1.

Ata thonë se Karakasi është një nga qytetet më të rrezikshme në botë. Viktimat e pafajshme këtu vriten pikërisht në rrugë dhe aq më tepër, Zoti na ruajt të shfaqesh në turmë me një aparat fotografik apo ndonjë gjë tjetër në duar që tregon pasurinë tënde. Në qytet vriten çdo ditë 40 persona, shumë prej të cilëve të huaj. Dhe është e pamundur të numërosh sa njerëz thjesht janë grabitur.

Një frikësim i tillë nga kompania e udhëtimit dhe guidat nuk i shtuan optimizëm vizitës sonë në Karakas, por ngjallën interes. Prandaj, në rastin e parë, ne i testuam të gjitha këto në lëkurën tonë. Dhe kjo është ajo që zbuluam.

Në fillim, natyrisht, kishim frikë të ngulnim hundët jashtë autobusit dhe hotelit. Por pasi bisedova me një përfaqësues (ose më saktë, një përfaqësues) të vendit pritës, doli se thashethemet për rrezikun e Karakasit ishin tepër të ekzagjeruara. Vajza 14-vjeçare ruse që na priti në aeroport tha se prej 3 vitesh jetonte në Karakas me nënën e saj dhe po ecte e vetme rrugëve.

Por! Ju duhet të dini se ku, kur dhe në çfarë forme është e mundur të shfaqet, ku është e padëshirueshme dhe ku është thjesht e rrezikshme. Karakasi përbëhet nga disa zona - nga lagjet e varfëra të vërteta në zonat evropiane me vila luksoze. Nëse shkoni në zona të varfra, madje me rroba të mira, dhe aq më tepër, me pajisje fotografike, mund të goditeni vërtet në fytyrë dhe fjalë për fjalë të mbeteni vetëm me mbathje. Ata nuk kanë gjasa të vrasin, por nuk do t'ju shkaktojnë probleme.

Në të njëjtën kohë, në zonat e pasura mund të jeni me pothuajse një garanci 100% të sigurisë në çdo formë dhe me çdo pajisje. Edhe natën, megjithëse natën është e padëshirueshme. Është gjithashtu e padëshirueshme (edhe pse në parim është e mundur) të shkëlqejë dhe të shkëlqejë bizhuteritë, pajisjet, etj. në zonat ku jeton shtresa e mesme. Nga rruga, ka pak zona të tilla në Karakas - shtresa e klasës së mesme përbën vetëm 10-15% të popullsisë. Pjesa tjetër janë ose shumë të varfër ose shumë të pasur. Është e qartë se ka shumë më tepër njerëz të varfër, dhe rrjedhimisht, ka edhe më shumë lagje me hije.

Prandaj, duhet të merren masa paraprake themelore. Por nëse shoqëroheni nga një guidë vendase që njeh nuancat lokale, atëherë mund ta konsideroni veten praktikisht të sigurt. Ju gjithashtu duhet të merrni parasysh që informacionet nga udhëzuesit lokalë dhe menaxherët e kompanive të udhëtimit të vendosura diku në Rusi (ose një vend tjetër) mund të ndryshojnë. Nëse do të frikësoheni nga njerëzit që nuk jetojnë në Karakas, ka kuptim ta merrni këtë informacion me një kokërr kripë. Edhe pse me kujdes. Nëse doni të mësoni më shumë rreth sigurisë, kërkoni njerëz në terren.

Si rezultat, ne ecnim rreth Karakasit edhe natën. Ndiheshim paksa të shqetësuar, por kuptuam që ishim në një zonë normale. Nuk pati incidente, edhe pse ne u sollëm mjaft të pafytyrë. Gjatë ditës na çonin gjithnjë e më shumë, e gjithnjë e më shumë nëpër vende turistike, kështu që fotot janë të pakta dhe janë pa pretendime artistike. Vetëm skica.

Epo, në qytetet e tjera të Venezuelës ky problem mund të konsiderohet aspak. Edhe pse... nëse dikush është i interesuar, mund të jap udhëzime të hollësishme, si të goditesh në kokë dhe të humbasësh para, bizhuteri dhe pajisje fotografike, për shembull, në Moskë ose Shën Petersburg :)

Materiale të tjera nga udhëtimet në Venezuelë dhe Tibetin e Vogël për projektin “Dy pika. Udhëtim për ujë" mund të gjendet në blogun e kompanisë "Dy shkopinj".

Karakasi është qyteti më i prekur nga krimi në botë.

Vende interesante, Pushime aktive, Raport udhëtimi në Venezuelë, Karakas

Tre përshtypje nga Karakasi

Thjesht ndodhi që gjatë tre javëve të udhëtimit tonë nëpër Amerikën e Jugut, ne përfunduam në Karakas tre herë. Dhe megjithëse nuk kishim kohë për të parë qytetin, përshtypjet prej tij mbetën të gjalla. Para së gjithash, për shkak të aventurave që arritëm të futeshim.

Përshtypja 1.

Pra, dita jonë e parë në Amerikën e Jugut. Rreth orës 4 pasdite. Denis dhe unë jemi ulur në një taksi në dalje nga Aeroporti Ndërkombëtar i Karakasit. Në sediljet e përparme, një shofer taksie me ngjyrë dhe vëllai i tij, një tregtar monedhash, po numërojnë për ne një tufë të trashë bolivarësh.

Një oficer i Gardës Kombëtare të Venezuelës, nga të cilët ka shumë në aeroportin e Karakasit, duket se po e vëzhgon me qetësi këtë biznes përgjithësisht të paligjshëm nga rruga. Na japin bolivar, ne i numërojmë dhe u japim dollarë në këmbim. Në këtë moment përfaqësuesi trim i Gardës Kombëtare troket në dritare duke kërkuar që të hapet dera e makinës. Pata një panik të lehtë. Njëri prej tyre zbret nga makina dhe fillon të shpjegojë. Oficeri vetëm buzëqesh me ironi si përgjigje. E kuptojmë që do të ishte mirë të dilnim... por dyert e makinës janë të mbyllura. Ne kërkojmë të na lënë jashtë, por taksisti thjesht ngre supet...
Këmbyesi kthehet në makinë dhe më pas u nisëm nën shoqërimin e Gardës Kombëtare. Motoçikletat e gardianëve ngasin para dhe pas. Për mua, pasi kam lexuar komente për trazirat e turistëve në Venezuelë, bëhet jashtëzakonisht e qartë: jemi në telashe. Të paktën për para, apo edhe më keq... Dhe kjo është në ditën e parë të pushimeve...

Ne largohemi nga aeroporti... Një nga këmbyesit e parave shqyen radion dhe fsheh dollarë atje. Duke parë këtë, ne gjithashtu fillojmë me ethe të fusim bolivarë dhe para të tjera në vende të fshehta në pantallonat tona. Disa herë kërkojmë të ndalojmë makinën - zezakët tundin kokën dhe tregojnë motoçikletat e Gardës Kombëtare - ata thonë, nuk mund të bëjmë asgjë. Nga ana tjetër, ata na bindin t'u themi rojeve se kemi ndërruar vetëm 100 dollarë.

Pas 5 minutash ndalemi në një vend të bukur me shtretër lulesh të mirëmbajtura afër rrugës - bëhet e qartë se ata nuk do të na çojnë në komisariat. Këtu fillon përballja mes gardianit të lartë dhe një prej këmbyesve të parave. Kthehet në makinë dhe thotë se policia i kërkon 100 dollarë si shpërblim. Ne ngremë supet tona: nuk dimë asgjë, nuk kuptojmë - nuk është puna jonë. Oficeri kërkon të hapë derën e pasme të makinës dhe na shikon me kujdes. Në këtë kohë, për disa arsye, filloj të them kërcënues se ne jemi turistë dhe do të bëjmë denoncim në policinë turistike. Denisi më tërheq me mend. Nuk e di se çfarë na shpëtoi, por oficeri befas e lëshon makinën tonë - motoçikletat me rojet largohen. Shoferi i taksive lëviz në drejtim të kundërt nga aeroporti - padyshim drejt qytetit. Kjo nuk na përshtatet aspak - përmes gjesteve të dëshpëruara dhe shpjegimeve me zë të lartë i detyrojmë ata të kthejnë makinën përsëri në aeroport. Psherëtimë të qetë vetëm kur dalim nga taksi. Mbetet vetëm të shpresojmë që bolivarët që na dhanë nuk ishin fallco...

Tani ju duhet të shkoni në qytet. Taksitë në Karakas janë të shtrenjta, dhe distanca është mjaft e gjatë, kështu që kërkojnë 130-150 bolivar. Ne vendosim të marrim një autobus nga terminali lokal - duhet të ecim rreth 300 metra për të arritur atje. Çmimi i një bilete autobusi është 18 bolivar; Ora - rreth orës 17:30. Më në fund mund të relaksoheni pak.

Gjatë rrugës shikojmë pamjet nga dritarja. Zonat mjaft të begata ua lënë vendin favelave - ato shkojnë lart në male. Dhe praktikisht nuk ka rrugë - duket se njerëzit e varfër arrijnë në majë në këmbë. Më vijnë në mendje fotografitë e Rio de Zhaneiros. Po hyjmë në Karakas. Ndalesa e parë është në stacionin e metrosë Gato Negro. Zona, sipas rishikimeve, është e pasigurt, megjithëse fotografia në rrugë është shumë e gjallë - shumë shitës ambulantë, fruta, ushqime të ndryshme. Ne vendosim të shkojmë në stacionin e fundit - stacioni i metrosë El Silencio.

Zonë e begatë e Karakasit

Metroja në Karakas është mjaft e mirë, pothuajse si në Evropë. Është e vështirë të humbasësh - ka vetëm disa degë. Udhëtimi është i lirë, një udhëtim është vetëm 0,25 bolivar. Publiku është shumëngjyrësh - lloji i paraqitjes zezake mbizotëron qartë mbi atë spanjoll. Gratë zakonisht janë të veshura shumë me shkëlqim. Ne marrim linjën kryesore numër 1 për në stacionin Collegio Ingenerios, ku ndodhet stacioni i autobusëve Rodovias (një nga kompanitë më të mira private të autobusëve). Ne blejmë bileta për në Ciudad Bolivar, ku do të fillojë udhëtimi ynë për në ujëvarat më të larta në botë...

Përshtypja 2.

Pas udhëtimit tonë në Angel Falls, për të cilin është shkruar tashmë në forum, Denis dhe unë u kthyem nga Ciudad Bolivar në Karakas me autobus nate. Kryeqyteti i Venezuelës nuk është qyteti më i këndshëm në botë, por ishte pothuajse një ditë e tërë para se aeroplani ynë për në Lima, kështu që, pavarësisht nga të gjitha historitë horror se ne me siguri do të grabiteshim apo edhe do të vriteshim në Karakas, vendosëm të shohim qyteti më kriminal në botë.

Mbërritëm në Karakas në orën gjashtë të mëngjesit, autobusi ndaloi në stacionin jo shumë larg stacionit të metrosë në linjën kryesore. Ne dalim nga autobusi, të privuar nga gjumi dhe të rrënuar. Ka filluar të marrë dritë. Ende jo të mbushur me njerëz. Rrugës për në metro, kalojmë një kalim nëntokësor të mbushur me mbeturina dhe shishe të thyera. Është rrëqethëse - nuk do të doja të isha këtu vetëm natën. Megjithatë, qyteti më kriminal në botë :). Dhe ne po endemi këtu në errësirë ​​me çantat e shpinës dhe të gjitha kursimet tona. Por misioni rezulton i realizueshëm - pas 5 minutash tashmë jemi duke qëndruar në stacionin e metrosë.

Blejmë bileta për 0,25 bolivar dhe shkojmë në stacionin kryesor të autobusëve të Karakasit, La Bandera. Ky është i vetmi vend që ne njohim në qytet që ka një strukturë për ruajtjen e bagazheve. Duhet të qëndrojmë në qytet deri në mbrëmje, ndaj duhet të heqim qafe çantat e shpinës.

Ne ndjekim udhëzimet e udhëzuesit Lonely Planet, i cili na ka ndihmuar më shumë se një herë në Karakas. Ne zbresim në stacionin e metrosë La Bandera dhe ecim rreth 300 metra, siç thotë libri udhëzues, përmes "një mjedisi të pasigurt dhe të ngarkuar". Epo kjo zonë mund të trembë të huajt, por jo vëllanë tonë. La Bandera është e ngjashme me stacionet e zhurmshme të trenit në Moskë. Depoja ndodhet në katin e fundit të stacionit në fund (ka një qorrsokak). Ata paguajnë për një artikull, ora e parë është 4 bolivar, orët pasuese janë 2 bolivar.
Aty pranë ka kafene të vogla. Në njërën prej tyre hëngrëm mëngjes me 15 bolivar për hundë (kafe dhe byrekë). Pronari i kafenesë u përpoq menjëherë të blinte dollarë nga ne me çmim të ulët, por u kthye me mirësjellje.

Pas një diskutimi të shkurtër, vendosim të fillojmë të eksplorojmë Karakasin nga qendra e qytetit. Si i tillë, sipas mendimit tonë subjektiv, nuk ka atraksione turistike në kryeqytetin e Venezuelës. Ne e refuzuam teleferikun për në malin Avila për shkak të kostos së madhe të kohës. Vendosëm të shohim qendrën koloniale dhe zonën turistike pranë Plaza Venezuela.

Arrijmë në stacionin e metrosë El Silencio dhe dalim në qytet, siç tregohet në LP - në rrugën La Bolsa. Na duhet shumë kohë për të gjetur rrugën nëpër rrugët e ngushta të qendrës. Kërkojmë policinë, por, siç rezulton, po na drejtojnë në drejtim të kundërt. Si rezultat, në vend të Plaza Bolivar shkojmë në Parkun El Calvario - ndodhet në një kodër, në të cilën të çojnë një shkallë shumë e pjerrët dhe e lartë me njëqind hapa. Ne vendosim të ngjitemi dhe të shikojmë qytetin nga lart. Në krye ka një park të bukur dhe mjaft të mirëmbajtur me shtigje dhe skulptura. Këtu po zhvillohet rindërtimi dhe punëtorët, duke buzëqeshur gjerësisht, na bërtasin frazën tradicionale venezueliane: "Gringo, a ke ndonjë dollarë?" Kodra ofron një pamje të mirë të qendrës së Karakasit dhe lagjeve të varfra në shpatet përreth qytetit.

Panorama e Karakasit. Favelas mund të shihen në kodra në distancë

Ne zbresim dhe, më në fund, pasi gjetëm orientimet tona, gjejmë Plaza Bolivar. Pothuajse të gjitha atraksionet në qendër të Karakasit janë të lidhura në një mënyrë ose në një tjetër me emrin e Simon Bolivar. Në sheshin qendror është një statujë kuajsh e çlirimtarit të Venezuelës, që daton nga vitet 1870. Këtu ka një park të vogël ku mund të pushoni nga vapa.

Në Venezuelë, kulti i çlirimtarit të Amerikës së Jugut Simon Bolivar

Sheshi përmban shumë nga atraksionet kryesore të Karakasit - katedralen, në kapelën e së cilës ka një skulpturë që përshkruan familjen Bolivar duke u lutur. Aty pranë, në një ndërtesë të stilit kolonial, ndodhet një muze i artit të shenjtë (Museo Sacro de Caracas) me një ekspozitë të objekteve fetare. Sheshi strehon gjithashtu komunën e Karakasit (Concejio Municipal), ku u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë së Venezuelës në 1811.

Pranë sheshit ndodhet ndërtesa e madhe e bukur e Kapitolit Kombëtar (Capitolio Nacional).

Karakasi kolonial

Pasi pamë pamjet koloniale, u zhvendosëm në veri përgjatë Av. Norte. Kjo është një rrugë këmbësore, një lloj Arbati Venezuelian me shumë dyqane dhe dyqane. Pothuajse kudo që ata shesin mallra të lira kineze - nuk e ndjeni fare aromën lokale. Në qendër hasëm vetëm një dyqan me suvenire, madje edhe aty, përveç bustit të Che Guevarës dhe Kastros, nuk kishte asgjë për të parë.

Shëtitorja na çoi në një objekt tjetër kulti për venezuelianët - Panteonin kombëtar (Panteon National) - varri i venezuelianëve më të famshëm, ku prehen eshtrat e vetë Simon Bolivarit. Në sheshin përballë Panteonit pamë një grup të madh nxënësish të veshur të njëjtën formë- mësuesit me kostume dhe me fytyra të pikturuara interpretuan për ta një pantomimë. Me sa duket, kjo është mënyra se si fëmijët njihen me historinë lokale dhe që nga fëmijëria ata rrahin në kokë idetë e Chavez-it për zgjedhjen dhe rrugën e veçantë të Venezuelës.

Aktivitetet patriotike me fëmijët venezuelianë zhvillohen në ajër të pastër dhe në një mënyrë lozonjare

Në kthim u kthyem në lindje nga Plaza Bolivar në sheshin El Venezolano. Këtu është Casa Natal de Bolivar, shtëpia koloniale ku lindi Simon Bolivar. Aty pranë është ndërtesa e Muzeut Bolivar (Museo Bolivariano) me një ekspozitë që tregon për luftën për pavarësinë e vendit. Në përgjithësi, pothuajse gjithçka në qendër është disi e lidhur me emrin e libertador.

Siç pritej, qendra historike e qytetit nuk bëri shumë përshtypje, dhe ne morëm metronë dhe shkuam për të parë ditët moderne të Karakasit - në zonën e Plaza Venezuela (stacioni i metrosë Plaza Venezuela). Në krahasim me qendrën, këtu është e gjerë - rrugë të gjera, parqe, madje ka edhe rrokaqiej. Por kryesisht ia vlen të vini këtu vetëm për të shëtitur përgjatë Sabana Grande, një rrugë e gjerë këmbësore me shumë restorante, kafene dhe dyqane. Ne hëngrëm drekë në një nga restorantet e hapura të rrugës, duke ngrënë një picë të madhe (45 bolivar për drekë për person). Praktikisht nuk ka turistë që ulen në restorante dhe bisedojnë për jetën duke pirë një filxhan kafeje. Ne shikuam në dyqane dhe mbizotëronin të njëjtat mbeturina kineze.

Zona e Plaza Venezuela është më e paraqitshme dhe e qetë për turistët

Vendosëm të niseshim për në aeroport para kohe, duke ditur që trafiku në Karakas është i tmerrshëm (lexova një paralajmërim në forum se është më mirë të largohesh 4.5 orë para nisjes). Autobusët e aeroportit nisen nga terminali pranë stacionit të metrosë Parque Central, në anën perëndimore të Central Park. Pavarësisht pranisë harta e detajuar në LP, për të gjetur terminalin e autobusëve m'u desh të drejtoja ndihmën e vendasve. Natyrisht, nuk ka shenja, dhe vetë terminali ndodhet në kalimin nën urë - vendi nuk është më i dukshëm.

Kostoja e udhëtimit në aeroport është e njëjta 18 bolivar. Ju kontrolloni bagazhin tuaj, merrni një çek dhe qëndroni në një radhë të shkurtër për autobusin. Pavarësisht ditës, arritëm në aeroport çuditërisht shpejt - në më pak se një orë. Ne u kontrolluam në sportelin LAN për fluturimin LA2565 që nisej për në Lima në orën 19.20. Paguam taksën e aeroportit 137.5 bolivar dhe shpejt, pa radhë kaluam kontrollin kufitar.

Ka ndodhur këtu histori qesharake- një roje kufitare e moshuar, duke kthyer pasaportën time në duar, pyet me kureshtje: "Yuri?" Unë konfirmoj me një tundje të kokës. Ai tund kokën me kënaqësi, buzëqesh gjerësisht dhe ngre gishtin e madh lart: "Yuri Gagarin" . Asnjëherë më parë nuk kam dëgjuar lidhje të tilla me emrin tim . Ndoshta miti për qëndrimin e ngrohtë të venezuelianëve ndaj Rusisë nuk është një trillim?

Kishin mbetur rreth dy orë para fluturimit, dhe Denisi dhe unë patëm mundësinë të eksploronim tërësisht dyqanet pa taksa në aeroportin e Karakasit. Nuk do të them që çmimet janë shumë të lira atje. Parfumi kushton 5-10 dollarë më lirë se në markat evropiane. Në të njëjtën kohë, etiketat e çmimeve janë grisur në shumicën e kutive të parfumeve - është e qartë se çmimi është rritur kohët e fundit. Zgjedhja është e vogël. E njëjta gjë mund të thuhet për rrobat. Ka kuptim të blini rum pa taksa (Cacique kushton vetëm 24 bolivar), çokollatë, kafe, puro - në përgjithësi, mallra vendase.

Fluturuam për në Lima në pak më shumë se 4 orë. Më pëlqeu fluturimi me LAN - avionë të rinj, stjuardesa të sjellshme dhe të buzëqeshura. Në fluturimin Karakas - Lima, çdo vend është i pajisur me një monitor personal video: mund të shikoni filma, të dëgjoni muzikë ose të luani lojëra. Ata ju ushqejnë sanduiçe dhe ju japin verë dhe birrë. Në sallon, 99% e njerëzve janë spanjollë në dukje, ka shumë të moshuar me flokë gri dhe shumëngjyrëshe, që e pinë këtë verë me dinjitet.

Përshtypja 3.

(Pas 2.5 javësh).

...Dita e fundit në Amerikën e Jugut. Blej kafe dhe çokollatë në Duty free në Karakas. Ata njoftojnë me altoparlant në aeroport: filan pasagjerë, përfshirë edhe mua, duhet urgjentisht të afrohen te porta e nisjes. Kanë mbetur edhe 40 minuta para nisjes, kontrolloj informacionin për fluturimin tim në tabelën elektronike dhe kthehem në dyqan.

Denisi më gjen këtu:

Ju duhet urgjentisht t'i drejtoheni stafit të Iberia në portën tonë. Unë kam folur tashmë me ta - ka disa probleme me bagazhin tuaj ...

Çfarë duhet të bëj unë jam duke shkuar në portë. Vajzat e buzëqeshura nga Iberia ju kërkojnë të prisni. Pas 10 minutash, shfaqet një tjetër anëtar i Gardës Kombëtare të Venezuelës - këtë herë një vajzë me fytyrë guri. Ajo më vendos një jelek neoni të verdhë të ndezur. Pse, pse - askush nuk mund të shpjegojë, dhe askush nuk përpiqet. Së shpejti në shoqërinë time shtohet një grua spanjolle në dukje e respektuar e moshës së mesme, e cila është veshur edhe me një jelek të verdhë.

Tashmë kishte ardhur koha që avioni të ngrihej dhe ne ende po udhëzonim për të parë rrëmujën e bagazheve tona. Gjatë rrugës, në një pikë kontrolli, ju marrin pasaportat. Policia inspekton gjithçka, deri te të brendshmet dhe çorapet tuaja. Natyrisht, ata nuk gjejnë asgjë të ndaluar. Pastaj pyesin: ku është pasaporta ime? Kështu që ju vetë, shokë revolucionarë, ma hoqët! Epo, po, ata patjetër e mbajnë mend.

Nën shoqërimin e një vajze tjetër të gardës, më çuan te polici që më hoqi dokumentet. Përpara tij është një tavolinë bosh, në qendër të së cilës qëndron vetëm pasaporta ime. Roja e shfleton me përtesë dhe gjen një gjethe të vogël koka (Kjo është e kuptueshme, po vijmë nga Peruja, ku përtypëm gjethe koka nga lartësia. Por si hyri kjo gjethe fatkeqe në pasaportën time?!!). Oficeri vendos me qetësi pasaportën në gjysmën e tavolinës, nuhat një gjethe koka dhe e vendos në gjysmën tjetër të tryezës. Duhet ta kishit parë këtë foto! Po çfarë, tani do të më regjistrojnë si korrier droge?

Për fat të mirë, gjithçka përfundon mirë. Më kthejnë pasaportën, për ndonjë arsye më çojnë të bëj një radiografi dhe më tërheqin në tre zyra të tjera në skaje të ndryshme të aeroportit, ku më detyrojnë të firmos letrat që më kanë kontrolluar mua dhe bagazhin.
Vajza nga Garda Kombëtare që më shoqëron bëhet më e sjellshme dhe interesohet me dashamirësi për vendin nga vij. Unë them që jam nga Rusia.

Amigo! – ajo befas buzëqesh gjerësisht.

Në aeroplanin tonë kishte disa njerëz “me fat” si unë, kështu që u nisëm me 2 orë vonesë.

Na vjen keq, zotëri, ne nuk kemi të bëjmë me të. Kjo është garda kombëtare - ata bëjnë çfarë të duan, "tha stjuardesa e Iberia, duke ngritur duart lart.

Vendi i Venezuelës është i mirë për të gjithë, por pas aventurave tona u zhgënjeva nga regjimi i Hugo Chavez-it dhe nuk e bleva figurën e tij si suvenir, siç doja para udhëtimit...

Nuk mund të fshihesh nga Hugo Chavez, nuk mund të fshihesh...

Tre përshtypje nga Karakasi Ndodhi që gjatë tre javëve të udhëtimit tonë nëpër Amerikën e Jugut, përfunduam në Karakas tri herë. Dhe megjithëse nuk kishim kohë për të parë qytetin, përshtypjet prej tij mbetën të gjalla. Para së gjithash, për shkak të aventurës...

Karakasi na priti me një numër të madh posterash zgjedhor, pavarësisht se kishin mbetur më shumë se tre muaj para zgjedhjeve. Lider në numrin e posterave është, natyrisht, koloneli Hugo Chavez. Ai ndryshoi sloganin e tij të zakonshëm "Atdheu socialist ose vdekje!", bazuar në sloganin e Che Guevara "Atdheu socialist dhe Fitorja!"
Nëse i lëmë mënjanë posterat, qyteti pas tyre na kujtoi shumë Rio de Zhaneiron. Jo vetëm kaq, njerëzit në Karakas janë gjithashtu të ngjashëm me njerëzit në Rio. Fotografia është shumë e njohur. Nëse ndryshoni flotën e automjeteve nga dreadnoughts amerikane në makina të vogla braziliane, në përgjithësi do të jetë mezi i dallueshëm. Pas Perusë, sikur të kishim ardhur në shtëpi. Ngjyra është absolutisht e njëjtë

Një nga vendet e para që shikuam ishte Universiteti Qendror i Venezuelës (në Wikipedia, një territor i madh, shumë fakultete, kampuse, skulptura, mbishkrime). Gjithçka është interesante, por një inspektim më i detajuar kërkon shumë kohë, përveç kësaj, ne ishim këtu në një fundjavë, kishim pak studentë, shumë nga ato që ishin me interes u mbyllën, kështu që bëmë një kontroll të shpejtë dhe shkuam në një vend tjetër.
Në foto - nxënësit po lexojnë/mësojnë diçka. Unë kam shkruar tashmë disa herë në ditarin tim se në Amerikën Latine, të ulesh në dysheme ose në tokë nuk konsiderohet diçka e ndyrë ose e turpshme dhe e papërshtatshme për një person normal.

Ju mund t'i kushtoni vëmendje dekorimit të mureve, tavanit dhe kolonave. Ajo ka ikur. Ky stil i arkitekturës gjendet shpesh në Sao Paulo. Aq shpesh, sa ndonjëherë mendon se ky stil është kryesori në këtë qytet. Dikur mendoja se brazilianët thjesht e neglizhojnë përpunimin, duke preferuar utilitarizmin në vend të bukurisë. Por më pas mësuam nga Vera se kjo është një lëvizje më vete e quajtur "Brutalizëm". Në ndërtesat e ndërtuara në këtë stil, theksohet tekstura e betonit ose gurit, nuk fshihen strukturat arkitekturore dhe mohohet çdo punë përfundimtare, e brendshme dhe e jashtme. Jo vetëm lyerja ose veshja, por edhe suva nuk përdoret kur krijoni dizajn të brendshëm në këtë stil.
Filloi në vitet '50, në një kohë kur sapo kishin filluar të ndërtoheshin strukturat e betonit të armuar. Ndërtesat e ndërtuara në këtë stil supozohej të dukeshin urbane dhe të fuqishme, megjithëse, në fakt, ato duken sikur zhvilluesit i mbaruan paratë ose ekipi i punëtorëve u mbyt dhe nuk e mbaroi punën dhe të tjerët nuk mund të gjendeshin.
Nuk e di për Venezuelën, por në Brazil ky stil gjeti tokë pjellore dhe përdoret gjerësisht edhe sot e kësaj dite, megjithëse ndoshta përfundimi dhe lyerja/përfundimi thjesht nuk është bërë

Nuk doja të bëja foto, sepse nuk kuptoj asgjë për të, por Vera tha që kjo është një skulpturë e famshme dhe duhet të bëj një foto. Është e nevojshme, është e nevojshme. Nëse ndonjë nga lexuesit e mi do të ishte i interesuar, ju lutemi ta bëni këtë.
Pastor de Nubes o Formes do Lutin Postuar nga Jean Arp 1953

Këta nuk janë sektarë, këta janë të rinj, studentë, ndoshta duke luajtur një lloj loje. Kalimi ynë në kohën kur unë studioja ishte thelbësisht i ndryshëm nga ky

Me sa mbaj mend, ky është një kampus. Në kohën kur u ngrit kjo ndërtesë, një arkitekturë e tillë ishte e avancuar (më faltë Vera nëse i lexon këto rreshta)

Nuk e kam idenë se kush është Sergio Rodriguez

Tashmë jemi larguar nga ambientet e universitetit dhe po shkojmë diku drejt parkut të qytetit. Hugo Chavez shikon poshtë nga shtyllat dhe muret janë zbukuruar me emrin e tij.
Për të qenë i sinqertë, nuk e vura re që jeta në Karakas është shumë e rrezikshme. Jeta e zakonshme paqësore e njerëzve të zakonshëm

Në njëfarë mënyre, duke i parë këta oficerë policie, nuk mendoni se jeni në qytetin më të rrezikshëm në planet, pasi ata shkruajnë plot ngjyra për Karakasin në disa raporte udhëtimi.

Për sa i përket aftësisë së tyre për të fjetur në çdo kohë dhe kudo, venezuelianët duket se nuk janë shumë të ndryshëm nga. Siç shkroi një nga miqtë e mi virtual, ata janë njerëz jashtëzakonisht të shkujdesur

Nuk do të them se sa shpesh gjenden institucione kineze në Karakas, por gjatë qëndrimit tonë në këtë qytet, ne pamë disa prej tyre. Nuk i mbaj mend vetë kinezët në rrugë.

Murali (grafiti) sërish. Këtu ata janë të ndryshëm nga ata. Ka më shumë politikë në to, por më pak protestë sociale ka edhe një orientim historik. Tema e indianëve dhe konkuistadorëve është shfrytëzuar shumë (mund të përdor terma të gabuar, pasi nuk jam ekspert). Me sa duket, kjo është ajo që lejohet të pikturohet në mure. Nuk po them që nuk mund të vizatoni diçka ndryshe, por është gjithashtu e rëndësishme që fotografia të qëndrojë për një kohë të gjatë dhe njerëzit ta shohin atë.
Meqë ra fjala, në universitet, për të cilin shkrova më lart, ka edhe mjaft imazhe të këtij lloji, të bëra vetëm në formën e mozaikut. Nuk më interesuan atëherë, pasi më kujtuan murin e kompleksit sportiv në fshatin tim. Dhe tani më vjen keq, sepse kuptova se venezuelianët i klasifikojnë si vizatimet në gardhe ashtu edhe mozaikët në mure si të njëjtin lloj arti. Të dyja janë murale (do të vazhdoj ta shkruaj këtë fjalë në rusisht, sepse jam lodhur duke ndërruar gjuhë).

Për të qenë i sinqertë, nuk më kujtohet se çfarë lloj ndërtese është kjo. Por fotografia ndihmon për të krijuar një imazh të Karakasit që është i ndryshëm nga "qyteti më i rrezikshëm në planet". Në të njëjtën kohë, nuk do të pretendoj se qyteti është i sigurt. Nr. Këtu, si pothuajse në të gjithë Amerikën Latine, siguria ndryshon shumë sipas zonës. Por edhe në një zonë të mirë, askush nuk është i sigurt nga një gop-stop banal, shanset janë thjesht më të ulëta.
Më duket se Karakasi në këtë drejtim është si Rio para se të fshijë policia, ndoshta gjysmë hapi më “më i gëzuar”, por, në përgjithësi, e njëjta gjë.

Njerëz të zakonshëm, mund të ngatërrohet me brazilianët, nëse jo për veshjet e çuditshme. Brazilianët gjithashtu vishen në një mënyrë shumë specifike, duke kombinuar gjëra të pamundura për t'u kombinuar, por gjithsesi pak më ndryshe.
Vetëm tani zbulova se vajza në beretë e ka këpucën e djathtë "duke kërkuar diçka"

Nuk mund të them se kjo është tipike për Karakasin. Krejt e kundërta. Por askush nuk po nxiton të nxjerrë njerëzit nga poshtë urës. Edhe në një vend me një diktaturë brutale, siç portretizohet Venezuela për të gjithë botën, njerëzit janë tolerantë dhe nuk mund t'i hedhin të tjerët në rrugë.

Ndonjëherë njerëzit reagojnë negativisht ndaj përpjekjes për të bërë një foto duke mbuluar fytyrat e tyre. Hidh diçka, beto, etj. nuk u përpoq. Megjithëse, burri në foto mërmëriti diçka, dhe nuk kishte gjasa që të ishte "Kalofshi një ditë të mbarë!", por ai nuk tregoi agresion.

Circulo Militar de Caracas, pranë Akademisë Ushtarake të Venezuelës

Monument për luftëtarët për pavarësinë e Venezuelës. Një indian mbi kalë ngriti dorën e djathtë me gishtin tregues të zgjatur dhe dukej se pyeti: "A do të marr këtë rrugë për në Karakas?"

Pikturimi i rrugëve ka arritur edhe këtu. Nuk ka askund tjetër për të vizatuar shkarravinat tuaja

Diku aty bëra një fotografi të një roje sigurie. Është e çuditshme, por në Meksikë, Peru, Venezuelë, etj. njerëzit e armatosur nuk e kanë problem ta lejojnë veten të fotografohen. Në Rusi, nëse një person ka një armë, atëherë nuk mund ta fotografosh. Ndjehet sikur është një agjent sekret i lirë

Edhe basorelievi i kushtohet luftës për pavarësi. Ushtarët duken si pushtues francezë të pangrirë ende nga koha e Napoleonit. Meqenëse lufta në Venezuelë filloi në 1816, mund të kuptohet se nga vjen ngjashmëria

Shumë venezuelianë preferojnë meditimin sesa sportet.

Jeta është e matur dhe e qetë. Nëse nuk do ta dija që fotografia është bërë në Karakas, do të supozoja se ishte Brazili ose Uruguai

Ky kompleks parku zë shumë hapësirë, është i mirëmbajtur në rregull, është i pastër dhe në përgjithësi është mjaft i këndshëm për t'u vendosur. Në këtë vend e mbaja kamerën në bark. Në thelb, për të mos tërhequr vëmendjen, bëra foto dhe më pas e vendosa kamerën në çantën time të shpinës ose në çantën e rripit.

Ka një zonë të rrethuar rreth parkut për çiklistë, rrotakë dhe homo volven të tjerë.

Ndërtesat e banimit përballë parkut janë lyer me ngjyrat e flamurit kombëtar

Ky është monumenti kryesor. Datat e betejave dhe emrat e personave që morën pjesë në këto beteja janë përjetësuar në dy kolona. Skulpturat më poshtë janë gjeneralët që luftuan nën udhëheqjen ushtarake të Simon Bolivar

Fundi - Juan Mayer - Ruso. Pra, edhe vendi ynë mori pjesë në luftën për pavarësinë e Venezuelës. Një rus i thjeshtë, Juan, e përfshiu vendin tonë në listën e heronjve në monumentin kryesor të Venezuelës

Aty pranë është një park i qytetit

Parku është i madh, i gjelbër dhe plot kafshë të egra. Shoferi ynë i ditur Leo tha për këta peshq se ata janë të afërm të largët të piranhas. Duke gjykuar nga fakti se ata nuk kanë ngrënë njeri përballë nesh, oreksi i tyre është më i keq se ai i të afërmve të tyre.

Papagallët makau ulen në pemë dhe fluturojnë lirshëm nga një vend në tjetrin

Pasi u larguam nga parku, u ngjitëm në një kodër aty pranë. Nga këtu pamje e mire, mund të vërehet një përzierje venezueliane favelash dhe ndërtesa shumëkatëshe. Në Brazil, shtëpitë zakonisht ndërtohen pranë favelave në të cilat vendosen banorët vendas. Atje, shtëpi të tilla quhen "Singapori" ato nuk kanë ashensor, palestër, pishinë, recepsionist dhe shërbime të tjera që janë aq të njohura për brazilianët dhe të pazakonta për rusët. Por, padyshim, këtu shohim shtëpi të një lloji tjetër, definitivisht jo "Singapori", shumë të pastra për këtë

Leo, shoferi i ditur. Tani ai është ndoshta në Rusi, pasi ai po shkonte atje në shtator. Doja të shihja Moskën dhe Shën Petersburgun dhe gjithashtu doja të punoja në kopshtin ose kopshtin e perimeve të dikujt për të njohur më mirë bujqësinë në vendin tonë

Tani jemi në një nga zonat e shtrenjta të Karakasit. Nga këtu shihet qartë se qyteti ndodhet në një grykë midis dy kreshtave. Për shkak të vendndodhjes së saj, ajo fryhet mirë nga erërat dhe kjo shmang ndotjen e madhe të gazit

Disa zogj po bërtisnin me zë të lartë në pyll; B, në përgjithësi, vuri re se natyra në këtë qytet është shumë më e ndritshme dhe më e pasur se sa në Sao Paulo.
Çmimet e pasurive të paluajtshme nuk janë aq të ndryshme nga ato braziliane. As gjysma.

Përzierje bërthamore në mbishkrime/murale: dy fëmijë me flamuj venezuelas dhe një shportë me banane, dhe në të majtë një figurë e Bolivarit mbi një kalë

Ndërtim i ushqimit në rrugë. Këtu mund të hani lirë dhe mirë. Shërbimi është më i keq se në Brazil dhe më i keq se në Argjentinë, por mjaft i tolerueshëm dhe i lirë

Në të djathtë të indianit është ikona e favelës

Në markete ka gjithmonë vend për ushqim të shpejtë

Disa njerëz e duan Zazu-n. Shpresoj të jetë e ndërsjellë

Vetëm ata që janë në dijeni do ta kuptojnë

"Pushtimi". Është interesante se kjo ka shumë të ngjarë të jetë shkruar nga një pasardhës i atyre që pushtuan

Kolonel Chavez. E vërtetë, disi e robëruar

Fshatar, ndërtues, indian, skinhead dhe alien me flokë rozë

Këtu takuam përkrahësit e kandidatit për president të Venezuelës, Capriles Radonski. Interesante, ne u takuam pranë një kantieri ndërtimi të banesave sociale. Banesat po ndërtohen në çdo parcelë të lirë, pavarësisht nëse është pronë private apo jo. Nëse nuk e përdorni, jeni të lirë

Capriles është një kandidat i klasës së mesme, si të thuash. Ai është pas Hugo Chavez, por jo dukshëm. Përveç kësaj, ka shtete në të cilat ai është dukshëm përpara

Slogani në flamur është “Ka një rrugë” dhe diçka tjetër për drejtësinë

Pavarësisht se nuk kishte polici dhe slogane në mbështetje të Chavez u dëgjuan nga makinat e tjera dhe nga rrugët, gjithçka shkoi shumë paqësisht.

Universiteti Kombëtar i Arteve

Karakasi ka disa rrokaqiejt që krijojnë imazhin e një qyteti modern, pavarësisht "fermave" shumëngjyrëshe në shpatet.

Muzeu Arte të bukura. Hyrja është falas për të gjithë. Kjo është e vërtetë për të gjithë muzetë në vend

Tregu i vogël përballë muzeut

Një nga xhamitë e Karakasit është e dukshme në sfond

Në këtë shtëpi ka lindur Bolivar. Unë, si pothuajse çdo rus, kisha një pyetje: "Kush është ky Bolivar dhe pse po vrapojnë me të në Venezuelë?"
Mund të pyesni Google për më shumë detaje, por shkurt, Simon Bolivar është i lezetshëm sepse: ai pa një mundësi, gjeti mbështetës, gjeti mjetet dhe mundi të arrinte pavarësinë e Venezuelës dhe, për më tepër, në kohën e mbretit Pea, ai pa një kërcënim nga Shtetet e Bashkuara dhe filloi procesin e bashkimit të disa vendeve të Amerikës Latine në një. Ai praktikisht parashikoi se nëse nuk filloni procesin e integrimit, atëherë, më pas, ekziston një rrezik i madh për t'u bërë një shtojcë lëndë e parë e Shteteve, gjë që ndodhi, pasi ai nuk u lejua të bashkonte vendet - Venezuela ishte i pasur, dhe fqinjët e tij ishin të varfër, dhe ky bashkim i pabarabartë i investitorëve të pavarësisë, me sa duket, nuk i përshtatej

Barela e nënës së Bolivarit. Komoditeti - zero, pa rregullime të sediljeve, pa dritare elektrike, është më mirë të ecësh. Më të shpejtë dhe më të shëndetshëm

Në këtë shesh ndodhet një monument i thesarit kombëtar të vendit - naftës. Ky është një nga monumentet më monstruoze dhe të papërshtatshme që kam parë

Qendra po rinovon në mënyrë aktive shtëpitë e vjetra. Është e pastër, e pastër dhe e qetë këtu. Nuk mund ta kuptoj pse kjo mund të bëhet në Venezuelë, por jo në Brazil, në Sao Paulo apo Rio, për shembull, ku qendrat janë një vend për rrëmujë.

A është kjo një kuti zhytjeje?

Këndi i kuq. Programi "Përshëndetje President!" Transmetimi është gjithmonë online, ka pasur raste kur koloneli ka folur për më shumë se 7 orë rresht. Kohët e fundit, megjithatë, ai ka filluar të anashkalojë programet dhe të flasë gjithnjë e më pak, por kohët e fundit ai ka filluar të përmirësohet. ai vetë nuk duket si i tillë

Çfarëdo që të thonë për Hugo Chavez-in, e pashë veten që njerëzit mblidhen pa detyrim vetëm për ta dëgjuar. Ata mund të pinin birrë, por në vend të kësaj ata dëgjonin Presidentin. A nuk është ky një rrëfim?

Faleminderit që lexoni/shikuat. Shpresoj se kam qenë në gjendje t'ju ndihmoj të krijoni një mendim për këtë qytet.
Ka ende raporte për Perunë dhe Venezuelën përpara.

Kreu i një prej bandave më të mëdha të rrëmbimit në kryeqytetin e Venezuelës ka folur me detaje për mënyrën se si i përndjek dhe i merr viktimat e tij, si i vret ata që nuk paguajnë shpërblime, si dhe për rrjetin e tij të policëve të korruptuar.

Në një intervistë rrëqethëse me Daily Mail, të kryer fjalë për fjalë me armë në lagjet e varfëra të Karakasit perëndimor, kreu i bandës pranoi se nuk kishte asnjë pendim për fuqinë e sundimit të tij të terrorit mbi një qytet që mbytet në krizë ekonomike.

“Nëse nuk e paguajnë shpërblimin pas një jave, ne hapim një gropë prej dy metrash dhe i gjuajmë me armë gjahu në fytyrë që askush të mos e identifikojë trupin. Ata mbeten përgjithmonë në listën e personave të zhdukur. Unë jam shefi në këtë qytet”, thotë ai.

Numri i rrëmbimeve në Venezuelë është rritur ndjeshëm pasi çmimet e naftës ranë dhe shkaktuan mungesa dhe trazira të gjera. Një forcë policore e mbingarkuar nuk po përballon dot valën e krimit që ka gjunjëzuar vendin.

Në Karakas, i cili quhet qyteti më i rrezikshëm në tokë, më së shumti numër i madh Vrasjet: Vetëm në vitin 2015, 3,946 njerëz u vranë në qytetin me 3.3 milionë banorë. Sipas të dhënave të policisë, 85% e vdekjeve në Karakas janë të dhunshme.

Policia pranon publikisht se nuk e përballon dot krimin. Santiago Rosas, shefi i departamentit të policisë El Hatillo, i cili patrullon me një motoçikletë në një nga zonat më të rrezikshme të qytetit, tha se policia tani mund të mbrojë vetëm nëntë për qind të popullsisë.

Udhëheqësi i një bande rrëmbyese, vetëm 23 vjeç, bën rrëfime rrëqethëse se si gërsheton një rrjet rreth policisë dhe përfiton nga gjendja e njerëzve që kërkojnë ushqim. I ulur në hije me një maskë në fytyrë, ai thotë: “Nuk jam penduar sepse njerëzit që rrëmbejmë kanë shumë para. Zakonisht marrim një bakshish nga dikush që ka mëri ndaj atij personi. Ai na thotë se e di se viktima ka para dhe është në dijeni të rrugës që ajo po ndjek. Ne njohim shumë truproje private, dhe kur ata mendojnë se janë të papaguar më pak, ata na japin informacionin që u nevojitet në mënyrë që të rrëmbejmë punëdhënësin e tyre të pasur dhe ne u japim atyre një ryshfet."

Ndoshta kreu i bandës po i ekzagjeron "shpërdorimet" e tij. Por Santiago Rosas, shefi i stacionit të policisë El Hatillo, tha se mbështetja e tij në inteligjencën dhe aftësia e tij për të mbajtur viktimat e tij për periudha të gjata kohore nënkuptonte se ishte një nga grupet më të mëdha kriminale në Karakas. Shumica e rrëmbimeve kryhen nga bandat fluturuese për natë të quajtura rrëmbyes ekspres. Pretendimi i kreut të bandës për 300 anëtarë mund të jetë një ekzagjerim, thotë polici, por edhe nëse janë 150 veta, kjo është tashmë madhësia e departamentit të policisë bashkiake.

Ndërsa kriza ekonomike u përkeqësua, çmimi i shpërblimit u rrit, pavarësisht se paga mesatare ishte 20 dollarë në muaj. Si pasojë e rrëmbimit të parë, që banda kreu pesë vite më parë, kriminelët arritën të merrnin 170 dollarë. Tani ata po kërkojnë të paktën 17,000 dollarë.

Banda, e cila e quan veten "mbretë të qytetit", ka informatorë dhe informatorë në të gjitha sferat e jetës, përfshirë ushtrinë dhe policinë. Sipas Transparency International, Venezuela është vendi i nëntë më i korruptuar në botë.

“Ka shumë konkurrencë në tregun e rrëmbimeve. "Shumë oficerë policie e bëjnë këtë gjithashtu," tha kreu i bandës. - Ka dy lloje policësh. Disa janë të zgjuar, të cilët e kuptojnë se nuk është e mençur të armiqësohen me ne, ndërsa të tjerë janë budallenj, që kanë granata që fluturojnë nga dritarja e tyre. Të zgjuarit na japin armë zjarri të shpejtë, plumba dhe uniforma. Kemi njerëz që punojnë për ne, në komunë, në policinë popullore dhe në ushtri dhe ata kujdesen që të jemi të pajisur mirë”.

“Ne kemi armë shumë më të mira se policia. Ne kemi katër shtëpi në këtë zonë që i përdorim si depo për armë dhe lëndë plasëse. Ndërsa makina juaj po afrohej, njerëzit e mi po stërviteshin duke ju synuar me armë snajper”, shton banditi 23-vjeçar.

Kjo është shumë e njohur për policinë në El Hatillo, ku një bastisje kundër korrupsionit ka pushuar 41 persona gjatë dy viteve me akuza për rrëmbim, grabitje dhe vrasje. "Situata është pikërisht ashtu siç e përshkroi ai, kjo është e sigurt," thotë Rosas. - Ata kanë armët më të mira. Shpresojmë që të mos ketë shumë policë të zgjuar në qarkun tonë, por të jesh polic i ndershëm është i rrezikshëm”.

Dy vjet më parë, një auditim i arsenalit të Departamentit të Policisë El Hatillo zbuloi se mungonin 20 armë dhe 1000 predha. Supozohet se u janë dorëzuar kriminelëve. Për të parë sa e keqe është situata e krimit në Karakas, vitin e kaluar një grua thirri policinë kur pa derën e shtëpisë së saj të hapur dhe përfundoi duke u vjedhur nga gjashtë oficerë policie që përgjigjeshin.

Oficerët e policisë në Venezuelë kanë disa nga punët më të rrezikshme, duke e bërë të vështirë rekrutimin e oficerëve të rinj. Oficerët e policisë marrin vetëm 16 dollarë në muaj, duke i detyruar ata të jetojnë krah për krah me armiqtë e tyre në zemër të një lagje të varfër të pushtuar nga bandat.

Në botën kriminale, vrasja e një oficeri policie është një kusht për t'u ngritur në një pozicion më të lartë mes bandave të fshehta. Në vitin 2015 në kryeqytet u vranë 173 policë. Që nga fillimi i vitit 2016, tashmë janë vrarë 64 oficerë të rendit, një rritje prej 14% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Vitin e kaluar, një oficer i Departamentit të Policisë El Hatillo u sulmua në shtëpinë e tij. Ai u qëllua 14 herë në fytyrë dhe 12 herë në trup në sy të gruas dhe dy fëmijëve të tij të vegjël. Në Karakas, krimi është bashkuar me jetën e përditshme. Ndërsa gazetarët intervistonin me armë kreun e bandës, njerëzit shkonin për biznesin e tyre përgjatë rrugës dhe fëmijët luanin jashtë shtëpive të pikturuara me ngjyra të ndezura në lagjet e varfëra.

Mesatarisht, sipas kreut të rrëmbyesve, banda e tij vret disa njerëz në muaj dhe rrëmben dikë çdo javë. Ata nuk bëjnë dallime midis burrave, grave apo të moshuarve kur bëhet fjalë për rrëmbimet, madje do të rrëmbejnë një fëmijë nëse janë të sigurt se do të marrin një shpërblim mjaft të madh për të. Ai shtoi se ata po punojnë për një rrëmbim që mund t'u sjellë atyre 34,500 dollarë.

“Të enjten e kaluar, ne rrëmbuam drejtoreshën e shkollës sepse një nga nxënësit e saj na tha se ishte plot me para. Ne kërkuam një shpërblim prej 17.6 mijë dollarë dhe familja e saj e paguan brenda shtatë orëve. Gjithçka shkoi shumë mirë, ishte një marrëveshje e mirë.” Kreu i bandës tha se rrëmbimi ndodhi pranë një hoteli ku gazetarët e Daily Mail po qëndronin në zonën e biznesit të Karakasit.

Grupi kriminal pretendon gjithashtu se drejton një biznes fitimprurës droge. “Ndonjëherë ne vrasim viktima nëse ato na zemërojnë. Një herë vrava një burrë sepse ai lutej të lihej gjallë. Ai nuk kishte pak guxim, ndaj e qëllova”. Bosi pretendon se ka vrarë të paktën njëzet njerëz me duart e mia dhe urdhëroi ekzekutimin e qindra njerëzve të tjerë.

Kreu i bandës përshkroi me detaje se si ndodhin rrëmbimet. Një ekip informatorësh ndjek rrugët në heshtje dhe shpenzon javë të tëra duke mbledhur informacione për një burrë të pasur, jeta e të cilit është në orar. Një grup prej katër vetash më pas gjurmon makinën e viktimës, duke e ndjekur përpara dhe jo pas saj. "Ne tashmë e dimë saktësisht rrugën e tij," shpjegoi ai.

Në një rrugë relativisht të zbrazët, ata ndalojnë para makinës së viktimës dhe e detyrojnë burrin në makinën e tyre. Një makinë e braktisur zakonisht qëndron në këmbë. “Kur i sjellim në lagjet tona të varfra, ne i trajtojmë njësoj si ju trajtuam sot. Ne i detyrojmë të mbajnë kokën ulur, i kontrollojmë dhe i detyrojmë të ulen në karrige metalike. Fytyrat tona janë gjithmonë të mbuluara. Nëse ata rezistojnë, ne qëllojmë në këmbë. Ne nuk humbim kohë duke torturuar apo prerë një vesh për t'ia dërguar familjes siç tregohet në filma. Nëse ata nuk paguajnë ose nuk bashkëpunojnë, ne thjesht i vrasim ata”, thotë kreu i grupit.

Shumë anëtarë të bandës janë adoleshentë, disa deri në dhjetë vjeç. Ndërsa bëhen më të fuqishëm, ndihen gjithnjë e më shumë të pandëshkueshëm. Midis 92 dhe 97 përqind e të arrestuarve me prova të qarta lirohen për shkak të një sistemi drejtësie të mbushur me korrupsion dhe nepotizëm, thotë Rosas. “Kjo është drejtësia venezueliane. Ky është një nga problemet tona më të mëdha dhe më të thella”, thotë ai.

Konfuzionin e ndjejnë veçanërisht policët në vijën e parë. Në prill, njerëzit e Rosas arrestuan një të armatosur me motor i cili qëlloi dikë në zonë. Më pak se dy muaj më vonë, i dyshuari pagoi ryshfet dhe u lirua.

Për t'i bërë gjërat edhe më keq, burgjet e Venezuelës drejtohen nga vetë të burgosurit dhe autoritetet thjesht i mbajnë brenda. Burgjet janë të mbushura me armë dhe drogë dhe veprojnë si inkubatorë për dhunën.

Në Venezuelë, ka një armë zjarri për çdo dy persona. Është shteti më i armatosur në botë. Shumica e armëve të zjarrit kanë ardhur në duart e qytetarëve të thjeshtë, legalisht ose ilegalisht, nga vetë autoritetet.

Hugo Chavez, lideri legjendar venezuelian që vdiq në vitin 2013, organizoi qindra vigjilentë të armatosur për të dalë në rrugë dhe për të mbrojtur ideologjinë e tij socialiste në kohë krize. Kështu, zotërimi i armëve u përhap në të gjithë vendin dhe rriti ndjeshëm shkallën e vrasjeve.

Departamenti i policisë që drejton Rosas është në një pjesë të Karakasit që drejtohet nga politikanë të opozitës, kështu që ai mund të flasë lirshëm. Megjithatë, ai tha se qeveria po përpiqej gjithnjë e më shumë të kontrollonte forcat e pavarura të policisë. Ai beson se qeveria është kryesisht fajtore për krizën e sigurisë në Venezuelë. Në vitin 2014, autoritetet u përpoqën të reduktonin konfliktin midis policisë dhe bandave duke shpallur "zona paqeje" në të gjithë vendin ku policia ishte e ndaluar të shkelte. Pas kësaj, bandat lokale u bashkuan në grupe të mëdha dhe pushtuan zona që varionin nga disa blloqe deri në zonën e një qyteti të vogël.

Vetëm në Karakas ka katër "zona paqeje" që mbulojnë një sipërfaqe prej 15,5 kilometra katrorë. Policia lejohet vetëm të mbledhë kufoma. "Ishte e qartë se kjo do të ndodhte," thotë Rosas. “Ishte një vendim i çmendur në një vend vendimesh të çmendura.”

Shumë fëmijë janë përfshirë në botën e krimit që në fillim. vitet e hershme. Vetë kreu i bandës filloi të shiste drogë në rrugë dhe të vidhte nga dyqanet në moshën 13-vjeçare, sepse ai trajtohej keq në shtëpi. Më pas ai vazhdoi me vjedhjen e makinave, grabitjen e armatosur dhe vrasjen dhe më pas i përdori paratë që fitoi për të krijuar bandën e tij të banditëve që punësoi.

Sipas tij, viktima e tij e parë fatale ishte një burrë që tentoi ta ndalonte gjatë një grabitje dyqani. “E qëllova në bark me një revole të kalibrit 38 dhe më vonë mësova se kishte vdekur”, kujton kreu i bandës. “Isha i zemëruar me të dhe i frikësuar nga policia, por e dija se ai e meritonte atë.” Ai ishte më i madh se unë, nuk duhej të përpiqej të më ndalonte”.

Tani ai nuk humb kohë duke pastruar vendin e krimit, sepse e di se policia nuk do ta hetojë gjithsesi. “Më jep një ndjenjë të madhe. Unë jam i fuqishëm, jam më i mirë se njerëzit e tjerë që punojnë për 20 dollarë në muaj. Kam fituar respekt për inteligjencën dhe mizorinë time. Nëse dikush kalon rrugën time, do ta vras ​​para të gjithëve, që ta dinë se unë jam shefi i këtij qyteti.”

Njerëzit po grumbullohen përgjatë të dy brigjeve të lumit Guaire, i cili rrjedh nëpër kryeqytetin e Venezuelës. Disa kërkojnë pa sukses arin në ujërat e turbullta të lumit, të tjerë vërshojnë në breg në malet e plehrave, në kërkim të ushqimit. Të gjithë ata i bashkon gjendja katastrofike ekonomike në vend.

Çdo ditë, Augusto Rengil detyrohet të ecë zbathur përgjatë shtratit të lumit helmues, i helmuar nga ujërat e zeza. Nuk ka gjasa që këtu të mund të gjenden ndonjë shenjë jete përveç baktereve dhe mikrobeve. Lumi Guaire është pellgu i ndyrë i Karakasit. Të gjitha jashtëqitjet e kanalizimeve të qytetit derdhen këtu, kështu që uji ka një ngjyrë kafe me baltë dhe një erë e pështirë mbush blloqet e qytetit ngjitur me lumin.

Augusto Rengil nuk është një peshkatar, ai kërkon në ujërat e pista të lumit për ar, argjend ose ndonjë metal tjetër me vlerë të paktën.

“Do të habiteshit nga sasia e metaleve të çmuara që përfundojnë në kanalizimet e kanalizimeve. Por për ta gjetur atë, duhet të hedhësh me lopatë tonelata me baltë,” tha Renhil për publikimin, duke qëndruar deri në gjunjë në ujë.

Pranë tij punon 23-vjeçari Thomas Melo.

“Ne zgjodhëm këtë vend jo rastësisht. Ka një zbritje të mirë në lumë dhe nuk ka rrymë të fortë. Zakonisht punojmë në një grup prej pesë personash dhe atë që gjejmë në ujë e ndajmë mes vete si vëllezër”, thotë Melo.

Në këtë kohë, shokët e tij hedhin baltën nga çanta në breg dhe fillojnë ta klasifikojnë me kujdes me thikë në kërkim të metalit të çmuar.

Pas rënies së çmimeve të naftës, një krize institucionale dhe inflacionit të shfrenuar, Venezuela u gjend në një situatë të rëndë ekonomike. Shumë venezuelianë e gjejnë veten pa punë dhe, për të ushqyer disi familjet e tyre, janë të detyruar të bëjnë çfarë të duan për të fituar para shtesë.

Sipas sondazhit të fundit të kryer nga Encovi, në vitin 2016, 81.8% e popullsisë së vendit jeton nën kufirin e varfërisë.

Augusto Rengil është 21 vjeç, i martuar me një djalë dhe për katër vitet e fundit ai është detyruar të kallajoni çdo ditë në ujërat e pista të lumit në kërkim të metaleve të çmuara.

Kontekst

Meksika, Venezuela, Kuba nën armën e Trump

Kryebashkiaku i Karakasit akuzohet për komplot për një grusht shteti

Putin i shet drithë dhe armë Maduros

Të gjithë heshtin për diktaturën e Kastros

Njëqind metra larg tij po punojnë edhe tre katër grupe kërkuesish. Duke notuar rreth tyre shishe plastike, çanta, fragmente enësh për një përdorim. Të rinjtë sigurojnë se mes tyre nuk ka grindje apo zënka për territor dhe janë gati të pranojnë të gjithë në radhët e tyre.

Jo larg tyre ndodhet pallati Miraflores, ku ndodhet rezidenca e Presidentit të Venezuelës. Këtu merren vendime të rëndësishme për vendin. Së fundmi, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro njoftoi një rritje të minimumit pagat. Tani është 250 mijë bolivar (100 euro).

Maduro u detyrua të ndërmerrte një hap të tillë për shkak të pakënaqësisë në rritje të masave popullore, zhvlerësimit të monedhës kombëtare dhe rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore bazë. Kështu, një kilogram mish kushton një të tretën e pagës minimale dhe çmimi i një buke arrin në 10 mijë bolivar (katër euro).

Në kushte të tilla, puna e një minatori është biznes i mirë.

Vladimir Perez është 25 vjeç, shtatë prej të cilave ia kushtoi "zanatit" të tij në ujërat e zeza.

“Unë fitoj para të mira. Unë kam mjaft për jetën dhe familjen. Por, me kënaqësi do të zgjidhja diçka tjetër. Më përndjek vazhdimisht një erë të përzier dhe sëmundjet e lëkurës. Por gjëja më e rrezikshme në profesionin tonë është shiu, pas të cilit ka një probabilitet të lartë për rrëshqitje dheu që mund të të mbulojnë”, thotë Perez.

Lumi Guaire rrjedh përgjatë autostradës Francisco Fajardo, e cila ndan kryeqytetin e Venezuelës në dy pjesë. Në njërën anë të qytetit jetojnë Chavistas, mbështetës të Hugo Chavez. Kjo është pjesa më e varfër e qytetit, ku ndodhen autoritetet kryesore qeveritare.

Nga ana tjetër është opozita, zyrat e bankave dhe kompanive të mëdha.

Në të dyja anët e kryeqytetit hasni vazhdimisht male me mbeturina të pambledhura dhe mbetje ushqimore. Kur qyteti është i mbuluar nga muzgu, supermarketet, qendrat tregtare dhe restorantet hedhin ushqimin e mbetur dhe ushqimin e skaduar në deponi. Shumë njerëz gërmojnë nëpër kosha plehrash në kërkim të ushqimit për të mbijetuar.

"Kur pyetja ka të bëjë me jetën ose vdekjen, duhet të hash tepricat nga tryeza e zotërisë", thotë i riu, duke gllabëruar një tortë të hedhur në të dy faqet. “Po, Venezuela dikur ishte e pasur, por tani jemi shumë të varfër.”

Për të luftuar mungesën e ushqimit dhe plaçkitjen, autoritetet venezueliane kanë krijuar komitete rrugësh të ngarkuara me shpërndarjen e mallrave thelbësore. Ideja fillestare ishte që artikujt ushqimorë si orizi, mielli i misrit dhe vaj perimesh do të ishte i aksesueshëm për familjet me të ardhura të ulëta. Megjithatë, dhjetëra mijëra njerëz që jetonin në rrugë dhe pa regjistrim u privuan nga produktet e subvencionuara. Për më tepër, për shkak të mungesës së produkteve, korrupsioni dhe përfitimet morën përmasa të mëdha.

Në një cep të rrugës, Adriana gërmon nëpër kosha plehrash për ushqim. Shoku i saj qëndron afër dhe mban vajzën e saj një vjeç e gjysmë. Trupi i vajzës është i mbuluar me zgjebe për shkak të mungesës së higjienës dhe ushqimit të keq.

"Mësova të njoh cilësinë e ushqimit nga ngjyra dhe aroma," thotë Adriana, duke gërmuar në frutat e mbetura dhe pulën e skuqur.

Kriza ekonomike i ka prekur të gjithë - si çavistë ashtu edhe opozitarë.

“E lashë familjen për të mos u bërë barrë. Dikur kam pasur një punë të mirë. Tani nuk mund të jetosh me pagën minimale”, thotë i trishtuar një i ri 23-vjeçar, i cili nuk deshi të jepte emrin e tij.

Zona Monte Bello e qytetit (mal i bukur) nuk duket në fakt bukur, pavarësisht nga emri i saj.

Nën urën e autostradës Francisco Fajardo, në brigjet e lumit Guaire, u mblodhën një grup të rinjsh të pastrehë. Ata gatuajnë orizin dhe pulën në zjarr.

“Jemi gjashtë vetë që jetojmë këtu. Ne nuk lejojmë të huajt të vijnë tek ne dhe të mbrojnë njëri-tjetrin. Ne hamë çfarë gjejmë në landfill”, thotë Herman. “Unë jetoja në anën tjetër të lumit, kisha ku të jetoja, gruan, mund të bëja dush çdo ditë... por gruaja ime më la.” Ndihem rehat këtu, por të them të drejtën, u ndjeva më mirë në shtëpi”.

Zhurma e makinave që kalojnë dëgjohet vazhdimisht sipër nesh dhe ajri është i ngopur me erën e tymrave të shkarkimit. Në thellësi të njërës prej kamareve të urës janë grumbulluar disa dyshekë njëri mbi tjetrin. Për të arritur atje ju duhet të ngjiteni në një shtyllë, e cila kërkon njëfarë shkathtësie.

“Blanquito nuk është me ne sot. Thonë se dje në një përleshje ka goditur me thikë një burrë dhe policia po e kërkon”, thotë German.

Dhuna në kryeqytetin e Venezuelës ka marrë përmasa të paprecedentë dhe autoritetet venezueliane janë të pafuqishme për të ndryshuar situatën. Në vitin 2016, ka pasur 5,741 vrasje në Karakas. Kjo është shifra më e lartë në dekadën e fundit. Shumë prej tyre ishin viktima të bandave të krimit të organizuar. Të tjerë gjetën vdekjen e tyre në ujërat e lumit si pasojë e përplasjeve kriminale.

Materialet e InoSMI përmbajnë vlerësime ekskluzivisht të mediave të huaja dhe nuk pasqyrojnë qëndrimin e redaksisë së InoSMI-së.