Kā ar savām rokām izgatavot iespiedshēmas plati: lāzera gludināšanas tehnoloģija (LUT) mājās. Iespiedshēmu plates izgatavošana pēc pasūtījuma

Iespiedshēmas plate ir dielektriska plāksne, uz kuras virsmas ir uzliktas vadošas trases un sagatavotas vietas elektronisko komponentu montāžai. Elektriskie radio komponenti parasti tiek uzstādīti uz plates, izmantojot lodēšanu.

PCB ierīce

Plātnes elektriski vadošās trases ir izgatavotas no folijas. Vadu biezums parasti ir 18 vai 35 mikroni, retāk 70, 105, 140 mikroni. Plāksnei ir caurumi un kontaktu paliktņi radio elementu montāžai.

Atsevišķi caurumi tiek izmantoti, lai savienotu vadītājus, kas atrodas dažādās dēļa pusēs. Uz plātnes ārējām malām tiek uzklāts īpašs aizsargpārklājums un marķējumi.

Iespiedshēmas plates izveides posmi

Radioamatieru praksē bieži nākas saskarties ar dažādu elektronisko ierīču izstrādi, izveidi un izgatavošanu. Turklāt jebkuru ierīci var uzbūvēt uz iespiedshēmas plates vai parastas plates ar virsmas montāžu. PCB darbojas daudz labāk, ir uzticamāks un izskatās pievilcīgāks. Tā izveide ietver vairākas darbības:

Maketa sagatavošana;

Zīmējums uz tekstolīta;

kodināšana;

Alvošana;

Radio elementu uzstādīšana.

Iespiedshēmu plates ražošana ir sarežģīts, darbietilpīgs un interesants process.

Maketa izstrāde un izgatavošana

Tāfeles zīmējumu var veikt manuāli vai datorā, izmantojot kādu no speciālajām programmām.

Vislabāk ir zīmēt tāfeli manuāli uz diktofona papīra mērogā 1:1. Piemērots ir arī grafiskais papīrs. Uzstādītās elektroniskās sastāvdaļas ir jāparāda spoguļattēlā. Trases vienā tāfeles pusē ir parādītas kā nepārtrauktas līnijas, bet otrā pusē - kā punktētas līnijas. Punkti iezīmē vietas, kur ir piestiprināti radio elementi. Ap šīm vietām ir novilktas lodēšanas zonas. Visi zīmējumi parasti tiek veidoti, izmantojot rasēšanas dēli. Parasti vienkāršus rasējumus veido ar rokām, sarežģītāki iespiedshēmas plates tiek izstrādāti datorā īpašās lietojumprogrammās.

Visbiežāk viņi izmanto vienkāršu programmu ar nosaukumu Sprint Layout. Drukāšanai ir piemērots tikai lāzerprinteris. Papīram jābūt spīdīgam. Galvenais, lai toneris neēd iekšā, bet paliek virsū. Printeris ir jānoregulē tā, lai zīmējuma tonera biezums būtu maksimāls.

Iespiedshēmu plates rūpnieciskā ražošana sākas ar ierīces shēmas ievadīšanu datorizētā projektēšanas sistēmā, kas izveido topošās plates rasējumu.

Sagataves sagatavošana un caurumu urbšana

Pirmkārt, jums ir jāizgriež PCB gabals ar norādītajiem izmēriem. Vīle malas. Piestipriniet zīmējumu pie tāfeles. Sagatavojiet instrumentu urbšanai. Urbt tieši saskaņā ar zīmējumu. Urbjam jābūt kvalitatīvam un jāatbilst mazākā urbuma diametram. Ja iespējams, jums vajadzētu izmantot urbjmašīnu.

Pēc visu nepieciešamo caurumu izveidošanas noņemiet zīmējumu un izurbiet katru caurumu līdz norādītajam diametram. Notīriet dēļa virsmu ar smalku smilšpapīru. Tas ir nepieciešams, lai novērstu urbumus un uzlabotu krāsas saķeri ar plāksni. Lai noņemtu tauku pēdas, apstrādājiet dēli ar spirtu.

Zīmējums uz stikla šķiedras lamināta

Tāfeles zīmējumu var uzklāt uz PCB manuāli vai izmantojot kādu no daudzajām tehnoloģijām. Lāzera gludināšanas tehnoloģija ir vispopulārākā.

Manuāla zīmēšana sākas, atzīmējot montāžas vietas ap caurumiem. Tos uzklāj, izmantojot zīmēšanas pildspalvu vai sērkociņu. Caurumi ir savienoti ar sliedēm saskaņā ar zīmējumu. Labāk ir zīmēt ar nitro krāsu, kurā ir izšķīdināts kolofonija. Šis risinājums nodrošina spēcīgu saķeri ar plāksni un labu izturību pret kodināšanu augstā temperatūrā. Kā krāsu var izmantot asfalta bitumena laku.

Iespiedshēmu plates ražošana, izmantojot lāzerdzelzs tehnoloģiju, dod labus rezultātus. Ir svarīgi pareizi un rūpīgi veikt visas darbības. Attaukotā plāksne jānovieto uz līdzenas virsmas ar varu uz augšu. Uzmanīgi novietojiet zīmējumu uz augšu ar toneri uz leju. Turklāt pievienojiet vēl dažas papīra loksnes. Gludiniet iegūto struktūru ar karstu gludekli apmēram 30-40 sekundes. Temperatūras ietekmē tonerim jāmainās no cieta stāvokļa uz viskozu, bet ne uz šķidrumu. Ļaujiet dēlim atdzist un ievietojiet to siltā ūdenī uz dažām minūtēm.

Papīrs kļūs mīksts un viegli noplīsīs. Jums rūpīgi jāpārbauda iegūtais zīmējums. Atsevišķu sliežu trūkums norāda uz nepietiekamu gludekļa temperatūru, platas sliedes iegūst, ja gludeklis ir pārāk karsts vai dēlis tiek karsēts pārāk ilgi.

Nelielus defektus var labot ar marķieri, krāsu vai nagu laku. Ja jums nepatīk apstrādājamā detaļa, tad jums viss ir jānomazgā ar šķīdinātāju, jānotīra ar smilšpapīru un jāatkārto vēlreiz.

Oforts

Plastmasas traukā ar šķīdumu ievieto iespiedshēmas plati bez taukiem. Mājās kā šķīdums parasti tiek izmantots dzelzs hlorīds. Vannu ar to periodiski nepieciešams šūpot. Pēc 25-30 minūtēm varš pilnībā izšķīst. Kodināšanu var paātrināt, izmantojot uzkarsētu dzelzs hlorīda šķīdumu. Procesa beigās iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta ar ūdeni. Pēc tam krāsa tiek noņemta no vadošajiem ceļiem.

Alvošana

Ir daudz alvošanas metožu. Mums ir sagatavota iespiedshēmas plate. Mājās, kā likums, nav īpašu ierīču un sakausējumu. Tāpēc viņi izmanto vienkāršu, uzticamu metodi. Plāksne ir pārklāta ar kušņu un alvota ar lodāmuru ar parasto lodmetālu, izmantojot vara pinumu.

Radio elementu uzstādīšana

Pēdējā posmā radio komponentus pa vienam ievieto tiem paredzētajās vietās un pielodē. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāapstrādā ar plūsmu un, ja nepieciešams, jāsaīsina.

Lodāmurs jālieto uzmanīgi: ja ir pārmērīgs karstums, vara folija var sākt atlobīties un tiks bojāta iespiedshēmas plate. Noņemiet atlikušo kolofoniju ar spirtu vai acetonu. Gatavo dēli var lakot.

Rūpniecības attīstība

Mājās nav iespējams izstrādāt un izgatavot iespiedshēmas plati augstas klases iekārtām. Piemēram, High-End iekārtu pastiprinātāja iespiedshēmas plate ir daudzslāņu, vara vadi ir pārklāti ar zeltu un pallādiju, vadošās trases ir dažāda biezuma utt. Sasniegt šo tehnoloģiju līmeni nav viegli pat rūpniecības uzņēmumā. Tāpēc dažos gadījumos ir ieteicams iegādāties gatavu augstas kvalitātes dēli vai veikt pasūtījumu darbu veikšanai pēc savas shēmas. Pašlaik iespiedshēmu plates tiek ražotas daudzos pašmāju uzņēmumos un ārvalstīs.

Vietnes lapās jau ir runāts par tā saukto “zīmuļu tehnoloģiju” iespiedshēmu plates ražošanai. Metode ir vienkārša un pieejama – korekcijas zīmuli var iegādāties gandrīz jebkurā veikalā, kas pārdod biroja piederumus. Bet ir arī ierobežojumi. Tie, kas mēģināja uzzīmēt iespiedshēmas plates zīmējumu, izmantojot korekcijas zīmuli, pamanīja, ka iegūtās trases minimālais platums, visticamāk, nebūs mazāks par 1,5–2,5 milimetriem.

Šis apstāklis ​​uzliek ierobežojumus tādu iespiedshēmu plates ražošanai, kurām ir plānas sliedes un neliels attālums starp tām. Ir zināms, ka attālums starp mikroshēmu tapām, kas izgatavotas virsmas montāžas iepakojumā, ir ļoti mazs. Tāpēc, ja jums ir jāizgatavo iespiedshēmas plate ar plānām sliedēm un nelielu attālumu starp tām, tad “zīmuļa” tehnoloģija nedarbosies. Ir arī vērts atzīmēt, ka attēla zīmēšana ar korekcijas zīmuli nav īpaši ērta, ceļi ne vienmēr ir gludi, un vara plāksteri radio komponentu vadu blīvēšanai nav īpaši glīti. Tādēļ jums ir jāpielāgo iespiedshēmas plates dizains ar asu žileti vai skalpeli.

Izeja no šīs situācijas var būt PCB marķiera izmantošana, kas ir lieliski piemērota kodināšanas izturīga slāņa uzklāšanai. Neapzinoties, jūs varat iegādāties marķieri uzrakstu un atzīmju rakstīšanai uz CD/DVD. Šāds marķieris nav piemērots iespiedshēmu plates ražošanai - dzelzs hlorīda šķīdums sarūsē šāda marķiera zīmējumu, un vara pēdas ir gandrīz pilnībā iegravētas. Bet, neskatoties uz to, pārdošanā ir marķieri, kas piemēroti ne tikai uzrakstu un atzīmju uzlikšanai uz dažādiem materiāliem (CD/DVD, plastmasa, stiepļu izolācija), bet arī kodināta aizsargslāņa izgatavošanai.

Praksē tika izmantots iespiedshēmu plates marķieris Edings 792. Tas ļauj zīmēt līnijas ar platumu 0,8-1 mm. Tas ir pietiekami, lai ražotu lielu skaitu iespiedshēmu plates pašdarinātām elektroniskām ierīcēm. Kā izrādījās, šis marķieris lieliski tiek galā ar uzdevumu. Iespiedshēmas plate izrādījās diezgan laba, lai gan tā tika uzzīmēta steigā. Paskaties.

PCB (izgatavots ar Edding 792 marķieri)

Starp citu, marķieri Edding 792 var izmantot arī, lai labotu kļūdas un traipus, kas radās, pārnesot iespiedshēmas plates dizainu uz sagatavi, izmantojot LUT (lāzera gludināšanas tehnoloģijas) metodi. Tas notiek, it īpaši, ja iespiedshēmas plate ir diezgan liela un tai ir sarežģīts raksts. Tas ir ļoti ērti, jo nav nepieciešams pilnībā pārsūtīt visu dizainu uz sagatavi.

Ja nevarat atrast marķieri Edding 792, tas tiks darīts Edings 791, Edding 780. Tos var izmantot arī iespiedshēmu plates zīmēšanai.

Protams, iesācēju elektronikas entuziastus interesē iespiedshēmas plates izgatavošanas tehnoloģiskais process, izmantojot marķieri, tāpēc nākamais stāsts būs par to.

Viss iespiedshēmas plates ražošanas process ir līdzīgs tam, kas aprakstīts rakstā “Iespiedshēmas plates izgatavošana, izmantojot “zīmuļa” metodi. Šeit ir īss algoritms:

Daži "smalkumi".

Par caurumu urbšanu.

Pastāv viedoklis, ka iespiedshēmas platē pēc kodināšanas ir jāizurbj caurumi. Kā redzat, iepriekš minētajā algoritmā pirms iespiedshēmas plates kodināšanas šķīdumā tiek izurbti caurumi. Principā jūs varat urbt pirms iespiedshēmas plates kodināšanas vai pēc tam. No tehnoloģiskā viedokļa ierobežojumu nav. Bet ir vērts uzskatīt, ka urbšanas kvalitāte ir tieši atkarīga no instrumenta, ko izmanto urbumu urbšanai.

Ja urbjmašīna attīsta labu ātrumu un ir pieejami kvalitatīvi urbji, tad var urbt pēc kodināšanas – rezultāts būs labs. Bet, ja jūs urbjat dēlī caurumus ar paštaisītu mini urbi, kura pamatā ir vājš motors ar sliktu izlīdzinājumu, varat viegli noplēst spaiļu vara plankumus.

Tāpat daudz kas ir atkarīgs no PCB, getinax vai stiklšķiedras kvalitātes. Tāpēc iepriekš minētajā algoritmā urbumi tiek urbti pirms iespiedshēmas plates kodināšanas. Izmantojot šo algoritmu, vara malas, kas palikušas pēc urbšanas, var viegli noņemt ar smilšpapīru un tajā pašā laikā notīrīt vara virsmu no piesārņotājiem, ja tādi ir. Kā zināms, vara folijas piesārņotā virsma ir slikti iegravēta šķīdumā.

Kā izšķīdināt marķiera aizsargslāni?

Pēc kodināšanas šķīdumā aizsargslāni, kas tika uzklāts ar marķieri Edding 792, var viegli noņemt ar šķīdinātāju. Faktiski tika izmantots vaitspirts. Smird, protams, pretīgi, bet ar blīkšķi nomazgā aizsargslāni. Lakas paliekas nav palikušas.

Iespiedshēmas plates sagatavošana vara celiņu tinēšanai.

Pēc aizsargslāņa noņemšanas jūs varat uz dažām sekundēm atkal iemet šķīdumā iespiedshēmas plates sagatavi. Tajā pašā laikā vara celiņu virsma būs nedaudz iegravēta un kļūs spilgti rozā. Šāds varš ir labāk pārklāts ar lodmetālu turpmākās sliežu ceļu alvošanas laikā, jo uz tā virsmas nav oksīdu vai mazu piesārņotāju. Tiesa, trašu skārdināšana jāveic nekavējoties, pretējā gadījumā varš brīvā dabā atkal tiks pārklāts ar oksīda kārtu.

Gatavā ierīce pēc montāžas

Šajā ierakstā es analizēšu populāras metodes iespiedshēmu plates izveidošanai mājās: LUT, fotorezists, roku zīmēšana. Un arī ar kādām programmām vislabāk zīmēt PP.

Kādreiz elektroniskās ierīces tika montētas, izmantojot virsmas montāžu. Mūsdienās šādā veidā tiek montēti tikai lampu audio pastiprinātāji. Plaši tiek izmantota drukātā rediģēšana, kas jau sen ir kļuvusi par īstu nozari ar saviem trikiem, iespējām un tehnoloģijām. Un tur ir daudz triku. It īpaši, veidojot PCB augstfrekvences ierīcēm. (Es domāju, ka kādreiz es pārskatīšu literatūru un PP vadītāju atrašanās vietas projektēšanas iezīmes)

Iespiedshēmas plates (PCB) izveides vispārējais princips ir uz virsmas, kas izgatavota no nevadoša materiāla, kas vada šo strāvu, uzlikt sliežu ceļus. Sliežu ceļi savieno radio komponentus atbilstoši vajadzīgajai shēmai. Rezultāts ir elektroniska ierīce, kuru var kratīt, pārnēsāt un dažreiz pat slapjš, nebaidoties to sabojāt.

Vispārīgi runājot, tehnoloģija iespiedshēmas plates izveidošanai mājās sastāv no vairākiem soļiem:

1. Izvēlieties piemērotu folijas stikla šķiedras laminātu. Kāpēc tekstolīts? To ir vieglāk iegūt. Jā, un tas izrādās lētāk. Bieži vien ar to pietiek amatieru ierīcei.
2. Uzklājiet uz PCB iespiedshēmas plates dizainu
3. Notīriet lieko foliju. Tie. noņemiet lieko foliju no dēļa vietām, kurām nav vadītāja raksta.
4. Urbt caurumus komponentu vadiem. Ja nepieciešams urbt caurumus komponentiem ar vadiem. Tas acīmredzami nav vajadzīgs mikroshēmu komponentiem.
5. Skārda straumes nesošos celiņus
6. Uzklājiet lodēšanas masku. Pēc izvēles, ja vēlaties, lai jūsu dēļi izskatītos tuvāk rūpnīcas dēļiem.

Vēl viena iespēja ir vienkārši pasūtīt dēli no rūpnīcas. Mūsdienās daudzi uzņēmumi sniedz iespiedshēmu plates ražošanas pakalpojumus. Jūs saņemsiet izcilu rūpnīcas iespiedshēmas plati. No amatieru tie atšķirsies ne tikai ar lodēšanas maskas klātbūtni, bet arī ar daudziem citiem parametriem. Piemēram, ja jums ir abpusēja PCB, tad plāksnei nebūs caurumu metalizācijas. Jūs varat izvēlēties lodēšanas maskas krāsu utt. Ir daudz priekšrocību, tikai ir laiks slaistīties ar naudu!

0. darbība

Pirms PCB taisīšanas tas kaut kur jāuzzīmē. Varat to uzzīmēt vecmodīgā veidā uz milimetru papīra un pēc tam pārnest zīmējumu uz sagatavi. Vai arī varat izmantot kādu no daudzajām programmām, lai izveidotu iespiedshēmas plates. Šīs programmas sauc par vispārīgo vārdu CAD (CAD). Dažas no radioamatieriem pieejamajām iespējām ir DeepTrace (bezmaksas versija), Sprint Layout, Eagle (protams, varat atrast arī specializētas, piemēram, Altium Designer).

Izmantojot šīs programmas, jūs varat ne tikai uzzīmēt PCB, bet arī sagatavot to ražošanai rūpnīcā. Ko darīt, ja vēlaties pasūtīt duci šalles? Un, ja nevēlaties, tad ir ērti izdrukāt šādu PP un izgatavot to pats, izmantojot LUT vai fotorezistu. Bet vairāk par to zemāk.

1. darbība

Tātad PP sagatavi var iedalīt divās daļās: nevadošā pamatnē un vadošā pārklājumā.

PP ir dažādas sagataves, taču visbiežāk tās atšķiras pēc nevadošā slāņa materiāla. Jūs varat atrast šādu substrātu, kas izgatavots no getinaksa, stikla šķiedras, elastīgas pamatnes no polimēriem, celulozes papīra un stikla šķiedras kompozīcijas ar epoksīdsveķiem un pat metāla pamatni. Visi šie materiāli atšķiras pēc to fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Un ražošanā materiāls PP tiek izvēlēts, pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem un tehniskajiem nosacījumiem.

Mājas PP iesaku folijas stiklšķiedru. Viegli iegūt un par saprātīgu cenu. Getinaks laikam ir lētāks, bet personīgi es tos nevaru ciest. Ja esat izjaucis vismaz vienu masveidā ražotu ķīniešu ierīci, iespējams, esat redzējis, no kā izgatavotas PCB? Lodējot tie ir trausli un smird. Lai ķīnieši smaržo.

Atkarībā no montējamās ierīces un tās darbības apstākļiem var izvēlēties atbilstošo PCB: vienpusējo, divpusējo, ar dažādu folijas biezumu (18 mikroni, 35 mikroni utt., utt.).

2. darbība

Lai uz folijas pamatnes uzklātu PP rakstu, radioamatieri ir izstrādājuši daudzas metodes. Starp tiem ir divi šobrīd populārākie: LUT un fotorezists. LUT ir lāzera gludināšanas tehnoloģijas saīsinājums. Kā norāda nosaukums, jums būs nepieciešams lāzerprinteris, gludeklis un glancēts fotopapīrs.

LUT

Spoguļattēls tiek izdrukāts uz fotopapīra. Tad tas tiek uzklāts uz folijas PCB. Un labi sasilst ar gludekli. Karstuma ietekmē toneris no glancētā fotopapīra pielīp pie vara folijas. Pēc sasilšanas dēli iemērc ūdenī un uzmanīgi noņem papīru.

Augšējā fotoattēlā redzama tāfele pēc kodināšanas. Pašreizējo ceļu melnā krāsa ir saistīta ar to, ka tie joprojām ir pārklāti ar sacietējušu toneri no printera.

Fotorezists

Šī ir sarežģītāka tehnoloģija. Bet ar tā palīdzību var iegūt labāku rezultātu: bez kodinātājiem, plānākiem sliedēm utt. Process ir līdzīgs LUT, bet PP dizains tiek uzdrukāts uz caurspīdīgas plēves. Tādējādi tiek izveidota veidne, kuru var izmantot atkal un atkal. Pēc tam uz PCB tiek uzklāts "fotorezists" - ultravioletā starojuma jutīga plēve vai šķidrums (fotorezists var būt atšķirīgs).

Pēc tam fotomasku ar PP rakstu stingri nostiprina virs fotorezista un tad šo sviestmaizi skaidri nomērītu laiku apstaro ar ultravioleto lampu. Jāsaka, ka PP raksts uz fotomaskas ir drukāts apgriezts: celiņi ir caurspīdīgi un tukšumi tumši. Tas tiek darīts tā, lai, fotorezistu pakļaujot gaismai, fotorezista zonas, kuras nav pārklātas ar šablonu, reaģētu uz ultravioleto starojumu un kļūtu nešķīstošas.

Pēc ekspozīcijas (vai ekspozīcijas, kā to sauc eksperti) tāfele “attīstās” - eksponētās vietas kļūst tumšas, neeksponētās kļūst gaišas, jo tur esošais fotorezists ir vienkārši izšķīdis attīstītājā (parastais sodas pelns). Pēc tam plāksne tiek iegravēta šķīdumā, un pēc tam fotorezists tiek noņemts, piemēram, ar acetonu.

Fotorezistu veidi

Dabā ir vairāki fotorezistu veidi: šķidra, pašlīmējošā plēve, pozitīva, negatīva. Kāda ir atšķirība un kā izvēlēties pareizo? Manuprāt, amatieru lietošanā nav daudz atšķirību. Tiklīdz jūs to sapratīsit, jūs izmantosit šo veidu. Es izceltu tikai divus galvenos kritērijus: cenu un to, cik man personīgi ir ērti lietot to vai citu fotorezistu.

3. darbība

PP sagataves kodināšana ar drukātu rakstu. Ir daudzi veidi, kā izšķīdināt neaizsargāto PP folijas daļu: kodināšana amonija persulfātā, dzelzs hlorīda, . Man patīk pēdējā metode: ātri, tīri, lēti.

Mēs ievietojam sagatavi kodināšanas šķīdumā, nogaidām 10 minūtes, noņemam, mazgājam, notīrām sliedes uz dēļa un pārejam uz nākamo posmu.

4. darbība

Plāksni var alvot vai nu ar Rose vai Wood sakausējumu, vai vienkārši pārklājiet sliedes ar plūsmu un iet pa tām ar lodāmuru un lodmetālu. Rožu un koka sakausējumi ir daudzkomponentu sakausējumi ar zemu kušanas temperatūru. Un Wood's sakausējums satur arī kadmiju. Tātad mājās šāds darbs jāveic zem pārsega ar filtru. Ideāli ir vienkāršs dūmu nosūcējs. Vai vēlaties dzīvot laimīgi? :)

6. darbība

Piekto soli izlaidīšu, tur viss skaidrs. Bet lodēšanas maskas uzlikšana ir diezgan interesants un ne vieglākais posms. Tāpēc izpētīsim to sīkāk.

PCB izveides procesā tiek izmantota lodēšanas maska, lai, uzstādot komponentus, aizsargātu plāksnes sliedes no oksidēšanās, mitruma, plūsmas, kā arī atvieglotu pašu uzstādīšanu. It īpaši, ja tiek izmantoti SMD komponenti.

Parasti, lai aizsargātu PP sliedes bez maskas no ķimikālijām. un, lai izvairītos no ekspozīcijas, pieredzējuši radioamatieri pārklāj šādas dziesmas ar lodēšanas slāni. Pēc skārdināšanas šāds dēlis bieži neizskatās īpaši jauki. Bet vēl ļaunāk ir tas, ka skārdīšanas procesā sliedes var pārkarst vai starp tām iekārt "puņķus". Pirmajā gadījumā vadītājs nokritīs, un otrajā, lai novērstu īssavienojumu, būs jānoņem šāds negaidīts “puņķis”. Vēl viens trūkums ir kapacitātes palielināšanās starp šādiem vadītājiem.

Pirmkārt: lodēšanas maska ​​ir diezgan toksiska. Visi darbi jāveic labi vēdināmā vietā (vēlams zem pārsega) un izvairieties no maskas nokļūšanas uz ādas, gļotādām un acīm.

Es nevaru teikt, ka maskas uzklāšanas process ir diezgan sarežģīts, bet tas joprojām prasa lielu skaitu darbību. Padomājot, nolēmu, ka iedošu saiti uz vairāk vai mazāk detalizētu lodēšanas maskas uzklāšanas aprakstu, jo šobrīd šo procesu pašam nav iespējams demonstrēt.

Esiet radošs, puiši, tas ir interesanti =) PP izveide mūsu laikos ir līdzīga ne tikai amatniecībai, bet arī visai mākslai!

Daudzi cilvēki saka, ka izveidot savu pirmo PCB ir ļoti grūti, bet patiesībā tas ir ļoti vienkārši.

Tagad es jums pastāstīšu pāris labi zināmus veidus, kā mājās izgatavot iespiedshēmas plati.

Pirmkārt, īss plāns, kā tiek izgatavota iespiedshēmas plate:

1.Sagatavošana ražošanai
2. Tiek novilkti vadošie ceļi
2.1 Krāsa ar laku
2.2. Zīmējiet ar marķieri vai nitro krāsu
2.3 Lāzera gludināšana
2.4. Drukāšana ar plēves fotorezistu
3.Dēļa kodināšana
3.1. Dzelzs hlorīda kodināšana
3.2. Kodināšana ar vara sulfātu un galda sāli
4. Alvošana
5.Urbšana

1. Sagatavošana PCB ražošanai

Sākumā mums būs nepieciešama folijas PCB loksne, metāla šķēres vai metāla zāģis, parasta zīmuļu rīve un acetons.

Uzmanīgi izgrieziet vajadzīgo folijas PCB gabalu. Pēc tam jums rūpīgi jānotīra mūsu tekstolīts no vara puses ar zīmuļu rīvi, līdz tas spīd, pēc tam noslaukiet mūsu sagatavi ar acetonu (tas tiek darīts attaukošanai).

1. attēls. Šeit ir mana sagatave

Viss ir gatavs, tagad neaiztieciet spīdīgo pusi, pretējā gadījumā jums atkal būs jāattauko.

2. Uzzīmējiet vadošus ceļus

Tie ir ceļi, pa kuriem tiks veikta straume.

2.1 Mēs zīmējam celiņus ar laku.

Šī metode ir vecākā un vienkāršākā. Mums būs nepieciešama visvienkāršākā nagu laka.

Ar nagu laku uzmanīgi novelciet vadošus ceļus. Esiet piesardzīgs, jo dažkārt laka izplūst un pēdas saplūst. Ļaujiet lakai nožūt. Tas ir viss.

2. att. Takas krāsotas ar laku

2.2. Zīmējiet sliedes ar nitro krāsu vai marķieri

Šī metode neatšķiras no iepriekšējās, tikai viss tiek uzzīmēts daudz vieglāk un ātrāk

3. att. Takas krāsotas ar nitro krāsu

2.3 Gludināšana ar lāzeru

Lāzera gludināšana ir viens no visizplatītākajiem veidiem, kā ražot iespiedshēmas plates. Metode nav darbietilpīga un aizņem maz laika. Es personīgi neesmu izmēģinājis šo metodi, taču daudzi man pazīstami cilvēki to izmanto ar lieliem panākumiem.

Pirmkārt, mums ir jāizdrukā mūsu iespiedshēmas plates zīmējums uz lāzerprintera. Ja jums nav lāzerprintera, varat drukāt uz tintes un pēc tam izgatavot kopijas ar kopētāju. Zīmējumu veidošanai izmantoju programmu Sprint-Layout 4.0. Vienkārši esiet piesardzīgs, drukājot, izmantojot spoguli; daudzi dēļi šādā veidā ir iznīcinājuši vairāk nekā vienu reizi.

Uzdrukāsim uz kāda veca nevajadzīga žurnāla ar glancētu papīru. Pirms drukāšanas iestatiet printeri uz maksimālo tonera patēriņu, tas pasargās jūs no daudzām problēmām.

4. attēls. Zīmējuma drukāšana uz glancēta žurnālpapīra

Tagad mēs rūpīgi izgriezām savu zīmējumu aploksnes formā.

5. att. Aploksne ar diagrammu

Tagad mēs ievietojam sagatavi aploksnē un rūpīgi aizlīmējam to aizmugurē ar lenti. Aizzīmogojam, lai tekstolīts nekustas aploksnē

6. att. Gatavā aploksne

Tagad gludināsim aploksni. Mēs cenšamies nepalaist garām nevienu milimetru. No tā ir atkarīga dēļa kvalitāte

7. att. Dēļa gludināšana

Kad gludināšana ir pabeigta, uzmanīgi ievietojiet aploksni bļodā ar siltu ūdeni.

8. att. Samērcē aploksni

Kad aploksne ir izmirkusi, sarullējiet papīru bez pēkšņām kustībām, lai nesabojātu tonera pēdas. Ja ir defekti, paņemiet CD vai DVD marķieri un izlabojiet ierakstus.

9. att. Gandrīz gatavs dēlis

2.4. Iespiedshēmas plates izgatavošana, izmantojot plēves fotorezistu

Tāpat kā iepriekšējā metodē, mēs izveidojam zīmējumu, izmantojot programmu Sprint-Layout 4.0 un nospiediet drukāšanu. Drukāsim uz speciālas plēves drukāšanai uz tintes printeriem. Tāpēc mēs uzstādām apdruku: Noņemam malas f1, m1, m2; Opcijās atzīmējiet izvēles rūtiņas Negatīvs un Rāmis.

10. attēls. Drukāšanas iestatījumi

Mēs iestatījām printeri drukāt melnbaltā krāsā un iestatījām krāsu iestatījumus uz maksimālo intensitāti.

11. attēls. Printera iestatīšana

Drukājam uz matētās puses. Šī puse ir darba puse, to var noteikt, pielīmējot to pie pirkstiem.

Pēc drukāšanas ļaujiet mūsu veidnei nožūt.

12. attēls. Veidnes žāvēšana

Tagad nogriežam vajadzīgo fotorezista plēves gabalu

13. attēls. Fotorezista plēve

Uzmanīgi noņemiet aizsargplēvi (tā ir matēta), pielīmējiet to pie mūsu PCB sagataves

14. attēls. Fotorezista līmēšana uz tekstolīta

Jums tas ir rūpīgi jāpielīmē, un atcerieties, jo labāk nospiedīsit fotorezistu, jo kvalitatīvākas būs sliedes uz tāfeles. Apmēram tam vajadzētu notikt.

15. attēls. Fotorezists uz PCB

Tagad no plēves, uz kuras mēs drukājām, mēs izgriezām zīmējumu un uzklājam to uz mūsu fotorezista ar tekstolītu. Nejauciet malas, pretējā gadījumā jūs iegūsit spoguli. Un pārklāj to ar stiklu

16. att. Uzklājiet plēvi ar zīmējumu un pārklājiet to ar stiklu

Tagad paņemam ultravioleto lampu un apgaismojam savus ceļus. Katrai lampai ir savi attīstības parametri. Tāpēc izvēlieties attālumu līdz dēlim un spīdēšanas laiku paši

17. attēls. Apgaismojiet sliedes ar ultravioleto lampu

Kad celiņi ir izgaismoti, ņemam nelielu plastmasas trauciņu, pagatavojam šķīdumu no 250 gramiem ūdens, karotes sodas un nolaižam tajā dēli bez mūsu dēļa veidnes un otrās caurspīdīgās fotorezista plēves.

18. attēls. Ievietojiet dēli sodas šķīdumā

Pēc 30 sekundēm tiek parādīta mūsu celiņu izdruka. Kad fotorezists būs beidzis šķīst, mēs saņemsim savu dēli, ko mēs vēlējāmies. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens. Viss ir gatavs

19. attēls. Gatavs dēlis

3. Jaunas iespiedshēmas plates kodināšana. Kodināšana ir veids, kā noņemt lieko varu no PCB.

Kodināšanai tiek izmantoti speciāli risinājumi, kas izgatavoti plastmasas traukos.

Pēc šķīduma pagatavošanas iespiedshēmas plati tur nolaiž un uz noteiktu laiku iegravē. Kodināšanas laiku var paātrināt, uzturot šķīduma temperatūru ap 50-60 grādiem un nepārtraukti maisot.

Strādājot, neaizmirstiet lietot gumijas cimdus un pēc tam labi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Pēc dēļa kodināšanas dēlis rūpīgi jāizskalo zem ūdens un jānoņem atlikušā laka (krāsa, fotorezists) ar parasto acetonu vai nagu lakas noņēmēju.

Tagad nedaudz par risinājumiem

3.1. Dzelzs hlorīda kodināšana

Viena no slavenākajām kodināšanas metodēm. Kodināšanai izmanto dzelzs hlorīdu un ūdeni proporcijā 1:4. Kur 1 ir dzelzs hlorīds, 4 ir ūdens.

To ir viegli pagatavot: ielejiet bļodā nepieciešamo hlorētā dzelzs daudzumu un piepildiet to ar siltu ūdeni. Šķīdumam vajadzētu kļūt zaļam.

Kodināšanas laiks 3x4 centimetru tāfelei ir aptuveni 15 minūtes

Jūs varat iegādāties dzelzs hlorīdu tirgū vai radioelektronikas veikalos.

3.2. Kodināšana ar vara sulfātu

Šī metode nav tik izplatīta kā iepriekšējā, taču tā ir arī izplatīta. Es personīgi izmantoju šo metodi. Šī metode ir daudz lētāka nekā iepriekšējā, un ir vieglāk iegūt komponentus.

Traukos ieber 3 ēdamkarotes galda sāls, 1 karoti vara sulfāta un piepilda ar 250 gramiem ūdens 70 grādu temperatūrā. Ja viss ir pareizi, šķīdumam vajadzētu kļūt tirkīza krāsai un nedaudz vēlāk zaļai. Lai paātrinātu procesu, šķīdums jāsamaisa.

Kodināšanas laiks 3x4 centimetru tāfelei ir aptuveni viena stunda

Vara sulfātu var iegūt lauksaimniecības preču veikalos. Vara sulfāts ir zils mēslojums. Tas ir kristāla pulvera formā. Akumulatora aizsargierīce no pilnīgas izlādes

Sveiki dārgais apmeklētāj. Es zinu, kāpēc jūs lasāt šo rakstu. Jā, jā es zinu. Nē, kas tu esi? Es neesmu telepāts, es tikai zinu, kāpēc tu nonāci šajā lapā. Noteikti......

Un atkal mans draugs Vjačeslavs (SAXON_1996) vēlas dalīties ar savu darbu pie skaļruņiem. Vārds Vjačeslavam Es kaut kā dabūju vienu 10MAC skaļruni ar filtru un augstfrekvences skaļruni. Es neesmu… sen.

Iespiedshēmas plate– tā ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektrisko ķēdi. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskam savienojumam starp tai lodējot uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadiem.

Darbības ar sagataves izgriešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta uzlikšanas metodes iespiedshēmas platei tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek zīmēts iespiedshēmas plates izkārtojums, parasti ir plāns un precīzākai urbumu urbšanai, īpaši, ja tiek izmantots paštaisīts urbis, lai urbis nenovestu uz sāniem, ir nepieciešams to padarīt biezāku . Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates dizains uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Sagataves griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras lamināta sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu zīmuli vai marķējumu ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedras lamināts tiek sagriezts pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai izzāģēts ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un nav putekļu. Bet jāņem vērā, ka griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas adhēzijas stiprību un, ja elementi ir jāpārlodē, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām pēdām, labāk to sagriezt, izmantojot metāla zāģi.

Iespiedshēmas plates raksta šablonu pielīmē pie izgrieztās sagataves, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar karbīda urbi ar diametru 0,7-0,8 mm. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi, izmantojot vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Jūs noteikti nevarēsit iztikt ar vienu treniņu.

Ja nevarat nofiksēt sējmašīnu, varat ietīt tās kātu ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Jūs varat cieši aptīt plānu metāla stiepli ap kātu, pagrieziet, lai pagrieztu.

Pēc urbšanas pabeigšanas pārbaudiet, vai visi caurumi ir izurbti. To var skaidri redzēt, ja paskatās uz iespiedshēmas plati līdz gaismai. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma pielietošana

Lai aizsargātu folijas vietas uz stiklašķiedras lamināta, kas būs vadošie ceļi no bojāšanās kodināšanas laikā, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīšanu ūdens šķīdumā. Ceļu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt, izmantojot mīkstu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķējuma uzlikšanas ir jānoņem līmes pēdas, kas tika izmantota iespiedshēmas plates veidnes līmēšanai. Tā kā līme nav daudz sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko, izmantojot lupatu ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, acetonu vai balto spirtu (tā saukto attīrīto benzīnu), vai ar jebkuru trauku mazgāšanas līdzekli, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu marķēšanas varat sākt pielietot to dizainu. Jebkura ūdensnecaurlaidīga emalja ir labi piemērota celiņu zīmēšanai, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar baltā spirta šķīdinātāju. Takas var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā uzzīmēt shēmas plates pēdas, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas ir paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Iepriekš nebija datoru un visi zīmējumi tika zīmēti ar vienkāršiem zīmuļiem uz vatmanpapīra un pēc tam ar tinti pārnesti uz pauspapīru, no kura ar kopētājiem tika izgatavotas kopijas.

Zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas rasēšanas dēļa bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, regulēšana jāveic ar otro skrūvi, virzot zīmēšanas asmeni prom no ass rotācija.

Tālāk, izmantojot otu, balerīnas rasējamo dēli piepilda ar krāsu 5-10 mm garumā. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF krāsa, jo tā žūst lēni un ļauj strādāt klusi. Var izmantot arī NTs zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri izžūst. Krāsai vajadzētu labi pielipt un neizkliedēties. Pirms krāsošanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, enerģiski maisot, pamazām pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot krāsot uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet manikīra lakas pudelē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas rasēšanas dēļa noregulēšanas un nepieciešamo līniju parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asa daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti ideāli apaļi apļi. Kad balerīna sāk slikti krāsot, no rasējamā dēļa spraugas ar drānu noņem atlikušo nožuvušo krāsu un piepilda ar svaigu krāsu. Lai uzzīmētu visus caurumus uz šīs iespiedshēmas plates ar apļiem, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad apaļie spilventiņi uz tāfeles ir uzzīmēti, varat sākt zīmēt vadošos ceļus, izmantojot rokas zīmēšanas pildspalvu. Rokas zīmēšanas dēļa sagatavošana un pielāgošana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stiklšķiedra, nepieskaroties lineālam, varētu brīvi iziet. zem tā. Kā lineāls vislabāk piemērots koka trīsstūris, tas ir stabils un vienlaikus var kalpot kā rokas atbalsts, zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, to vēlams novietot uz smilšpapīra loksnes, kas sastāv no divām smilšpapīra loksnēm, kas salīmētas kopā ar papīra malām.

Ja tie saskaras, zīmējot ceļus un apļus, jums nevajadzētu veikt nekādus pasākumus. Jums jāļauj krāsai uz iespiedshēmas plates nožūt līdz stāvoklim, kurā tai pieskaroties nekrāsojas, un izmantojiet naža galu, lai noņemtu lieko dizaina daļu. Lai krāsa ātrāk nožūtu, dēlis ziemā jānovieto siltā vietā, piemēram, uz radiatora. Vasarā - zem saules stariem.

Kad dizains uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates projektēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls elektrostatikas ietekmē tiek pārnests no foto cilindra, uz kura lāzera stars uzzīmēja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā krāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Kad toneris ir atdzisis, tas sacietē un cieši pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai mājās pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlus uz iespiedshēmas plati.

Kad fails ar PCB dizainu ir gatavs, tas ir jādrukā uz papīra, izmantojot lāzerprinteri. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no tās puses, kurā ir uzstādītas detaļas! Tintes printeris šiem mērķiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana dizaina pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates dizainu uz parastā biroja tehnikas papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un, tonerim pārnesot uz iespiedshēmas plati, lielākā daļa no tā paliks. avīzē. Turklāt būs grūtības izņemt papīru no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, pašlīmējošo plēvju un etiķešu pamatne, pauspapīrs, glancētu žurnālu lapas.

Es izmantoju veco izsekošanas papīru kā papīru PCB dizaina drukāšanai. Pauspapīrs ir ļoti plāns, un uz tā nav iespējams izdrukāt veidni, tas iestrēgst printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra gabala stūros jāpieliek piliens jebkuras līmes un jāpielīmē A4 biroja papīra loksnei.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates dizainu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai zīmējuma tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukas režīmu, un, ja šī funkcija nav pieejama, izvēlieties rupjāko papīra veidu, piemēram, kartons vai kaut kas līdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka pirmajā reizē neizdosies iegūt labu izdruku, un jums būs nedaudz jāpaeksperimentē, lai atrastu savam lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā dizaina izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm vai traipiem, jo ​​retušēšana šajā tehnoloģiskajā posmā ir bezjēdzīga.

Atliek tikai izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates izgatavošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stikla šķiedras lamināta.

Dizaina pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

Viskritiskākais solis ir iespiedshēmas plates dizaina pārsūtīšana. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša: papīrs ar iespiedshēmas plates celiņu drukātā raksta pusi tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un nospiests ar lielu spēku. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un dizains paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest dizainu no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Ir grūti vienlaikus nodrošināt, ka toneris tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai un papīrs vienmērīgi tiek nospiests uz visas iespiedshēmas plates virsmas, kad toneris sacietē. Rezultātā raksts netiek pilnībā pārnests, un iespiedshēmas plates sliežu rakstā paliek atstarpes. Iespējams, ka gludeklis nebija pietiekami uzsildīts, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo gludekļa sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina simtprocentīgu rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates izmērā izgriezta un ar acetonu attaukota folijas stikla šķiedras lamināta gabala uzlīmēju pauspapīru ar uzdrukātu rakstu stūros. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzliku biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts no augšas ar tāda paša izmēra loksni. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek vien sagatavoto sviestmaizi uzsildīt līdz 200°C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, gaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru, un pēc pusstundas noņemt dēli, lai tas atdziest.

Ja jums nav elektriskās cepeškrāsns, varat izmantot gāzes cepeškrāsni, regulējot temperatūru, izmantojot gāzes padeves pogu, izmantojot iebūvēto termometru. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt sievietes, piemērota ir vadības pogas pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. Lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespīlēt iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Jūs varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmas plates, pievelciet plāksnes, izmantojot skrūves un uzgriežņus. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas struktūra ir pietiekami atdzisusi, lai toneris sacietētu, un dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu, kontaktu paliktņu gredzenu un marķēšanas burtu līnijām.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates pēdām; atlikušais pauspapīrs tika noņemts ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. To var izraisīt nevienmērīga drukāšana no printera vai netīrumi vai korozija uz stiklplasta folijas. Atstarpes var nokrāsot ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, manikīra laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Vislabāk ir kodināt iespiedshēmas plati mājās dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneri var viegli noņemt no apdrukātajām sliedēm ar acetonā samērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, un radioelementi tiek noslēgti.

Šis ir iespiedshēmas plates izskats, kurā ir uzstādīti radio komponenti. Rezultāts ir elektroniskās sistēmas barošanas un komutācijas bloks, kas papildina parasto tualeti ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras lamināta vietām, mājās izgatavojot iespiedshēmas plates, radioamatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate tiek ievietota kodināšanas šķīdumā, un ķīmiskās reakcijas rezultātā maskas neaizsargātais varš izšķīst.

Kodināšanas šķīdumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto kādu no tālāk tabulā norādītajiem risinājumiem. Oforta risinājumi sakārtoti pēc to lietošanas popularitātes radioamatieru mājas apstākļos.

Iestrādājiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, jums jāizmanto stikla, keramikas vai plastmasas trauks. Izlietoto kodināšanas šķīdumu var izmest kanalizācijas sistēmā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem šis ir labākais pēc visiem kritērijiem.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. 100 ml kodināšanas šķīduma ir pietiekami, lai noņemtu 35 mikronus biezu vara foliju no iespiedshēmas plates ar laukumu 100 cm 2. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jākodina ārā.

Dzelzs hlorīda kodināšanas šķīdums

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav prasīgs pret temperatūru; tas kodējas pietiekami ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, to var izmantot vairākas reizes. Ievērojot reģenerāciju, šķīdumā vienkārši ielejiet dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar vaļīgu vara slāni). Ja tas nokļūst uz kādas virsmas, tas atstāj grūti noņemamus dzeltenus traipus. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanā izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina lielu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, tievā plūsmā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ir nepieņemami ielej ūdeņraža peroksīdu skābē! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, ar ko tas nonāk saskarē. Šī iemesla dēļ nav ieteicams mājās izmantot kodināšanas šķīdumu ar sālsskābi.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates ražošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams ražot kodināšanas risinājumus, kuru pamatā ir citi komponenti to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu apkarošanai lauksaimniecībā. Turklāt iespiedshēmas plates kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, kamēr nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma maiņu uz kodināmās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, no piena produktiem. Ja pie rokas nav piemērota izmēra trauka, varat paņemt jebkuru piemērota izmēra bieza papīra vai kartona kastīti un tās iekšpusi izklāt ar plastmasas apvalku. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tā virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati, raksts uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un tā vieglā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad ar momentlīmi var pielīmēt plastmasas pudeles vāciņu pie dēļa centra. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidosies gaisa burbuļi un varš šajās vietās netiks iegravēts.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat novietot iespiedshēmas plati konteinera apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski pakratīt paplāti ar roku. Pēc kāda laika atkarībā no kodināšanas šķīduma sāks parādīties apgabali bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc tam, kad varš ir pilnībā izšķīdis kodināšanas šķīdumā, iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsa ir viegli noņemama ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes ir jānoslīpē ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Nav nepieciešams aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar abrazīvu ar vieglu spiedienu.

Pēc tam iespiedshēmas plates strāvu nesošie ceļi un kontaktu paliktņi tiek pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstu lodmetālu, izmantojot eklektisku lodāmuru. Lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pārklāti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāuzņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus pie paliktņiem. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam virs iespiedshēmas plates virsmas 1-1,5 mm. Pēc detaļu uzstādīšanas jums ir jānoņem visi atlikušie kolofonija, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, balto spirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja shēmas ieviešana aizņēma ne vairāk kā piecas stundas, sākot no iespiedshēmas plates izgatavošanas celiņu izkārtojuma līdz darba parauga izveidošanai, daudz mazāk, nekā bija nepieciešams šīs lapas ievadīšanai.