Intervistë: Ekaterina Bazanova
Vendi i tretë në vendet më të rrezikshme; varfëria, krimi, trazirat civile; inflacioni më i lartë në botë - lajmet rrallë thonë ndonjë gjë të mirë për Venezuelën, dhe pavarësisht gjithçkaje, më mungon vërtet ky vend dhe planifikoj të kthehem atje së shpejti. Unë me profesion jam mësues gjuhe e huaj, por për pesë vitet e fundit ajo punoi si përkthyese ushtarake në Venezuelë dhe e vizitoi vendlindjen e saj Kazanin vetëm në vizita të shkurtra.
Nga Kazani në Karakas
Kur u diplomova në Universitetin Pedagogjik në vitin 2007, asgjë nuk parashikonte që spanjishtja, e cila ishte gjuha jonë e dytë e huaj, do të më ishte e dobishme ndonjëherë në jetë. Pasi mora diplomën, u punësova në një shkollë si mësuese e anglishtes, ndërsa mësoja kurse dhe kujdesesha. Dhe pastaj një ditë të bukur, një mik më ofroi një punë me kohë të pjesshme: doli që një delegacion venezuelian kishte mbërritur në Kazan si pjesë e bashkëpunimit ushtarak-teknik. Ata u akomoduan në një hotel, drejtori i të cilit kërkonte urgjentisht një përkthyes për të komunikuar me të ftuarit e huaj - pranova menjëherë. Kështu ndodhi që tashmë në 2010 u ftova të transferoja klasa për studentët e Amerikës Latine në Shkollën e Lartë të Artilerisë Kazan, dhe më pas ata më ofruan të shkoja me një kontratë në Venezuelë. Qeveria e presidentit të atëhershëm të vendit Hugo Chavez përfundoi një sërë kontratash me Rusinë për furnizimin me armë dhe pajisje ushtarake.
Në maj 2011, fluturova për në Karakas për herë të parë në jetën time. Para kësaj, unë kisha qenë vetëm disa herë jashtë vendit, dhe vetëm në Evropë. Të gjithë venezuelasit që njoha në Kazan më thanë se çfarë vendi tepër të bukur kishin dhe u ndjeva pothuajse i mashtruar kur, gjatë rrugës nga aeroporti në qytet, pashë vetëm ndërtesa gri të rrënuara me kurora rrobash dhe grumbuj mbeturinash në anë e autostradës. Dyshimet u zhdukën të nesërmen në mëngjes, kur u nisëm nga kryeqyteti për në Valencia dhe në dritën e ditës pashë kartën e thirrjes së Caracas El Avila - mali që ndan metropolin nga deti i Karaibeve dhe që u kthye në park kombëtar.
Vendasit dallohen për optimizmin e tyre të lindur dhe madje edhe në momentet më të vështira të jetës, siç thotë proverbi venezuelian, ata preferojnë të “qeshin që të mos qajnë”.
Nga e hëna në të premte në Valencia, punova me përkthyes të tjerë në portin ku shkarkoheshin pajisjet që vinin nga Rusia dhe në një njësi ushtarake. Dhe në fundjavë ne eksploruam plazhet lokale me rërë të bardhë dhe ujë bruz.
Tronditja e parë e madhe për mua në një vend të panjohur ishte stili lokal i drejtimit. Venezuelianët duket se janë shumë të lirë për t'u shqetësuar me rregullat e trafikut. Dhe sa më larg nga Karakasi, aq më e lartë është shkalla e lirisë. Semaforët janë vetëm një pjesë e njohur e dekorimit të rrugëve, diçka si dritat e Krishtlindjeve. Vozitja përmes dritave të kuqe, veçanërisht vonë natën, është e barabartë me kursin. Këmbësorët nuk janë më të mirë se shoferët: ata nuk kërkojnë vendkalime dhe nuk presin një semafor të gjelbër, por thjesht, siç bën shaka një komediani venezuelian, tërheq një trajektore nga pika A në pikën B.
Nuk duhet të harrojmë për asnjë sekondë për motoçiklistët: këta janë shoferë krejtësisht të çmendur që futen me qetësi në trafikun që vjen, lëvizin përgjatë lëndinave, trotuareve dhe shtrëngohen midis makinave. Ka vërtet shumë prej tyre. Në Karakas, për shembull, taksitë me motor janë një nga llojet më të njohura, më të lira dhe më të shpejta të transportit publik me parkingjet e tyre zyrtare. Punonjësit e respektuar të zyrës, me kostume dhe kravata, ngarje rreth bllokimeve të trafikut në mëngjes me taksi me motoçikleta janë një klasik i Karakasit.
Gratë luksoze
dhe festa me zë të lartë
Gjatë udhëtimit tim pesëvjeçar të punës, kam jetuar shumicën e kohës në kryeqytetin e Venezuelës. Karakasi është edhe i bukur edhe i tmerrshëm për mua, por i njohur dhe shumë i dashur. Së pari, ka klimën më të këndshme në të gjithë vendin: dymbëdhjetë muaj në vit ka mot të rehatshëm veror pa nxehtësi mbytëse gjatë ditës dhe me një erë të këndshme të freskët në mbrëmje. Deti i Karaibeve është vetëm një hedhje guri larg. Njerëzit janë kryesisht miqësorë dhe të shoqërueshëm - është shumë e lehtë të jesh vetvetja atje në çdo kuptim të fjalës. Venezuelianët modernë, pasardhësit e të cilëve, përveç spanjollëve dhe banorëve indigjenë të kontinentit, përfshijnë gjithashtu afrikanë, hebrenj, arabë, portugeze, italianë, gjermanë (lista vazhdon), përgjigjen çdo pyetjeje rreth origjinës së tyre si kjo: "Ne jemi të gjitha si kafe me qumësht. Vetëm disa kanë më shumë qumësht dhe disa kanë më shumë kafe.” Përsa i përket fesë, me një shumicë absolute katolike, nuk kam hasur asnjë negativitet ndaj feve të tjera. Vendasit dallohen për optimizmin e tyre të lindur dhe madje në momentet më të vështira të jetës, siç thotë proverbi venezuelian, ata preferojnë "të qeshin që të mos qajnë".
Burrat venezuelianë kanë një reputacion si më të guximshmit në Amerikën Latine: ata gjithmonë do të mbajnë derën, do të kërkojnë leje për të kaluar dhe do të heqin dorë nga vendi i tyre në metro. Më kujtohet, që në fillim të karrierës sime si përkthyese, një herë po flisja me një grup venezuelianësh dhe aksidentalisht rashë stilolapsin tim - dhe pastaj dhjetë burra u përkulën njëkohësisht për të marrë këtë stilolaps. Njerëzit ju kushtojnë vëmendje gjatë gjithë kohës: në Kazan nuk do të befasoni askënd me pantallona të shkurtra, por në Karakas mund të ndaloni aksidentalisht një kamion plehrash - më kujtohet se qëndronte në mes të rrugës dhe tre punëtorë që konkurronin me njëri-tjetrin filluan të më thuaj sa mahnitëse dukesha.
Një festë në stilin venezuelian është gjithmonë e zhurmshme, e mbushur me njerëz dhe deri në mëngjes. Dhe nëse mikpritja ruse do të thotë të ushqehesh, atëherë mikpritja venezueliane do të thotë të bisedosh
Venezuelianët konsiderohen më së shumti grua e bukur në kontinent. Ata kanë fituar titullin Miss Universe shtatë herë gjatë gjysmëshekullit të kaluar, kështu që konkurset e bukurisë atje ndiqen me të njëjtin entuziazëm si Kupa e Botës ose finalet e bejsbollit. Ato me forma të jashtëzakonshme, veçanërisht të pasmet, konsiderohen më tërheqëse - operacionet e zmadhimit të vitheve janë shumë të njohura këtu. Dhe nëse në jetën e zakonshme shumica e Venezuelianëve preferojnë stil sportiv, më pas në festa e shfaqin veten me gjithë lavdinë e tyre: fustane të ngushta, taka, grim të ndritshëm.
Një festë në stilin venezuelian është gjithmonë e zhurmshme, e mbushur me njerëz dhe deri në mëngjes. Më shpesh pinë rum, kola dhe birrë. Kërcimet fillojnë me salsa romantike dhe përfundojnë me reggaeton të fortë. Ata nuk shqetësohen shumë për ushqimin: më së shumti do t'ju ofrohet mish i pjekur në skarë dhe salcice, por zakonisht ato janë të kufizuara në disa ushqime të lehta si byrekë dhe arra. Dhe nëse mikpritja ruse do të thotë të ushqehesh, atëherë mikpritja venezueliane do të thotë të bisedosh. I mësuar nga përvoja e hidhur, shkoj në ditëlindjet lokale vetëm pasi kam një darkë të bollshme.
Krimi, inflacioni dhe mungesat
Aq sa e dua Karakasin, ai mbetet qyteti më i rrezikshëm në hemisferën perëndimore. Çdo shtëpi e mirë apo kompleks banimi në kryeqytetin venezuelian është i rrethuar nga një gardh i lartë dhe i mbështjellë me tela me gjemba. Rojet e sigurisë, barrierat, personeli policor dhe ushtarak që patrullojnë rrugët - e gjithë kjo nuk na shpëton nga krimi i shfrenuar. Hajdutët sulmojnë, fshihen në lagjet e varfra dhe mbeten të pandëshkuar. Kjo, për fat të keq, është po aq e natyrshme atje sa moti i mirë dhe ngjyra bruz e Detit të Karaibeve.
Për ta bërë jetën tuaj në Venezuelë sa më të sigurt dhe komode, duhet të ndiqni me përpikëri disa rregulla. Së pari, mos u shfaqni kurrë në rrugë me bizhuteri ari ose orë të shtrenjta: ata do të përpiqen t'i vjedhin ato. Më kujtohet hera e parë kur isha dëshmitar i një sulmi të tillë në qendër të Karakasit: po zbrisja në metro kur një djalë sulmoi një burrë disa hapa larg meje, e hodhi pas murit dhe u përpoq t'i shkëpuste zinxhirin nga ai. qafa. Askush nuk bërtiti dhe as nuk u përpoq ta ndalonte hajdutin. Të gjithë dukeshin aq të qetë, sikur asgjë të mos kishte ndodhur dhe unë isha i vetmi që zemra i rrihte egërsisht.
Mbaj dy Telefonat celular- njëra është e mirë dhe tjetra është sa më e lirë - një praktikë e zakonshme venezueliane. Një smartphone i shtrenjtë përdoret në hapësira të mbyllura dhe të sigurta, një i lirë përdoret në rrugë. Dhe, sado e çuditshme të tingëllojë, është gjithmonë më mirë të kesh ca para me vete, edhe nëse ke dalë për shëtitje me qenin dhe nuk do të blesh asgjë. Llogaritja është kjo: në rast sulmi, ju do të keni diçka për t'i dhënë hajdutit, përndryshe ai do të çmendet dhe mund të heqë zemërimin e tij mbi ju.
Një temë më vete është ngjyrosja e xhamave në makina. Nëse në Rusi është e ndaluar, atëherë në Venezuelë, për arsye sigurie, shoferëve u rekomandohet të ngjyrosin xhamat e tyre, dhe sa më shumë, aq më mirë. Grabitësit shikojnë sa njerëz janë në makinë përpara se të zgjedhin një viktimë dhe rreziku i sulmit rritet nëse shoferi udhëton vetëm. Në këtë rast, ngjyrosja e shurdhër mund të shpëtojë gjërat dhe madje jetën.
Inflacionin dhe mungesat e famshme të Venezuelës e kam përjetuar vetë. Sipas ndjenjave të mia, çmimet po rriten mesatarisht me 25-30% në muaj. Në çdo supermarket, pavarësisht se si shikoni atje, etiketat e çmimeve ndryshojnë. Është e vështirë për të huajt të marrin një kartë bankare vendase, kështu që të shkosh në pazar me një çantë ose çantë shpine plot me para, është bërë e barabartë me kursin për mua. Për shembull, dhjetorin e kaluar doja të lyej flokët në Karakas. Ngjyra blu. Në parukeri pagova 60 mijë bolivar për këtë: gjashtëqind kartëmonedha prej njëqind bolivarësh (në atë kohë nuk kishte në qarkullim fatura më të mëdha). Vetë venezuelianët paguajnë me karta kudo, madje edhe në plazh. Tërheqja e parave të gatshme është një aventurë e tërë: duhet të bësh disa operacione radhazi dhe ATM-të e pafat praktikisht po mbyten nga faturat e pavlera.
Mungesa e produkteve esenciale si qumështi, vezët, mielli i misrit, sapuni, pasta e dhëmbëve e të tjera filloi kur qeveria në kushtet e hiperinflacionit ngriu çmimet e tyre, duke i vënë prodhuesit në një situatë të pashpresë. Përkthyesit e mi dhe unë jetonim në një hotel në atë kohë dhe kursenim letër higjienike dhe shampo për t'ua shpërndarë më vonë miqve dhe kolegëve venezuelas. Raftet në supermarkete ishin bosh, radhë të mëdha u rreshtuan rreth tyre, por vetë produktet, natyrisht, nuk u zhdukën askund - gjithçka, vetëm me një çmim dy deri në tre herë më të lartë, mund të gjendej nga spekulatorët. Edhe jastëkët dhe tamponët u pakësuan dhe një herë më duhej të shkoja në një kioskë nëntokësore për t'i blerë. Zgjedhja atje, do të them, ishte më e mirë se çdo hipermarket.
Edhe jastëkët dhe tamponët u pakësuan dhe një herë më duhej të shkoja në një kioskë nëntokësore për t'i blerë. Përzgjedhja atje ishte më e mirë se çdo hipermarket
Së bashku me Karakasin e kundërt, plazhet e nxehta të Valencias dhe Karaibeve, shteti i Zulia do të mbetet përgjithmonë në kujtesën time. Shkuam atje, në zonën kufitare me Kolumbinë, për punë. Nuk dija asgjë për Sulinë, kështu që u habita shumë kur fillova të vëreja të rritur dhe fëmijë në anë të rrugës me disa pajisje të çuditshme si shkopinj me hinka. “Po votojnë? Ndoshta mund të të bëjmë një udhëtim?” - e pyeta me qetësi shoferin, duke e bërë gati të mbytej. byrek i skuqur me misër.
Venezueliani qeshi me gjithë zemër dhe më pas shpjegoi se të gjithë këta njerëz ishin kontrabandistë që ofronin shërbimet e tyre. Në Venezuelë benzina është një nga më të lirat në botë, ndërsa në Kolumbinë fqinje është disa herë më e shtrenjtë. Për të mos lejuar kolumbianët të vinin tek ata për karburant, autoritetet venezueliane mbyllën të gjitha pikat e karburantit brenda një rrezeje prej qindra kilometrash nga kufiri, dhe që atëherë fshatra të tëra kanë jetuar me tregtinë e paligjshme të benzinës. Kontrabandistët në anë të rrugës ofrojnë blerjen e karburantit nëse gjendeni në zonën kufitare me një cisternë bosh, ose ua shesin tepricën me një çmim më të lartë se ai zyrtar. Makinat më të njohura në fshatrat e Zulia janë Ford-et e vjetra me një rezervuar pa fund dhe një bagazh të gjerë. Drejtimi i tyre nga Venezuela në Kolumbi është një biznes ilegale shumë fitimprurës. Dhe unë, naiv, mendova se fëmijët ishin vonë në shkollë.
Nuk mund të ishte ndryshe - Venezuela më ndryshoi: më bëri më të butë, më mësoi ta shikoja jetën më thjesht, t'i vlerësoja njerëzit më shumë dhe gjërat më pak. Ky është vendi i verës së përjetshme, ku unë dua të kthehem gjithmonë: Filloj të më mungojë Venezuela edhe në avion, kur ajo fiton lartësi dhe deti i dashur i Karaibeve shkëlqen nën krah. Por kurrë nuk kam menduar seriozisht për të lëvizur atje përgjithmonë.
E drejta e autorit për ilustrim Reuters Titulli i imazhit Qeveria e Venezuelës ka pranuar një problem vrasjesh, megjithëse statistikat zyrtare janë shumë më të ulëta.
2011 ishte një vit rekord për Venezuelën për sa i përket numrit të vrasjeve të kryera, thonë aktivistët vendas të të drejtave të njeriut.
Sipas të dhënave të tyre, vitin e kaluar janë kryer 19336 vrasje, pra mesatarisht çdo ditë kanë humbur jetën 53 persona.
Kjo është shifra më e lartë në mesin e vendeve të tjera në Amerikën e Jugut, thonë aktivistët e të drejtave të njeriut nga Observatori i Dhunës në Venezuelë (OVV).
Vdekjet e dhunshme ndodhin katër herë në Meksikë më pak njerëz sesa në Venezuelë me një popullsi prej 29 milionë banorësh.
Krimi pritet të jetë një çështje kryesore në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Kreu aktual i shtetit, Hugo Chavez, po planifikon të kandidojë për një mandat të ri.
Sipas aktivistëve të të drejtave të njeriut, bazuar në një studim që përfshin disa universitete në Venezuelë, shkalla e vrasjeve në vend në vitin 2011 ishte 67 për 100 mijë njerëz.
Për krahasim, Kolumbia dhe Meksika fqinje, vende me probleme serioze të dhunës lidhur me drogën, kanë norma përkatësisht 32 dhe 14 për 100,000 njerëz.
Qeveria e Venezuelës e ka pranuar ekzistencën e një problemi të vrasjeve, megjithëse statistikat zyrtare janë shumë më të ulëta - 48 për 100 mijë banorë.
Cilat janë shkaqet e dhunës?
Aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se krimi i dhunshëm ka qenë në rritje në Venezuelë që kur Hugo Chavez erdhi në pushtet në 1999. Atë vit u regjistruan vetëm 4550 vrasje.
Arsyet e përgjithshme të rritjes nuk janë të specifikuara, por, sipas aktivistëve të të drejtave të njeriut, problemi përkeqësohet nga mosndëshkimi, pasi në shumicën dërrmuese të rasteve vrasësi i shmanget përgjegjësisë.
Një faktor tjetër është numër i madh armë në pronësi private.
Bashkë me vrasjet u shtuan edhe grabitjet dhe rrëmbimet.
Në nëntor, Presidenti Hugo Chavez njoftoi krijimin e një dege të re të forcave të armatosura - të ashtuquajturën Garda Popullore - për të forcuar sigurinë publike.
Mijëra personel ushtarak dhe oficerë policie patrullojnë rrugët e Karakasit dhe vendeve të tjera ku shkalla e krimit është e lartë.
Disa vende të Amerikës Latine kanë norma më të larta të vrasjeve se sa bota në tërësi, ku është 6.9 për 100,000 njerëz.
Sipas të dhënave të OKB-së, shkalla më e lartë e vrasjeve në vitin 2010 ishte në Honduras - 82 për 100 mijë njerëz.
Karakasi është kryeqyteti i Venezuelës. Më shumë se 3 milion njerëz jetojnë në qytet, dhe së bashku me periferi ka 4.5 milion banorë. Vetë Venezuela është konsideruar gjithmonë një nga vendet më të pasura botë për shkak të rezervave të mëdha të naftës. Megjithatë, qytetarët e këtij vendi nuk kanë jetuar kurrë të pasur për shkak të korrupsionit të lartë dhe një grushti pasanikësh që përvetësojnë të gjitha të ardhurat nga shitja e naftës.
Ish-presidenti i vendit Hugo Chavez (vdiq në 2013) u përpoq ta kthente situatën. Ai u shtetëzua Burime natyrore, frenoi të pasurit dhe detyroi korporatat kombëtare prodhuese të naftës të paguanin 84% të fitimeve në thesarin e shtetit, krahasuar me 35% të mëparshëm. Me të ardhurat u hapën spitale, shkolla, universitete falas në vend dhe u ndërtuan fabrika dhe kombinante shtetërore.
Një shembull shqetësimi për njerëzit e zakonshëm gjatë kohës së Hugo Chavez ishte fakti se mbushja e një rezervuari të plotë të një makine në çdo pikë karburanti në Venezuelë kushtonte më pak se 1 dollarë. Kjo nuk është për t'u habitur, pasi vetë presidenti u dallua nga vetëmohimi i plotë. Ai e transferoi rrogën në një nga universitetet si bursë për studentët dhe jetonte vetëm me pension ushtarak.
Në përgjithësi, Hugo Chavez ka rritur ndjeshëm standardin e jetesës në vend. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Megjithatë, ai nuk ishte në gjendje të kapërcejë krimin. Këtu, si shembull, mund të konsiderojmë krimin në Karakas, ku mjedisi kriminal është jashtëzakonisht i shumtë. Por për të kuptuar origjinën e kriminalizimit të shoqërisë, duhet të njiheni shkurtimisht me historinë e shtetit.
Venezuela u zbulua në 1498 nga Christopher Columbus. Ai ishte i magjepsur nga natyra e këtyre vendeve dhe pas ca kohësh spanjollët zbuluan një luginë të bukur të gjelbër në male. Ata themeluan një vendbanim në të, i cili me kalimin e kohës u shndërrua në qytetin e Karakasit, i vendosur 15 km nga deti.
Në shekullin e 18-të, kolonët nga Spanja filluan të bënin fitime të mëdha nga tregtia e kafesë dhe kakaos. Por zezakët, kreolët dhe mestizot nuk u pasuruan. Prandaj, vendi u trondit nga grushtet dhe revolucionet ushtarake për 2 shekuj. Por si rezultat i kësaj, të pasurit u bënë edhe më të pasur, dhe të varfërit u bënë të varfër. Nga fundi i shekullit të 20-të, hendeku midis këtyre dy segmenteve të popullsisë kishte arritur përmasa katastrofike. Ndarja më e dukshme midis të varfërve dhe të pasurve u shfaq në Karakas.
Qendra moderne e begatë e qytetit është e rrethuar nga zona të lagjeve të varfra. Ata nuk kanë fuqi. Të varfërit nuk paguajnë taksa dhe nuk paguajnë për shërbimet komunale. Policia nuk del në rrugët e zonave të tilla, dhe ato janë terren për krime. Pikërisht këtu lindin bandat që terrorizojnë kryeqytetin.
Përfaqësuesit e bandave veprojnë kryesisht në zona të pasura. Prandaj, ju mund të grabiteni dhe të rriheni pak hapa larg një hoteli në modë që ka rojet e veta të armatosura.
Hugo Chavez thoshte shpesh në fjalimet e tij se krimi në Karakas është i ngjashëm me kolonën e pestë të amerikanëve Yankees. Ajo mbështetet nga të pasurit vendas dhe kolumbianë. Megjithatë, jo gjithçka është kaq e thjeshtë. Bandat kriminale e mbështetën edhe vetë presidentin. Në vitin 2002, ushtria e rrëzoi dhe e arrestoi. Banorët e kriminalizuar të zonave të varfra i dolën në mbrojtje kreut të shtetit. Ata u armatosën, i rrethuan puçistët dhe i detyruan të lironin Chavez-in.
Ka shumë shembuj në histori kur një revolucion bazohet në krim. Dhe transformimet shoqërore që Hugo Chavez kreu në vendin e tij ishin gjithashtu subjekt i kësaj prirjeje. Si rezultat, në vitin 2008 Karakasi u njoh si qyteti më kriminal dhe më i rrezikshëm në botë. Ka pasur 130 vrasje për 100 mijë njerëz, dhe sipas të dhënave jozyrtare 160 vrasje. Krahasuar me vitin 1998, numri i krimeve të rënda është rritur me 68%.
Grabitjet në rrugë u bënë të zakonshme. Policia nuk rekomandoi që njerëzit të largoheshin nga shtëpitë e tyre pas orës 18:00 dhe turistët me videokamera u paralajmëruan që nëse dalin dhe e kërkojnë, t'ia kthejnë menjëherë. Trafiku i drogës ishte gjithashtu i zakonshëm. Venezuela është bërë një pikë tranziti midis Kolumbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Një dozë heroine mund të blihej në çdo cep të Karakasit.
Në vitin 2009 në kryeqytet janë regjistruar 45 raste rrëmbimi. Në vitin 2010, kjo shifër u rrit në 134 raste. Rrëmbyesit thjesht bllokuan viktimat që u pëlqenin teksa udhëtonin me makinë në rrugë, i transferuan në makinën e tyre dhe i morën në drejtim të panjohur. Ata u liruan vetëm pasi u dorëzua shpërblimi. Rrëmbimet u praktikuan gjerësisht edhe nga oficerët e policisë. Një bandë e tërë rojesh të tilla të ligjit u arrestua në kryeqytet.
Këto ditë situata është përmirësuar paksa. Ekspertët e OKB-së thonë se 20% e të gjitha krimeve kryhen nga policia. Autoritetet po përpiqen të luftojnë krimin e shfrenuar. Në këtë drejtim, është krijuar një program për reformën në polici. Ekziston një departament i veçantë që mbikëqyr turistët. Punonjësit e saj veshin beretë të kuqe. Janë shfaqur stacione të lëvizshme policore.
Çdo Krishtlindje, për të ulur shkallën e krimit në Karakas, njësitë e Gardës Kombëtare sillen në qytet për të patrulluar rrugët. Kjo për faktin se në ditët e festave qytetarët bëjnë shumë blerje dhe mbajnë me vete shuma të mëdha parash. Prandaj krimi po intensifikohet.
Në të njëjtën kohë, paradoksi është se banorët e qytetit janë mjaft të qetë për nivelin e lartë të krimit. Madje janë krenarë që kanë tejkaluar në këtë tregues qytetet e tjera të Amerikës Latine. Shumica e banorëve të Karakasit thjesht jetojnë dhe shijojnë jetën. Punëtorët nuk janë të mbingarkuar. Dreka fillon në mesditë dhe më pas të gjithë presin derisa të vijë koha e darkës.
Sidoqoftë, gjithçka rrjedh, gjithçka ndryshon. Në kohën e Hugo Chavez-it, të papunët merrnin një përfitim të mirë qeveritar që korrespondonte me 300 dollarë amerikanë. Dhe kjo është në një klimë të ngrohtë dhe çmime të volitshme për frutat dhe perimet. Prandaj, 95% e Venezuelianëve sinqerisht e konsideronin veten të lumtur. Niveli i regjistruar i lumturisë në këtë vend e tejkaloi atë në Zvicër, Austri dhe Gjermani. Por Venezuela tani është kthyer në një fushë beteje politike dhe situata në shtet është bërë e tensionuar dhe e pasigurt.
KARAKAS, 13 prill - RIA Novosti, Dmitry Znamensky. Hera e parë që një korrespondent i RIA Novosti erdhi në Karakas ishte në vitin 2005. Edhe atëherë, të folurit për shkallën e krimit në rritje të shpejtë nuk ndaloi për asnjë minutë: ata që na përshëndetën paralajmëruan se ecja nëpër Karakas ishte e rrezikshme dhe se dokumentet dhe paratë nuk duheshin marrë me vete. Tani, tetë vjet më vonë, nuk ka nevojë as për një paralajmërim "të mos ecni nëpër Karakas" - gjithçka ka ndryshuar aq shumë për keq.
Të dhënat zyrtare për rritjen e krimit dhe mbi të gjitha vrasjet, për meritë të autoriteteve venezueliane, publikohen rregullisht. informacionin e fundit në këtë drejtim, ai i ngjan një raporti ushtarak: sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në vitin 2012 numri i vrasjeve u rrit me 14%, duke kaluar 16 mijë. Për 100 mijë banorë, kjo shifër është 54 vrasje.
Por këto të dhëna vihen në dyshim edhe nga vëzhgues të pavarur. Kështu, organizata Observatorio Venezolano de Violencia publikoi një raport sipas të cilit vitin e kaluar në Venezuelë janë kryer pothuajse 21.7 mijë vrasje, ose 73 vrasje për çdo 100 mijë banorë.
Njerëzit filluan të flasin për një “epidemi dhune” në Venezuelë në vitin 2011, kur shkalla e vrasjeve arriti, sipas të dhënave jozyrtare, 67 për çdo 100 mijë banorë. "Çfarë doni? Ka krim të shfrenuar në vend, çdo i huaj është një viktimë e mundshme," thotë Mauricio, një punonjës i një hoteli të madh në Karakas.
Është e vështirë të mos pajtohesh me të: vizitorët në vend nuk mund të ndihen të sigurt as në një taksi ose në një dhomë hoteli, për të mos përmendur një shëtitje të thjeshtë. Mbrapa vitet e fundit Në Karakas, ka pasur më shumë se një rast të grabitjeve pikërisht në dhomat e hoteleve; nuk ka kuptim të flasim për makina të zgjedhura me qira.
"Ata thonë se ne jemi byaki-buki..."
Tipari kryesor i kriminelëve që sulmojnë të huajt dhe qytetarët e Venezuelës është mizoria që është e papërshtatshme me situatën. Në rast mosbindjeje më të vogël, mundësia për t'u qëlluar është afër 100%, kështu që këshilla kryesore nga autoritetet për turistët e huaj është nënshtrimi i plotë ndaj kriminelëve.
Edhe statusi diplomatik nuk është garanci se nuk do të ketë probleme me banditët. Kështu, në vitin 2012, grabitësit “merzitën” dy herë ambasadorin meksikan: fillimisht ai dhe gruaja e tij u rrëmbyen dhe më pas u liruan, ndoshta pasi kishin paguar një shpërblim, më pas iu grabit rezidenca. Në fund të vitit 2011 persona të panjohur sulmuan konsullin e Kilit, e plagosën, e rrahën dhe e grabitën.
“E shihni, atyre nuk u intereson, nuk e kuptojnë se çfarë është statusi diplomatik, për ta çdo i huaj është burim të ardhurash dhe nuk kanë kohë të mendojnë për ndonjë skandal diplomatik,” thotë polici Eduardo, një. banor vendas i Karakasit, duke ruajtur territorin pranë ambasadës së një vend evropian. Në të njëjtën kohë, ai kërkon të mos fotografohet dhe të mos tregohet mbiemri i tij.
Për çfarë njerëzish po flasim? Po, pothuajse të njëjtat që dolën në mitingjet e mijëra mbështetësve të kandidatit presidencial Nicolas Maduro. "Ata janë baza e regjimit, shoqërisht afër, çdo gjë u lejohet dhe kur jepen udhëzime të tilla, është e vështirë të presësh që e njëjta polici të veprojë për të kapur kriminelët," thotë taksisti lokal Miguel, i cili nuk e konsideron vetë një mbështetës i pasuesit të Chavez.
Para zgjedhjeve, numri i policëve në rrugët e Karakasit shkon përtej çdo kufiri të arsyeshëm, por ndjenja e rrezikut nuk ulet. Një korrespondent i RIA Novosti vizitoi vendin e varrimit të Chavez. Edhe atje ndjenja e një kërcënimi të mundshëm nuk u tërhoq për asnjë minutë, pavarësisht se policia pranë radhës së madhe te varri i “komandantit”.
“Krimi është pasojë faktorët e brendshëm, por vetëm Chavez, i cili ka bërë kaq shumë për popullin tonë, nuk mund të fajësohet për këtë," mësuesi Ricardo, duke qëndruar në një radhë të mbushur me njerëz në Muzeun e Revolucionit, mbështet qartë kursin e qeverisë. Ai erdhi në Karakas nga qyteti i Barquisimeto, ku sipas tij ka edhe një problem me krimin, por realitetet e Karakasit për të nuk qëndrojnë në rrezik, por në misterin e prekjes.
Një i huaj nuk ka se si të arrijë atje
Barrios (lagjet e varfra) të Karakasit janë një temë për një raport të veçantë. Një herë, gabimisht, një korrespodent i RIA Novosti udhëtoi atje në mbrëmje me makinë së bashku me disa rusë të tjerë. E vetmja gjë që na shpëtoi ishte se në rrugën e makinës kishte një postë policie, e cila thjesht nuk na lejonte të ecnim më tej, duke treguar drejtimin e duhur.
Një i huaj mund të paraqitet atje vetëm i shoqëruar nga një banor vendas me autoritet. Përndryshe, ekziston një probabilitet shumë i madh për t'u grabitur dhe vrarë.
Sa njerëz jetojnë në këto ndërtesa të paautorizuara nuk dihet nga asnjë statistikë, por duke gjykuar nga progresioni gjeometrik me të cilin po rriten barriot, mund të flasim për miliona njerëz. Dihet afërsisht se më shumë se një milion njerëz jetojnë në një nga barriot më të mëdha, Petare, e njëjta situatë në barrion e 23 janarit, ku pushoi vetë Chavez. Flitet për qindra mijëra kolumbianë që u zhvendosën këtu në vitet e kaluara dhe tani kontrollojnë tregtinë e drogës.
"Ata të gjithë duhet të hanë, të jetojnë me diçka, por çfarë mund të bëjnë dhe, më e rëndësishmja, çfarë u jep qeveria të bëjnë? U jep atyre asistencë sociale dhe pak para dhe pastaj çfarë të doni!" - vazhdon mendimin e tij taksisti Miguel. Edhe pse fillimisht rrënjët e "të keqes" nuk qëndrojnë në Chavez, sepse favelat filluan të shfaqen në vitet '50 të shekullit të kaluar, dhe lulëzimi i tyre erdhi në vazhdën e bumit të naftës në Venezuelë. Megjithatë, nëse më herët autoritetet u përpoqën të luftonin përhapjen e favelave, nën Chavez banorët e tyre morën karte blanche dhe financime të plota.
Ndihma sociale nuk është shumë e madhe në dollarë, por të paktën të lejon të mos punosh. "Dhe nëse është e nevojshme, ju gjithmonë mund të shkoni të grabisni dhe të vrisni, është një problem i madh," ironizon me hidhërim Miguel.
Shumë ekspertë pajtohen se ishte politika e Chavez-it për të mbështetur banorët e papunë të favelës që u bë katalizatori për rritjen e krimit. Në të njëjtën kohë, askush, madje as kundërshtarët e flaktë të Chavez-it, nuk mohojnë se shuma të mëdha parash janë shpenzuar për programe sociale, kryesisht përmes shtetëzimit të kompanisë së naftës PDVSA. Vetëm rezultati i këtyre përpjekjeve nuk e ka ndryshuar ende për mirë situatën e krimit në vend.
Parakaloni Hondurasin
Tradicionalisht, vendet në Amerikën Qendrore, kryesisht Hondurasi, janë konsideruar si më të pafavorizuarat në rajon nga pikëpamja e sigurisë. Në vitin 2012, numri i vrasjeve atje i kalonte 85 për çdo 100 mijë banorë. Por Hondurasi nuk ka qenë kurrë një vend prodhues nafte dhe standardi i jetesës atje ka qenë gjithmonë shumë i ulët. "Me këtë ritëm, së shpejti do të kapim Hondurasin, 85 kufoma për 100 mijë - prisni një vit ose dy nëse asgjë nuk ndryshon," është skeptik shoferi i taksisë Miguel.
Biznesi i tij nuk është më pak i kërcënuar nga krimi se të huajt: vizitorët shpesh grabiten në taksi dhe më pas shoferi ka probleme të konsiderueshme nëse i huaji ankohet në polici. “Ç’kuptim ka të ankohesh? Korrupsioni është i tillë që, me shumë mundësi, policia e rrethit jo vetëm i njeh banditët, por edhe merr një pjesë prej tyre, dhe më pas më zhvatin para duke më thënë se jam vëzhguesi. thotë shoferi.
Siç zbuloi RIA Novosti në kushte anonimiteti nga policia e qytetit, në Karakas, në të vërtetë, shumica e grupeve kriminale që punojnë kundër të huajve janë të koordinuara nga një qendër. “Këto grupe përfshijnë punonjës të aeroporteve, hoteleve, zyrave me qira - të gjithë ata që kanë kontakte me vizitorët, kështu që marrja me qira e makinave dhe shfaqja e parave është shumë e rrezikshme”, thotë burimi.
Një shembull i kësaj është historia relativisht e fundit e një ekipi filmik nga një prej kanaleve televizive vendase, të cilët u grabitën dhe mbetën pa dokumente, para, pajisje dhe një makinë fjalë për fjalë 100 metra larg një prej hoteleve më të mirë në Karakas. Fatmirësisht, vetë gazetarët nuk u lënduan.
Lojërat Olimpike po fillojnë në Brazil, që do të thotë se ia vlen të kujtojmë: një udhëtar në Amerikën e Jugut duhet të jetë në gatishmëri. Krimi si në Karakasin e Venezuelës ashtu edhe në Rio de Zhaneiro braziliane është një rend i përmasave më të larta se në qytetet ruse.
ALEXANDER ZOTIN, Karakas - Bogota - Moskë
"Kujdes për kamerën tuaj!"
Kryeqyteti i Venezuelës, Karakasi, është më i madhi qytet i rrezikshëm paqen. Sipas organizatës joqeveritare meksikane CCSPJP, Karakasi e përfundoi vitin 2015 me 120 vrasje për 100 mijë banorë, në vendin e parë në renditjen e qyteteve më të rrezikshme në botë.
Pothuajse çdo banor vendas, qoftë një kalimtar i thjeshtë, një tregtar-ekonomist, apo edhe një i moshuar i çuditshëm me kostum dhe kravatë të shkëlqyer me një zinxhir të trashë floriri mbi veshjen e tij, të cilin e takuam natën në dalje të restorantit, vazhdimisht e rekomandoi fotografin tonë Peter Kassin që të jetë shumë i kujdesshëm me aparatin e tij. Ky refren madje u bë pak i mërzitshëm, dhe në fund nuk mund ta vlerësonim këshillën - askush nuk u përpoq të përdorte kamerën gjatë gjithë vizitës (10 ditë).
Kur realiteti hedh poshtë frika të tilla, mund të arrihet në përfundimin se siguria nuk është aq e keqe. Sidomos duke pasur parasysh se ne vizituam tre barrios në Karakas me një reputacion mjaft të keq (banorët e begatë të qyteteve pothuajse kurrë nuk vizitojnë vende të tilla).
Megjithatë, ka shumë të ngjarë, përshtypja është e rreme. Situata është e ngjashme me studimin e sjelljes së shoferit të përshkruar nga sociologu amerikan Tom Vanderbilt në librin "Trafiku: Pse drejtojmë rrugën që bëjmë (dhe çfarë thotë për ne)". Përfundimet janë: 90% e shoferëve e konsiderojnë veten më të mirë se 90% e shoferëve të tjerë në rrugë. Në të njëjtën kohë, thjesht statistikisht, ngasja është mjaft e rrezikshme (për një amerikan që drejton makinën për 50 vjet, mundësia për të vdekur në një aksident automobilistik është një në njëqind). Por nuk ka asnjë ndjenjë rreziku. Problemi është se shoferi nuk mund të vlerësojë nivelin e rrezikut dhe numrin e gabimeve - saktësisht deri në momentin e aksidentit.
Është e njëjta gjë me krimin në Karakas: mund të jesh plotësisht i sigurt në sigurinë tënde deri në momentin e së vërtetës (kur të grabisin, të rrëmbejnë ose të vrasin). Por është e vështirë për një vizitor ta kuptojë këtë. Edhe nëse probabiliteti për t'u vrarë ose grabitur në Karakas është 20, dhe në barrio 200 herë më i lartë se në Moskë, shanset për të hyrë në telashe për një person që bën një vizitë të shkurtër në qytet janë ende jashtëzakonisht të ulëta.
Edhe pse një i huaj ndonjëherë është më i prekshëm se vendasit. Së pari, sepse ai nuk e di se si duket rreziku me ngjyrën lokale. Së dyti, sepse dallohet nga turma. Së treti, ai nuk di mirë të mbrohet nga rreziku, që do të thotë se si viktimë është më tërheqës se ata që janë rritur në këtë mjedis.
Gjurmët e mizorive
Policia braziliane u trajnua për të parandaluar sulmet terroriste dhe për t'u marrë me pasojat e tyre përpara Olimpiadës
Foto: Roosevelt Cassio/File Photo, Reuters
Prandaj, përvoja juaj këtu nuk do të jetë shumë përfaqësuese. Duhet të mbështetemi në prova indirekte. Dhe ka plot prej tyre.
U ndërtesa shumëkatëshe në zonat e varfra dritaret janë të mbyllura, por jo si në Rusi - në katin e parë, por në përgjithësi në të gjitha katet, nga i pari në të fundit. Ky nuk është rasti në zonat e pasura, por gardhet prej dy deri në tre metra me tela të ndezur janë të zakonshme. Pothuajse të gjitha makinat në Karakas kanë xhama të lyer. Pa to, është e rrezikshme (në kryeqytetin kolumbian Bogota, ku punonjësit e ambasadës ende udhëtojnë në qytet nga aeroporti me xhipa të blinduar, ka shumë më pak makina të lyera). Në rrugë, të gjithë kanë frikë nga banditët malandros në motoçikleta - ata janë të lëvizshëm, të armatosur dhe mund t'i drejtojnë një armë atyre që ulen në makinën tjetër me qëllim grabitje. Ndonjëherë malandros vrasin motoçiklistë të zakonshëm në mënyrë që të marrin në zotërim motorin. Është e rrezikshme të ngecesh në një bllokim trafiku gjatë natës në një zonë "të keqe".
Policia ekziston vetëm për vete. Edhe pse ata mund të fillojnë të hetojnë diçka nëse paguani. Shumësi nuk është rastësi - ka shumë forca të ndryshme policie. Policia e metrosë së Karakasit ka një reputacion veçanërisht të keq - ata thonë se ata vetë marrin pjesë në grabitje.
Praktikisht nuk ka makina të shtrenjta në rrugë - është e rrezikshme. Një përjashtim i rrallë bëjnë makinat luksoze pa targa. Drejtuesve të makinave të tilla nuk mund t'u mohohet njëfarë estetike. Për shembull, në një Jaguar, një jaguar është vizatuar në pllakën për numrin e numrave. Ndonjëherë një makinë e tillë shoqërohet nga një autokolonë - një kalorës motoçiklistësh të armatosur. Por pasagjerët e makinave të tilla janë zotërinj të veçantë. Këta janë ose banditë të mëdhenj ose njerëz me ndikim në pushtet (enchufados, "hajdutë"), ose gjeneralë të ushtrisë. Krimi në familje rrallë i shqetëson; ata vetë mund të sulmojnë këdo.
Jeta në barrio
Banorët e Karakasit, Rio de Zhaneiros dhe shumë qyteteve të tjera në Amerikën e Jugut nuk rrezikojnë të veshin bizhuteri të shtrenjta, por biznesi i shitjes së bizhuterive po lulëzon.
Gjeografia e krimit është e ndërlikuar. Qendra historike e qytetit është getoizuar, megjithatë, kjo është tipike për pothuajse të gjitha qytetet e Amerikës Latine. Qendra e biznesit është pak a shumë e sigurt, por ka edhe problemet e veta. Për shembull, sekuestrimi i disa ndërtesave nga banoret. Kështu, rrokaqiell i papërfunduar i qendrës financiare Confinances (45 kate, 190 m), i njohur më mirë si Torre David, u pushtua nga squatters në 2007. Në vitin 2011, numri i banorëve të rrokaqiellit arriti në 5 mijë (tani ata tashmë janë dëbuar në banesat sociale).
Por problemet kryesore qëndrojnë diku tjetër. Karakasi, me popullsinë e tij prej pesë milionësh, është i ndarë në vetë qytet dhe barrios - lagje të varfra në shpatet malore përreth. Edhe pse ka plot vende të tilla në vetë qytetin, nuk ka një ndarje të qartë midis qytetit dhe barrios. Në vende të ndryshme spanjisht-folëse, termi "barrio" ka kuptime të ndryshme. Në Kolumbi, Argjentinë, Uruguaj, në vetë Spanjën është vetëm një lagje, një zonë, pa asnjë konotacion negativ (në Kolumbi p.sh. ka barrie shumë luksoze). Në Venezuelë dhe, për shembull, në Republikën Domenikane, kjo është pikërisht një zonë e varfër, e pafavorizuar me ndërtesa një ose dykatëshe. Në një barrio tipike nuk ka ujëra të zeza normale, furnizim normal me energji elektrike, nuk ka rrugë (përkundrazi janë më shumë si kalime), banorët nuk kanë të drejtë pronësie për vetëndërtim.
Historikisht, barrios janë vendbanime të ish-fshatarëve (campesinos) që erdhën në qytete për jete me e mire. Në rastin e Venezuelës, barriot i detyrohen numrit të tyre të madh për faktin se, pas futjes së çmimeve të ulëta të ushqimeve nga viti 1939 e deri më sot, bujqësia në vend mbetet ekonomikisht joprofitabile. Ish-kampezinot thjesht nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të afrohen më pranë qytetit, duke shpresuar ose për punë të pakualifikuar, ose për dhurata nga shteti, ose për grabitje dhe trafik droge. Përveç venezuelianëve, banorët e barrios përfshijnë shumë punëtorë migrantë dhe pasardhësit e tyre nga Kolumbia, Ekuadori dhe vende të tjera që erdhën në Venezuelë gjatë bumit të naftës në vitet 1970.
Zonat e begata ndonjëherë bashkëjetojnë me barrios pa asnjë tranzicion. Për shembull, një nga zonat më të pasura të Karakasit, Country Club, me fushat e tij të golfit, jeton krah për krah me barrio Chapellin. Mini-barriot shfaqen shpesh pranë lagjeve të pasura ku jetojnë shërbëtorët. Ata janë përgjithësisht të sigurt. Por ka edhe qytete të mëdha barrio. Rreth një milion njerëz jetojnë në barrion më të madh të Karakasit, Petare; është një qytet i tërë hije me ekonominë e vet. Ka edhe më të vogla - 23 de Enero, për shembull (110 mijë banorë). Barrio të tilla madje kanë një qendër historike, sheshe qendrore - sheshe, ka rrugë dhe madje edhe adresa të disa shtëpive. Megjithatë, përtej kësaj, rrugët ende kthehen në shtigje malore (pothuajse të gjitha barriot janë në shpatet e maleve, prandaj motori është mjeti kryesor i transportit). Fuqia e shtetit këtu është e kufizuar - policia vërshon vetëm për hir të disa operacioneve speciale të profilit të lartë.
Një shofer normal nuk do t'ju çojë në barrio - është e pasigurt. Më shpesh sesa jo, ai nuk ishte kurrë atje - nuk kishte nevojë. Nëse ende dëshironi të shkoni, duhet të negocioni me njerëz të veçantë - fiksues ose udhëzues (më shpesh ata janë nga vetë barrio). Udhërrëfyesit tanë ishin Rachel Beaufroyd (një vullnetare angleze që ka jetuar në barrio Petare për pesë vjet) dhe Rafael (një kolumbian nga barrio Manicomio).
Në 23 de Enero, Rachel dhe Rafael nuk ndihen shumë të sigurt - kjo nuk është pengesa e tyre. Por vendi është shumë interesant. Hugo Chavez e konsideronte veten banor dhe votoi në qendrën përkatëse të votimit. Tani mauzoleumi pompoz i Chavez është ngjitur me ndërtesat sociale dhe kazermat e larta, të mbushura me mbishkrime të liderit të FARC-ut kolumbian Raul Reyes, mbështetës radikal i Chavez Lina Ron dhe sloganin Con Chavez todo, sin Chavez plomo ("Me Chavez - gjithçka, pa Chavez - një plumb"). Anëtarët e kolektivëve (grupe të armatosura të mbështetësve të qeverisë, si Tupamaro e ekstremit të majtë) jetojnë gjithashtu këtu.
Ka edhe banditë (nuk ka një vijë të qartë midis kolektivëve të armatosur dhe banditëve). Në 23 de Enero ne u kthyem në një nga rrugët rrugica dhe ecëm me shpejtësi deri në kodër. Askush nuk na ndaloi, banorët thjesht na shikonin. Tre vjet më parë unë isha tashmë në këtë barrio, dhe atëherë efekti i jashtëm ishte më i fortë - më shoqëronin njerëz me telekomandë dhe mitralozë. Pastaj takova një arab shumëngjyrësh me një tatuazh të zbukuruar në krah - ai, duke buzëqeshur, e lejoi veten të fotografohej. Teksti i tatuazhit përshkruante bëmat në luftën me izraelitët. Radikalët nga e gjithë bota gjejnë strehë në Venezuelë.
Rasheli dhe Rafaeli ranë pak pas nesh, pastaj u kapën dhe na thanë të largoheshim. Dhe vende të ngjashme mund të shihen në një vend tjetër - ku ata vetë jetojnë, për shembull në Manicomio. Kërkova një shpjegim. "Barrio është përgjithësisht i sigurt," u përgjigj Rachel, "por brenda barrios mund të ketë disa zona dhe rrugë të këqija. Shpesh vetë banorët nuk e dinë se cilët janë banditët, ata janë në të vërtetë anëtarë të shoqërive sekrete."
Atmosfera e barrios i vërteton këto fjalë - dritaret e ndërtimit të paautorizuar këtu janë gjithashtu të mbyllura, të gjithë kanë frikë nga të gjithë, madje edhe fqinjët e tyre. Një dyqan që shet akullore lokale është nën një "vizore" të fuqishme. Vendasit shpesh grabisin njëri-tjetrin, ndodhin përballje dhe madje edhe luftëra të vërteta.
Arsyeja e përballjes mund të jetë ose thjesht kriminale (tema kryesore është trafiku i drogës) ose e përditshme: dikush ngriti një vendbanim nën hundën e një tjetri, sekuestroi tokë, hodhi mbeturina në territorin e dikujt tjetër (çështja e strehimit ka prishur jo vetëm moskovitë ). Një situatë tipike ndodh kur shirat e dendur lajnë ndërtesat. Banorët e tyre detyrohen të zhvendosen diku, shpesh në pronat e fqinjëve më me fat. Konfliktet shpërthejnë herë pas here, ka viktima, pas së cilës përballja mund të zhvillohet në një hakmarrje formale, e cila në barrio quhet la culebra. Mund të vazhdojë me vite.
Sidoqoftë, kjo është një botë e veçantë, mjaft e mbyllur; të huajt këtu frymëzojnë dyshime. Edhe banorët e barrios shpesh kanë fenë e tyre. "A e shihni njeriun me të bardha?" - thotë Rachel. "Ai është një santero, një prift i një feje lokale që ndërthur katolicizmin dhe kultet afrikane. Ata nuk kanë kisha, ritualet zhvillohen në shtëpi." Vjedhja është gjithashtu këtu. Një kult tjetër është nderimi i Maria Lionsa (perëndeshës së natyrës, si një objekt besimi që lind nga imazhi i Virgjëreshës Mari), edhe më i fshehtë dhe i lidhur me malandros.
Por këto të fundit nuk janë aq shumë. Një barrio me njëqind mijë apo një milion banorë nuk mund të përbëhet vetëm nga banditë. Shumica dërrmuese e njerëzve jetojnë një jetë paqësore - tregti, studim, vallëzim tambor në "shtëpinë e kulturës" lokale. Banditi zë vendin e një grabitqari shoqëror dhe duhet të ketë pak grabitqarë, përndryshe nuk do të ketë furnizim të mjaftueshëm me ushqim.
Banditët nën Chavistas kanë një problem me "furnizimin me ushqim" - shumë konkurrencë nga shteti. Për shembull, qyteti ka ndaluar grabitjen e bankave për tre vjet tani (edhe pse shkalla e vrasjeve është vazhdimisht në rritje). Pse? E pakuptimtë. Kartëmonedha më e madhe lokale është 100 bolivar, e barabartë me 10 cent ose 6 rubla. Pra, është fizikisht e pamundur të marrësh më shumë se disa mijëra dollarë në monedhën vendase (qarkullimi i dollarëve është i ndaluar) (dhe vetë historia me kartëmonedhat është korrupsion i sofistikuar, gjithashtu një grabitje, por nga ana e shtetit, shih materiali "Paraja dhe neveria ndaj tyre në Karakas").
Karakasi është një rrugë e rrezikshme, ju jeni gjithmonë në roje, gati për të papriturat. Dhe edhe nëse e luani të sigurt dhe e ekzagjeroni rrezikun (gjë që duket shumë e mundshme), kjo është pjesërisht racionale, sepse kostoja e një gabimi mund të jetë shumë e lartë. Shumica e njerëzve nuk mbajnë asgjë të vlefshme me vete dhe shtresat e mesme dhe të larta kanë kaluar prej kohësh në pagesat elektronike. Teli elektrik për të pasurit, "trëndafila" të bërë nga shishe të thyera në çimento për të varfërit. Kultura e rrezikut krijon metoda të përshtatjes me të.
Olimpiada e krimit
Por përveç përshtatjes, lufta e suksesshme është gjithashtu e mundur. Për shembull, qytete të tilla si Juarez në Meksikë dhe Medellin në Kolumbi kanë rënë nga renditja CCSPJP e 50 qyteteve më të rrezikshme në botë në vitet e fundit. Shkalla e vrasjeve në Medellin në vitet 1990 tejkaloi 300 njerëz për 100 mijë banorë në vit, tani është një qytet pak a shumë i sigurt. E njëjta gjë mund të thuhet për kryeqytetin kolumbian Bogota - qendra historike e qytetit është thjesht e pushtuar nga policia.
Dhe për kryeqytetin e Lojërave Olimpike 2016, Rio de Janeiro. Në listën e CCSPJP të 50 qyteteve më të rrezikshme në botë, 21 janë nga Brazili, por Rio konsiderohet relativisht i sigurt. Në të njëjtën kohë, do të ishte e pamatur të flitej për sigurinë e plotë të turistëve në Lojërat Olimpike braziliane.
"Gangsterët brazilianë rrallë vrasin turistët, por ata janë të lumtur të grabisin," vëren udhëtari Bronislaw Dolgopyat, i cili jetoi në favela (ekuivalenti brazilian i një barrio) për disa vjet. Në përgjithësi, në Rio, duke gjykuar nga fjalët e tij, situata me lagjet e varfëra është më e mirë se në Karakas. Fakti është se Rio është një qytet me rëndësi globale, prandaj, problemi i favelave është bërë ndërkombëtar.
Kupa e Botës FIFA dhe Lojërat Olimpike e sollën Brazilin në vëmendjen e botës. Në vitin 2008, u lançua një program i pacifikimit të favelës (pacifikimit). Të paktën, në momentin që janë pasifikuar 136 nga 900 favela, shkalla e krimit në to është ulur me 60%.
"Erdhën sipërmarrës dhe sponsorë privatë, u hapën dyqane, bare dhe bujtina të reja, në disa favela (Santa Marta, Vidigal, Cantagalo, Babilonia) u bë aq e qetë sa turistët filluan t'i vizitonin," thotë Dolgopyat. "Favelat në jug të Rio ishte me fat, afër plazheve të famshme. Këto favela vizitohen nga të famshëm dhe politikanë - Sting, Bill Clinton, Madonna, Princi William, Barack Obama, Edward Norton, Vin Diesel, Sylvester Stallone, Snoop Doggy Dog, Rihanna, Katy Perry. David Beckham bleu një shtëpi në favelën Vidigal dhe hapi një shkollë futbolli për fëmijët vendas. Por favelat në periferi, në periferi të Baixada Fluminense, nuk janë aq me fat. Pjesa e tyre është varfëria dhe harresa".
Sidoqoftë, qetësimi gradual i favelave në Rio jep një shans që edhe më të pafavorizuarit prej tyre të bëhen më të rehatshëm për jetën me kalimin e kohës. Edhe pse, ka shumë të ngjarë, jo së shpejti.
Gjatë periudhës së shkurtër të Olimpiadës, siguria e turistëve është më urgjente për autoritetet. Nga 24 korriku, për tre muaj përpara, autoritetet e Rios do të forcojnë policinë e qytetit me njësi të ushtrisë (38 mijë ushtarë). Rendi do të monitorohet gjithashtu nga një satelit i blerë posaçërisht në Izrael, i programuar për të identifikuar objekte dhe persona të dyshimtë. Megjithatë, siç vërejnë analistët e CCSPJP, "autoritetet tradicionalisht kanë preferuar një qasje sasiore ndaj asaj cilësore", kështu që askush nuk është i imunizuar nga surprizat në Lojërat Olimpike.
