા છીએ. પ્રથમ સ્ટોપ ગેટો નેગ્રો મેટ્રો સ્ટેશન પર છે. આ વિસ્તાર, સમીક્ષાઓ અનુસાર, અસુરક્ષિત છે, જો કે શેરીમાં ચિત્ર ખૂબ રંગીન છે - ઘણા શેરી વિક્રેતાઓ, ફળો, વિવિધ ખોરાક. અમે અંતિમ સ્ટોપ - અલ સિલેન્સિયો મેટ્રો સ્ટેશન પર જવાનું નક્કી કર્યું.

કારાકાસનો સમૃદ્ધ વિસ્તાર

કારાકાસમાં મેટ્રો એકદમ યોગ્ય છે, લગભગ યુરોપની જેમ. ખોવાઈ જવું મુશ્કેલ છે - ત્યાં ફક્ત થોડી શાખાઓ છે. મુસાફરી સસ્તી છે, એક સફર માત્ર 0.25 બોલિવર્સ છે. પ્રેક્ષકો રંગીન છે - નેગ્રો પ્રકારનો દેખાવ સ્પષ્ટપણે સ્પેનિશ પર પ્રવર્તે છે. સ્ત્રીઓ સામાન્ય રીતે ખૂબ તેજસ્વી પોશાક પહેરે છે. અમે મુખ્ય લાઇન નંબર 1 કૉલેજિયો ઇન્જેનરિયોસ સ્ટેશન પર લઈ જઈએ છીએ, જ્યાં રોડોવિઆસ બસ સ્ટેશન (શ્રેષ્ઠ ખાનગી બસ કંપનીઓમાંની એક) સ્થિત છે. અમે Ciudad Bolivar માટે ટિકિટ ખરીદીએ છીએ, જ્યાંથી વિશ્વના સૌથી ઊંચા એન્જલ ધોધની અમારી યાત્રા શરૂ થશે...

છાપ 2.

એન્જલ ધોધની અમારી સફર પછી, જેના વિશે ફોરમ પર પહેલેથી જ લખવામાં આવ્યું છે, ડેનિસ અને હું સિયુડાડ બોલિવરથી કારાકાસ નાઇટ બસ દ્વારા પાછા ફર્યા. વેનેઝુએલાની રાજધાની એ વિશ્વનું સૌથી સુખદ શહેર નથી, પરંતુ અમારા પ્લેન લિમા જવાના લગભગ આખો દિવસ હતો, તેથી, કારાકાસમાં અમને ચોક્કસપણે લૂંટવામાં આવશે અથવા તો મારી નાખવામાં આવશે તેવી બધી ભયાનક વાર્તાઓ હોવા છતાં, અમે જોવાનું નક્કી કર્યું. વિશ્વનું સૌથી ગુનાહિત શહેર.

અમે સવારે છ વાગ્યે કારાકાસ પહોંચ્યા, બસ મુખ્ય લાઇન પરના મેટ્રો સ્ટેશનથી દૂર સ્ટેશન પર ઊભી રહી. અમે બસમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ, ઊંઘ વંચિત અને ગડગડાટ. તે પ્રકાશ મેળવવાનું શરૂ કરે છે. હજુ ભીડ નથી. મેટ્રોના માર્ગ પર, અમે કચરો અને તૂટેલી બોટલોથી ભરેલો ભૂગર્ભ માર્ગ પસાર કરીએ છીએ. તે વિલક્ષણ છે - હું અહીં રાત્રે એકલા રહેવા માંગતો નથી. તેમ છતાં, વિશ્વમાં સૌથી ગુનાહિત શહેર :). અને અમે બેકપેક અને અમારી બધી બચત સાથે અહીં અંધારામાં ભટકી રહ્યા છીએ. પરંતુ મિશન શક્ય બન્યું - 5 મિનિટ પછી અમે પહેલેથી જ મેટ્રો સ્ટેશન પર ઉભા છીએ.

અમે 0.25 બોલિવરની ટિકિટ ખરીદીએ છીએ અને કારાકાસના મુખ્ય બસ સ્ટેશન, લા બંદેરા પર જઈએ છીએ. શહેરમાં આ એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જેના વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં સામાન રાખવાની સુવિધા છે. અમારે સાંજ સુધી શહેરમાં રહેવાનું છે, તેથી અમારે અમારા બેકપેકમાંથી છૂટકારો મેળવવાની જરૂર છે.

અમે લોન્લી પ્લેનેટ માર્ગદર્શિકાના માર્ગદર્શિકાને અનુસરીએ છીએ, જેણે અમને કારાકાસમાં એક કરતા વધુ વખત મદદ કરી. અમે લા બાંદેરા મેટ્રો સ્ટેશન પર ઉતરીએ છીએ અને માર્ગદર્શિકા કહે છે તેમ, "અસુરક્ષિત, વ્યસ્ત વાતાવરણ" દ્વારા લગભગ 300 મીટર ચાલીએ છીએ. ઠીક છે, આ વિસ્તાર વિદેશીઓને ડરાવી શકે છે, પરંતુ આપણા ભાઈને નહીં. લા બાંદેરા ઘોંઘાટીયા મોસ્કો ટ્રેન સ્ટેશનો જેવું જ છે. સ્ટોરેજ રૂમ સ્ટેશનના ઉપરના માળે ખૂબ જ છેડે સ્થિત છે (ત્યાં ડેડ એન્ડ છે). તેઓ એક વસ્તુ માટે ચાર્જ કરે છે, પ્રથમ કલાક 4 બોલિવર્સ છે, પછીના કલાકો 2 બોલિવર્સ છે.
નજીકમાં નાના કાફે છે. તેમાંથી એકમાં અમે 15 બોલિવર્સ (કોફી અને પાઈ) માટે નાસ્તો કર્યો. કાફેના માલિકે તરત જ અમારી પાસેથી સસ્તામાં ડૉલર ખરીદવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નમ્રતાથી તે પાછો ફર્યો.

ટૂંકી ચર્ચા કર્યા પછી, અમે શહેરના કેન્દ્રથી કારાકાસની શોધ શરૂ કરવાનું નક્કી કરીએ છીએ. જેમ કે, અમારા વ્યક્તિલક્ષી અભિપ્રાયમાં, વેનેઝુએલાની રાજધાનીમાં કોઈ પ્રવાસી આકર્ષણ નથી. મોટા સમયના ખર્ચને કારણે અમે માઉન્ટ અવિલા માટે ફ્યુનિક્યુલરને નકારી કાઢ્યું. અમે પ્લાઝા વેનેઝુએલા પાસે વસાહતી કેન્દ્ર અને પ્રવાસી વિસ્તાર જોવાનું નક્કી કર્યું.

અમે એલ સિલેન્સિયો મેટ્રો સ્ટેશન પર પહોંચીએ છીએ અને શહેરમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ, જેમ કે એલપીમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે - લા બોલસા શેરીમાં. કેન્દ્રની સાંકડી શેરીઓની આસપાસનો રસ્તો શોધવામાં અમને ઘણો સમય લાગે છે. અમે પોલીસને પૂછીએ છીએ, પરંતુ, જેમ જેમ તે બહાર આવ્યું છે, તેઓ અમને વિરુદ્ધ દિશામાં દિશામાન કરી રહ્યા છે. પરિણામે, પ્લાઝા બોલિવરને બદલે અમે અલ કેલ્વેરિયો પાર્કમાં જઈએ છીએ - તે એક ટેકરી પર સ્થિત છે, જ્યાં સો પગથિયાં સાથે ખૂબ જ ઢાળવાળી અને ઊંચી સીડી જાય છે. અમે ઉપર જઈને ઉપરથી શહેર જોવાનું નક્કી કર્યું. ટોચ પર પાથ અને શિલ્પો સાથે એક સરસ અને એકદમ સારી રીતે રાખવામાં આવેલ પાર્ક છે. અહીં પુનઃનિર્માણ ચાલી રહ્યું છે, અને કામદારો, વ્યાપકપણે હસતાં, અમને પરંપરાગત વેનેઝુએલાના વાક્ય પોકારે છે: "ગ્રિન્ગો, તમારી પાસે કોઈ ડોલર છે?" ટેકરી કારાકાસના કેન્દ્ર અને શહેરની આસપાસના ઢોળાવ પરની ઝૂંપડપટ્ટીઓ બંનેનો સારો નજારો આપે છે.

કારાકાસનું પેનોરમા. દૂર ટેકરીઓ પર ફેવેલાસ જોઈ શકાય છે

અમે નીચે જઈએ છીએ અને છેવટે, અમારા બેરિંગ્સ મળ્યા પછી, અમને પ્લાઝા બોલિવર મળે છે. કારાકાસના કેન્દ્રમાં લગભગ તમામ આકર્ષણો એક યા બીજી રીતે સિમોન બોલિવરના નામ સાથે જોડાયેલા છે. મધ્ય ચોરસમાં વેનેઝુએલાના મુક્તિદાતાની અશ્વારોહણ પ્રતિમા છે, જે 1870 ના દાયકાની છે. અહીં એક નાનો પાર્ક છે જ્યાં તમે ગરમીથી આરામ લઈ શકો છો.

વેનેઝુએલામાં, દક્ષિણ અમેરિકા સિમોન બોલિવરના મુક્તિદાતાનો સંપ્રદાય

સ્ક્વેરમાં કારાકાસના ઘણા મુખ્ય આકર્ષણો છે - કેથેડ્રલ, જેની ચેપલમાં બોલિવર પરિવાર પ્રાર્થના કરતા દર્શાવતું એક શિલ્પ છે. નજીકમાં, વસાહતી-શૈલીની ઇમારતમાં, ધાર્મિક વસ્તુઓના પ્રદર્શન સાથે પવિત્ર કલાનું સંગ્રહાલય (મ્યુઝિયો સેક્રો ડી કારાકાસ) છે. આ સ્ક્વેરમાં કારાકાસ મ્યુનિસિપાલિટી (કોન્સેજિયો મ્યુનિસિપલ) પણ છે, જ્યાં 1811માં વેનેઝુએલાની સ્વતંત્રતાની ઘોષણા પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.

ચોરસની બાજુમાં નેશનલ કેપિટોલ (કેપિટોલિયો નેસિઓનલ) ની વિશાળ સુંદર ઇમારત છે.

વસાહતી કારાકાસ

વસાહતી સ્થળો જોયા પછી, અમે અવ સાથે ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યા. નોર્ટ. આ એક રાહદારી શેરી છે, એક પ્રકારનું વેનેઝુએલાના આર્બાટ છે જેમાં ઘણી બધી દુકાનો અને દુકાનો છે. લગભગ દરેક જગ્યાએ તેઓ સસ્તા ચાઇનીઝ માલ વેચે છે - તમને સ્થાનિક સ્વાદ બિલકુલ લાગતો નથી. કેન્દ્રમાં અમે સંભારણું સાથે માત્ર એક જ દુકાન પર આવ્યા, અને ત્યાં પણ, ચે ગૂવેરા અને કાસ્ટ્રોની પ્રતિમાઓ સિવાય, જોવા જેવું કંઈ નહોતું.

સહેલગાહ અમને વેનેઝુએલાના અન્ય ઉપાસના તરફ દોરી ગયો - રાષ્ટ્રીય પેન્થિઓન (પેન્ટિઓન નેશનલ) - સૌથી પ્રખ્યાત વેનેઝુએલાની કબર, જ્યાં સિમોન બોલિવરના અવશેષો પોતે આરામ કરે છે. પેન્થિઓનની સામેના ચોકમાં અમે શાળાના બાળકોનું એક મોટું જૂથ જોયું સમાન આકાર- કોસ્ચ્યુમમાં અને પેઇન્ટેડ ચહેરાવાળા શિક્ષકોએ તેમના માટે પેન્ટોમાઇમ કર્યું. દેખીતી રીતે, આ રીતે બાળકોને સ્થાનિક ઇતિહાસનો પરિચય આપવામાં આવે છે અને નાનપણથી જ તેઓ વેનેઝુએલાની પસંદગી અને વિશિષ્ટ માર્ગ વિશે ચાવેઝના વિચારોને તેમના માથામાં ધકેલી દે છે.

વેનેઝુએલાના બાળકો સાથે દેશભક્તિની પ્રવૃત્તિઓ તાજી હવામાં અને રમતિયાળ રીતે થાય છે

પાછા ફરતી વખતે અમે પ્લાઝા બોલિવરથી અલ વેનેઝોલાનો સ્ક્વેર તરફ પૂર્વ તરફ વળ્યા. અહીં કાસા નાતાલ ડી બોલિવર છે, વસાહતી ઘર જ્યાં સિમોન બોલિવરનો જન્મ થયો હતો. નજીકમાં બોલિવર મ્યુઝિયમ (મ્યુઝિયો બોલિવરીઆનો) ની ઇમારત છે જેમાં દેશની આઝાદી માટેના સંઘર્ષ વિશે જણાવતું પ્રદર્શન છે. સામાન્ય રીતે, કેન્દ્રમાં લગભગ દરેક વસ્તુ કોઈક રીતે લિબર્ટાડોરના નામ સાથે જોડાયેલ છે.

અપેક્ષા મુજબ, શહેરના ઐતિહાસિક કેન્દ્રની ખાસ છાપ પડી ન હતી, અને અમે મેટ્રો લીધી અને કારાકાસનો આધુનિક દિવસ જોવા - પ્લાઝા વેનેઝુએલા વિસ્તાર (પ્લાઝા વેનેઝુએલા મેટ્રો સ્ટેશન) પર ગયા. કેન્દ્રની તુલનામાં, તે અહીં વિશાળ છે - વિશાળ શેરીઓ, ઉદ્યાનો, ત્યાં ગગનચુંબી ઇમારતો પણ છે. પરંતુ મોટે ભાગે અહીં સબાના ગ્રાન્ડે સાથે લટાર મારવા માટે આવવું યોગ્ય છે, જે ઘણી રેસ્ટોરાં, કાફે અને દુકાનો ધરાવતી વિશાળ રાહદારી શેરી છે. અમે એક ખુલ્લી સ્ટ્રીટ રેસ્ટોરન્ટમાં બપોરનું ભોજન લીધું, મોટા પિઝા (વ્યક્તિ દીઠ લંચ દીઠ 45 બોલિવર) ખાઈ રહ્યા હતા. ત્યાં વ્યવહારીક રીતે કોઈ પ્રવાસીઓ નથી હોતા; અમે દુકાનોમાં તપાસ કરી અને તે જ ચાઈનીઝ કચરો પ્રચલિત હતો.

પ્લાઝા વેનેઝુએલા વિસ્તાર પ્રવાસીઓ માટે વધુ પ્રસ્તુત અને શાંત છે

કારાકાસમાં ટ્રાફિક ભયંકર છે તે જાણીને અમે સમય પહેલાં એરપોર્ટ પર જવાનું નક્કી કર્યું (મેં ફોરમ પર ચેતવણી વાંચી કે પ્રસ્થાનના 4.5 કલાક પહેલાં જવાનું વધુ સારું છે). એરપોર્ટની બસો સેન્ટ્રલ પાર્કની પશ્ચિમ બાજુએ પાર્ક સેન્ટ્રલ મેટ્રો સ્ટેશન નજીકના ટર્મિનલ પરથી ઉપડે છે. હાજરી હોવા છતાં વિગતવાર નકશોએલપીમાં, બસ ટર્મિનલ શોધવા માટે મારે સ્થાનિકોની મદદ લેવી પડી. સ્વાભાવિક રીતે, ત્યાં કોઈ ચિહ્નો નથી, અને ટર્મિનલ પોતે પુલની નીચે પેસેજમાં સ્થિત છે - તે સ્થાન સૌથી વધુ ધ્યાનપાત્ર નથી.

એરપોર્ટની મુસાફરીની કિંમત સમાન 18 બોલિવર્સ છે. તમે તમારો સામાન ચેક કરો, ચેક મેળવો અને બસ માટે ટૂંકી કતારમાં ઊભા રહો. દિવસનો સમય હોવા છતાં, અમે આશ્ચર્યજનક રીતે ઝડપથી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા - એક કલાક કરતાં પણ ઓછા સમયમાં. અમે 19.20 વાગ્યે લિમા જવાની ફ્લાઈટ LA2565 માટે LAN કાઉન્ટર પર ચેક ઇન કર્યું. અમે 137.5 બોલિવર્સનો એરપોર્ટ ટેક્સ ચૂકવ્યો અને ઝડપથી, કતાર વિના, સરહદ નિયંત્રણમાંથી પસાર થઈ ગયા.

અહીં થયું રમુજી વાર્તા- એક વૃદ્ધ સરહદ રક્ષક, મારો પાસપોર્ટ તેના હાથમાં ફેરવીને, જિજ્ઞાસા સાથે પૂછે છે: "યુરી?" હું માથું હકાર કરીને પુષ્ટિ કરું છું. તે સંતોષ સાથે માથું હકારે છે, વ્યાપકપણે સ્મિત કરે છે અને અંગૂઠો ઊંચો કરે છે: “યુરી ગાગરીન” .  પહેલાં મારા નામ સાથે આવો સંબંધ મેં ક્યારેય સાંભળ્યો નથી. કદાચ રશિયા પ્રત્યે વેનેઝુએલાના ઉષ્માભર્યા વલણ વિશેની દંતકથા કાલ્પનિક નથી?

ફ્લાઇટના લગભગ બે કલાક બાકી હતા, અને ડેનિસ અને મને કારાકાસ એરપોર્ટ પરની ડ્યુટી ફ્રી શોપ્સની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાની તક મળી. હું એમ નહીં કહીશ કે ત્યાં કિંમતો ખૂબ સસ્તી છે. પરફ્યુમની કિંમત યુરોપિયન બ્રાન્ડ્સ કરતાં 5-10 રૂપિયા સસ્તી છે. તે જ સમયે, પરફ્યુમના મોટાભાગના બોક્સ પર પ્રાઇસ ટેગ્સ ફાડી નાખવામાં આવ્યા છે - તે સ્પષ્ટ છે કે તાજેતરમાં કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પસંદગી નાની છે. કપડાં વિશે પણ એવું જ કહી શકાય. ડ્યુટી ફ્રી રમ (કેસિકની કિંમત માત્ર 24 બોલિવર્સ છે), ચોકલેટ, કોફી, સિગાર - સામાન્ય રીતે, સ્થાનિક સામાન ખરીદવાનો અર્થ છે.

અમે માત્ર 4 કલાકમાં લિમા માટે ઉડાન ભરી. મને ફ્લાઈંગ લેન ગમ્યું - નવા પ્લેન, નમ્ર અને હસતાં ફ્લાઈટ એટેન્ડન્ટ્સ. ફ્લાઇટ કારાકાસ - લિમા પર, દરેક સીટ વ્યક્તિગત વિડિઓ મોનિટરથી સજ્જ છે: તમે મૂવી જોઈ શકો છો, સંગીત સાંભળી શકો છો અથવા રમતો રમી શકો છો. તેઓ તમને સેન્ડવીચ ખવડાવે છે અને તમને વાઇન અને બીયર આપે છે. સલૂનમાં, 99% લોકો દેખાવમાં સ્પેનિશ છે, ત્યાં ઘણા રંગીન ગ્રે-પળિયાવાળું વરિષ્ઠ છે, આ ખૂબ જ વાઇન ગૌરવ સાથે પીવે છે.

છાપ 3.

(2.5 અઠવાડિયા પછી).

...દક્ષિણ અમેરિકામાં છેલ્લો દિવસ. હું કારાકાસમાં ડ્યુટી ફ્રીમાં કોફી અને ચોકલેટ ખરીદું છું. તેઓ એરપોર્ટ પર લાઉડસ્પીકર પર જાહેરાત કરે છે: મારા સહિત આવા અને આવા મુસાફરોને તાકીદે પ્રસ્થાન દ્વાર પાસે જવાની જરૂર છે. પ્રસ્થાન પહેલા 40 મિનિટ બાકી છે, હું ઈલેક્ટ્રોનિક બોર્ડ પર મારી ફ્લાઇટ વિશેની માહિતી તપાસું છું અને સ્ટોર પર પાછા ફરું છું.

ડેનિસ મને અહીં શોધે છે:

તમારે તાત્કાલિક અમારા ગેટ પર આઇબેરિયા સ્ટાફનો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે. મેં તેમની સાથે પહેલેથી જ વાત કરી છે - તમારા સામાનમાં કેટલીક સમસ્યાઓ છે...

મારે શું કરવું જોઈએ હું ગેટ પર જાઉં છું. આઇબેરિયાની હસતી છોકરીઓ તમને રાહ જોવાનું કહે છે. 10 મિનિટ પછી, વેનેઝુએલાના નેશનલ ગાર્ડનો બીજો સભ્ય દેખાય છે - આ વખતે પથ્થરના ચહેરાવાળી છોકરી. તેણીએ મારા પર તેજસ્વી પીળો નિયોન વેસ્ટ પહેર્યો. શા માટે, શા માટે - કોઈ સમજાવી શકતું નથી, અને કોઈ પ્રયત્ન પણ કરતું નથી. ટૂંક સમયમાં જ મારી કંપનીમાં એક આદરણીય મધ્યમ વયની સ્પેનિશ સ્ત્રી ઉમેરવામાં આવશે, અને તેણીને પીળી વેસ્ટ પણ પહેરવામાં આવશે.

પ્લેન ઉપડવાનો સમય થઈ ગયો હતો, અને અમને હજુ પણ અમારા સામાનની ખળભળાટ જોવા માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. રસ્તામાં, અમુક ચેકપોઇન્ટ પર, તમારા પાસપોર્ટ છીનવી લેવામાં આવે છે. પોલીસ તમારા અન્ડરવેર અને મોજાં સુધી બધું તપાસે છે. સ્વાભાવિક રીતે, તેઓને કંઈપણ પ્રતિબંધિત લાગતું નથી. પછી તેઓ પૂછે છે: મારો પાસપોર્ટ ક્યાં છે? તો તમે પોતે, કામરેજ ક્રાંતિકારીઓ, તે મારી પાસેથી છીનવી લીધું! સારું, હા, તેઓ ચોક્કસપણે યાદ કરે છે.

ગાર્ડની બીજી છોકરીના એસ્કોર્ટ હેઠળ, મને પોલીસકર્મી પાસે લઈ જવામાં આવ્યો જેણે દસ્તાવેજો લઈ લીધા. તેની સામે એક ખાલી ટેબલ છે, જેની મધ્યમાં મારો પાસપોર્ટ એકલો છે. રક્ષક આળસથી તેમાંથી પાન કાઢે છે અને એક નાનું કોકા પર્ણ શોધે છે (આ સમજી શકાય તેવું છે, અમે પેરુથી આવીએ છીએ, જ્યાં અમે ઊંચાઈથી કોકાના પાંદડા ચાવ્યા હતા. પણ આ કમનસીબ પાન મારા પાસપોર્ટમાં કેવી રીતે આવ્યું?!!). અધિકારી શાંતિથી પાસપોર્ટને ટેબલના અડધા ભાગ પર મૂકે છે, કોકાનું પાન સુંઘે છે અને ટેબલના બીજા અડધા ભાગ પર મૂકે છે. તમે આ ચિત્ર જોયું હશે! તો શું, હવે તેઓ મને ડ્રગ કુરિયર તરીકે સાઇન અપ કરશે?

સદનસીબે, બધું સારી રીતે સમાપ્ત થાય છે. તેઓ મારો પાસપોર્ટ પરત કરે છે, કોઈ કારણસર તેઓ મને એક્સ-રે લેવા લઈ જાય છે અને મને એરપોર્ટના અલગ-અલગ છેડે ત્રણ વધુ ઓફિસોમાં ખેંચી જાય છે, જ્યાં તેઓ મને પેપર પર સહી કરવા દબાણ કરે છે કે મારી અને મારા સામાનની તલાશી લેવામાં આવી છે.
મારી સાથે આવેલી નેશનલ ગાર્ડની છોકરી દયાળુ બની જાય છે અને હું જ્યાંથી આવું છું તેમાં સહાનુભૂતિપૂર્વક રસ લે છે. હું કહું છું કે હું રશિયાથી છું.

અમીગો! - તેણી અચાનક વ્યાપકપણે સ્મિત કરે છે.

અમારા પ્લેનમાં મારા જેવા ઘણા “નસીબદાર” લોકો હતા, તેથી અમે 2 કલાક મોડા ઉપડ્યા.

માફ કરશો, સાહેબ, અમારે તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. આ રાષ્ટ્રીય રક્ષક છે - તેઓ જે ઇચ્છે છે તે કરે છે," આઇબેરિયા ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટે તેના હાથ ઉપર ફેંકતા કહ્યું.

વેનેઝુએલા દેશ દરેક માટે સારો છે, પરંતુ અમારા સાહસો પછી હું હ્યુગો ચાવેઝના શાસનમાં નિરાશ થયો હતો અને તેમની મૂર્તિને સંભારણું તરીકે ખરીદી ન હતી, જેમ કે હું સફર પહેલાં ઇચ્છતો હતો...

તમે હ્યુગો ચાવેઝથી છુપાવી શકતા નથી, તમે છુપાવી શકતા નથી...

કારાકાસની ત્રણ છાપ એવું બન્યું કે દક્ષિણ અમેરિકાની આસપાસના અમારા ત્રણ અઠવાડિયાના પ્રવાસ દરમિયાન, અમે ત્રણ વખત કરાકાસમાં સમાપ્ત થયા. અને તેમ છતાં અમારી પાસે શહેર જોવાનો ખરેખર સમય ન હતો, તેમાંથી છાપ આબેહૂબ રહી. સૌ પ્રથમ, સાહસને કારણે ...

ચૂંટણીના ત્રણ મહિનાથી વધુ સમય બાકી હોવા છતાં કારાકાસે અમને મોટી સંખ્યામાં ચૂંટણી પોસ્ટરો સાથે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પોસ્ટરોની સંખ્યામાં નેતા, અલબત્ત, કર્નલ હ્યુગો ચાવેઝ છે. તેણે ચે ગૂવેરાના સૂત્ર "માતૃભૂમિ અથવા મૃત્યુ!" પર આધારિત "સમાજવાદી ફાધરલેન્ડ અથવા મૃત્યુ!" બદલીને "સમાજવાદી ફાધરલેન્ડ અને જીતીશું!"
જો અમે પોસ્ટરોને બાજુ પર મૂકીએ, તો તેમની પાછળનું શહેર અમને રિયો ડી જાનેરોની ઘણી યાદ અપાવતું હતું. એટલું જ નહીં કરાકસના લોકો પણ રિયોના લોકો જેવા જ છે. ચિત્ર ખૂબ જ પરિચિત છે. જો તમે વાહનના કાફલાને અમેરિકન ડ્રેડનૉટ્સથી બ્રાઝિલિયન નાની કારમાં બદલો છો, તો તે સામાન્ય રીતે ભાગ્યે જ ઓળખી શકાય છે. પેરુ પછી તો જાણે ઘરે આવી ગયા. રંગ એકદમ સમાન છે

વેનેઝુએલાની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી (વિકિપીડિયા પર), ઘણી ફેકલ્ટીઓ, કેમ્પસ, શિલ્પો, ગ્રેફિટી (અહીં મુરલી). બધું જ રસપ્રદ છે, પરંતુ વધુ વિગતવાર નિરીક્ષણમાં ઘણો સમય લાગે છે, ઉપરાંત, અમે અહીં સપ્તાહના અંતે હતા, ત્યાં ઓછા વિદ્યાર્થીઓ હતા, જે રસનું હતું તેમાંથી ઘણું બધું બંધ હતું, તેથી અમે ઝડપી નિરીક્ષણ કર્યું અને બીજી જગ્યાએ ગયા.
ફોટામાં - વિદ્યાર્થીઓ કંઈક વાંચી/શીખી રહ્યા છે. મેં મારી જર્નલમાં ઘણી વખત લખ્યું છે કે લેટિન અમેરિકામાં, જમીન પર અથવા જમીન પર બેસવું એ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે ગંદા અથવા શરમજનક અને અયોગ્ય માનવામાં આવતું નથી.

તમે દિવાલો, છત અને કૉલમના સુશોભન પર ધ્યાન આપી શકો છો. તેણી ગઈ છે. આર્કિટેક્ચરની આ શૈલી ઘણીવાર સાઓ પાઉલોમાં જોવા મળે છે. તેથી ઘણી વાર કે ક્યારેક તમને લાગે છે કે આ શૈલી આ શહેરમાં મુખ્ય છે. મને લાગતું હતું કે બ્રાઝિલિયનો ફક્ત પ્રક્રિયાની અવગણના કરે છે, સૌંદર્ય કરતાં ઉપયોગિતાવાદને પ્રાધાન્ય આપે છે. પરંતુ પછી અમે વેરા પાસેથી શીખ્યા કે આ એક અલગ ચળવળ છે જેને "બ્રુટાલિઝમ" કહેવામાં આવે છે. આ શૈલીમાં બાંધવામાં આવેલી ઇમારતોમાં, કોંક્રિટ અથવા પથ્થરની રચના પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, આર્કિટેક્ચરલ સ્ટ્રક્ચર્સ છુપાયેલા નથી, અને કોઈપણ અંતિમ કાર્ય, આંતરિક અને બાહ્ય બંનેને નકારવામાં આવે છે. આ શૈલીમાં આંતરિક ડિઝાઇન બનાવતી વખતે ફક્ત પેઇન્ટિંગ અથવા ક્લેડીંગ જ નહીં, પણ પ્લાસ્ટરનો ઉપયોગ થતો નથી.
તે 50 ના દાયકામાં ઉદ્દભવ્યું, તે સમયે જ્યારે તેઓ માત્ર બિલ્ડ કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા હતા પ્રબલિત કોંક્રિટ માળખાં. આ શૈલીમાં બનેલી ઇમારતો શહેરી અને શક્તિશાળી દેખાતી હતી, જો કે, વાસ્તવમાં, તે એવું લાગે છે કે વિકાસકર્તા પાસે પૈસા સમાપ્ત થઈ ગયા છે અથવા કામદારોની ટીમ ભરાઈ ગઈ છે અને કામ પૂર્ણ કર્યું નથી, અને અન્ય લોકો શોધી શક્યા નથી.
હું વેનેઝુએલા વિશે જાણતો નથી, પરંતુ બ્રાઝિલમાં આ શૈલીને ફળદ્રુપ જમીન મળી છે અને તે આજ સુધી વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે, જો કે કદાચ ફિનિશિંગ અને પેઇન્ટિંગ/ફિનિશિંગ ખાલી કરવામાં આવતું નથી.

હું ચિત્રો લેવા માંગતો ન હતો, કારણ કે હું તેના વિશે કંઈપણ સમજી શકતો નથી, પરંતુ વેરાએ કહ્યું કે આ એક પ્રખ્યાત શિલ્પ છે અને મારે એક ચિત્ર લેવાની જરૂર છે. તે જરૂરી છે, તે જરૂરી છે. જો મારા કોઈ વાચકોને રસ હોય, તો કૃપા કરીને કરો.
પાદરી ડી ન્યુબ્સ ઓ ફોર્મ્સ ડુ લ્યુટિન જીન અર્પ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું 1953

આ સાંપ્રદાયિક નથી, આ યુવાનો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, કદાચ કોઈ પ્રકારની રમત રમી રહ્યા છે. હું ભણતો હતો તે સમયે અમારો વિનોદ આનાથી મૂળભૂત રીતે અલગ હતો

જ્યાં સુધી મને યાદ છે, આ એક કેમ્પસ છે. તે સમયે જ્યારે આ ઇમારત ઉભી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આવા આર્કિટેક્ચર અદ્યતન હતા (વેરા આ રેખાઓ વાંચે તો મને માફ કરી શકે)

મને કોઈ ખ્યાલ નથી કે સર્જિયો રોડ્રિગ્ઝ કોણ છે

અમે પહેલાથી જ યુનિવર્સિટી મેદાન છોડી દીધું છે અને ક્યાંક સિટી પાર્ક તરફ જઈ રહ્યા છીએ. હ્યુગો ચાવેઝ થાંભલાઓ પરથી નીચે જુએ છે, અને દિવાલો તેમના નામથી શણગારેલી છે.
સાચું કહું તો, મેં નોંધ્યું નથી કે કારાકાસમાં જીવન ખૂબ જોખમી છે. સામાન્ય લોકોનું સામાન્ય શાંતિપૂર્ણ જીવન

કોઈક રીતે, આ પોલીસ અધિકારીઓને જોઈને, તમને નથી લાગતું કે તમે પૃથ્વી પરના સૌથી ખતરનાક શહેરમાં છો, કારણ કે તેઓ કેટલાક પ્રવાસ અહેવાલોમાં કારાકાસ વિશે રંગીન રીતે લખે છે.

કોઈપણ સમયે અને ગમે ત્યાં સૂવાની તેમની ક્ષમતાના સંદર્ભમાં, વેનેઝુએલાના લોકો તેનાથી બહુ અલગ નથી. મારા એક વર્ચ્યુઅલ મિત્રે લખ્યું તેમ, તેઓ આશ્ચર્યજનક રીતે નચિંત લોકો છે

કારાકાસમાં કેટલી વાર ચીની સંસ્થાઓ જોવા મળે છે તે હું કહીશ નહીં, પરંતુ આ શહેરમાં અમારા રોકાણ દરમિયાન, અમે તેમાંથી ઘણાને જોયા. મને શેરીઓમાં ચીની પોતાને યાદ નથી.

મુરલી (ગ્રેફિટી) ફરી. તેઓ અહીંથી અલગ છે. તેમાં રાજકારણ વધુ છે, પરંતુ સામાજિક વિરોધ ઓછો છે; ભારતીયો અને વિજેતાઓની થીમનું ભારે શોષણ કરવામાં આવ્યું છે (હું ખોટા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી શકું છું, કારણ કે હું નિષ્ણાત નથી). દેખીતી રીતે, આ તે છે જે દિવાલો પર પેઇન્ટ કરવાની મંજૂરી છે. હું એમ નથી કહેતો કે તમે કંઈક અલગ દોરી શકતા નથી, પરંતુ એ પણ મહત્વનું છે કે ચિત્ર લાંબા સમય સુધી રહે અને લોકો તેને જુએ.
માર્ગ દ્વારા, યુનિવર્સિટીમાં, જેના વિશે મેં ઉપર લખ્યું છે, ત્યાં આ પ્રકારની છબીઓ પણ પૂરતી છે, ફક્ત મોઝેકના રૂપમાં બનાવવામાં આવી છે. ત્યારે તેમને મને રસ ન પડ્યો, કારણ કે તેઓએ મને મારા ગામડાના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની દિવાલની યાદ અપાવી. અને હવે મને તેનો અફસોસ છે, કારણ કે મને સમજાયું કે વેનેઝુએલાના લોકો વાડ પરના રેખાંકનો અને દિવાલો પરના મોઝેઇકને સમાન પ્રકારની કલા તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે. બંને ભીંતચિત્રો છે (હું આ શબ્દ રશિયનમાં લખવાનું ચાલુ રાખીશ, કારણ કે હું ભાષાઓ બદલવાથી કંટાળી ગયો છું).

સાચું કહું તો, મને યાદ નથી કે આ કેવા પ્રકારનું મકાન છે. પરંતુ ફોટો કારાકાસની છબી બનાવવામાં મદદ કરે છે જે "ગ્રહ પરના સૌથી ખતરનાક શહેર" કરતા અલગ છે. તે જ સમયે, હું દાવો કરીશ નહીં કે શહેર સુરક્ષિત છે. ના. અહીં, લગભગ આખા લેટિન અમેરિકાની જેમ, વિસ્તાર પ્રમાણે સુરક્ષા મોટા પ્રમાણમાં બદલાય છે. પરંતુ સારા વિસ્તારમાં પણ, મામૂલી ગોપ-સ્ટોપથી કોઈ સુરક્ષિત નથી, શક્યતાઓ ઓછી છે.
મને લાગે છે કે આ સંદર્ભમાં કારાકાસ પોલીસ સ્વીપ કરે તે પહેલાં રિયો જેવું છે, કદાચ અડધો પગલું વધુ "વધુ ખુશખુશાલ", પરંતુ, સામાન્ય રીતે, તે જ વસ્તુ.

સામાન્ય લોકો, બ્રાઝિલિયનો સાથે મૂંઝવણમાં હોઈ શકે છે, જો વિચિત્ર કપડાં માટે નહીં. બ્રાઝિલિયનો પણ ખૂબ જ વિશિષ્ટ રીતે પોશાક પહેરે છે, જે વસ્તુઓને જોડવી અશક્ય છે, પરંતુ હજુ પણ થોડી અલગ છે.
હમણાં જ મેં શોધી કાઢ્યું કે તેના બેરેટમાં છોકરી પાસે તેના જમણા જૂતા છે "કંઈક માંગે છે"

હું એમ કહી શકતો નથી કે આ કારાકાસ માટે લાક્ષણિક છે. તદ્દન વિપરીત. પરંતુ બ્રિજની નીચેથી લોકોને બહાર કાઢવાની કોઈને ઉતાવળ નથી. ક્રૂર સરમુખત્યારશાહી ધરાવતા દેશમાં પણ, જેમ કે વેનેઝુએલાને સમગ્ર વિશ્વમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, લોકો સહનશીલ છે અને અન્યને શેરીમાં ફેંકી શકતા નથી.

કેટલીકવાર લોકો તેમના ચહેરાને ઢાંકીને ફોટો લેવાનો પ્રયાસ કરવા પર નકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપે છે. કંઈક ફેંકવું, શપથ લેવું વગેરે. પ્રયાસ કર્યો નથી. તેમ છતાં, ફોટામાંના માણસે કંઈક ગડબડ કરી, અને તે અસંભવિત હતું કે તે "આપનો દિવસ સરસ રહે!", પરંતુ તેણે આક્રમકતા દર્શાવી નહીં.

સર્ક્યુલો મિલિટાર ડી કારાકાસ, વેનેઝુએલાની મિલિટરી એકેડમીની બાજુમાં

વેનેઝુએલાની સ્વતંત્રતા માટે લડવૈયાઓનું સ્મારક. ઘોડા પર સવાર એક ભારતીય તેની તર્જની લંબાવીને તેનો જમણો હાથ ઊંચો કરીને પૂછતો જણાય છે: "શું હું આ રસ્તો કારાકાસ લઈ જઈશ?"

અહીં પણ સ્ટ્રીટ પેઈન્ટિંગ પહોંચી ગયું છે. તમારા ડૂડલ્સ દોરવા માટે બીજે ક્યાંય નથી

ત્યાં ક્યાંક મેં એક સિક્યોરિટી ગાર્ડનો ફોટો લીધો. તે વિચિત્ર છે, પરંતુ મેક્સિકો, પેરુ, વેનેઝુએલા વગેરેમાં. સશસ્ત્ર લોકોને પોતાને ફોટોગ્રાફ કરવાની મંજૂરી આપવામાં કોઈ સમસ્યા નથી. રશિયામાં, જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે શસ્ત્ર હોય, તો તમે તેનો ફોટો પાડી શકતા નથી. એવું લાગે છે કે તે છૂટક પર ગુપ્ત એજન્ટ છે

બસ-રાહત પણ આઝાદીની લડતને સમર્પિત છે. સૈનિકો નેપોલિયનના સમયથી હજુ સુધી સ્થિર ન થયેલા ફ્રેન્ચ વિજેતાઓ જેવા દેખાય છે. વેનેઝુએલામાં યુદ્ધ 1816 માં શરૂ થયું ત્યારથી, કોઈ સમજી શકે છે કે સમાનતા ક્યાંથી આવે છે

ઘણા વેનેઝુએલાઓ રમતગમત કરતાં ધ્યાનને પસંદ કરે છે.

જીવન માપવામાં આવે છે અને શાંત છે. જો મને ખબર ન હોય કે ફોટો કારાકાસમાં લેવાયો હતો, તો મેં માની લીધું હોત કે તે બ્રાઝિલ અથવા ઉરુગ્વે છે

આ પાર્ક સંકુલ ઘણી બધી જગ્યા લે છે, વ્યવસ્થિત રીતે જાળવવામાં આવે છે, સ્વચ્છ છે અને સામાન્ય રીતે, અંદર રહેવા માટે ખૂબ જ આનંદદાયક છે. આ જગ્યાએ મેં મારા પેટ પર કૅમેરો રાખ્યો હતો. મૂળભૂત રીતે, ધ્યાન આકર્ષિત ન કરવા માટે, મેં ચિત્રો લીધા અને પછી કેમેરાને મારા બેકપેક અથવા બેલ્ટ બેગમાં પાછો મૂક્યો

સાઇકલ સવારો, રોલરબ્લેડર્સ અને અન્ય હોમો વોલ્વેન્સ માટે પાર્કની આસપાસ ફેન્સ્ડ વિસ્તાર છે.

પાર્કની સામે આવેલી રહેણાંક ઇમારતોને રાષ્ટ્રધ્વજના રંગોમાં રંગવામાં આવી છે

આ મુખ્ય સ્મારક છે. લડાઈઓની તારીખો અને આ લડાઈઓમાં ભાગ લેનારા લોકોના નામ બે કૉલમ પર અમર છે. નીચેની શિલ્પો એ સેનાપતિઓ છે જેઓ સિમોન બોલિવરના લશ્કરી નેતૃત્વ હેઠળ લડ્યા હતા

બોટમ લાઇન - જુઆન મેયર - રુસો. તેથી, આપણા દેશે પણ વેનેઝુએલાની આઝાદીની લડતમાં ભાગ લીધો હતો. એક સરળ રશિયન, જુઆન, વેનેઝુએલાના મુખ્ય સ્મારક પર હીરોની સૂચિમાં આપણા દેશનો સમાવેશ કરે છે.

નજીકમાં સિટી પાર્ક છે

ઉદ્યાન વિશાળ, લીલોતરી અને વન્યજીવનથી ભરેલો છે. અમારા વિદ્વાન ડ્રાઇવર લીઓએ આ માછલીઓ વિશે કહ્યું કે તેઓ પિરાન્હાના દૂરના સંબંધીઓ છે. એ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને કે તેઓએ અમારી સામે કોઈને ખાધું નથી, તેમની ભૂખ તેમના સંબંધીઓ કરતા વધુ ખરાબ છે.

મકાઉ પોપટ વૃક્ષો પર બેસે છે અને સ્થળે મુક્તપણે ઉડે છે

પાર્કમાંથી નીકળીને અમે નજીકની ટેકરી પર ચઢી ગયા. અહીંથી સારો દેખાવ, ફેવેલાસ અને વેનેઝુએલાના મિશ્રણનું અવલોકન કરી શકાય છે બહુમાળી ઇમારતો. બ્રાઝિલમાં, ઘરો સામાન્ય રીતે ફેવેલાસની બાજુમાં બાંધવામાં આવે છે જેમાં સ્થાનિક રહેવાસીઓનું પુનર્વસન કરવામાં આવે છે. ત્યાં, આવા ઘરોને "સિંગાપોર" કહેવામાં આવે છે; તેમની પાસે એલિવેટર, જિમ, સ્વિમિંગ પૂલ, રિસેપ્શનિસ્ટ અને અન્ય સેવાઓ નથી જે બ્રાઝિલિયનો માટે એટલી પરિચિત છે અને રશિયનો માટે અસામાન્ય છે. પરંતુ, દેખીતી રીતે, અહીં આપણે એક અલગ પ્રકારના ઘરો જોઈએ છીએ, ચોક્કસપણે "સિંગાપોર" નથી, તે માટે ખૂબ સુઘડ

લીઓ, વિદ્વાન ડ્રાઈવર. હવે તે કદાચ રશિયામાં છે, કારણ કે તે સપ્ટેમ્બરમાં ત્યાં જઈ રહ્યો હતો. હું મોસ્કો અને સેન્ટ પીટર્સબર્ગ જોવા માંગતો હતો અને આપણા દેશમાં ખેતીને વધુ સારી રીતે જાણવા માટે કોઈના બગીચામાં કે શાકભાજીના બગીચામાં કામ કરવા માંગતો હતો.

હવે અમે કારાકાસના એક મોંઘા વિસ્તારમાં છીએ. અહીંથી તમે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો કે શહેર બે શિખરોની વચ્ચે એક ખાડામાં આવેલું છે. તેના સ્થાનને કારણે, તે પવનથી સારી રીતે ફૂંકાય છે અને આ ભારે ગેસ પ્રદૂષણને ટાળે છે

કેટલાક પક્ષીઓ જંગલમાં જોરથી ચીસો પાડી રહ્યા હતા; બી, સામાન્ય રીતે, નોંધ્યું છે કે આ શહેરની પ્રકૃતિ સાઓ પાઉલો કરતાં વધુ તેજસ્વી અને સમૃદ્ધ છે.
રિયલ એસ્ટેટના ભાવ બ્રાઝિલના ભાવોથી એટલા અલગ નથી. અડધો પણ નથી.

ગ્રેફિટી/મ્યુરલ પર પરમાણુ મિશ્રણ: વેનેઝુએલાના ધ્વજ સાથે બે બાળકો અને કેળાની ટોપલી, અને ડાબી બાજુએ ઘોડા પર બોલિવરની આકૃતિ

સ્ટ્રીટ ફૂડની સ્થાપના. તમે અહીં સસ્તામાં અને સારી રીતે ખાઈ શકો છો. સેવા બ્રાઝિલ કરતાં વધુ ખરાબ છે અને આર્જેન્ટીના કરતાં વધુ ખરાબ છે, પરંતુ તદ્દન સહન કરી શકાય તેવી અને સસ્તી છે

ભારતીયની જમણી બાજુએ ફેવેલા ચિહ્ન છે

બજારોમાં ફાસ્ટ ફૂડ માટે હંમેશા જગ્યા હોય છે

કેટલાક લોકો ઝાઝુને પ્રેમ કરે છે. હું આશા રાખું છું કે તે પરસ્પર છે

જાણનાર જ સમજશે

"આક્રમણ". રસપ્રદ રીતે, આ મોટે ભાગે આક્રમણ કરનારાઓના વંશજ દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું

કર્નલ ચાવેઝ. સાચું, કંઈક અંશે ગુલામ

ખેડૂત, બિલ્ડર, ભારતીય, સ્કિનહેડ અને ગુલાબી વાળ સાથે એલિયન

અહીં અમે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર કેપ્રિલેસ રેડોન્સકીના સમર્થકોને મળ્યા. રસપ્રદ વાત એ છે કે અમે એક સોશિયલ હાઉસિંગ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટની નજીક મળ્યા હતા. દરેક મફત પ્લોટ પર હાઉસિંગ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, પછી ભલે તે ખાનગી મિલકત હોય કે ન હોય. જો તમે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી, તો તમે મુક્ત છો

કેપ્રિલ્સ મધ્યમ વર્ગના ઉમેદવાર છે, તેથી વાત કરવી. તે હ્યુગો ચાવેઝની પાછળ છે, પરંતુ નોંધપાત્ર રીતે નહીં. આ ઉપરાંત, એવા રાજ્યો છે જેમાં તે નોંધપાત્ર રીતે આગળ છે

ધ્વજ પર સૂત્ર છે "એક માર્ગ છે" અને ન્યાય વિશે કંઈક બીજું

એ હકીકત હોવા છતાં કે ત્યાં કોઈ પોલીસ ન હતી, અને ચાવેઝના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર અન્ય કાર અને શેરીઓમાંથી સાંભળવામાં આવ્યા હતા, બધું ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલ્યું.

નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ આર્ટસ

કારાકાસમાં અનેક ગગનચુંબી ઇમારતો છે જે ઢોળાવ પર રંગબેરંગી "રાંચ" હોવા છતાં આધુનિક શહેરની છબી બનાવે છે

મ્યુઝિયમ કલાક્ષેત્ર. પ્રવેશ દરેક માટે મફત છે. આ દેશના તમામ સંગ્રહાલયો માટે સાચું છે

મ્યુઝિયમની સામે નાનું બજાર

કરાકસની એક મસ્જિદ પૃષ્ઠભૂમિમાં દેખાય છે

બોલિવરનો જન્મ આ ઘરમાં થયો હતો. મને, લગભગ દરેક રશિયનની જેમ, એક પ્રશ્ન હતો: "આ બોલિવર કોણ છે અને તેઓ વેનેઝુએલામાં તેની સાથે કેમ દોડી રહ્યા છે?"
તમે Google ને વધુ વિગતો માટે પૂછી શકો છો, પરંતુ ટૂંકમાં, સિમોન બોલિવર શાનદાર છે કારણ કે: તેણે એક તક જોઈ, સમર્થકો શોધી કાઢ્યા, સાધન શોધી કાઢ્યું અને વેનેઝુએલાની સ્વતંત્રતા હાંસલ કરવામાં સક્ષમ હતો અને વધુમાં, રાજા પીના દિવસોમાં, તેણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી ખતરો જોયો અને ઘણા લેટિન અમેરિકન દેશોને એકમાં જોડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. તેમણે વ્યવહારિક રીતે આગાહી કરી હતી કે જો તમે એકીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ નહીં કરો, તો પછીથી, રાજ્યોના કાચા માલસામાનનું જોડાણ બનવાનું એક મોટું જોખમ છે, જે થયું, કારણ કે તેમને દેશોને એક કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી - વેનેઝુએલા. શ્રીમંત, અને તેના પડોશીઓ ગરીબ હતા, અને સ્વતંત્રતાના રોકાણકારોનું આ અસમાન સંઘ, દેખીતી રીતે, અનુકૂળ ન હતું

બોલિવરની માતાનું સ્ટ્રેચર. આરામ - શૂન્ય, કોઈ સીટ ગોઠવણ નથી, પાવર વિંડોઝ નથી, ચાલવું વધુ સારું છે. ઝડપી અને સ્વસ્થ

આ ચોરસ પર દેશના રાષ્ટ્રીય ખજાના - તેલનું સ્મારક છે. આ મેં જોયેલા સૌથી ભયંકર અને અયોગ્ય સ્મારકોમાંનું એક છે

કેન્દ્ર સક્રિયપણે જૂના મકાનોનું નવીનીકરણ કરી રહ્યું છે. તે અહીં સ્વચ્છ, સુઘડ અને શાંતિપૂર્ણ છે. હું સમજી શકતો નથી કે આ વેનેઝુએલામાં શા માટે થઈ શકે છે, પરંતુ બ્રાઝિલમાં નહીં, સાઓ પાઉલો અથવા રિયોમાં, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાં કેન્દ્રો હડકવા માટેનું સ્થાન છે

શું આ સ્કુબા ડાઇવિંગ બોક્સ છે?

લાલ ખૂણો. કાર્યક્રમ "હેલો, રાષ્ટ્રપતિ!" અહીં પ્રસારિત થાય છે. પ્રસારણ હંમેશા ઓનલાઈન હોય છે જ્યારે કર્નલ સતત 7 કલાકથી વધુ સમય સુધી બોલતા હતા. તાજેતરમાં, જોકે, તેણે કાર્યક્રમો છોડવાનું શરૂ કર્યું છે અને ઓછું બોલવાનું શરૂ કર્યું છે, પરંતુ તાજેતરમાં તે સુધરવા લાગ્યો છે અમે થોડી મિનિટો માટે સાંભળ્યું અને હું એ હકીકતથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે હ્યુગો ચાવેઝનો અવાજ વૃદ્ધ માણસનો છે. પોતે એક જેવો દેખાતો નથી

હ્યુગો ચાવેઝ વિશે તેઓ જે પણ કહે છે, મેં મારી જાતને જોયું છે કે લોકો તેમની વાત સાંભળવા માટે જબરદસ્તી વિના ભેગા થાય છે. તેઓ બીયર પી શકતા હતા, પરંતુ તેના બદલે તેઓ રાષ્ટ્રપતિને સાંભળે છે. શું આ કબૂલાત નથી?

વાંચવા/જોવા બદલ આભાર. હું આશા રાખું છું કે હું તમને આ શહેર વિશે અભિપ્રાય બનાવવામાં મદદ કરી શક્યો.
પેરુ અને વેનેઝુએલા વિશે હજુ પણ અહેવાલો આગળ છે.

વેનેઝુએલાની રાજધાનીમાં અપહરણ કરનારી સૌથી મોટી ગેંગમાંના એકના વડાએ તે કેવી રીતે પીડિતોનો પીછો કરે છે અને તેને લઈ જાય છે, તે કેવી રીતે ખંડણી ન ચૂકવતા લોકોની હત્યા કરે છે, તેમજ તેના ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીઓના નેટવર્ક વિશે વિગતવાર વાત કરી છે.

ડેઈલી મેઈલ સાથેની એક ચિલિંગ ઈન્ટરવ્યુમાં, પશ્ચિમી કારાકાસની કાયદેસરની ઝૂંપડપટ્ટીમાં શાબ્દિક રીતે બંદૂકની અણી પર હાથ ધરવામાં આવી હતી, ગેંગના નેતાએ સ્વીકાર્યું હતું કે આર્થિક સંકટમાં ડૂબી રહેલા શહેર પર તેના આતંકના શાસનની શક્તિ વિશે તેને કોઈ પસ્તાવો નથી.

“જો તેઓ એક અઠવાડિયા પછી ખંડણી ચૂકવતા નથી, તો અમે બે મીટરનો ખાડો ખોદીશું અને શૉટગનથી ચહેરા પર ગોળી મારીશું જેથી કોઈ શબને ઓળખી ન શકે. તેઓ ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓની યાદીમાં કાયમ રહે છે. હું આ શહેરમાં બોસ છું," તે કહે છે.

વેનેઝુએલામાં તેલના ભાવમાં ઘટાડો અને વ્યાપક અછત અને અશાંતિ ફેલાવ્યા પછી અપહરણની સંખ્યામાં તીવ્ર વધારો થયો છે. દેશને ઘૂંટણિયે લાવનાર ગુનાખોરીના મોજાનો સામનો કરી શકવા માટે વધારે સ્ટાફ ધરાવતી પોલીસ દળ અસમર્થ છે.

કારાકાસમાં, જેને પૃથ્વી પરનું સૌથી ખતરનાક શહેર કહેવામાં આવે છે મોટી સંખ્યાગૌહત્યા: એકલા 2015 માં, 3.3 મિલિયન લોકોના શહેરમાં 3,946 લોકો માર્યા ગયા હતા. પોલીસ ડેટા અનુસાર, કરાકસમાં 85% મૃત્યુ હિંસક છે.

પોલીસ જાહેરમાં સ્વીકારે છે કે તેઓ ગુનાનો સામનો કરી શકતા નથી. શહેરના સૌથી ખતરનાક વિસ્તારોમાં મોટરસાઇકલ પર પેટ્રોલિંગ કરતા અલ હેટિલો પોલીસ વિભાગના વડા સેન્ટિયાગો રોસાસે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ હવે માત્ર નવ ટકા વસ્તીનું રક્ષણ કરી શકે છે.

અપહરણ કરતી ગેંગનો નેતા, માત્ર 23 વર્ષનો, તે કેવી રીતે પોલીસની આસપાસ નેટવર્ક બનાવે છે અને ખોરાક માટે સફાઈ કરતા લોકોની દુર્દશાનો લાભ લે છે તે અંગેની આકર્ષક કબૂલાત કરે છે. તેના ચહેરા પર માસ્ક સાથે પડછાયામાં બેઠેલા, તે કહે છે: “મને કોઈ પસ્તાવો નથી કારણ કે આપણે જે લોકોનું અપહરણ કરીએ છીએ તેમની પાસે પુષ્કળ પૈસા છે. અમે સામાન્ય રીતે એવી વ્યક્તિ પાસેથી ટીપ મેળવીએ છીએ જેને તે વ્યક્તિ સામે દ્વેષ હોય. તે અમને કહે છે કે તે જાણે છે કે પીડિતા પાસે પૈસા છે અને તે જે માર્ગ અપનાવી રહી છે તેનાથી તે વાકેફ છે. અમે ઘણા ખાનગી અંગરક્ષકોને જાણીએ છીએ, અને જ્યારે તેઓને લાગે છે કે તેઓ ઓછા પગારમાં છે, ત્યારે તેઓ અમને જરૂરી માહિતી આપે છે જેથી અમે તેમના શ્રીમંત એમ્પ્લોયરનું અપહરણ કરી શકીએ અને અમે તેમને કિકબેક આપીએ."

કદાચ ગેંગ લીડર તેના "કાર્યો" ને અતિશયોક્તિ કરી રહ્યો છે. પરંતુ અલ હેટિલો પોલીસ સ્ટેશનના વડા, સેન્ટિયાગો રોસાસે જણાવ્યું હતું કે તેની ગુપ્ત માહિતી પર નિર્ભરતા અને લાંબા સમય સુધી તેના પીડિતોને પકડી રાખવાની ક્ષમતાનો અર્થ એ છે કે તે કારાકાસમાં સૌથી મોટા ગુનાહિત જૂથોમાંનું એક હતું. મોટાભાગના અપહરણ ફ્લાય-બાય-નાઇટ ગેંગ દ્વારા કરવામાં આવે છે જેને એક્સપ્રેસ કિડનેપર્સ કહેવાય છે. ગેંગ લીડરનો 300 સભ્યોનો દાવો અતિશયોક્તિ હોઈ શકે છે, પોલીસકર્મી કહે છે, પરંતુ જો 150 લોકો હોય તો પણ તે મ્યુનિસિપલ પોલીસ વિભાગનું કદ છે.

જેમ જેમ આર્થિક કટોકટી વણસી ગઈ તેમ, ખંડણીની કિંમત આસમાને પહોંચી ગઈ, સરેરાશ પગાર મહિને $20 હોવા છતાં. પ્રથમ અપહરણના પરિણામે, જે ગેંગે પાંચ વર્ષ પહેલાં કર્યું હતું, ગુનેગારો $170 મેળવવામાં સફળ થયા હતા. હવે તેઓ ઓછામાં ઓછા $17,000 માટે પૂછી રહ્યાં છે.

પોતાને "શહેરના રાજાઓ" તરીકે ઓળખાવતી આ ટોળકીમાં લશ્કર અને પોલીસ સહિત જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં બાતમીદારો અને બાતમીદારો છે. ટ્રાન્સપરન્સી ઈન્ટરનેશનલ અનુસાર વેનેઝુએલા વિશ્વનો નવમો સૌથી ભ્રષ્ટ દેશ છે.

“અપહરણના બજારમાં ઘણી સ્પર્ધા છે. "ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ પણ આવું કરે છે," ગેંગના નેતાએ કહ્યું. - પોલીસ બે પ્રકારના હોય છે. કેટલાક હોશિયાર છે, જેઓ સમજે છે કે આપણી સાથે દુશ્મનાવટ કરવી તે મુજબની નથી, જ્યારે અન્ય મૂર્ખ છે, જેમની બારીમાંથી ગ્રેનેડ ઉડતા હોય છે. સ્માર્ટ લોકો આપણને ઝડપી-ફાયર શસ્ત્રો, ગોળીઓ અને ગણવેશ આપે છે. અમારી પાસે એવા લોકો છે જેઓ અમારા માટે, મ્યુનિસિપલમાં, પીપલ્સ પોલીસમાં અને આર્મીમાં કામ કરે છે અને તેઓ ખાતરી કરે છે કે અમે સારી રીતે સજ્જ છીએ."

“અમારી પાસે પોલીસ કરતા ઘણા સારા હથિયારો છે. અમારી પાસે આ વિસ્તારમાં ચાર મકાનો છે જેનો અમે શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકોના સંગ્રહ વિસ્તાર તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યારે તમારી કાર નજીક આવી રહી હતી, ત્યારે મારા માણસો તમને સ્નાઈપર શસ્ત્રો વડે નિશાન બનાવીને તાલીમ આપી રહ્યા હતા,” 23 વર્ષનો ડાકુ ઉમેરે છે.

અલ હેટિલોમાં પોલીસ માટે આ બધું ખૂબ જ પરિચિત છે, જ્યાં અપહરણ, લૂંટ અને હત્યાના આરોપમાં બે વર્ષમાં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી દરોડામાં 41 લોકોને બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. "પરિસ્થિતિ તેમણે વર્ણવ્યા પ્રમાણે બરાબર છે, તે ખાતરી માટે છે," રોસાસ કહે છે. - તેમની પાસે શ્રેષ્ઠ શસ્ત્રો છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા કાઉન્ટીમાં ઘણા સ્માર્ટ કોપ્સ નથી, પરંતુ પ્રમાણિક કોપ બનવું જોખમી છે."

બે વર્ષ પહેલાં, અલ હેટિલો પોલીસ વિભાગના શસ્ત્રાગારના ઓડિટમાં બહાર આવ્યું હતું કે 20 બંદૂકો અને 1,000 શેલ ખૂટે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેઓ ગુનેગારોને સોંપવામાં આવ્યા હતા. કારાકાસમાં અપરાધની સ્થિતિ કેટલી ખરાબ છે તે પરિપ્રેક્ષ્યમાં મૂકવા માટે, ગયા વર્ષે એક મહિલાએ પોલીસને ફોન કર્યો જ્યારે તેણીએ તેના ઘરનો આગળનો દરવાજો ખુલ્લો જોયો અને છ જવાબ આપનાર પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા ચોરી કરવામાં આવી.

વેનેઝુએલામાં પોલીસ અધિકારીઓ પાસે સૌથી ખતરનાક નોકરીઓ છે, જેના કારણે નવા અધિકારીઓની ભરતી કરવી મુશ્કેલ બને છે. પોલીસ અધિકારીઓને દર મહિને માત્ર $16 મળે છે, જે તેમને ગેંગથી પ્રભાવિત ઝૂંપડપટ્ટીના હૃદયમાં તેમના દુશ્મનો સાથે બાજુમાં રહેવાની ફરજ પાડે છે.

ગુનાહિત વિશ્વમાં, ભૂગર્ભ ગેંગમાં ઉચ્ચ હોદ્દા પર પ્રમોશન માટે પોલીસ અધિકારીની હત્યા કરવી એ એક શરત છે. 2015માં રાજધાનીમાં 173 પોલીસ અધિકારીઓના મોત થયા હતા. 2016 ની શરૂઆતથી, 64 કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ પહેલાથી જ માર્યા ગયા છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 14% વધુ છે.

ગયા વર્ષે, અલ હેટિલો પોલીસ વિભાગના અધિકારી પર તેના જ ઘરમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તેની પત્ની અને બે નાના બાળકોની સામે તેને ચહેરા પર 14 વખત અને શરીરમાં 12 વખત ગોળી વાગી હતી. કારાકાસમાં, ગુના રોજિંદા જીવન સાથે ભળી ગયા છે. જ્યારે પત્રકારો ગેંગના નેતાનો બંદૂકની અણી પર ઇન્ટરવ્યુ લેતા હતા, ત્યારે લોકો શેરીમાં તેમના વ્યવસાય વિશે જતા હતા અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં તેજસ્વી રંગીન ઘરોની બહાર બાળકો રમતા હતા.

સરેરાશ, અપહરણકર્તાઓના નેતાના જણાવ્યા અનુસાર, તેની ગેંગ મહિનામાં ઘણા લોકોની હત્યા કરે છે અને દર અઠવાડિયે કોઈનું અપહરણ કરે છે. અપહરણની વાત આવે ત્યારે તેઓ પુરૂષો, સ્ત્રીઓ અથવા વૃદ્ધો વચ્ચે ભેદભાવ રાખતા નથી, અને જો તેઓને વિશ્વાસ હોય કે તેઓને તેના માટે પૂરતી મોટી ખંડણી મળશે તો તેઓ બાળકનું અપહરણ પણ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેઓ અપહરણ પર કામ કરી રહ્યા છે જે તેમને $34,500 લાવી શકે છે.

“ગયા ગુરુવારે, અમે શાળાના પ્રિન્સિપાલનું અપહરણ કર્યું કારણ કે તેના એક વિદ્યાર્થીએ અમને કહ્યું કે તે પૈસાથી ભરેલી છે. અમે 17.6 હજાર ડૉલરની ખંડણી માંગી હતી અને તેના પરિવારે સાત કલાકમાં ચૂકવણી કરી હતી. બધું ખૂબ જ સરળતાથી ચાલ્યું, તે એક સારો સોદો હતો. ” ગેંગના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે અપહરણ એક હોટલની નજીક થયું હતું જ્યાં ડેઇલી મેઇલના પત્રકારો કારાકાસના બિઝનેસ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રોકાયા હતા.

ફોજદારી જૂથ એક આકર્ષક ડ્રગનો ધંધો ચલાવતો હોવાનો પણ દાવો કરે છે. “કેટલીકવાર અમે પીડિતોને મારી નાખીએ છીએ જો તેઓ અમને ગુસ્સે કરે. એકવાર મેં એક માણસને મારી નાખ્યો કારણ કે તેણે જીવતા છોડી દેવાની વિનંતી કરી હતી. તેનામાં એક ટીપું પણ હિંમત ન હતી, તેથી મેં તેને ગોળી મારી દીધી. બોસ ઓછામાં ઓછા વીસ લોકો માર્યા ગયા હોવાનો દાવો કરે છે મારા પોતાના હાથથીઅને સેંકડો વધુ લોકોને ફાંસીનો આદેશ આપ્યો.

ગેંગના નેતાએ અપહરણ કેવી રીતે થાય છે તેનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું. બાતમીદારોની એક ટીમ શાંતિથી શેરીઓમાં પીછો કરે છે અને એક શ્રીમંત માણસ વિશે માહિતી એકત્ર કરવામાં અઠવાડિયા ગાળે છે, જેનું જીવન સમયપત્રક પર છે. ત્યારબાદ ચાર લોકોની ટીમ પીડિતાની કારને ટ્રેક કરે છે, તેની પાછળને બદલે તેની આગળ ચાલે છે. "અમે પહેલેથી જ તેનો માર્ગ બરાબર જાણીએ છીએ," તેણે સમજાવ્યું.

પ્રમાણમાં ખાલી શેરીમાં, તેઓ પીડિતાની કારની સામે રોકે છે અને માણસને બળજબરીથી તેમની કારમાં બેસાડે છે. ત્યજી દેવાયેલી કાર સામાન્ય રીતે ઊભી રહે છે. “જ્યારે અમે તેમને અમારી ઝૂંપડપટ્ટીમાં લાવીએ છીએ, ત્યારે અમે તેમની સાથે એ જ રીતે વર્તે છે જે રીતે અમે આજે તમારી સાથે વર્ત્યા છે. અમે તેમને માથું નીચે રાખવા માટે દબાણ કરીએ છીએ, તેમની શોધ કરીએ છીએ અને તેમને ધાતુની ખુરશીઓ પર બેસવા દબાણ કરીએ છીએ. અમારા ચહેરા હંમેશા ઢંકાયેલા હોય છે. જો તેઓ પ્રતિકાર કરશે, તો અમે પગ પર ગોળીબાર કરીશું. અમે ફિલ્મોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પરિવારને મોકલવા માટે ટોર્ચર કરવામાં કે કાન કાપી નાખવામાં સમય બગાડતા નથી. જો તેઓ પૈસા ચૂકવતા નથી અથવા સહકાર આપતા નથી, તો અમે તેમને મારી નાખીએ છીએ," જૂથના નેતા કહે છે.

ગેંગના ઘણા સભ્યો કિશોરો છે, કેટલાક દસ વર્ષ જેટલા યુવાન છે. જેમ જેમ તેઓ વધુ શક્તિશાળી બને છે તેમ તેમ તેઓ વધુ ને વધુ મુક્તિ અનુભવે છે. રોસાસ કહે છે કે સ્પષ્ટ પુરાવા સાથે ધરપકડ કરાયેલા 92 થી 97 ટકા લોકો ભ્રષ્ટાચાર અને ભત્રીજાવાદથી ભરેલી ન્યાય પ્રણાલીને કારણે મુક્ત થયા છે. “આ વેનેઝુએલાના ન્યાય છે. આ અમારી સૌથી મોટી અને સૌથી ઊંડી સમસ્યા છે,” તે કહે છે.

ખાસ કરીને ફ્રન્ટ લાઇન પરના પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા મૂંઝવણ અનુભવાય છે. એપ્રિલમાં, રોસાસના માણસોએ એક મોટરસાઇકલ બંદૂકધારીની ધરપકડ કરી જેણે વિસ્તારમાં કોઈને ગોળી મારી હતી. બે મહિના કરતાં ઓછા સમય પછી, શંકાસ્પદ વ્યક્તિએ લાંચ ચૂકવી અને તેને છોડી દેવામાં આવ્યો.

બાબતોને વધુ ખરાબ કરવા માટે, વેનેઝુએલાની જેલો કેદીઓ પોતે જ ચલાવે છે, અને સત્તાવાળાઓ તેમને અંદર રાખે છે. જેલો શસ્ત્રો અને દવાઓથી ભરેલી છે અને હિંસા માટે ઇન્ક્યુબેટર તરીકે કામ કરે છે.

વેનેઝુએલામાં દર બે વ્યક્તિએ એક હથિયાર છે. તે વિશ્વનો સૌથી વધુ સશસ્ત્ર દેશ છે. મોટા ભાગના હથિયારો સામાન્ય નાગરિકોના હાથમાં આવ્યા છે, કાયદેસર રીતે અથવા ગેરકાયદેસર રીતે, સત્તાવાળાઓ તરફથી.

2013 માં મૃત્યુ પામેલા વેનેઝુએલાના સુપ્રસિદ્ધ નેતા હ્યુગો ચાવેઝે સેંકડો સશસ્ત્ર જાગ્રત લોકોને સંગઠિત કર્યા હતા અને કટોકટીના સમયમાં તેમની સમાજવાદી વિચારધારાને બચાવવા શેરીઓમાં ઉતર્યા હતા. આમ, બંદૂકની માલિકી સમગ્ર દેશમાં વ્યાપક બની અને હત્યાના દરમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો.

પોલીસ વિભાગ રોસાસ લીડ કરે છે તે કારાકાસના એક ભાગમાં છે જે વિરોધી રાજકારણીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, તેથી તે મુક્તપણે બોલી શકે છે. જો કે, તેમણે કહ્યું કે સરકાર સ્વતંત્ર પોલીસ દળોને નિયંત્રિત કરવાનો વધુને વધુ પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમનું માનવું છે કે વેનેઝુએલામાં સુરક્ષા કટોકટી માટે સરકાર મોટાભાગે જવાબદાર છે. 2014 માં, સત્તાવાળાઓએ સમગ્ર દેશમાં "શાંતિ ઝોન" જાહેર કરીને પોલીસ અને ગેંગ વચ્ચેના સંઘર્ષને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જ્યાં પોલીસને પેશકદમી કરવા પર પ્રતિબંધ હતો. આ પછી, સ્થાનિક ગેંગ વિશાળ જૂથોમાં એક થઈ ગઈ અને કેટલાક બ્લોક્સથી લઈને નાના શહેરના વિસ્તાર સુધીના વિસ્તારો કબજે કર્યા.

એકલા કારાકાસમાં 15.5 ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારને આવરી લેતા ચાર "શાંતિ ઝોન" છે. પોલીસને માત્ર લાશો એકત્રિત કરવાની છૂટ છે. "તે સ્પષ્ટ હતું કે આ થવાનું હતું," રોસાસ કહે છે. "ઉન્મત્ત નિર્ણયોની ભૂમિમાં તે એક ઉન્મત્ત નિર્ણય હતો."

ઘણા બાળકો શરૂઆતથી જ ગુનાહિત જગત સાથે સંકળાયેલા છે. શરૂઆતના વર્ષો. ગેંગના નેતાએ પોતે 13 વર્ષની ઉંમરે શેરીમાં ડ્રગ્સ વેચવાનું અને દુકાનોમાંથી ચોરી કરવાનું શરૂ કર્યું કારણ કે ઘરમાં તેની સાથે ખરાબ વર્તન કરવામાં આવતું હતું. તે પછી તે કારની ચોરી, સશસ્ત્ર લૂંટ અને હત્યા તરફ આગળ વધ્યો, અને પછી તેણે કમાયેલા પૈસાનો ઉપયોગ તેણે ભાડે રાખેલા ડાકુઓની પોતાની ગેંગ બનાવવા માટે કર્યો.

તેમના જણાવ્યા મુજબ, તેનો પ્રથમ જીવલેણ શિકાર એક વ્યક્તિ હતો જેણે સ્ટોર લૂંટ દરમિયાન તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. "મેં તેને .38 કેલિબરની રિવોલ્વરથી પેટમાં ગોળી મારી હતી અને બાદમાં જાણ્યું કે તે મૃત્યુ પામ્યો હતો," ગેંગ લીડર યાદ કરે છે. "હું તેના પર ગુસ્સે હતો અને પોલીસથી ડરતો હતો, પરંતુ હું જાણતો હતો કે તે તેના માટે લાયક છે." તે મારા કરતા મોટો હતો, તેણે મને રોકવાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર નહોતી."

હવે તે ગુનાના સ્થળને સાફ કરવામાં સમય બગાડતો નથી કારણ કે તે જાણે છે કે પોલીસ કોઈપણ રીતે તેની તપાસ કરશે નહીં. "તે મને એક મહાન લાગણી આપે છે. હું શક્તિશાળી છું, હું અન્ય લોકો કરતાં વધુ સારી છું જેઓ 20 ડોલર પ્રતિ મહિને કામ કરે છે. મેં મારી બુદ્ધિ અને ક્રૂરતા માટે આદર મેળવ્યો. જો કોઈ મારો રસ્તો ઓળંગશે, તો હું તેને બધાની સામે મારી નાખીશ, જેથી તેઓ જાણશે કે હું આ શહેરનો બોસ છું."

વેનેઝુએલાની રાજધાનીમાંથી વહેતી ગુએર નદીના બંને કાંઠે લોકો ઉમટી રહ્યા છે. કેટલાક નદીના કાદવવાળા પાણીમાં સોનાની શોધમાં અસફળ રહે છે, અન્ય લોકો ખોરાકની શોધમાં કચરાના પહાડોમાં કિનારે ઝૂમી જાય છે. તે બધા દેશની આપત્તિજનક આર્થિક પરિસ્થિતિથી એક થયા છે.

દરરોજ, ઓગસ્ટો રેન્જિલને ઝેરી નદીના પટ પર ઉઘાડપગું ચાલવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે, જે ગટર દ્વારા ઝેરી છે. તે અસંભવિત છે કે અહીં બેક્ટેરિયા અને સૂક્ષ્મજીવાણુઓ સિવાય જીવનના કોઈ ચિહ્નો મળી શકે. ગુઆરે નદી કારાકાસની ગંદી સેસપૂલ છે. શહેરની ગટરના તમામ મળમૂત્ર અહીં વહી જાય છે, તેથી પાણીનો કાદવવાળો કથ્થઈ રંગ હોય છે, અને નદીને અડીને આવેલા શહેરના બ્લોકમાં એક ખરાબ ગંધ ભરાય છે.

ઓગસ્ટો રેન્ગીલ કોઈ માછીમાર નથી; તે નદીના ગંદા પાણીમાં સોના, ચાંદી અથવા ઓછામાં ઓછી કિંમતની કોઈપણ ધાતુ શોધે છે.

“તમને કિંમતી ધાતુઓના જથ્થાથી આશ્ચર્ય થશે જે ગટરની ગટરોમાં સમાપ્ત થાય છે. પરંતુ તેને શોધવા માટે, તમારે ટન કાદવવાળી માટીને પાવડો કરવાની જરૂર છે,” રેનહિલે પાણીમાં ઘૂંટણિયે ઊભા રહીને પ્રકાશનને કહ્યું.

તેની બાજુમાં 23 વર્ષીય થોમસ મેલો કામ કરે છે.

“અમે આ સ્થાન તક દ્વારા પસંદ કર્યું નથી. નદીમાં સારી રીતે ઉતરાણ છે અને ત્યાં કોઈ મજબૂત પ્રવાહ નથી. અમે સામાન્ય રીતે પાંચ લોકોના જૂથમાં કામ કરીએ છીએ, અને જે પાણીમાં અમને મળે છે તે અમે ભાઈઓની જેમ અમારી વચ્ચે વહેંચીએ છીએ,” મેલો કહે છે.

આ સમયે, તેના સાથીઓ બેગમાંથી કાંપને કિનારા પર ફેંકી દે છે અને કિંમતી ધાતુની શોધમાં છરી વડે કાળજીપૂર્વક તેને ક્રમમાં ગોઠવવાનું શરૂ કરે છે.

તેલના ભાવમાં ઘટાડો, સંસ્થાકીય કટોકટી અને પ્રચંડ ફુગાવા પછી, વેનેઝુએલાએ પોતાને ભયંકર આર્થિક પરિસ્થિતિમાં જોયો. ઘણા વેનેઝુએલાઓ પોતાને કામ વિના શોધી કાઢે છે અને, કોઈક રીતે તેમના પરિવારોને ખવડાવવા માટે, તેઓ વધારાના પૈસા કમાવવા માટે ગમે તે કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવે છે.

એન્કોવી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા નવીનતમ સર્વે અનુસાર, 2016 માં, દેશની 81.8% વસ્તી ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે.

ઓગસ્ટો રેન્ગીલ 21 વર્ષનો છે, તેના એક પુત્ર સાથે લગ્ન છે અને છેલ્લા ચાર વર્ષથી તે કિંમતી ધાતુની શોધમાં નદીના ગંદા પાણીમાં દરરોજ ટિંકર કરવા મજબૂર છે.

સંદર્ભ

ટ્રમ્પની બંદૂક હેઠળ મેક્સિકો, વેનેઝુએલા, ક્યુબા

કારાકાસના મેયર પર તખ્તાપલટનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે

પુતિન માદુરોને અનાજ અને શસ્ત્રો વેચે છે

કાસ્ટ્રોની સરમુખત્યારશાહી વિશે દરેક વ્યક્તિ મૌન છે

તેનાથી સો મીટર દૂર, પ્રોસ્પેક્ટર્સના ત્રણ કે ચાર વધુ જૂથો કામ કરી રહ્યા છે. તેમની આસપાસ સ્વિમિંગ પ્લાસ્ટિક બોટલ, બેગ, નિકાલજોગ ટેબલવેરના ટુકડા. યુવાન લોકો ખાતરી આપે છે કે તેમની વચ્ચે પ્રદેશ માટે કોઈ ઝઘડા કે લડાઈ નથી, અને તેઓ દરેકને તેમની હરોળમાં સ્વીકારવા તૈયાર છે.

તેમનાથી દૂર મીરાફ્લોરેસ પેલેસ છે, જ્યાં વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિનું નિવાસસ્થાન આવેલું છે. દેશ માટે મહત્વના નિર્ણયો અહીં લેવામાં આવે છે. તાજેતરમાં, વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ લઘુત્તમમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી વેતન. હવે તે 250 હજાર બોલિવર્સ (100 યુરો) છે.

લોકપ્રિય જનતાની વધતી જતી અસંતોષ, રાષ્ટ્રીય ચલણના અવમૂલ્યન અને મૂળભૂત ખાદ્ય ઉત્પાદનોની વધતી કિંમતોને કારણે માદુરોને આવું પગલું ભરવાની ફરજ પડી હતી. આમ, એક કિલોગ્રામ માંસની કિંમત લઘુત્તમ વેતનના ત્રીજા ભાગની હોય છે, અને રોટલીની કિંમત 10 હજાર બોલિવર્સ (ચાર યુરો) સુધી પહોંચે છે.

આવી પરિસ્થિતિઓમાં, ખાણિયોનું કામ સારો વ્યવસાય છે.

વ્લાદિમીર પેરેઝ 25 વર્ષનો છે, જેમાંથી સાત તેણે ગંદા પાણીમાં તેના "ક્રાફ્ટ" માટે સમર્પિત કર્યા છે.

“હું સારા પૈસા કમાઉં છું. મારી પાસે જીવન અને કુટુંબ માટે પૂરતું છે. પરંતુ, હું રાજીખુશીથી કંઈક બીજું પસંદ કરીશ. હું સતત ઉબકા મારતી ગંધથી ત્રાસી રહ્યો છું અને ત્વચા રોગો. પરંતુ અમારા વ્યવસાયમાં સૌથી ખતરનાક વસ્તુ વરસાદ છે, જેના પછી ભૂસ્ખલનની ઉચ્ચ સંભાવના છે જે તમને આવરી શકે છે,” પેરેઝ કહે છે.

ગુઆરે નદી ફ્રાન્સિસ્કો ફજાર્ડો હાઇવે પર વહે છે, જે વેનેઝુએલાની રાજધાનીને બે ભાગમાં વહેંચે છે. શહેરની એક તરફ હ્યુગો ચાવેઝના સમર્થકો ચાવિસ્તા રહે છે. આ શહેરનો સૌથી ગરીબ ભાગ છે, જ્યાં મુખ્ય સરકારી સત્તાવાળાઓ સ્થિત છે.

બીજી બાજુ વિરોધ છે, મોટી બેંકો અને કંપનીઓની ઓફિસો છે.

રાજધાનીના બંને ભાગોમાં તમે સતત કચરો અને ખાદ્યપદાર્થોના કચરાના પહાડો તરફ આવો છો. જ્યારે શહેર સંધ્યાકાળથી છવાયેલું હોય છે, સુપરમાર્કેટ, શોપિંગ કેન્દ્રોઅને રેસ્ટોરાં બચેલો ખોરાક અને સમાપ્ત થયેલ ખોરાક લેન્ડફિલમાં ફેંકી દે છે. ઘણા લોકો ટકી રહેવા માટે ખોરાકની શોધમાં કચરાપેટીમાં ફરે છે.

"જ્યારે પ્રશ્ન જીવન કે મૃત્યુનો છે, ત્યારે તમારે માસ્ટરના ટેબલમાંથી બચેલું ખાવું પડશે," યુવક કહે છે, બંને ગાલ પર કાઢી નાખેલી કેક ખાઈને. "હા, વેનેઝુએલા પહેલા શ્રીમંત હતા, પરંતુ હવે આપણે ખૂબ ગરીબ છીએ."

ખાદ્યપદાર્થોની અછત અને લૂંટફાટનો સામનો કરવા માટે, વેનેઝુએલાના સત્તાવાળાઓએ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનું વિતરણ કરવાનો આરોપ ધરાવતી શેરી સમિતિઓ બનાવી છે. મૂળ વિચાર એ હતો કે ચોખા, મકાઈના લોટ જેવા ખાદ્યપદાર્થો અને વનસ્પતિ તેલઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો માટે સુલભ હશે. જો કે, શેરીઓમાં રહેતા અને નોંધણી વિના હજારો લોકો સબસિડીવાળા ઉત્પાદનોથી વંચિત હતા. આ ઉપરાંત, ઉત્પાદનોની અછતને કારણે, ભ્રષ્ટાચાર અને નફાખોરી પ્રચંડ પ્રમાણ સુધી પહોંચી હતી.

રસ્તાના એક ખૂણા પર, એડ્રિઆના ખોરાક માટે કચરાપેટીમાંથી ફરે છે. તેનો મિત્ર નજીકમાં ઉભો છે અને તેની દોઢ વર્ષની પુત્રીને પકડી રાખે છે. સ્વચ્છતાના અભાવ અને નબળા પોષણને કારણે છોકરીનું શરીર સ્કેબથી ઢંકાયેલું છે.

"હું રંગ અને ગંધ દ્વારા ખોરાકની ગુણવત્તા ઓળખતા શીખી છું," એડ્રિયાના કહે છે, બચેલા ફળો અને તળેલા ચિકનને ખોદીને.

આર્થિક કટોકટીએ દરેકને અસર કરી છે - ચાવિસ્તા અને વિરોધીઓ બંને.

“મેં મારા કુટુંબને બોજ ન બને તે માટે છોડી દીધું. મારી પાસે સારી નોકરી હતી. હવે તમે લઘુત્તમ વેતન પર જીવી શકતા નથી,” એક 23 વર્ષીય યુવાન કહે છે, જે પોતાનું નામ આપવા માંગતો ન હતો, દુઃખી રીતે.

શહેરનો મોન્ટે બેલો (સુંદર પર્વત) વિસ્તાર તેનું નામ હોવા છતાં ખરેખર સુંદર લાગતું નથી.

ફ્રાન્સિસ્કો ફજાર્ડો હાઇવે બ્રિજ નીચે, ગુએર નદીના કિનારે, બેઘર યુવાનોનું એક જૂથ એકઠું થયું. તેઓ આગ પર ચોખા અને ચિકન રાંધે છે.

“અમે છ જણ અહીં રહીએ છીએ. અમે અજાણ્યાઓને અમારી પાસે આવવા દેતા નથી અને એકબીજાનું રક્ષણ કરીએ છીએ. અમે લેન્ડફિલમાં જે શોધી શકીએ છીએ તે ખાઈએ છીએ," હર્મન કહે છે. "હું નદીની બીજી બાજુ રહેતો હતો, મારી પાસે રહેવાની જગ્યા હતી, પત્ની હતી, હું દરરોજ સ્નાન કરી શકતો હતો... પણ મારી પત્ની મને છોડીને ચાલી ગઈ." હું અહીં આરામદાયક અનુભવું છું, પરંતુ સાચું કહું તો હું ઘરે વધુ સારી હતી."

પસાર થતી કારનો અવાજ આપણી ઉપર સતત સંભળાય છે, અને હવા એક્ઝોસ્ટ ધૂમાડાની ગંધથી સંતૃપ્ત થાય છે. પુલના એક અનોખાની ઊંડાઈમાં, એક બીજાની ટોચ પર અનેક ગાદલાના ઢગલા છે. ત્યાં જવા માટે તમારે ધ્રુવ ઉપર ચઢવાની જરૂર છે, જેમાં થોડી કુશળતાની જરૂર છે.

“બ્લેન્કીટો આજે આપણી સાથે નથી. તેઓ કહે છે કે ગઈ કાલે એક લડાઈમાં તેણે એક માણસને છરા માર્યો હતો અને પોલીસ તેને શોધી રહી છે,” જર્મન કહે છે.

વેનેઝુએલાની રાજધાનીમાં હિંસા અભૂતપૂર્વ પ્રમાણમાં પહોંચી ગઈ છે, અને વેનેઝુએલાના સત્તાવાળાઓ પરિસ્થિતિને બદલવા માટે શક્તિહીન છે. 2016માં કારાકાસમાં 5,741 હત્યાઓ થઈ હતી. છેલ્લા એક દાયકામાં આ સૌથી વધુ આંકડો છે. તેમાંથી ઘણા સંગઠિત ગુનાખોરી ગેંગનો ભોગ બન્યા હતા. અન્ય લોકો ગુનાહિત અથડામણના પરિણામે નદીના પાણીમાં તેમના મૃત્યુ પામ્યા હતા.

InoSMI સામગ્રીઓમાં ફક્ત વિદેશી મીડિયાના મૂલ્યાંકન હોય છે અને તે InoSMI સંપાદકીય સ્ટાફની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.