Duke lexuar rishikimet lokale, kam menduar vazhdimisht të blej një hekur saldimi me një majë T12. Për një kohë të gjatë doja diçka të lëvizshme nga njëra anë, mjaft e fuqishme nga ana tjetër dhe, natyrisht, të ruante temperaturën normalisht.
Unë kam relativisht shumë saldatorë të blerë nga kohë të ndryshme dhe për detyra të ndryshme:
Ka EPSN-40 shumë të lashtë dhe "Moskabel" 90W, një EMP-100 pak më e re (kapëse) dhe një TLW krejtësisht e re kineze 500W. Dy të fundit e ruajnë temperaturën veçanërisht mirë (edhe kur bashkojnë tubat e bakrit), por bashkimi i mikroqarqeve me to nuk është shumë i përshtatshëm :). Një përpjekje për të përdorur ZD-80 (një pistoletë me një buton) nuk funksionoi - as fuqia dhe as ruajtja normale e temperaturës. Gjëra të tjera të vogla "elektronike" si Antex cs18/xs25 janë të përshtatshme vetëm për gjëra shumë të vogla dhe ato nuk kanë rregullime të integruara. Rreth 15 vjet më parë kam përdorur den-on's ss-8200, por majat janë shumë të vogla, sensori i temperaturës është larg dhe gradienti i temperaturës është i madh - pavarësisht 80 W të deklaruar, maja nuk duket as si një e treta.
Si një opsion i palëvizshëm, unë kam përdorur Lukey 868 për 10 vjet tani (është praktikisht 702, vetëm me një ngrohës qeramike dhe disa gjëra të tjera të vogla). Por nuk ka fare transportueshmëri; nuk mund ta merrni me vete në xhep apo çantë të vogël.
Sepse në momentin e blerjes nuk isha ende i sigurt "nëse më duhej", minimumi ishte marrë një opsion buxhetor me një majë K dhe një dorezë që është sa më e ngjashme me një hekur saldimi të rregullt nga Lukey. Është e mundur që për disa të mos duket shumë i përshtatshëm, por për mua është më e rëndësishme që dorezat e të dy saldimeve të përdorura të përshtaten familjarisht dhe njëlloj në dorë.
Rishikimi i mëtejshëm mund të ndahet përafërsisht në dy pjesë - "si të bëni një pajisje nga pjesët rezervë" dhe një përpjekje për të analizuar "si funksionon kjo pajisje dhe firmware i kontrolluesit".
Fatkeqësisht, shitësi e hoqi këtë SKU të veçantë, kështu që unë mund të siguroj vetëm një lidhje me një fotografi të produktit nga regjistri i porosive. Megjithatë, nuk ka probleme për të gjetur një produkt të ngjashëm.
Pjesa 1 - dizajn
Pas një kontrolli të performancës model, lindi pyetja në lidhje me zgjedhjen e një dizajni.Kishte një furnizim pothuajse të përshtatshëm me energji (24v 65W), pothuajse 1:1 në lartësi me tabelën e kontrollit, pak më i ngushtë se ai dhe rreth 100 mm i gjatë. Duke marrë parasysh që ky furnizim me energji ushqeu një lloj të vdekur (jo për fajin e tij!) të lidhur dhe jo të lirë pjesë të pajisjes Lucent, dhe ndreqësi i tij në dalje përmban dy montime diodash për një total prej 40A, vendosa që nuk është shumë më keq se sa një e zakonshme këtu kineze në 6A. Në të njëjtën kohë, nuk do të ketë gënjeshtra.
Testimi në një ngarkesë ekuivalente të testuar me kohë (PEV-100, e përdredhur në afërsisht 8 ohmë)
tregoi se furnizimi me energji elektrike praktikisht nuk nxehet - pas 5 minutash funksionimi, tranzistori kryesor, megjithë strehimin e tij të izoluar, nxehet deri në 40 gradë (pak i ngrohtë), diodat janë më të ngrohta (por mos e digjni dorën, ai është mjaft e rehatshme për t'u mbajtur), dhe voltazhi është ende 24 volt me në kopecks. Emetimet u rritën në qindra milivolt, por për këtë tension dhe këtë aplikim kjo është krejt normale. Në fakt, e ndalova eksperimentin për shkak të rezistencës së ngarkesës - rreth 50 W u lëshua në gjysmën e tij më të vogël dhe temperatura i kaloi njëqind.
Si rezultat, u përcaktuan dimensionet minimale (njësia e furnizimit me energji elektrike + bordi i kontrollit), hapi tjeter korpusi po ecte.
Meqenëse një nga kërkesat ishte transportueshmëria, madje edhe aftësia për ta futur në xhepa, opsioni i kutive të gatshme nuk ishte më i nevojshëm. Kutitë plastike universale të disponueshme nuk ishin aspak të përshtatshme në madhësi, kutitë e aluminit kinez për T12 për xhepat e xhaketës ishin gjithashtu shumë të mëdha dhe nuk doja të prisja një muaj tjetër. Opsioni me një kuti "të shtypur" nuk funksionoi - as forca dhe as rezistenca ndaj nxehtësisë. Pasi vlerësova mundësitë dhe kujtova rininë time pioniere, vendosa të bëj një të tillë nga një laminat i lashtë prej tekstil me fije qelqi me fletë metalike të njëanshme që ishte shtrirë që nga kohërat e BRSS. Fjolla e trashë (mikrometri në një copë të lëmuar me kujdes tregonte 0,2 mm!) përsëri nuk lejonte gdhendjen e gjurmëve më të holla se një milimetër për shkak të gdhendjes anësore, por për rastin ishte e duhura.
Por dembelizmi, i shoqëruar me ngurrimin për të krijuar pluhur, kategorikisht nuk e miratoi sharrimin me sharrë hekuri ose prerës. Pas vlerësimit të aftësive teknologjike të disponueshme, vendosa të provoj mundësinë e sharrimit të tekstolitit duke përdorur një prerës elektrik të pllakave. Siç doli, është një opsion jashtëzakonisht i përshtatshëm. Disku pret tekstil me fije qelqi pa asnjë përpjekje, buza është pothuajse e përsosur (nuk mund ta krahasoni as me një prestar, sharrë hekuri ose bashkim pjesësh figure), gjerësia përgjatë gjatësisë së prerjes është gjithashtu e njëjtë. Dhe, më e rëndësishmja, i gjithë pluhuri mbetet në ujë. Është e qartë se nëse keni nevojë të sharroni një pjesë të vogël, atëherë do të duhet shumë kohë për të shpalosur prerësin e pllakave. Por edhe ky trup i vogël kërkonte një metër prerje.
Tjetra, u bashkua një kuti me dy ndarje - njëra për furnizimin me energji elektrike, e dyta për bordin e kontrollit. Fillimisht nuk kisha në plan të ndahesha. Por, si me saldimin, pllakat e ngjitura në një qoshe priren të zvogëlojnë këndin ndërsa ftohen, dhe një membranë shtesë është shumë e dobishme.
Paneli i përparmë është i përkulur nga alumini në formën e shkronjës P. Ka një fije të prerë në kthesat e sipërme dhe të poshtme për fiksim në kuti.
Rezultati ishte ky (Unë ende "po luaj" me pajisjen, kështu që piktura është ende shumë e ashpër, nga mbetjet e një kanaçeje të vjetër spërkatës dhe pa lëmim):
Dimensionet e përgjithshme të vetë kutisë janë 73 (gjerësia) x 120 (gjatësia) x 29 (lartësia). Gjerësia dhe lartësia nuk mund të bëhen më të vogla, sepse... Dimensionet e tabelës së kontrollit janë 69 x 25, dhe gjetja e një furnizimi më të shkurtër me energji nuk është gjithashtu e lehtë.
Në pjesën e pasme ka një lidhës për një tel standard elektrik dhe një çelës:
Fatkeqësisht, mikroçelësi i zi nuk ishte në koshin e plehrave; do të më duhet të porosis një. Nga ana tjetër, e bardha është më e dukshme. Por unë e vendosa në mënyrë specifike lidhësin në standard - kjo lejon, në shumicën e rasteve, të mos merrni me vete një tel shtesë. Ndryshe nga opsioni me fole laptopi.
Pamje nga poshtë:
Izoluesi i zi i ngjashëm me gomën ka mbetur nga furnizimi origjinal me energji elektrike. Është mjaft i trashë (pak më pak se një milimetër), rezistent ndaj nxehtësisë dhe shumë i vështirë për t'u prerë (prandaj prerja e ashpër për ndarësin plastik - pothuajse nuk përshtatej). Ndjehet si asbest i ngopur me gome.
Në të majtë të furnizimit me energji elektrike është radiatori ndreqës, në të djathtë është transistori kryesor. Në PSU-në origjinale, ngrohësi ishte një rrip i hollë alumini. Vendosa ta “rëndoj” për çdo rast. Të dy ftohësit janë të izoluar nga elektronika, kështu që ato mund të ngjiten lirshëm në sipërfaqet e bakrit të kutisë.
Një ftohës shtesë për tabelën e kontrollit është montuar në membranë; kontakti me kutitë d-pak sigurohet nga një jastëk termik. Jo shumë përfitime, por kjo është e gjitha më mirë se ajri. Për të parandaluar një qark të shkurtër, më duhej të kafshoja pak kontaktet e spikatura të lidhësit të "aviacionit".
Për qartësi, një hekur saldimi pranë trupit:
Rezultati:
1) Hekuri i saldimit funksionon afërsisht siç reklamohet dhe përshtatet mirë në xhepat e xhaketës.
2) Artikujt e mëposhtëm janë hedhur në plehra të vjetra dhe nuk janë më përreth: një furnizim me energji elektrike, një copë tekstil me fije qelqi të 40 viteve më parë, një kanaçe me smalt nitro të vitit 1987, një mikroçelë dhe një pjesë e vogël alumini.
Sigurisht, nga pikëpamja e fizibilitetit ekonomik, është shumë më e lehtë të blini një kuti të gatshme. Edhe pse materialet ishin praktikisht falas, "koha është para". Thjesht, detyra për të "bërë më lirë" nuk u shfaq fare në listën time të detyrave.
Pjesa 2 - Shënime operative
Siç mund ta shihni, në pjesën e parë nuk përmenda fare se si funksionon gjithçka. Më dukej e këshillueshme që të mos ngatërroja përshkrimin e dizajnit tim personal (përkundrazi "shtëpi në fermë kolektive" për mendimin tim) dhe funksionimin e kontrollorit, i cili është identik ose i ngjashëm për shumë.Si një paralajmërim pak paraprak, dua të them:
1) Kontrollues të ndryshëm kanë qark paksa të ndryshëm. Edhe bordet e jashtme identike mund të kenë përbërës paksa të ndryshëm. Sepse Unë kam vetëm një pajisje timen specifike, nuk mund të garantoj në asnjë mënyrë një ndeshje me të tjerët.
2) Firmware-i i kontrolluesit që kam analizuar nuk është i vetmi i disponueshëm. Është e zakonshme, por mund të keni firmware të ndryshëm që funksionojnë ndryshe.
3) Unë nuk pretendoj aspak dafinat e zbuluesit. Shumë pika tashmë janë mbuluar më parë nga recensues të tjerë.
4) Më pas do të ketë shumë letra të mërzitshme dhe jo një foto të vetme qesharake. Nëse nuk jeni të interesuar për strukturën e brendshme, ndaloni këtu.
Vështrim i përgjithshëm i dizajnit
Llogaritjet e mëtejshme do të lidhen kryesisht me qarkun e kontrolluesit. Për të kuptuar funksionimin e tij, një diagram i saktë nuk është i nevojshëm, mjafton të merren parasysh përbërësit kryesorë:1) Mikrokontrolluesi STC15F204EA. Një çip i jashtëzakonshëm nga familja 8051, dukshëm më i shpejtë se origjinali (origjinali ishte 35 vjet më parë, po). Mundësuar nga 5V, ka në bord një ADC 10-bit me një ndërprerës, 2x512 bajt nvram, memorie programi 4KB.
2) Një stabilizues +5V, i përbërë nga 7805 dhe një rezistencë e fuqishme për të reduktuar gjenerimin e nxehtësisë (?) në 7805, me një rezistencë prej 120-330 Ohms (të ndryshme në dërrasa të ndryshme). Zgjidhja është jashtëzakonisht me kosto efektive dhe efikase ndaj ngrohjes.
3) Transistor i fuqisë STD10PF06 me instalime elektrike. Funksionon në modalitetin kyç me frekuencë të ulët. Asgjë e veçantë, plak.
4) Përforcues i tensionit të termoçiftit. Rezistenca e prerësit rregullon fitimin e saj. Ka mbrojtje hyrëse (nga 24V) dhe lidhet me një nga hyrjet e MK ADC.
5) Burimi i tensionit referues në TL431. Lidhur me një nga hyrjet e MK ADC.
6) Sensori i temperaturës së tabelës. Gjithashtu i lidhur me ADC.
7) Treguesi. Lidhur me MK, funksionon në modalitet shfaqja dinamike. Dyshoj se një nga konsumatorët kryesorë është +5V
8) Doreza e kontrollit. Rrotullimi rregullon temperaturën (dhe parametrat e tjerë). Linja e butonit në shumë modele nuk është e mbyllur ose e prerë. Nëse lidhet, ju lejon të konfiguroni parametra shtesë.
Siç mund ta shihni lehtësisht, i gjithë funksionimi përcaktohet nga mikrokontrolluesi. Nuk e di pse kinezët po instalojnë vetëm këtë, nuk është shumë i lirë (rreth 1 dollarë, nëse merrni disa pjesë) dhe është afër për sa i përket burimeve. Në firmuerin tipik kinez, fjalë për fjalë një duzinë bajtë memorie programi mbeten të lira. Vetë firmware është shkruar në C ose diçka e ngjashme (bishtet e dukshme të bibliotekës janë të dukshme atje).
Funksionimi i firmuerit të kontrolluesit
Nuk e kam kodin burimor, por IDA është ende këtu :). Mekanizmi i funksionimit është mjaft i thjeshtë.Në fillimin e fillimit, firmware:
1) inicializon pajisjen
2) ngarkon parametrat nga nvram
3) Kontrollon nëse butoni është shtypur, nëse shtypet, pret të lëshohet dhe hap nënseksionin e cilësimeve të parametrave të avancuar (Pxx) Ka shumë parametra, nëse nuk e kuptoni, më mirë të mos prekni ato. Mund të postoj paraqitjen, por kam frikë se mos shkaktoj probleme.
4) Shfaq "SEA", pret dhe fillon ciklin kryesor të punës
Ka disa mënyra funksionimi:
1) Mirëmbajtja normale e temperaturës
2) Kursimi i pjesshëm i energjisë, temperatura 200 gradë
3) Mbyllja e plotë
4) Modaliteti i vendosjes P10 (hapi i përcaktimit të temperaturës) dhe P4 (përfitimi i op-amp termoçiftit)
5) Mënyra alternative e kontrollit
Pas nisjes, modaliteti 1 funksionon.
Kur shtypni shkurtimisht butonin, kaloni në modalitetin 5. Atje mund ta ktheni çelësin majtas dhe të shkoni në modalitetin 2 ose djathtas - rritni temperaturën me 10 gradë.
Një shtypje e gjatë kalon në modalitetin 4.
Në rishikimet e mëparshme kishte shumë debate se si të instaloni siç duhet një sensor dridhjeje. Bazuar në firmware-in që kam, mund të them pa mëdyshje - nuk ka asnjë ndryshim. Hyrja në modalitetin e kursimit të pjesshëm të energjisë ndodh kur nuk ka ndryshimet
gjendja e sensorit të dridhjes, mungesa e ndryshimeve të rëndësishme në temperaturën e majës dhe mungesa e sinjaleve nga doreza - e gjithë kjo për 3 minuta. Nëse sensori i dridhjeve është i mbyllur apo i hapur është krejtësisht i parëndësishëm; firmware-i analizon vetëm ndryshimet në gjendje. Pjesa e dytë e kriterit është gjithashtu interesante - nëse bashkoni, atëherë temperatura e majës do të luhatet në mënyrë të pashmangshme. Dhe nëse zbulohet një devijim prej më shumë se 5 gradë nga vlera e caktuar, nuk do të ketë dalje në modalitetin e kursimit të energjisë.
Nëse modaliteti i kursimit të energjisë zgjat më shumë se sa është specifikuar, hekuri i saldimit do të fiket plotësisht dhe treguesi do të tregojë zero.
Dilni nga mënyrat e kursimit të energjisë - me dridhje ose me çelësin e kontrollit. Nuk ka kthim nga kursimi i plotë në të pjesshëm të energjisë.
MK është i angazhuar në ruajtjen e temperaturës në një nga ndërprerjet e kohëmatësit (janë dy prej tyre, i dyti merret me ekranin dhe gjëra të tjera. Pse u bë kjo është e paqartë - intervali i ndërprerjes dhe cilësimet e tjera janë të njëjta, do të ka qenë e mundur të arrihet me një ndërprerje të vetme). Cikli i kontrollit përbëhet nga 200 ndërprerje të kohëmatësit. Në ndërprerjen e 200-të, ngrohja domosdoshmërisht fiket (deri në 0,5% të fuqisë!), kryhet një vonesë, pas së cilës maten tensionet nga termoelementi, sensori i temperaturës dhe tensioni referencë nga TL431. Më pas, e gjithë kjo shndërrohet në temperaturë duke përdorur formula dhe koeficientë (pjesërisht të specifikuara në nvram).
Këtu do t'i lejoj vetes një digresion të vogël. Pse ka një sensor të temperaturës në këtë konfigurim nuk është plotësisht e qartë. Në organizimin e duhur, duhet të sigurojë një korrigjim të temperaturës në kryqëzimin e ftohtë të termoelementit. Por në këtë dizajn, ai mat temperaturën e tabelës, e cila nuk ka të bëjë fare me atë të kërkuar. Ai ose duhet të transferohet në një stilolaps, sa më afër fishekut T12 (dhe një pyetje tjetër është se ku ndodhet kryqëzimi i ftohtë i termoçiftit në fishek), ose të hidhet plotësisht. Ndoshta nuk kuptoj diçka, por duket se zhvilluesit kinezë kanë hequr marrëzisht skemën e kompensimit nga ndonjë pajisje tjetër, duke mos kuptuar plotësisht parimet e funksionimit.
Pas matjes së temperaturës, llogaritet diferenca midis temperaturës së caktuar dhe temperaturës aktuale. Në varësi të faktit nëse është i madh apo i vogël, funksionojnë dy formula - njëra është e madhe, me një sërë koeficientësh dhe akumulim delta (të interesuarit mund të lexojnë për ndërtimin e kontrollorëve PID), e dyta është më e thjeshtë - me dallime të mëdha, duhet të ose ngroheni sa më shumë ose fikeni plotësisht (në varësi të shenjës). Variabla PWM mund të ketë një vlerë nga 0 (i çaktivizuar) deri në 200 (i aktivizuar plotësisht) - sipas numrit të ndërprerjeve në ciklin e kontrollit.
Kur sapo ndeza pajisjen (dhe nuk isha futur ende në firmware), më interesonte një gjë - nuk kishte nervozizëm prej ± një shkallë. Ato. Temperatura ose mbetet e qëndrueshme ose kërcehet me 5-10 gradë njëherësh. Pas analizimit të firmuerit, doli që me sa duket ai dridhet gjithmonë. Por nëse devijimi nga temperatura e caktuar është më pak se 2 gradë, firmware nuk tregon temperaturën e matur, por temperaturën e caktuar. Kjo nuk është as e mirë dhe as e keqe - rendi i ulët nervoz është gjithashtu shumë i bezdisshëm - thjesht duhet ta keni parasysh.
Duke përfunduar bisedën për firmware, dua të shënoj disa pika të tjera.
1) Nuk kam punuar me termoçift për rreth 20 vjet. Ndoshta gjatë kësaj kohe ato janë bërë më lineare;), por më parë, për matje disi të sakta dhe nëse është e mundur, gjithmonë futej një funksion korrigjimi jolineariteti - me një formulë ose tabelë . Këtu nuk është aspak kështu. Vetëm zhvendosja zero dhe këndi i pjerrësisë mund të rregullohen. Ndoshta të gjitha fishekët përdorin termoçifte me linearitet të lartë. Ose shpërndarja individuale në fishekë të ndryshëm është më e madhe se jolineariteti i mundshëm i grupit. Unë do të doja të shpresoja për opsionin e parë, por përvoja e sugjerimeve për të dytën ...
2) Për një arsye të panjohur për mua, brenda firmuerit temperatura vendoset si një numër me pikë fikse me rezolucion 0,1 gradë. Është mjaft e qartë se për shkak të komentit të mëparshëm, ADC 10-bit, korrigjimi i gabuar i skajit të ftohtë, tela e pambrojtur, etj. Saktësia reale e matjeve nuk do të jetë as 1 shkallë. Ato. Duket sikur është shkëputur sërish nga ndonjë pajisje tjetër. Dhe kompleksiteti i llogaritjeve është rritur pak (duhet të ndani / shumëzoni në mënyrë të përsëritur numrat 16-bit me dhjetë).
3) Pllaka ka pads Rx/TX/gnd/+5v. Me sa kuptoj unë, kinezët kishin e veçantë firmware dhe një program i veçantë kinez që ju lejon të merrni drejtpërdrejt të dhëna nga të tre kanalet ADC dhe të konfiguroni parametrat PID. Por nuk ka asgjë nga kjo në firmuerin standard; kunjat janë të destinuara ekskluzivisht për ngarkimin e firmuerit në kontrollues. Programi i derdhjes është i disponueshëm, funksionon përmes një porti të thjeshtë serik, nevojiten vetëm nivele TTL.
4) Pikat në tregues kanë funksionalitetin e tyre - e majta tregon modalitetin 5, e mesme tregon praninë e dridhjeve, e djathta tregon llojin e temperaturës së shfaqur (të vendosur ose aktuale).
5) 512 bajt janë ndarë për të regjistruar temperaturën e zgjedhur. Vetë hyrja është bërë saktë - çdo ndryshim shkruhet në qelizën tjetër të lirë. Sapo të arrihet fundi, blloku fshihet plotësisht dhe shkrimi bëhet në qelizën e parë. Kur ndizet, merret vlera më e largët e regjistruar. Kjo ju lejon të rrisni burimin me disa qindra herë.
Pronari, mbani mend - duke rrotulluar çelësin e përcaktimit të temperaturës, ju humbni burimin e pazëvendësueshëm të nvram-it të integruar!
6) Për cilësimet e tjera, përdoret blloku i dytë nvram
Gjithçka është me firmware, nëse keni ndonjë pyetje shtesë, pyesni.
Fuqia
Nje nga karakteristika të rëndësishme hekuri i saldimit - fuqia maksimale e ngrohësit. Mund të vlerësohet si më poshtë:1) Ne kemi një tension prej 24V
2) Ne kemi një tip T12. Rezistenca e ftohtë e majës që mata është pak më shumë se 8 ohms. Mora 8.4, por nuk mund të pretendoj se gabimi i matjes është më pak se 0.1 Ohm. Le të supozojmë se rezistenca reale nuk është më pak se 8.3 Ohms.
3) Rezistenca e çelësit STD10PF06 në gjendje të hapur (sipas fletës së të dhënave) - jo më shumë se 0.2 Ohm, tipike - 0.18
4) Për më tepër, duhet të merrni parasysh rezistencën prej 3 metrash teli (2x1.5) dhe lidhësin.
Rezistenca totale e qarkut në një gjendje të ftohtë është të paktën 8.7 Ohms, e cila jep një rrymë maksimale prej 2.76A. Duke marrë parasysh rënien e çelësit, telave dhe lidhësit, voltazhi në vetë ngrohësin do të jetë rreth 23 V, i cili do të japë një fuqi prej rreth 64 W. Për më tepër, kjo është fuqia maksimale në një gjendje të ftohtë dhe pa marrë parasysh ciklin e punës. Por mos u mërzitni shumë - 64 W është shumë. Dhe duke pasur parasysh modelin e majës, është e mjaftueshme për shumicën e rasteve. Kur kontrolloja performancën në modalitetin e ngrohjes konstante, vendosa majën e majës në një gotë me ujë - uji rreth majës po vlonte dhe avullonte shumë fuqishëm.
Por një përpjekje për të kursyer para duke përdorur një furnizim me energji elektrike nga një laptop ka efektivitet shumë të diskutueshëm - një rënie në dukje e parëndësishme e tensionit çon në humbjen e një të tretës së fuqisë: në vend të 64 W, do të mbeten rreth 40 W. A është kursimi prej 6 dollarë ia vlen?
Nëse, përkundrazi, përpiqeni të shtrydhni 70 W të deklaruar nga hekuri i saldimit, ekzistojnë dy mënyra:
1) Rritni pak tensionin e furnizimit me energji elektrike. Mjafton ta rrisni atë vetëm me 1V.
2) Zvogëloni rezistencën e qarkut.
Pothuajse e vetmja mundësi për të ulur pak rezistencën e qarkut është zëvendësimi i tranzistorit kyç. Fatkeqësisht, pothuajse të gjithë transistorët me kanal p në paketën e përdorur dhe për tensionin e kërkuar (nuk do të rrezikoja ta vendosja në 30 V - diferenca do të ishte minimale) kanë Rdson të ngjashëm. Dhe kjo do të ishte dyfish e mrekullueshme - në të njëjtën kohë, bordi i kontrolluesit do të nxehej më pak. Tani në modalitetin maksimal të ngrohjes, rreth një vat lëshohet në tranzistorin kryesor.
Saktësia/stabiliteti i mirëmbajtjes së temperaturës
Përveç fuqisë, stabiliteti i ruajtjes së temperaturës nuk është më pak i rëndësishëm. Për më tepër, për mua personalisht, stabiliteti është edhe më i rëndësishëm se saktësia, sepse nëse vlera e treguesit mund të përcaktohet eksperimentalisht - unë zakonisht e bëj këtë (dhe nuk është shumë e rëndësishme që kur cilësimi është 300 gradë, vlera reale në tipi është 290), atëherë paqëndrueshmëria nuk mund të kapërcehet në këtë mënyrë. Megjithatë, duket sikur stabiliteti i temperaturës në T12 është dukshëm më i mirë se sa në këshillat e serisë 900.Çfarë ka kuptim për të ndryshuar në kontrollues
1) Kontrolluesi po nxehet. Jo fatale, por më se e dëshirueshme. Për më tepër, nuk është kryesisht pjesa e energjisë që e ngroh atë, por stabilizuesi 5V. Matjet treguan se rryma në 5V është rreth 30 mA. Rënia e 19 V në 30 mA jep afërsisht 0,6 W ngrohje të vazhdueshme. Nga kjo, rreth 0,1 W lëshohet në rezistencë (120 Ohm) dhe një tjetër 0,5 W lëshohet në vetë stabilizuesin. Konsumi i pjesës tjetër të qarkut mund të injorohet - vetëm 0,15 W, nga të cilat një pjesë e dukshme shpenzohet në tregues. Por bordi është i vogël dhe thjesht nuk ka ku të tërhiqet - përveç nëse në një tabelë të veçantë.2) Ndërprerësi i energjisë me rezistencë të lartë (relativisht të lartë!). Përdorimi i një ndërprerës me një rezistencë prej 0,05 Ohm do të eliminonte të gjitha problemet me ngrohjen e tij dhe do të shtonte rreth një vat fuqi në ngrohësin e fishekut. Por rasti nuk do të ishte më një dpak 2 mm, por të paktën një madhësi më i madh. Ose edhe ndryshoni kontrollin në kanalin n.
3) Transferoni ntc në stilolaps. Por atëherë ka kuptim të lëvizni si mikrokontrolluesin ashtu edhe çelësin e energjisë atje dhe tension referencë.
4) Zgjerimi i funksionalitetit të firmuerit (disa grupe parametrash PID për këshilla të ndryshme, etj.). Teorikisht është e mundur, por personalisht është më e lehtë (dhe më e lirë!) për mua ta rikrijoj atë në disa stm32 më të rinj sesa ta shkel në memorien ekzistuese.
Si rezultat, ne kemi një situatë të mrekullueshme - shumë gjëra mund të ribëhen, por pothuajse çdo ripërpunim kërkon hedhjen e tabelës së vjetër dhe krijimin e një të reje. Ose mos e prek, për të cilën jam duke u anuar tani për tani.
konkluzioni
A ka kuptim të kalosh në T12? nuk e di. Për momentin jam duke punuar vetëm me tipin T12-K. Për mua, është një nga më universalet - si poligoni nxehet mirë, ashtu edhe krehja e plumbit mund të bashkohet/mos ngjitet me një valë ersatz, dhe një plumb i veçantë mund të nxehet me një fund të mprehtë.Nga ana tjetër, kontrolluesi ekzistues dhe mungesa e mjeteve për identifikimin automatik të një lloji specifik të majës e ndërlikon punën me T12. Epo, çfarë e ndaloi Hakkon të vendoste një rezistencë/diodë/çip identifikues brenda fishekut? Do të ishte ideale nëse kontrollori do të kishte disa lojëra elektronike për cilësimet individuale të majave (të paktën 4 pjesë) dhe kur ndryshoni majat do të ngarkonte automatikisht ato të nevojshme. Dhe ne sistemi ekzistues Ju mund të bëni një përzgjedhje manuale të majës sa më shumë që të jetë e mundur. Duke vlerësuar sasinë e punës, kupton se loja nuk ia vlen qiri. Dhe kostoja e fishekëve është e krahasueshme me një stacion të tërë saldimi (nëse nuk i blini ato nga Kina për 5 dollarë). Po, sigurisht, mund të shfaqni në mënyrë eksperimentale një tabelë të korrigjimeve të temperaturës dhe të ngjitni një shenjë në kapak. Por ju nuk mund ta bëni këtë me koeficientët PID (nga të cilët varet drejtpërdrejt stabiliteti). Ata duhet të ndryshojnë nga thumbimi në thumb.
Nëse i hedhim poshtë mendimet e ëndrrave, del në vijim:
1) Nëse nuk keni një stacion saldimi, por dëshironi, është më mirë të harroni 900 dhe të merrni T12.
2) Nëse ju nevojitet me çmim të lirë dhe nuk keni nevojë vërtet për mënyra të sakta saldimi, është më mirë të merrni një saldim të thjeshtë me rregullim të fuqisë.
3) Nëse Stacioni i saldimit 900x tashmë e ka atë, atëherë T12-K është e mjaftueshme - shkathtësia dhe transportueshmëria doli të jenë të shkëlqyera.
Personalisht, jam i kënaqur me blerjen, por ende nuk kam në plan të zëvendësoj të gjitha 900 këshillat ekzistuese me ato T12.
Ky është rishikimi im i parë, prandaj kërkoj falje paraprakisht për çdo ashpërsi.
Ditë të mbarë për të gjithë. Lufta e përjetshme me kalamanin i detyron njerëzit të bëjnë gjëra të paparashikueshme. Kjo ndodhi edhe këtë herë, dhe në vend të një stacioni saldimi të gatshëm, bleva një komplet bëjeni vetë. Shikoni se çfarë doli nga kjo më poshtë.
Nga rishikimet në Muska mësova për ekzistencën e fishekëve të thumbimit Hakko T12. Kjo pyetje më interesoi dhe, pasi fillova të studioja informacionin, hasa në grupin në shqyrtim. Pasi lexova komente dhe pashë disa video, kuptova se si rezultat mund të merrni një stacion saldimi mjaft të mirë për pak para. Unë do të bëj një digresion të vogël menjëherë - për të marrë një stacion saldimi funksional për këtë komplet, duhet të BLERNI SHTESË një furnizim me energji elektrike 12-24V. Natyrisht, 24V është opsioni më i preferuar, në të cilin do të zbulohet plotësisht potenciali i fishekëve T12.
Tabela nga faqja e internetit e shitësit
Pra, le të fillojmë - unë isha me fat dhe pakoja mbërriti në vetëm 12 ditë. Një paketë gri e mbështjellë me shirit që përmban një kuti kartoni brenda pjesë të vogla në çanta të veçanta. Gjithçka mbërriti e paprekur.
Përmbajtja e parcelës:
- Doreza e saldimit është plastike me shkëlqim, cilësia është mesatare. I kërkova shitësit të vendoste me ngjyrë blu, kompleti përfshin një stilolaps të zi si parazgjedhje;
- Teli 100cm i gjatë, diametër 5mm, silikoni, rezistent ndaj nxehtësisë, nuk mban mend formën;
- Çanta e parë përmban një kontrollues të stacionit të saldimit, një LED të kuq, një sensor dridhjeje SW200D dhe një çelës kodues;
- Në të dytën ka një lidhës aviacioni;
- E treta përmban një çantë për montimin e pjesëve të brendshme të një doreze saldimi;
- Paketa e instalimeve elektrike, parzmoreve dhe kambrikave;
- Bakshishi T12-VS2 gjithashtu kontaktoi paraprakisht me shitësin dhe kërkoi ta zëvendësonte atë, sepse... Si parazgjedhje, kompleti përfshin një majë të tipit T12-K;
- Piskatore dhuratash të cilësisë së kalueshme;
- Një shënim nga shitësi me një premtim të të mirave për porositë e mëvonshme))).
1. Ka një ndryshim në mënyrën se si i orientoni gjysmat e pjesëve të brendshme me njëra-tjetrën; duhet ta bëni këtë në mënyrë të tillë që zonat për "pllakat e kaçurrelave" të kontaktit të ngjitur të jenë të kundërta.
2. Nëpërmjet provave dhe gabimeve, zbulova se pllakat e kontaktit duhet të bashkohen me kaçurrelat nga brenda, kjo nuk është e dukshme nga forma e tyre, por më besoni - do të jetë më mirë dhe, ndoshta, më e saktë. Sepse në këtë rast, ato thjesht ngjiten në mes të jastëkëve të kontaktit dhe më pas kontaktojnë majën në vendet e duhura pa asnjë problem.
Kur bashkoni pjesën e poshtme, duhet të vendosni menjëherë për telat dhe të bashkoni telat duke lidhur njëkohësisht pjesët e brendshme të dorezës.
Diagramet e lidhjes:
Kapaciteti i saldimit 104 (0,1 µF) dhe sensori i dridhjeve SW200D
Lidhni telat nga ana e lidhësit të aviacionit
Montimi i stilolapsit
Kjo është ajo që ndodhi pas montimit:
Tani le të kalojmë te kontrolluesi. Dimensionet 67x24mm. Thellësia së bashku me koduesin është 25 mm, në kutinë del 13 mm.
Dhe i yni është mjaft i zgjuar dhe, përveç përgjegjësive të tij të menjëhershme për rregullimin dhe stabilizimin e temperaturës së majës, mund të bie në gjumë dhe të fiket pas një kohe të caktuar (e cila mund të ndryshohet).
Foto e kontrollorit
Përveç kësaj, mund të ndryshoni cilësimet e hapit të kontrollit të temperaturës dhe të kryeni kalibrimin e temperaturës nga softueri. Këto parametra mund të ndryshohen drejtpërdrejt gjatë funksionimit të hekurit të saldimit - modalitetet P10 dhe P11. Kjo bëhet si më poshtë - shtypni çelësin e koduesit dhe mbajeni për rreth 2 sekonda, shkoni në pikën P10, shtypni shkurtimisht për të ndryshuar rendin (qindra, dhjetëra, njësi), rrotulloni çelësin për të ndryshuar vlerën, pastaj shtypni përsëri për 2 s . mbajmë çelësin e koduesit, vlera ruhet dhe arrijmë në pikën P11, etj., 2-tat e ardhshme. shtypja kthehet në modalitetin e funksionimit.
Por kjo nuk është e gjitha, nëse aplikoni energji në kontrollues duke mbajtur çelësin e koduesit, mund të shkoni në një meny programi më të avancuar. Në diskutimin e një prej rishikimeve të videos, gjeta informacionin e mëposhtëm në lidhje me të:
P01 Tensioni i referencës ADC 2490 mV (referenca TL431)
P02 Cilësimi NTC 32 sek
Korrigjimi i kompensimit të tensionit të kompensimit të hyrjes op-amp P03 (55)
P04 Fitimi i amplifikatorit të termoelementit (270)
P05 fitim proporcional PID pGain -64
P06 PID fiton integrimin iGain-2
P07 Fitimi diferencial PID dGain-16
P08 fiket automatikisht pas 3-50 minutash
P09(P99) rivendosja e cilësimeve
Hapi i përcaktimit të temperaturës P10
Fitimi i termoelementit P11 (kalibrimi i temperaturës)
Kalibrimi i temperaturës më mori mjaft kohë, por si rezultat arrita të arrij rezultate mjaft të pranueshme.
Matjet e temperaturës së majës
Montimi i mëtejshëm i stacionit varet shumë nga ajo furnizim me energji elektrike që vendosni të përdorni, ekziston gjithashtu një paralajmërim këtu: kur përdorni një furnizim me energji elektrike prej 19 V ose më të lartë, duhet të shkëputni rezistencën 101 (100 Ohm).
Një LED dhe një lidhës i aviacionit mashkull janë ngjitur gjithashtu në kontrollues.
Kam përdorur një furnizim mjaft të madh me energji 24V, 4A. Prandaj, kontrolluesi u instalua direkt në të. Rezultati është një pajisje mjaft e përshtatshme dhe kompakte.
Karakteristikat e furnizimit me energji elektrike
Stacioni i gatishmërisë së saldimit:
T12 thumbimet janë kompleti im. Fotoja e fundit është shumë interesante, tregon qartë ndryshimin në logot e bakshisheve të porositura në një dyqan në të njëjtën kohë. Unë supozoj se të dy thumbimet janë false. Por kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë në punë. Ndoshta koha do ta tregojë. Nëse ka ekspertë, do të isha i interesuar të dëgjoja mendimin tuaj:
Është e vështirë të nxirren përfundime në lidhje me këtë produkt, sepse të gjithë do të marrin një stacion saldimi me karakteristikat e veta të fuqisë (në varësi të furnizimit me energji elektrike) dhe pamjen (në varësi të imagjinatës, zellit, etj.) Prandaj, unë do të flas vetëm për atë që ndodhi. kanë.
Të mirat:
1. Ngrohje e shpejtë në temperaturën e funksionimit në rreth 15 s. Personalisht, më pëlqen më shumë shpejtësia e ngrohjes. E ndizni dhe ndërsa merrni saldimin me njërën dorë dhe saldimin me dorën tjetër, tashmë mund të lidhni.
2. Fuqi e mirë- poligonet e mëdhenj mund të ngrohen.
3. Rivendosja e temperaturës në 200 gradë (duke rënë në gjumë) dhe vetë-fikje pas një periudhe të caktuar kohe.
4. Teli rezistent ndaj nxehtësisë, i cili gjithashtu mund të konsiderohet si një disavantazh për shkak të masivitetit dhe njëfarë elasticiteti. Por për mua, stabiliteti termik tejkalon shqetësimet e përshkruara më sipër.
5. Nëse e arrini, mund t'i ndryshoni këshillat pa pritur që ato të ftohen, unë e mora atë - kështu që ky është një plus)))
6. Epo, natyrshëm, ndër avantazhet do të përfshijmë kënaqësinë që merr njeriu duke bërë diçka me duart e veta, sidomos kur ajo del mirë dhe është e këndshme për syrin.
Minuset:
Nëse jeni marramendës, ka edhe shumë dobësi, duke përfshirë cilësinë mesatare të dorezës dhe shtrirjen mjaft të gjatë të majës. Por për veten time, padyshim veçova vetëm një.
1. Nga kutia, temperatura e majës nuk korrespondon me realitetin, më është dashur të ngatërroj pak për të marrë një rezultat të pranueshëm. Por edhe pas kalibrimit, temperatura luhatet: në temperatura të larta është më e ulët se ajo që tregon kontrolluesi, në temperatura të ulëta është, përkundrazi, më e lartë.
konkluzioni:
Nëse keni një furnizim të panevojshëm me energji elektrike dhe nuk keni një saldim të mirë me stabilizim të temperaturës, merrni patjetër atë. Por edhe nëse marrim parasysh çështjen e blerjes shtesë të një furnizimi me energji elektrike, rezulton të jetë një opsion mjaft i mirë.
Ky është rishikimi im i parë, e kam shkruar kryesisht natën në kushte me dritë të ulët, kështu që fotot nuk dolën shumë mirë. Nëse keni pyetje, shkruani, unë do t'ju ndihmoj në çdo mënyrë që mundem.
Për ditëlindjen time më dhanë një stacion saldimi me maja të zëvendësueshme HAKKO T12. Kompleti përfshinte tre këshilla, nga të cilat unë përdor 2, dhe vetëm për shkak të varfërisë. Tani kemi arritur të marrim një grup thumbimesh për rishikim - 10 copë.
Cilat janë përfitimet e këtij lloj pickimi? Së pari, ato nxehen shpejt - nxehen në temperaturën e funksionimit në 12-15 sekonda.
Së dyti, ka një sensor të integruar të temperaturës. Nëse keni një kontrollues normal të saldimit dhe një matës të jashtëm të temperaturës, është e mundur ta rregulloni atë brenda +-7-10 gradë.
Së treti, ato lëshohen shpejt. Zëvendësimi i një maje me një tjetër zgjat 5 sekonda.
Së katërti - asortiment
Sigurisht, vëllezërit kinezë bëjnë kopje, përgjithësisht të një cilësie të mirë.
Pse keni nevojë për një grup të tillë? Për shkak të gamës së gjerë të pjesëve, është e nevojshme të mbani një gamë të gjerë këshillash. Ekziston një lloj universal - por me madhësi të ndryshme, ekziston një për bashkimin e pjesëve masive, një lloj gjilpëre - për pjesë të vogla SMD, një poker - ku është e papërshtatshme të shkosh te pjesa ...
Si rezultat, nëse bashkoni lloje të ndryshme pjesësh, përfundoni me 5-7 këshilla, të cilat i përdorni shpesh.
Por le të kthehemi te grupi.
Erdhi në këtë formë, u paketua kuti kartoni dhe një gungë bebesh.
Majat kanë 3 kontakte të ndara me unaza plastike.
Gjatësia e majës në grup varion nga 147 në 154 mm - në varësi të llojit.
Çdo tip ka një ngjitëse me llojin dhe kodin e majës.
Diametri i majës 5,5 mm
Tensioni i furnizimit - 24 volt
Fuqia 70 vat
Temperatura - deri në 400 gradë (deri në 450 është e mundur - por jeta e shërbimit është zvogëluar)
E përputhshme me saldimet pa plumb
Seti përmban këshillat e mëposhtme:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - i përshtatshëm për ngrohjen e disa kontakteve ose një pjese masive, për ato jo standarde - saldimi i polietilenit ose prerja e pëlhurës sintetike.
T12-D08, të ngjashme në formë T12-B dhe T12-IL ndryshojnë në diametër dhe kënd mprehjeje
T12-JL02 - përdoret në vende të vështira për t'u arritur
T12-D4, T12-D24 - Mprehje daltë
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "thundra" - diametri 1, 2 dhe 4 mm mprehje universale thumbon
Të gjitha këshillat vinin me një majë të konservuar.
Ata bashkohen mirë, kur bashkohen me kolofon të zakonshëm në një temperaturë mbi 300, depozitat e zeza të karbonit formohen në majë, është më mirë të përdorni flukse të specializuara.
Personalisht, kompletit i mungon një majë "mikrovalë" dhe një me një vrimë për bashkimin e elementeve të plumbit.
Pas një muaji përdorimi, nuk gjeta asnjë gjurmë djegieje në thumbim. Ai prej bakri do të duhej të mprehej tashmë dy herë.
Komplet i bukur për një çmim të arsyeshëm.
Produkti u sigurua për të shkruar një rishikim nga dyqani. Rishikimi u publikua në përputhje me klauzolën 18 të Rregullave të Faqes.
Kam në plan të blej +24 Shto te të preferuarat Më pëlqeu rishikimi +13 +31Ne vazhdojmë të punojmë në një stacion saldimi bazuar në saldimet fm-2028, fx-9501. Dhe në këtë video mjaft të gjatë (supozoj se do të jetë shumë e gjatë), gjëja e parë që do të bëj është të kontrolloj nëse fuqia e majave korrespondon me 70 W të deklaruar, gjithashtu do t'i ndërroj prizat kineze në ato sovjetike, në mënyrë që të per te mos kerkuar pjese per ciftimin e asaj kineze, do te vendos ate sovjetike. Sovjetikët më dhanë pjesët e çiftëzimit së bashku me prizat. Unë gjithashtu do ta ngroh këtë majë dhe do të shoh se çfarë tensioni gjeneron termoelementi në vetë majë, në mënyrë që të vendos se cilin amplifikues operacional të përdor. Kam në plan të përdor një 358 të lirë, pasi supozoj se saldimi ka një termoelement të tipit K, dhe temperaturat e larta(më shumë se 100-150 C) voltazhi i gjeneruar nga termoçifti është i mjaftueshëm që 358 të funksionojë pak a shumë normalisht. Dhe gjithashtu, në fund, do t'ju tregoj se çfarë saktësisht dua për një stacion saldimi, çfarë kontrollesh do të ketë, si e shoh stacionin tim të saldimit. Kështu që ju mund të shikoni, dëgjoni dhe shprehni mendimin tuaj. Në përgjithësi, planifikoj që ju të thoni nëse ju përshtatet apo jo. Ndoshta do të ketë disa rekomandime dhe rregullime. Unë patjetër do t'i marr parasysh. Meqenëse videoja do të jetë e gjatë, këtu më poshtë në përshkrimin nën këtë video do të ketë lidhje menjëherë, duke klikuar mbi të cilat do të shkoni menjëherë në pjesën që ju nevojitet.
Pra, gjëja e parë që na duhet është të llogarisim se çfarë rezistence duhet të kenë këto salda për një fuqi prej 70 W në një tension prej 24 V. Në mënyrë që 70 W fuqi të lëshohet në një tension prej 24 V, është e nevojshme që rryma në qark të jetë si më poshtë: 70/24 = 2.91A. Që një rrymë e tillë të ekzistojë në një tension prej 24 V, mund të zbulojmë se cila duhet të jetë rezistenca e kësaj maje. 24/2.91=8.24 Ohm. 
Kinezët thanë se do të më dërgonte një pjesë të re të verdhë nga saldimi fm-2028, për faktin se maja T12 nuk ishte futur. Ai tha nëse dëshironi, mund ta shponi, por nëse nuk dini si, do t'ju dërgoj një të re. Unë di të shpoj, por kur dëgjova se donte të më dërgonte një të re, rashë dakord, por jo sepse vrima atje është e keqe, por sepse ka shumë mundësi që e reja të hapet normalisht, megjithëse jam shumë Dyshoj. Pjesa e verdhë do të vijë tek unë së shpejti)) 
Kaloni multimetrin në rezistencë, duhet të jetë 8.24 ohms. Ne marrim 9.1 Ohm, sondat kanë një rezistencë prej 0.3-0.4 Ohm. Për të qenë i sinqertë, T12 nuk ka një majë 70 W, por është shumë afër 70 W. Pothuajse 70 W. Tani le të shohim disa këshilla T12 nga kompleti, të cilin e bleva nga një kinez tjetër. Bleva një grup prej 10 copë prej tij. Nuk dua t'i hap, thjesht do të godas çantën. 8.2, 8.4 domethënë, gjithçka është shumë, shumë afër. 8.8 ohm - 0.3-0.4 thjesht rezulton të jetë 8.4, me fjalë të tjera, shumë afër 8.2, kështu që mund të themi se, në parim, këto këshilla T12 kanë 70 W të tyre. 
Ne çmontojmë prizat e saldatorëve dhe bashkojmë ato sovjetike. 
Epo, gjithçka duhet të jetë shumë më e thjeshtë këtu. Si një prizë sovjetike. Këtu, në vend të gjelbër, ka një tel blu. 
Do ta vizatojmë edhe atë. 
Gjithçka rreth lidhësit është shumë e oksiduar, kështu që do ta pastroj pak me një kaçavidë, sepse nuk është ngjitur mirë. Unë do ta bashkoj atë si më poshtë: do të ketë një tel të kuq në mes, blu ose jeshile në të majtë dhe të zezë në të djathtë. Nëse është e nevojshme, do të vendos një kërcyes në 2 kunjat e mbetura të lira. Dhe nëse papritmas nuk mund të përcaktoj në mënyrë programore nëse hekuri i saldimit është i lidhur apo jo, atëherë do të vendos një kërcyes në këto 2 kontakte, do të rilidh tabelën dhe do të përdor këtë informacion që hekuri i saldimit është futur. Do të ishte mirë nëse do të kisha një dorë të tretë. Por nuk e kam, meqë ra fjala, e kam porositur tashmë, kështu që së shpejti do të jetë në dispozicion. Ne do të dalim nga situata duke përdorur metoda të improvizuara. Unë mendoj se priza do të qëndrojë në lidhës. Sigurisht, është më mirë të instaloni diçka me fiksim. 
Tani do të kontrollojmë nëse kam bashkuar gjithçka siç duhet. Në teori, teli qendror duhet të shkojë drejtpërdrejt në trupin e majës T12. Kjo bëhet në mënyrë që çdo statik që është në thumb të shkojë në tokë. Ky tel duhet të lidhet me tokëzimin dhe çdo statike (ngarkesa statike) duhet të rrjedhë në tokë. Bërë në mënyrë që gjatë bashkimit të mos vrisni një komponent të shtrenjtë që ka frikë nga statike. Tani ka shumë pak komponentë që kanë shumë frikë nga statika, tani të gjithë kanë mbrojtje të caktuara, por në parim, të gjithë kanë frikë nga statika në një shkallë ose në një tjetër. Sipas standardeve, rezistenca midis trupit të majës dhe kunjit të tokës duhet të jetë jo më shumë se 2 ohmë, por për mua kjo nuk është shumë e mirë. Unë do të shpjegoj pse, nëse stacioni ndodhet në vendin e instalimit ku thjesht janë montuar bordet, atëherë nuk ka asgjë të keqe me këtë, por unë jam duke bërë një lloj riparimi, dhe teorikisht, megjithëse kjo është e pamundur, por një herë vit qe shkopi qellon, mund te ndodh qe te kap telin e fazes me nje dore, dhe mire po nuk jam i lidhur askund me tokezim dhe nuk do te kaloje rryme permes meje, meqenese kam çizme. Nuk prek asnjë pjesë hekuri, dhe do të mbetem gjallë dhe gjithçka do të jetë mirë me mua. Por teorikisht, ndërsa mbaj telin e fazës, mund të prek aksidentalisht majën e saldimit ose trupin. Nëse është fort i bazuar, thjesht do të më vrasë në një situatë të tillë. Sigurisht që një situatë e tillë është e largët dhe në parim nuk mund të ndodhë, por... mundet. Prandaj, unë do ta lidh rastin përmes një rezistence 10 MΩ në tokë. Nëse e prek, rryma do të rrjedhë përmes meje përmes kësaj rezistence dhe gjithçka do të jetë mirë me mua, nuk do të më vrasë. Në të njëjtën kohë, ngarkesa statike do të rrjedhë nga maja përmes rezistencës. Le të vrasim 2 zogj me një gur. Le të kontrollojmë nëse kemi bashkuar saktë. Rezistenca e ngrohësit duhet të jetë 8-9 ohms. Siç thashë tashmë, këtu vetë ngrohësi është i lidhur në seri me termoelementin. 
Ne furnizojmë energji këtu kur duam që maja të nxehet dhe nga këtu marrim informacion nga termoçifti. Rezulton se në një rast kemi një termoçift të lidhur në seri me ngrohësin, megjithëse ai është gjithmonë i lidhur në seri, dhe në një rast kur furnizojmë me energji, termoçifti është thjesht i salduar dy metale, është tamam si një kërcyes për rrymë e vazhdueshme, dhe maja jonë po nxehet, kur tashmë po marrim lexime, ne nuk furnizojmë me energji majën, hyrja e amplifikatorit operacional është tashmë e lidhur këtu me të cilin furnizohet EMF, i cili gjeneron një termoelement në majë. Natyrisht, ai furnizohet përmes ngrohësit, pasi është i lidhur në seri, por meqenëse rezistenca e ngrohësit është e vogël, rrymat hyrëse të amplifikatorit operacional janë edhe më të vogla, disa mikro-nano ampera, atëherë rryma rrjedh në qark. është e vogël dhe kjo është rezistenca e ngrohësit, e cila është 8 Ohm, nuk ka fare efekt (nëse jeni të kujdesshëm, po), por në fakt, ndikimi që bën është minimal.
Tani, unë dua të përcaktoj saktësisht se çfarë tensioni gjeneron termoelementi, në mënyrë që të di se cilin përforcues operacional duhet të lidh. A mjafton 358 op-amp apo jo? Do ta sqaroj më vonë, por mbaj mend nga maja e kokës që ka një prag ndjeshmërie prej rreth 2 ose 3 mV. Çdo gjë nën këtë tension nuk do të ndihet nga op-amp. Për sa kohë që ka deri në 3 mV në hyrjet e tij, kjo nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë në dalje; dalja e tij nuk do të lëvizë në asnjë mënyrë. Çdo gjë më e madhe se 3 mV tashmë do të përforcohet dhe prodhimi do të rritet në pozitiv ose do të bjerë në zero. Kjo do të thotë, përforcuesi operacional tashmë do ta kuptojë këtë. Dhe fakti që ai nuk do ta ndiejë atë deri në 3. Tani do të ndez saldatorin, do ta ngroh në 200 C, më pas do të fik energjinë dhe do të matë tensionin që gjeneron termoçifti. Nëse është më pak se 3 mV në 200 gradë, atëherë natyrisht nuk do të jem në gjendje të përdor një op-amp 358 të lirë, të konsumit; do të më duhet të përdor një më të mirë, me cilësi më të lartë me një tension më të ulët të paragjykimit. , dhe sigurisht një përforcues më i shtrenjtë, megjithëse natyrisht jo, unë do të doja ta bëja këtë. Unë dua të bëj diçka të arritshme dhe të thjeshtë. 
Kam planifikuar të vendos një termoelement në majë, të bëj gjithçka shkencërisht, bukur, por fakti është se ka një termoelement dhe testuesi që mat temperaturën duke përdorur këtë termoelement shkoi në shtëpinë e dikujt, dikush përkohësisht kishte nevojë për të matur diçka dhe ata thjesht e mori. Fatkeqësisht, nuk do të jem në gjendje të mas gjithçka me saktësi, por kam saldim me plumb, ai shkrihet në një temperaturë prej 180 C dhe kam kolofon, të cilin mund ta shoh gjithashtu se si shkrihet. Më kujtohet se si ndodh e gjithë kjo në temperaturat normale të shkrirjes. Mund të zgjedh një tension në të cilin shoh që saldimi po shkrihet, të paktën sapo ka filluar të shkrihet, jo duke u shkrirë me siguri, por duke u shtrirë pak. Kjo do të tregojë se temperatura tani është rreth 200 C. Në çdo rast, nuk kam nevojë që gjithçka të jetë plotësisht e saktë, nuk do të bëj një grafik të tensionit kundrejt temperaturës. Më duhen të gjitha këto përafërsisht, afërsisht. Për të përcaktuar thjesht - a mund të përdor 358 op-amps apo jo? Ndizni furnizimin me energji elektrike. E vendosa në 8 V. Bateria e testuesit tim po mbaron, kështu që do ta fiki tani për tani. Epo, siç mund ta shihni, saldimi nuk është shkrirë plotësisht, por rrjedh. Këtu është rreth 200 C. Rosin vrapon dhe hidhet mbi të. 
Termoçifti gjeneron 4 mV. Është ende duke u shkrirë, dhe saldimi këtu është gjithashtu i shkrirë. Tani maja është gjithashtu rreth 200 C, pasi saldimi është shkrirë. Epo, ne shohim se 3.4 mV. Tani saldatori po ftohet dhe tensioni bie, siç duhet. 
Termoçifti, domethënë voltazhi i krijuar prej tij ka polaritet. Ka një shtyllë dhe një minus. NË në këtë rast Mat tensionin dhe shoh që drita ime negative është ndezur, kjo do të thotë që i lidha sondat anasjelltas. Plus një duhet të jetë këtu. Ai shkon në pin ekstrem. Siç e mbani mend, kjo kunj në të majtë është një tel jeshil ose blu. Unë gjithashtu bashkova gjithçka siç ishte në origjinal, të paktën shpërndava gjithçka përreth. E gjelbërta ekstreme do të jetë një plus, do të jetë e rëndësishme në skemë. Sepse nëse ndryshoni polaritetin e lidhjes së termoçiftit, asgjë nuk do të funksionojë për ju. 
Tani për atë që dua të bëj me stacionin e saldimit dhe çfarë kontrollesh do të ketë. Dua të bëj një stacion të rregullt pa asnjë tregues dixhital, pa butona. Fakti eshte qe kohet e fundit e kam salduar shume Pacen, ky eshte stacion i rregullt ST-25 edhe pse kane edhe ST-50 qe ka tregues dixhital, butona, por unë bashkova ST-25 i cili ka vetëm një "rrotullues të rregullt". Në shtëpi bashkova Lukey 702, i cili gjoja ka numra, butona dhe në përgjithësi është i lezetshëm. Por më besoni, në fakt, të gjithë këta numra nuk janë aspak të përshtatshëm. Është shumë më i përshtatshëm të kesh një rrotullues. Numrat mund të jenë të dobishëm nëse keni disa butona memorie. për shembull, 200 C, 250 C, 230 C, disa butona me vlera fikse që janë përshtatur. Por nëse thjesht keni komandim me buton, domethënë ka gjithnjë e më pak temperaturë dhe një tregues që tregon diçka, temperatura është e natyrshme, por në Lukey tim nuk është temperatura në C, por temperatura në papagaj, sepse nuk është as afër në krahasim me atë që është tani në majën e saldatorit. Shumë më i përshtatshëm, shumë më tepër, është një rregullator i rezistencës. Kur saldoni, sido që të jetë, nuk udhëhiqeni nga fakti se diku shkruhet që nëse doni ta lidhni këtë, vendosni temperaturën e majës në 270. E vendosni dhe jeni të lumtur. Jo, nuk ka një gjë të tillë. Sa herë që dikush bashkohet, ai orientohet jo nga numrat, por nga ndjesitë. Kjo do të thotë, nëse ky është një instalues me përvojë, ai sheh që saldimi nuk rrjedh mirë, si pelte, ai e kupton që temperatura është e pamjaftueshme dhe e rrit pak. Për shembull, me 5-10 C. Nëse ai sheh që tashmë po mbinxehet, fluksi digjet shpejt, atëherë ai e ul atë. Përsëri, instinktivisht, sipas ndjenjave të mia, me disa gradë, dhe kthesa në këtë drejtim është shumë më e përshtatshme. Nëse më duhet të humbas 10 gradë, e hoqa pak këtë çelës, nja dy gradë, ose, përkundrazi, e ngrita, domethënë në drejtim të akrepave të orës, në drejtim të kundërt, e ktheva dhe 10 gradët e mia ranë ose fituan. Në një sistem me butona, më duhet të godas butonin 10 herë, pastaj nëse e shtyp dhe e mbaj, do të rivendoset 10-20 gradë, dhe më pas do të më duhet të godas 10 herë për ta thirrur. Më besoni, një rrotullues është shumë më i përshtatshëm. Do të kem një kthesë, nga 150 në 480 C, nga pozicioni ekstrem në ekstrem. Do të ketë një buton turbo, dhe unë do të kem një tregues LED që do të tregojë ngrohjen. Ne ndezëm saldimin, është i ftohtë dhe treguesi është gjithmonë i ndezur, dhe sapo të hyjë në modalitet, treguesi do të ndizet vetëm në momentin kur saldatori furnizohet me energji në mënyrë që të ngrohet. Duhet të vezullojë.
Unë dua të bëj një buton turbo, pasi duhet të lidhni diçka më masive se pjesët që bashkoni zakonisht, dhe për saldim duhet të rrisni temperaturën me 10-20 C. Natyrisht, e rritni, keni bashkuar gjithçka, atëherë ju duhet ta ulni atë, përndryshe ju do të Për fat të keq, fluksi do të fillojë të digjet. Unë dua të bëj një buton turbo, përpara se të bashkoj diçka të madhe, e shtypa dhe kuptimi i këtij butoni është që stacioni, në lidhje me temperaturën tuaj të caktuar, do ta rrisë temperaturën me 10 ose 15 sekonda. Edhe pse mendoj se do të jetë 20 sekonda. Ndoshta do ta bëj këtë temperaturë, saktësisht sa ta rris, në mënyrë të tillë që të mund të vendoset në cilësimet e stacionit. Ky do të jetë një stacion i thjeshtë, nëse doni të ndryshoni diçka ose keni disa argumente se ajo që po bëj nuk është plotësisht e drejtë, nuk do të jetë e përshtatshme, sigurohuni që të shkruani për të dhe unë do ta marr parasysh. Unë gjithashtu dua të konfiguroj dhe kalibroj këtë stacion; do të kem një mikrokontrollues për të kontrolluar gjithçka. Kontrolluesi ndoshta do të jetë AtTiny44 me një ADC. Sinjali nga termoçifti do të dërgohet në op-amp, me shumë mundësi do të jetë LM358. Më pas ky tension do të shkallëzohet në një tension që ADC mund ta përpunojë normalisht, dhe gjithashtu do të dërgohet nga potenciometri në ADC-në e dytë. . Dhe me ndihmën e një mikrokontrollues do të shikoj pozicionin aktual në potenciometër dhe sa kohë më duhet të mbaj temperaturën. Me shumë mundësi do të jetë gjithashtu, pasi kam një mikrokontrollues, ndoshta do ta bëj tashmë kalibrimin duke përdorur matematikën në mikrokontrollues. Kalibrimi ka shumë të ngjarë të ndodhë si më poshtë: shtypni butonin "Turbo", ndizni stacionin e saldimit dhe stacioni duhet të hyjë në modalitetin e kalibrimit. Tjetra, në këtë mënyrë, do t'ju duhet të instaloni një termoelement, dhe duke rrotulluar potenciometrin, gjeni, ose më saktë sigurohuni që temperatura në majë të jetë 150 C, shtypni butonin "turbo", pozicioni në të cilin mbahet mend 150 C. , atëherë pika tjetër ka shumë të ngjarë të jetë 250 C, mbajeni termoelementin dhe rregulloni derisa rryma të arrijë 250 C në majë të majës. Shtypni përsëri butonin "turbo", ju keni të gjitha të regjistruara, matematika do të bëjë llogaritjet në këtë shkallë në atë mënyrë që e gjithë shkalla juaj nga pozicioni minimal në maksimum të ishte nga 150 në 480 C. Që të mos përshtateni me shkurtimin rezistenca, por gjithçka bëhet nga matematika. Natyrisht, nëse stacioni është montuar saktë dhe vlerat e rezistencës janë të sakta, atëherë në parim, brenda një kufiri të vogël, e gjithë kjo mund të bëhet duke përdorur matematikën. Natyrisht, nëse instaloni gjithçka nga një elektrik dore, nuk do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të vendosur gjithçka ashtu. Përsëri, siç thashë tashmë, nëse mendoni se diçka nuk është në rregull këtu, diçka nuk shkon, diçka nuk do të funksionojë ose nuk është interesante, sigurohuni që të shkruani për këtë, është në komentet e kësaj videoje të veçantë në YouTube që ne do të komunikojmë, do të shohim nëse mund të ndryshojmë diçka. Nuk e kam zhvilluar ende, por videoja tjetër që do të jetë do të jetë zhvillimi aktual i këtij stacioni. Ndoshta nuk do ta shkruaj programin, pasi gjithçka do të jetë shumë e lodhshme, por me siguri do të bëj zhvillimin e qarkut. Unë do të them komentet, idetë, mendimet e mia dhe ndoshta do të jetë interesante për dikë. Përsëri, ky është një saldator, kjo nuk është një pajisje precize, nuk ju nevojitet për të mbajtur temperaturën, për shembull, vendoseni në 220 C dhe kaq, maja është saktësisht 220 C. E ktheni potenciometrin dhe ju nuk vendosni temperaturën që do të tregohet në peshore, por temperaturën me të cilën udhëhiqeni. Kjo do të thjeshtojë diagramin për mua. Kjo do të thotë, për të matur me saktësi temperaturën nga një termoelement, duhet ose të ftohni skajin e dytë të termoelementit saktësisht në 0 C, ose të kompensoni majën e ftohtë, gjë që e ndërlikon shumë modelin e qarkut. të kësaj pajisjeje. Dhe nuk dua ta komplikoj, pasi kjo nuk është e nevojshme për një hekur saldimi. Pse duhet të kemi një saktësi prej disa shkallësh matjeje? Ne thjesht nuk kemi nevojë për to. Nëse e bëjnë këtë, nëse është +-10C, atëherë nuk do të ketë asgjë të tmerrshme për këtë. Dua të them nëse temperatura e majës ndryshon nga temperatura që keni vendosur në numërues. Gjëja më e rëndësishme për saldimin është që të ruajë temperaturën e caktuar me ndryshime të vogla dhe sapo të lidhni diçka, sillni diçka që merr shumë nxehtësi, në mënyrë që të mos ulet temperatura, por të përpiqet të ta mbajë disi atë, që kompensohet për rënien e temperaturës. Kjo është gjëja kryesore për një hekur saldimi. Dhe nëse stacioni është vendosur në 230 gradë ose 250 gradë ose 200 gradë, atëherë nuk ka asgjë të keqe me këtë për mua personalisht.
Videoja tashmë ka rezultuar mjaft e gjatë, kështu që do ta përfundoj këtu, tani do të përgatis saldimin tim të dytë, do ta ndërroj spinën, faleminderit të gjithëve për vëmendjen, siç thashë, sigurohuni që të shkruani mendimet tuaja për këtë video, nëse kjo është ajo që dëshironi, sigurisht që gjithçka është interesante. Mirupafshim të gjithëve, fat të mirë!
Ditën e mirë për ju, të dashur geeks dhe simpatizues! Lexoni me vëmendje këto rreshta të poetit të madh:
E dija vetëm fuqinë e mendimeve,Mikhail Yuryevich ishte në gjendje të përshkruante me saktësi mundimin mendor që pushton shumë radioamatorë në kërkim të një stacioni saldimi të fuqishëm, plotësisht automatik, të saktë, universal, të besueshëm dhe të lirë.
Një pasion, por i zjarrtë:
Ajo jetonte brenda meje si një krimb.
Më nxorri shpirtin dhe ma dogji!
Falë shokëve punëtorë kinezë, ëndrra e përshkruar më sipër (si dhe shumë të tjera) mund të realizohet me kosto relativisht të ulëta financiare. Ne do të flasim për një komplet për montimin e një stacioni saldimi duke përdorur këshilla Hakko T12. Ky komplet kushton më pak se 18 euro në Aliexpress dhe përmban të gjitha pjesët e nevojshme përveç furnizimit me energji elektrike dhe kasës. Ju mund të gjeni shumë komente për këtë grup në internet.
Një furnizim kompakt 100 vat (jo në të vërtetë) 24 volt kushton rreth 8 euro duke përfshirë transportin.
Problemi me këtë furnizim me energji elektrike është ngrohja e konsiderueshme kur ngarkesa është më shumë se 75 vat. Meqenëse stacioni i saldimit konsumon dukshëm më pak energji, ky furnizim me energji mund të konsiderohet një kandidat i përshtatshëm me një ndërgjegje të pastër.
Le të kalojmë te trupi: këtu hapet hapësira maksimale për krijimtarinë dhe ka vështirësi të konsiderueshme për amatorët e radios që nuk kanë një printer 3D për përdorim personal. Siç e dini, shtëpia e derrit duhet të jetë një kështjellë.Trupi i një pajisjeje elektronike shërben jo vetëm si një enë për përbërësit e tij, por edhe parandalon hyrjen e objekteve të huaja brenda. Strehimi gjithashtu mbron përdoruesin nga goditja elektrike. Nëse rasti i një stacioni saldimi ka aftësinë për të instaluar një mbajtëse saldimi, një "dorë të tretë", një xham zmadhues të ndriçuar dhe aftësinë për të vendosur një sfungjer për pastrimin e majës, atëherë ky nuk është më një rast, por një pallat. .
Disa nga pjesët e mësipërme kombinohen në pajisjen e mëposhtme të jashtëzakonshme:
Problemi i vetëm me këtë pajisje është kablloja e hollë dhe e dobët për të fuqizuar dritën e prapme LED. Është më mirë ta zëvendësoni këtë kabllo menjëherë. Sepse Dritat LED kërkon një furnizim me energji 5 volt, do të duhet të blejmë gjithashtu një konvertues të tensionit nga 24 në 5 volt. Shokët kinezë po ndahen pajisjen e dëshiruar për një 1.8 euro simbolike.
Ju lutemi vini re: ky konvertues bazohet në çipin XL4015. Pavarësisht nga rryma e deklaruar e daljes prej 5 ampera, ky konvertues funksionon pa mbinxehje vetëm në rryma më të vogla se 2.3 amper. Meqenëse ky konvertues ka rregullim të rrymës së daljes, për funksionim të besueshëm thjesht mund të vendosni rrymën maksimale në 2.2 amper dhe të harroni problemin.
Siç e dini, nuk ka asnjë tub pastë dhëmbësh nga i cili nuk mund të shtrydhni një pikë tjetër. Ky vëzhgim shumë shkencor më dha idenë për të nxjerrë tensionet rezultuese prej 24 dhe 5 volt në terminalet e jashtme dhe të përdor stacionin e saldimit si një furnizim me energji elektrike. Natyrisht, dy lidhës USB thjesht po e kërkonin atë në panelin e përparmë. Gjermanët e quajnë "Eierlegende Wollmilchsau" (derr qumështor që lëshon vezë).
Mbetet vetëm të blini një kabllo energjie me izolim gome (të butë dhe nuk shkrihet), një çelës energjie me një tregues të dritës, disa tela instalimi në izolim silikoni (i butë dhe nuk shkrihet), disa lidhës USB, katër -blloku i terminalit të pinit (këto përdoren për lidhje sistemet e altoparlantëve), 20 vida M3 dhe 8 vida M2.
Printeri im 3D i shtëpisë FakeQR meriton nderin e lartë për të krijuar kasën. Materiali i zgjedhur për trupin ishte filament PETG nga prodhuesi kinez Winbo (kinezisht me kinezisht në kinezisht, ose përndryshe do të jetë). PETG ka shumë përparësi ndaj materialeve të tjera: ngjitje e shkëlqyer ndërshtresore, pa deformime (“tkurrje”) gjatë printimit të objekteve të mëdha, forcë të lartë dhe rezistencë ndaj faktorëve mjedisi i jashtëm. Për shembull, shishet e Coca-Cola janë bërë nga ky material.
Pas disa zënkash në CAD DesignSpark Mechanical pa pagesë, u krijuan pjesët për mega-kornizën e stacionit super të saldimit të ardhshëm.
Paneli perballe. Shërben për fiksimin e njësisë së kontrollit elektronik të stacionit të saldimit në pjesën kryesore të trupit
Pjesa kryesore. Të gjitha pjesët e tjera të kutisë dhe komponentët elektronikë janë të vidhosur në të.
Elementët e mëposhtëm janë të vendosur në murin e përparmë të pjesës kryesore: dy priza USB. çelësi i rrymës (çelsat në panelin e pasmë janë diçka si krim kundër njerëzimit, për mendimin tim), priza për sigurimin e panelit të përparmë me njësinë elektronike. Në murin e pasmë ka një xhep për një konvertues të tensionit dhe vrima ventilimi. Vrima për kabllon e energjisë në pjesën e jashtme është në formë hinke për të parandaluar prishjen e kabllos. Furnizimi me energji elektrike ndodhet në një lartësi nga muri i poshtëm për të siguruar hyrje të lirë të ajrit përmes vrimave të ventilimit të poshtëm.
Mbulesa e ndarjes elektronike është projektuar në formën e një tabakaje në të cilën mund të ruani sende të ndryshme të vogla. Strehimi është projektuar në atë mënyrë që asnjë pikë kallaji ose ndonjë objekt i vogël të mos mund të futet në ndarjen e elektronikës.
Fund dhe sirtar. Në pjesën e brendshme të murit të pasmë të pjesës së poshtme ka një xhep për një magnet; në vendin përkatës të sirtarit ka një vrimë për një vidë të bërë nga materiali magnetik. Mbajtja e sirtarit me magnet është një zgjidhje e lirë, e besueshme dhe e thjeshtë, për mendimin tim.
Pas montimit, stacioni i saldimit duket tamam si një iriq nga përrallë e famshme Ushinsky. (kafsha ishte "prerë gabimisht, por e qepur fort" dhe në këtë mënyrë shmangi shumë telashe).
Pas montimit të versionit të parë, modelet 3D u korrigjuan, rafinuan dhe thjeshtuan, mund t'i shkarkoni
