Или заметки о постройке печи для бани из колёсных дисков Александра Иванова
Моя баня служат живым существующим примером бани с печью из колесных дисков.
Надеюсь, что эти комментарии могут помочь людям, которые решат сделать самодельную банную печь из дисков колёс своими руками и избежать возможных ошибок, а моя печка для бани и её фото покажут один из возможных вариантов реализации печи из автомобильных дисков., пишет Александр Иванов.
Разумеется, подобную печь можно применять не только в бане. С минимальными доработками и переделками (или без оных) под ваши потребности она может быть использована как печь для гаража или мастерской. Из дисков легковых автомобилей можно сделать хорошую печь для казана, печь для коптильни, небольшую буржуйку.
Такие печи, как правило, делаются переносными, без кирпичной топки.
С чего начать. Три раза пытался написать статью, все как-то не клеилось. В голове нет четкого поэтапного плана изложения. Потому буду рассказывать без особого структурирования. Что вспомню, то и напишу. Возможных читателей заранее прошу простить за сумбурное повествование.
Если вы внимательно прочитали журнальную статью о том как сделать своими руками простую и эффективную печь для бани из автомобильных дисков от ЗИЛ-130 и просмотрели рисунки банной печи, то, наверное, поняли, что для изготовления этой печи нужны слесарные навыки и хороший сварщик.
Колёсные диски (камазовские, от ЗИЛ-130 или другие) и желание сделать хорошую, добротную и простую печь для бани тоже обязательны. В статье приведены подробные рисунки-схемы, планы и описание печи из дисков, позволяющие это сделать.
Еще раз хочу подчеркнуть важный момент: чтобы сварить печь для бани из колесных дисков нужен хороший сварщик. Шапкозакидательством и наскоком вроде того, что я сам с усам и сварю печку без проблем, да еще каким-нибудь бытовым сварочным аппаратом или самодельным, не надо обольщаться. Здесь как раз тот случай, когда надо прибегнуть к помощи профессионала.
Сразу оговорюсь: всё, что описывал автор приведенной статьи достоверно. Комбинированная (и кирпичная, и металлическая) печь из автомобильных дисков достаточно экономична, баня быстро прогревается, долго не остывает, хорошо просушивается.
Последнее достоинство очень актуально для достаточно вместительных бань, поскольку чисто металлические печи для бани не могут обеспечить нормальное просушивание бани без дополнительной подтопки или эффективного принудительного проветривания.
Пар в бане изумительный, горячей воды остается жене для стирки на следующий день (после помывки 5-6 человек). Стоит сказать, что бак или котел для горячей воды у автора статьи сделан тоже из колёсного диска и вмещает 40 литров воды, в моей печке бак (котел) для горячей воды сделан из бэушной нержавейки и вмещает 80 литров воды, которых хватает для помывки 10 человек.
Если вам тоже нужно побольше горячей воды, то можно сварить котел (бак) из двух дисков, было бы желание и достаточная высота бани. Сейчас появилось много отечественных и забугорных металлических печей для бани (достаточно дорогих).
Многие мои соседи, построившие бани с такими металлическими печами позже меня, с огорчением отмечают, что их печкам до моей ох как далеко. Т
епло в банях с такими печками сохраняется хуже и просушиваются такие бани тоже хуже, так как аккумулятора тепла в виде кирпичной кладки (пусть даже небольшой) нет. Такие печки можно охарактеризовать одним словом – буржуйки.
Тепло в банях с такими печами держится пока печка топится.
Пару слов скажу о режимах парения или о видах бань. Разные источники приводят немного разнящиеся характеристики, но суть сводится к следующему.
- Финская сауна: температура 100-120°С, относительная влажность от 10% и ниже
- Русская баня горячая: температура 70-85°С, относительная влажность 25-40%
- Русская баня классическая: температура 55-65°С, относительная влажность 60-70%
Печь для бани из колёс обеспечивает все эти режимы последовательно с большей температуры до меньшей (по крайней мере в моей бане). Я парюсь с семи лет и отдаю предпочтение русской горячей бане. Скажу почему.
Мне нравится париться, то есть хлестать себя по грешным телесам хорошим веничком. В сауне этого действа априори нет. Веник при такой температуре и влажности моментально сохнет. Удовольствие париться таким веником ниже среднего. Как говорят парильщики – веник не ложится к телу .
Некоторые парильщики окунают веник в воду, но это уже не сауна. Повышается влажность, постоянное окунание веника отвлекает от самого процесса парения. Да и сама сауна не предполагает использование веника. Процесс безактивного монотонного сидения или лежания в сауне в ожидании потоотделения и момента истины меня не привлекает.
Как говорит один мой хороший знакомый – сидишь как дремлющая кура на насесте.
Совсем другое дело – горячая русская баня: потоотделение начинается быстрее, веник не сохнет, парится можно как вприхлест с оттяжкой или без оной, так и вприжим и обвеванием. Пар сухой, варежку надевать не надо, дышится вольготно.
В сауне такого удовольствия и активности нет по определению. Русская классическая баня тоже неплоха, но влажность уже выше, без варежки уже не попаришься, да и причиндалы уже жжет при поддаче пара. При любой бане шапка на голове обязательный атрибут.
Чтобы достичь саунной температуры, а самое главное – отсутствия влажности, воду в бак заливать не надо. Среди моих друзей любителей сауны практически нет. Обычный процесс парения в моей бане таков:
- Протапливание бани до температуры 90-95°
- Выстаивание бани до температуры 75-80°
- Три захода в парилку мужчин
- Однократная помывка мужчин (баня после этого превращается в классическую)
- Заход женщин, их парение и помывка – в соответствии с их возможностями и пристрастиями
Что-то меня занесло, отвлекся от темы.
Фото 1 – Вход в парилку
Я уже упоминал, что эту баню и, соответственно, печь своими руками я построил лет пятнадцать назад. Года четыре назад кирпичную часть печи переложил.
Основной причиной перекладки было начавшееся выкрашивание кирпича по периметру топочной дверцы. Дело было в том, что раньше у меня стояла высокая дверца, на кирпич выше нынешней, и над ней был только один ряд кирпичной кладки.
По всем печным канонам над дверцей должно быть не менее двух рядов кирпича, обращаю на это внимание возможных застройщиков. Кроме того размеры печи и стандартная ширина дверцы с расположением ее по средине печи диктовали особые условия кладки.
Возле дверцы пришлось класть буквально четвертушки кирпича, что крайне не рекомендуется. Дверца на первой печи была расположена по средине, а не как на рисунках в журнале. Поэтому желательно располагать топочную дверцу так, чтобы использовать не четвертушки, а половинки кирпичей.
Второй причиной было неважное качество кирпича. Имеются ввиду его форма и геометрия. Некоторые кирпичи из-за их вогнутости-выпуклости, разномерности и прочего приходилось доводить на крупной наждачке или отыгрываться на толщине швов.
А швы должны быть минимально-возможной толщины (3, много 5 мм). Любой хороший печник скажет вам, что чем меньше глины в печке, тем лучше. В то время, когда строилась баня, найти хороший печной кирпич было проблемой из проблем.
Сейчас есть очень хороший печной (подчеркиваю, печной) кирпич, например, костромской. Если присмотреться к фото печи, то можно увидеть, что нижние два ряда кирпичей на уровне поддувальной дверцы остались из первоначального красного кирпича.
Их я не стал заменять. Весь остальной кирпич типа шамотного. Его форма и размеры идеальны. Бывает он двух размеров. Первый – по размерам обычного печного кирпича, второй – размерами чуть меньше.
Фото 2 – Общий вид печи из дисков
Стены за печкой, как и у автора статьи, защищены кирпичной кладкой на ребро. Сделано это для обеспечения пожарной безопасности в бане и особенно актуально для деревянных бань. На полу возле печи на время топки кладется небольшой лист нержавейки, также для пожарной безопасности.
Противопожарный переход дымовой трубы через потолок у меня сделан иначе. У автора статьи дымовая труба с кирпичным переходом через потолок опирается всем весом на печку (на дно бака для воды).
В моей конструкции труба с небольшим зазором входит в патрубок, выходящий из водяного бака. Дымовая труба сделана из остатка труб для скважины диаметром 133мм. В просторечьи – сто тридцать третья труба.
Патрубок, выходящий из водяного бака, имеет высоту, превышающую уровень потолка миллиметров на 150-200. То есть возвышается над уровнем теплоизоляции потолка миллиметров на 150. Диаметр ее порядка 140 миллиметров. Зазор между трубами уплотняется асбестовым шнуром и глиной.
Чтобы дымовая труба не провалилась в патрубок водяного бака-котла, к ней перпендикулярно приварены два уголка по 1,2 метра длиной.
Они опираются на балки перекрытия, которые у меня расположены с шагом в 1 метр. Получается такая перевернутая Т-образная конструкция. Уголки опираются на балки через теплоизолирующие прокладки (роквул, глина, кирпич). Противопожарный переход через потолок сделан так:
- Отверстие в потолке для прохода дымовой трубы квадратное или круглое с размером стороны или диаметром порядка 600мм – это сделано для обеспечения противопожарного разрыва между трубой и досками потолка.
- Переход осуществляется через поддон (противень) из нержавейки – его размеры по контуру печной кладки (приблизительно 700х700мм). Отбортовка поддона около 10-15мм (чуть побольше будет лучше). Диаметр отверстия под трубу таков, чтобы она проходила через поддон с небольшим зазором для компенсации теплового расширения трубы.
- Поддон набивается глиной (естественно размоченной, пластичной) по отбортовку и крепится к потолку нержавеющими (латунными, бронзовыми) винтами-болтами. Ни в коем случае не саморезами из чернухи или оцинкованными (все выгорает моментально) .
- Закрепив поддон, дозабиваете глиной со стороны чердака полость от трубы до досок потолка, то есть заполняете выпиленное отверстие полностью заподлицо с досками.
- Далее устанавливаете каркас (ящик без дна и покрышки) лучше деревянный, высотой миллиметров 200-300), чтобы его верхний уровень был выше стыка патрубка водяного бака и дымовой трубы не менее 100мм.
- Каркас предварительно заводите на дымовую трубу, которую затем устанавливаете на балки. В каркасе должны быть предусмотрены отверстия для прохода уголков (побольше размера уголков), которые затем замазываются глиной.
- Через отверстие в крыше (диаметром миллиметров 300-350) на дымовую трубу одевается кожух свальцованный из листа оцинковки, пространство между кожухом и оцинковкой должно быть заполнено негорючим теплоизоляционным материалом (минватой), лучше всего Роквулом. Им можно заранее обмотать трубу и закрепить проволокой. В месте перехода крыши кожух практически не нагревается и противопожарную разделку можно не делать.
- Далее каркас заполняется керамзитом (можно и песком, но это намного тяжелее).
- Вот, собственно и всё. (Посмотреть, как переход выглядит со стороны чердака, можно во второй статье по этой ссылке)
Почему я так долго и нудно говорю о противопожарной безопасности в бане. Да потому, что это далеко не праздный вопрос – на моей памяти не одна сгоревшая баня в нашем дачном массиве. После пожаров ко мне косяком шли соседи посмотреть как сделана противопожарная разделка у меня.
Фото 3 – Еще один вид печи
На фотографиях и рисунках видно, что у автора статьи и у меня баки (котлы) в баню для горячей воды сделаны тоже по разному. У него котёл для горячей воды сделан из колёсного диска. У меня бак сделан из нержавейки. Крышка бака сделана из двух сегментов.
Больший сегмент, включая трубу приварен по периметру к баку, труба также по окружности приварена к сегменту.
Меньший сегмент представляет собой достаточно плотно прилегающую к баку откидную крышку. Там, где мой бак опирается на диск уложена глиняная набивка. Она расположена валиком по отбортовке диска. Такая конструкция банной печи из дисков позволила мне легко и просто переложить печь
На патрубок водяного бака надевается хомут с длинными ушами, который поддомкрачивается с двух сторон, бак поднимается, банная печь из дисков переставляется на приставной столик и убирается. Можно работать с кирпичной кладкой топки.
Под хомуты на время работы для безопасности можно и нужно установить надежные подпорки. Хомут сделан из куска 133 трубы, распиленного вдоль на две половинки, к которым привариваются крепежные планки и уши.
Печка имеет ограждение для безопасности, чтобы не обжечься (в бане можно и поскользнуться, и голова может закружиться). У автора статьи ограждение сделано из кирпича на ребро, у меня из брусков.
В одном замечании было высказано опасение, что в трубе проходящей через водяной бак будет осаждаться сажистый налет губчатого типа (у автора, видимо, был печальный опыт).
Да, такое иногда наблюдается в баках самоварного типа, но только в случае неправильной конструкции печи. До постройки бани и печи из дисков я проштудировал немало литературы на эту тему.
В двух-трех источниках упоминалось о правильной конструкции печи, а именно о том что от колосников до первого препятствия в виде свода или другой конструкции печи должно быть расстояние не менее 40-60 см (даже побольше). Нужно это для правильного режима горения дров.
При таком расстоянии меньше всего образуется сажи, которая может оседать на внутренних элементах печи. Особенно это актуально для каменок, в которых камни непосредственно омываются горячими газами (дымом) – закрытых каменок.
Живой пример: сосед построил шикарную баню с каменкой такого типа. Через месяц ее было не узнать, парилка вся покрылась сажей.
При подаче пара из дверцы, закрывающей на время топки канал с камнями, вылетало облако сажи, которая покрывала всё и вся. Сосед был вынужден поставить перед дверцей растягивающийся киноэкран, но это мало помогало. Через некоторое время он был вынужден перестроить печку.
Возвращаясь к своей печи из колёсных дисков, могу с ответственностью заявить, что режим горения дров в ней самый оптимальный.
За все время эксплуатации бани мне ни разу не пришлось чистить дымовую трубу, а при упомянутой разборке и перекладке печи не было обнаружено ни малейшего намека на образование сажистого губчатого налета. У разработчика печи вся конструкция была продумана оптимально.
Дополнительно необходимо хорошо теплоизолировать дымовую трубу и изредка протапливать печь осиновыми дровами.
Осина дает длинные языки пламени, которые хорошо выжигают сажу. Это хорошо известный старый деревенский метод.
О том, что для протапливания бани не следует использовать хвойные дрова, старые заборы и прочий деревянный хлам, говорить излишне. Не скупитесь на березовые, осиновые, дубовые!!!, ольховые!!! дрова – печь и баня отплатят вам сторицей.
Фото 4 – Вид на полок
На фотографии, приведенной выше, можно увидеть, что баня у меня довольно высокая. Высота её 225см. Я не страдаю клаустрофобией, но в тех мелких, низких и маленьких парилках, где мне доводилось бывать, я чувствую себя некомфортно, даже веником размахнуться негде, а уж о том, чтобы попариться вдвоем-втроем и не говорю. Длина моей бани-парилки 3,5м, ширина 3 метра. Как вы поняли парилка и помывочное отделение у меня совмещенные. С самого начала баня задумывалась как семейная, поэтому я и решил её сделать такой. В бане просторно и вольготно. Начинаю париться с ног (как с киндеров научили) лежа на полке, опирая ноги на верхний брус ограждения. Затем встаю на сиденье и не упираясь головой в потолок (рост 180см) продолжаю париться, пропариваясь до пояса. После этого сажусь на полок и пропариваю верхнюю половину тела (делать это можно и стоя). Правильнее париться лежа на полке, но без помощника-напарника тут не обойтись. Я же привык париться как описал. Но некоторые мои знакомые любят париться именно так – с пространщиком-помощником, лёжа на полке и изнемогая от удовольствия. Не очень широкое сиденье, не мешающее подходу к полку, позволяет парить таких эстетов хоть тремя вениками. Полок и самодельные липовые подголовник и подножник на время парения застилаются хабэшной простыней, лучше махровой. Несмотря на достаточно приличную кубатуру баня довольно быстро доходит до нужной температуры и хорошо держит тепло. Делаем обычно два-три захода, потом начинаем мыться. Если парильщиков и моющихся больше двух, в баню заношу дополнительную двухметровую скамейку, на которой можно не только сидеть, но и стоять. Между заходами пьём зеленый чай с травами или пиво, кому-что по душе. Если среди женщин, которые парятся и моются после мужчин, есть любительницы-экстремалки (а они есть) и им тоже нужна горячая русская баня , то я открываю вытяжку в бане (для уменьшения влажности) и подтапливаю печку до желаемой температуры при открытой вытяжке. На это уходит примерно полчаса, затем вытяжка закрывается. Температура подгоняется по вкусу, влажность уменьшается, баня при этом просушивается до состояния только что протопленной бани. Хорошо бы для этого топку вывести в предбанник, как у автора статьи. Вообще, расположение печи в бане – это не такой простой вопрос. Нужно учесть много взаимосвязанных факторов: расположение двери, полка, скамей, окошек, удобство мытья и передвижения в бане и прочего (в том числе и безопасности парильно-помывочного действа).
Продолжу про печку. На фото видно, что углы печи стянуты металлическими лентами-стяжками, закрепленными на уголках, расположенных на углах печи (прошу простить за тавтологию). Печники профессионально называют такие стяжки-окантовки фаянсом. Почему не знаю. Назначение фаянса, я думаю, понятно. В парилке и раздевалке есть вытяжки, которые затыкаются обычными заглушками с вкладышами из толстого твердого пенопласта. Ручка заглушки в парилке обложена деревом, также как и ручки кранов – можно обжечься. Можно придумать и сделать вытяжки посовременнее, да руки не доходят
Фото 5 – Вид с полка
Баня строилась в те времена, когда хорошей вагонки было не найти, поэтому обшита она обычной местечковой фальцовкой, гвозди, правда, нашёл финские оцинкованные (квадратного сечения, горячей оцинковки). Для потолка над полком и сиденьем отобраны несмолистые доски почти без сучков. На полки нашел липы. Несмотря на достаточно долгую эксплуатацию доски все еще источают смолу. Ежегодно (бывает и чаще) в конце дачного сезона (конец ноября) доски отскабливаю от выступившей смолы (особенно на потолке). Раз в три-четыре года дополнительно обрабатываю доски отбеливателем на основе гипохлорита. После этого тщательно промываю, протапливаю и просушиваю баню. Все очень быстро выветривается и уже на Новый год ничего не ощущается.
Наверное, последнее, что хочется сказать.
Во время перекладки печи обнаружилось следующее: нижний рассекатель от температуры (она в этой зоне самая высокая) повело и покорежило так, что оборвало или сломало три из четырех подкосов. Они у меня были сделаны из 20 прутка (у автора статьи из 10-12).
Я по глупости обрезал четвертый и убрал рассекатель совсем. Раньше нижний топочный обод разогревался почти до алого каления (сейчас докрасна), приходилось раз в три года заменять нижний брусок ограждения.
Камни 60 кг (столько с лёгкостью умещается в моей каменке из дисков) нагревались лучше за счет обтекания диска горячими газами, пару хватало на 10-12 человек.
Вода закипала только к концу протопки бани до нужной кондиции, что обеспечивало оптимальную влажность. После изъятия нижнего рассекателя вода нагреваться стала побыстрее, влажность стала повыше, камни нагреваются чуть похуже.
Пришлось дополнительно положить под камни две тепловозные тормозные колодки (они чугуняковые и обладают очень высокой теплоёмкостью). Вся конструкция печи у автора была оптимальна. Нижний рассекатель у меня был сделан из заготовки эллиптического донышка для котлонадзорных сосудов, толщиной не менее 10мм.
Будь он потоньше, он не порвал бы подкосы, как мне кажется. Баня по прежнему функционирует нормально и никто из окружающих не замечает разницы. Но мне хочется восстановить как было.
Продумываю варианты, то ли опять снять печку, то ли как-то завести уменьшенный рассекатель через топку и закрепить на кладке.
В связи с деформацией и обрывом нижнего рассекателя вследствие высокой температуры обращаю внимание на этот факт возможных строителей такой печи. Мне кажется, что для предотвращения подобных случаев необходимо применять низкоуглеродистую сталь, а не котельную, как было в моем случае.
Наверное, нужно подобрать оптимальную толщину рассекателя. Чтобы он во-первых просто-напросто не сгорел, а во-вторых, чтобы вследствие деформации (в какой-то степени неизбежной) не порвал подкосы.
Может быть надо использовать нержавейку, может быть продумать плавающую (подвижную) конструкции подкосов и рассекателя (что я хочу сделать), может быть что-то еще.
В этой связи обращаю ваше внимание ещё на один плавающий (подвижный) узел. Он выделен мною на рисунке красным кругом. Сделать его надо именно так, как описано в статье.
У каждого это будет своя особенная печка. У меня, например, нижний диск камазовский, что очень удачно, у вас будет что-то свое.
С большой долей вероятности для печи можно использовать и газовские, и камазовские, и мазовские диски, диски от колесных тракторов и комбайнов. При этом могут измениться размеры печи и, соответственно, кирпичной кладки.
Сделать новые порядовки для кладки печи с другими дисками не составляет большого труда. Мне кажется, что статья из журнала и мои дополнения подробно освещают вопрос о том как сделать своими руками печь из дисков грузового автомобиля.
Несколько слов о камнях. Нынче камни стали доступнее, можно купить любые, какие вам понравятся. Я в свое время прикупил порфирит. Три упаковки по 20кг разных фракций, общий вес камней 60кг.
Для моей бани этого вполне достаточно. Если кому-то этого будет мало, можно аккуратно уложить еще килограммов 20-30 камней и также аккуратно обнести их металлическим (нержавеющим) экраном с сеткой со стороны полка и закрепить (сетка должна быть с соответствующей ячейкой).
Своими камнями очень доволен, пар хороший, камни за все это время не полопались. Раз в два-три года кипячу-пропариваю их в емкости с тринатрий фосфатом и хорошо промываю, используя жесткую щетку.
Еще лучше использовать для кипячения порошок СФ-2У, применяемый для дезактивации военной техники. Отъедает все накопившиеся на камнях и металле отложения на раз-два. Его мы применяли в Чернобыле, даже мылись слабым раствором (к сожалению порошок давно закончился, и мыться не рекомендую).
Многие сейчас покупают жадеит (у кого денег достаточно). Этот полудрагоценный камень очень неплох, но многие источники утверждают, что нагревать его более 400-500° нельзя.
В моей каменке в зоне максимального нагрева температура намного выше, проверяли то ли промышленной термопарой, то ли пирометром из заводской термички (уже не помню). По этой причине я не стал менять свои камни.
Многие мои знакомые применяют кварцит разных оттенков и габбро диабаз – все довольны. А от применения талько хлорита отзывы негативные. На всякий случай напомню, что полок должен располагаться выше камней.
Об эфирных маслах. Я не любитель экзотики, да и баня это не SPA-салон и не парикмахерская. Поэтому я применяю масла с родными запахами и в небольших количествах. Причем не капаю в ковшик и не плескаю на камни, эффект от этого кратковременный и камни неизбежно засоряются от выгоревшего масла.
Я ставлю эмалированную кружку с водой и несколькими каплями масла прямо на печку минут за пять-десять до начала банной процедуры.
Воды в кружке должно быть столько, чтобы она не выкипала до конца банной сессии.
Еще лучше, если есть возможность, принести в парилку охапку свежих березовых, сосновых, еловых веток, пучок мяты или душицы и положить их на какой-нибудь металлический лист.
Про веники говорить ничего не буду, здесь у каждого есть свои пристрастия. http://a-v-i.ru/stove_sauna.html
Янв 27, 2016 Галинка
