Hur man gör en monolitisk platta för ett hus. Slab-fundament - låt oss själva göra en verkligt pålitlig grund! Gör-det-själv-grunden - teknik, arbetssätt och viktiga tips

Det bästa valet när man bygger ett nytt hus är att använda en remsa grund. Det gäller även olika uthus. Men det finns vissa begränsningar som relaterar till jordens kvalitet och sammansättning, vilket gör det svårt att använda denna typ av fundament. Dessa inkluderar även närheten till grundvatten. I vissa fall måste man gå så djupt att det blir olönsamt att bygga en monolitisk listgrund. I sökandet efter alternativ ägnas uppmärksamhet åt grunden i form av en monolitisk platta. Artikeln kommer att diskutera metoden för dess konstruktion och nyanserna i dess design.

Allmän information

Användningen av en monolitisk platta som grund stöds av den enhetliga fördelningen av belastningen över det jordområde där huset ligger. Detta gäller särskilt om det översta jordlagret har låg bärighet. En monolitisk platta grund är en ganska enkel struktur som kan byggas på egen hand. För att genomföra planen behöver du korrekta beräkningar av materialet, såväl som tjockleken på den monolitiska plattan.

En monolitisk plattfundament kan kallas en grund struktur, eftersom en stor djup grundgrop oftast inte är förberedd för en sådan struktur. Detta tillvägagångssätt är förknippat med en flytande struktur, vars representant är en platta monolitisk grund. Om plattan fördjupas för mycket, kommer den att fixeras styvt på grund av sidotryck. Med ett litet djup har förändringar i markens tillstånd under påverkan av minusgrader inte en katastrofal effekt på den monolitiska plattan. Samtidigt är strukturen kapabel att utjämna alla belastningar, delvis ändra positionen för byggnaden som är belägen på den.

Illustrationen ovan visar huvudkomponenterna i en plattkonstruktion. Det första lagret av en monolitisk struktur är komprimerad jord. Detta är botten av gropen, som dessutom passeras igenom med sabotage, utjämning och ökar dess densitet. Nästa lager av den monolitiska grunden, som läggs ut på den förberedda botten, är sand, det kallas en kudde. Dess roll är att dessutom hjälpa till att fördela belastningen från hela strukturen. Tack vare den speciella formen på sandkornen har den inga betydande neddragningar. Istället för ren sand används ofta en grus-sandblandning eller flera lager grus med olika fraktioner. Materialet väljs beroende på tillståndet och typen av jord i ett visst område.

Notera! En sådan kudde är en normal lösning som används för nästan alla typer av monolitiska fundament. Förutom att kompensera för belastningen från byggnaden neutraliserar kudden effekterna av förändringar i jorden på grund av dess svullnad.

Dornit, som är mer känd som geotextil, läggs ovanpå den förberedda kudden för en monolitplatta. Detta lager är ytterligare vattentätning. Dess roll är också att förstärka basen. Om du inte använder en sådan beläggning på vissa typer av jord kommer sanden lätt att bli silad och sköljas bort från påverkan av grundvatten. Detta är inte det enda sättet geotextilier kan placeras på. Under vissa förhållanden är det nödvändigt att lägga flera lager av sådant material för att uppnå den erforderliga styrkan för en monolitisk plattgrund. Ett annat alternativ är förvattentätning med geotextilier. Om det utförs läggs membranet direkt på gropens komprimerade jord.

En kudde av sand eller grus läggs ovanpå den. Detta görs för att förhindra blandning av jorden och kuddmaterialet. Detta gäller särskilt för sumpiga områden där jorden kan vara instabil. I en annan design är ytterligare ett lager placerat mellan foderkuddens lager. Detta görs för bättre dränering och separation av återfyllningsskikt av en monolitisk struktur. Om bra fuktavlägsnande krävs, läggs krossad sten under om större stabilitet krävs, läggs den på en förberedd sandkudde.

Närvaron av nästa lager är en överraskning för vissa erfarna byggare, eftersom det läggs ganska sällan. Men den fulla hällningen av en monolitisk grundplatta innebär dess närvaro. Bara för att det här lagret sällan används betyder det inte att det inte behövs. Ofta är det frånvarande på grund av minskade kostnader för konstruktion av en monolitisk grundstruktur, såväl som en minskning av produktionstiden. Men förbetong kan spela en avgörande roll för geometrin hos hela den monolitiska plattkonstruktionen. Även med högkvalitativ komprimering av kudden är det svårt att uppnå den idealiska nivån. Detta kan endast göras med ett extra betonglager, som hälls med hjälp av beacons. Dessutom är det lätt att lägga isolering på en bas som är förberedd på detta sätt, samt att utföra slutlig vattentätning för en plattfundament gjord av en monolit.

Det sista lagret av vattentätning, som läggs på en förberedande betongbas. Materialet som används är rullade bitumenskivor, som är arrangerade i flera lager med överlappning och limning i sömmarna för att uppnå önskat resultat. Paret använder också bitumenmastik, på vilken basen limmas. Huvudelementet i denna typ av fundament är en armerad betongplatta. I den vanliga versionen utförs förstärkningen av en monolitisk grund i två nivåer med deras sammanflätning med hjälp av vertikala metallelement. I det här fallet hälls den monolitiska grunden på ett sådant sätt att armeringen som ligger i betongen är stängd på alla sidor och gapet till utsidan av plattan är minst 5 cm. Detta är nödvändigt för att skydda metallbasen från fukt , som kan komma in med kapillärmetod.

Den allmänna utformningen av en monolitisk platta grundstruktur kan genomgå vissa förändringar beroende på vem som utför installationsarbetet. Oftast används den enklaste versionen av en monolitisk plattfundament, men det finns andra lösningar. Den första är en monolitisk struktur som inte har ytterligare moduler och läggs med samma tjocklek över hela planet. Det klassiska alternativet används i de fall där byggandet av en byggnad sker på jordar med relativ stabilitet. Detta beror på det faktum att betong hälls i ett litet lager, där den övre gränsen ofta sammanfaller med marknivån. Konsekvensen av detta kan bli riklig inträngning av fukt i blocken från vilka väggarna kommer att byggas.

Att öka tjockleken på en monolitisk platta ger resultat, men kostnaderna kan öka flera gånger, så en annan metod används som ökar hållfastheten, men kostnaderna ökar med en mindre mängd. Det innebär närvaron av ytterligare förstyvningar, som hälls under de bärande väggarna, såväl som under de inre. Förstärkningsmoduler kan placeras både ovanpå den monolitiska plattan och under den. Hällning kan göras samtidigt med huvudstrukturen. Bilden ovan visar hur en monolitisk stiftelse kommer att se ut med ytterligare förstyvningar placerade på toppen. Innan man lägger tegelstenar eller andra block, utförs vattentätning med takpapp och bitumenmastik.

Denna version av en monolitisk struktur är särskilt relevant i fall där en semi-källare krävs i ett hus som ligger på en monolitisk armerad betongfundament. För en bandstruktur är lösningen enklare, eftersom det är möjligt att gå djupare ner i marken genom att gräva en extra grop för en källare eller garage. Om det finns ett behov av att höja plattans fundament så mycket som möjligt över marknivån, men inte förlora styvheten, hälls revbenen underifrån. Detta görs också samtidigt med att huvudlagret hälls. I detta fall görs ytterligare urtag i isoleringen eller i den förberedda kudden, i vilken förstärkningen placeras.

Denna version av en monolitisk grund är en kombination av platt- och remsfundament. Om de inre väggarna i huset är vanliga skiljeväggar och inte fungerar som bärande väggar, så är förstyvningsribborna inte placerade direkt under dem, utan installeras över hela området av den bärande plattan parallellt med mindre sida av den monolitiska grunden. I det här fallet bör avståndet mellan dem inte överstiga 3 meter, eftersom de inte kommer att uppfylla sin tilldelade roll. När du använder denna lösning blir det möjligt att spara på förbrukningsvaror. Detta sker genom att minska plattans totala tjocklek. I vissa fall kan storleken minskas med 15 cm. I detta fall lider inte den monolitiska strukturens bärförmåga. Med en sådan tjockleksminskning blir besparingen i betong en och en halv kubikmeter per tio kvadratmeter.

När du använder förstyvningar förenklas processen med att isolera en monolitisk grund. De resulterande nischerna på grund av skillnaden i höjden på basen kan enkelt fyllas med extruderat polystyrenskum eller polyuretanskum. Förekomsten av ett sådant lager är obligatoriskt i en svensk spis. Denna teknik har blivit utbredd över hela världen. Samtidigt närmar sig värmeförlusten genom golvet noll, vilket avsevärt kan minska uppvärmningskostnaderna under den kalla årstiden och luftkonditioneringen på sommaren.

En plattgrund kan inte bara vara monolitisk. I vissa fall monteras en modulär design. Den består av separata monolitiska plattor som är monterade på en förberedd bas. De är placerade utan ett mellanrum med varandra. Det här alternativet är enklare och tar mindre tid att konstruera, men styrkan hos en sådan struktur är lägre än hos en monolitisk. Detta beror på möjlig deformation av basen på grund av påverkan av olika krafter på den. Denna typ av fundament används praktiskt taget inte för bostadshus på grund av dess låga tillförlitlighet, men kan användas för uthus.

Fördelar och nackdelar

Beträffande plattfundament läggs några teser fram som förtjänar att beaktas för att undvika typiska misstag. De viktigaste är:

• möjlighet till utbredd användning;
• motstånd mot alla markvibrationer;
• inget behov av geologisk analys;
• omöjlighet att bygga flervåningsbyggnader;
• snabbt beslut om golvet på första våningen;
• lätt att arbeta;
• möjligheten att använda plattan på ett ojämnt område;
• behovet av fullt stöd på plats;
• behovet av att lägga kommunikationer i förväg;
• kosmiska kostnaden för projektet.

En plattgrund är det enda alternativet för de jordtyper där det översta lagret har låg bärighet. Dess användning är motiverad i fall där det är omöjligt att installera en monolitisk pelarfundament eller en remsfundament med grunt djup. Detta kan förtydligas genom att göra en kvalitativ jordanalys, som inte bara inkluderar sammansättningen utan också tendensen till vissa förändringar beroende på årstid. I vissa fall är det möjligt att bygga flervåningsstrukturer på monolitiska fundament av denna typ.

Ofta inkluderar fördelarna med denna lösning möjligheten att konstruera en monolitisk plattgrund på alla typer av jordar. Men det är det faktiskt inte. En grund av denna typ gör det möjligt att utjämna betydande brister i vissa jordar, men den kan inte täcka hela området. Det är till exempel omöjligt att säga att en platta grund kan stå emot belastningen av ett hus på vilken myrmark som helst. För förhållanden med hög sumpig, där det finns en hög fukthalt i jorden, skulle den bästa lösningen vara att bygga en pålgrund. I det här fallet är pålarna nedsänkta till en sådan nivå att de når tätare jordstenar som de kan hålla fast vid.

Den flytande strukturen hos en monolitisk stiftelse blir oumbärlig under förhållanden med tillåten amplitud av markvibrationer, men om vi talar om betydande förändringar i de övre skikten, är detta en alarmerande signal för en plattfundament. Detta beror på att kraften som jorden utövar på plattan är ojämn i olika områden. Detta kan leda till att den monolitiska strukturen förstörs. Orsaken till jordens ojämna påverkan på en monolitisk grund av plattor förklaras av de olika hastigheterna för frysning och upptining av jorden på olika sidor av byggnaden. På den södra sidan är processhastigheten mycket högre, och på den norra sidan är den lägre.

Sådan inre spänning kommer inte nödvändigtvis att leda till förstörelsen av en monolitisk platta, men deformationer kommer säkert att manifestera sig. Konsekvensen av detta blir sprickor i väggarna, en kränkning av byggnadens geometri eller förekomsten av en sluttning. Sådana förändringar är avgörande för tegel- och blockbyggnader. Effekten är inte så märkbar på stockkonstruktioner eller stomhus. Detta förklaras av viss rörlighet hos strukturen i ett trähus. I tegelbyggnader kommer kraften att öka mot toppen av muren. Detta har med hävstång att göra. Ovanstående visar hur viktigt det är att göra markanalyser av hög kvalitet. Sådana tjänster är dyra, men det är billigare än att reparera eller bygga om ett hus efter att det rasat. Det vore också lämpligt att observera vilka typer av fundament som redan har använts i det område där byggnationen planeras. Om monolitiska plattor finns, kan du använda samma grund för ditt hem utan mycket rädsla.

Påståendet att flervåningsbyggnader kan uppföras på platta grund är rättvist. Men detta gäller de fall då beräkningarna och konstruktionen av strukturen kommer att utföras av proffs, för annars kommer det inte att ha en positiv effekt. Det är också en fiktion att livslängden för en monolitisk stiftelse är begränsad, vilket reduceras till maximalt 50 år. Livslängden beror till stor del på vilka material som används, samt om de ovan beskrivna punkterna följs.

Vissa människor tror att i jämförelse med en nedgrävd remsa monolitisk grund, är mängden grävningsarbete mycket mindre för en plattfundament. I vissa fall är detta sant, men mycket beror på projektet. Till exempel använder olika föremål olika tjocklekar av ströskikt. Detta avgör direkt hur djupt du måste gå. Dessutom är ett isolerat blindområde konstruerat till den monolitiska plattbasen, det innebär också schaktarbete, vilket ökar den totala arbetsvolymen. Därför är det irrationellt att göra utvärderande jämförelser av denna typ.

Notera! Det finns ett alternativ för platta grund med djup grund. Detta görs om ägaren önskar ha ett underjordiskt garage eller källare. I detta fall blir schaktningsarbetet flera gånger större än det som utförs för en djuplistgrund.

En av fördelarna med en plattgrund är att det är lätt att organisera golvet på första våningen. Faktum är att dessa operationer kombineras, eftersom själva plattan redan kan användas som ett undergolv. Om du gör en monolitisk grund med hjälp av svensk teknik, vilket innebär isolering och installation av ett uppvärmt golv, kommer ytterligare isolering inte att krävas. Å ena sidan kan konstruktionen av en plattfundament verkligen kallas en enkel uppgift, som inkluderar att lägga alla lager som anges ovan. Å andra sidan krävs viss erfarenhet så att varje steg i konstruktionen är framgångsrik och den monolitiska grunden har de parametrar som krävs.

När man bygger en stor byggnad är det omöjligt att göra utan användning av specialutrustning. Till exempel är högkvalitativ stampning över stora ytor nästan omöjlig att göra manuellt, så du måste skaffa en elektrisk eller bensin tamper. Armeringen som används för förstärkningsbandet i fundamentet måste ofta böjas i en viss vinkel. Det betyder att du kommer att behöva komma med en liten maskin som kommer att förenkla uppgiften. När du lägger rullvattentätning måste du i de flesta fall använda en gasbrännare. Dessutom bör en högkvalitativ plattgrund hällas på en dag. För att göra detta är det omöjligt att göra utan en betongblandare eller pump, vilket gör att lösningen kan levereras till en viss punkt.

En av nackdelarna med den monolitiska plattkonstruktionen är behovet av ett relativt plant område. Det betyder inte alls att en sådan struktur inte kan byggas på ett område som har fall. Allt handlar om ytterligare slöseri med ansträngning och material. Om det finns en nivåskillnad måste den jämnas ut med ett tjockare plattfundament i ett visst område. En sådan konstruktion av en monolitisk grund är inte alltid motiverad, så de tillgriper lösningar baserade på pålar.

Bärförmågan hos en plattfundament beror till stor del på hur exakt grunden för den kommer att förberedas. Detta innebär att hela ytan av plattan måste stödjas av marken. Om en av sektionerna är upphängd, är det omöjligt att tala om jämn fördelning av lasten. Detta tillvägagångssätt utesluter möjligheten att bygga alla underjordiska lokaler direkt under plattan. Problemet löses genom att använda den djupt begravda monolitiska platta metoden, som beskrivs ovan. En annan viktig nyans av en grund i form av en monolitisk platta är behovet av att i förväg beräkna läggningsmetoden och längden på all kommunikation, eftersom de flesta av dem kommer att vara belägna direkt i tjockleken på fundamentet eller under plattan. Efter dess konstruktion kommer det att vara omöjligt att skära den till stora djup, eftersom detta kan skada dess integritet.

Notera! En jämförande nackdel med en plattfundament är dess höga kostnad.

Detta beror på behovet av att fylla hela området av stiftelsen. Dessutom går det åt mer armering till en platta än till en listgrund, vilket också äter upp lejonparten av budgeten.

Beräkningsarbete

Bygget av någon anläggning börjar aldrig utan kvalitetsberäkningar. De inkluderar inte bara att bestämma mängden material, utan också möjliga risker när man lägger en monolitisk platta som en grund. Det enklaste sättet är att anförtro sådant arbete till proffs och få färdig teknisk dokumentation, som gör det möjligt att utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Samtidigt kommer det att finnas en garanti för att stiftelsen håller den angivna tiden. Om vi ​​pratar om byggandet av ett garage eller uthus, kan du själv göra beräkningar för grunden för sådana byggnader. Den viktigaste indikatorn som bestäms under beräkningarna är tjockleken på den monolitiska grundplattan. Om det är otillräckligt kommer krafterna att gå till spillo, eftersom ett sådant fundament inte kommer att ha den erforderliga bärförmågan. Om plattans tjocklek ökar omotiverat uppstår ytterligare avfall.

Korrekta beräkningar görs aldrig utan en högkvalitativ analys av marken där byggandet planeras. Detta görs för att bestämma bärförmågan för själva jorden på vilken den monolitiska plattan kommer att placeras. För dessa ändamål används ofta en borrigg, med hjälp av vilken jord tas på flera punkter på platsen för den framtida monolitiska grunden. Detta är nödvändigt för att bestämma de närvarande skikten, liksom närheten till grundvatten. Varje typ av jord har ett variabelt belastningsmotstånd. Måttenheten för variabeln är kPa, eller kilogram-kraft, dividerat med kvadratcentimeter. Indikatorer för olika jordtyper finns i tabellen nedan.

Siffrorna indikerar det maximalt tillåtna trycket som kan utövas av en plattgrund och byggnad per ytenhet av en viss jord. Om indikationerna inte uppfylls är det svårt att prata om högkvalitativt stöd för en monolitisk stiftelse. Men sådana indikatorer bör inte anses vara korrekta och slutgiltiga. När man utför beräkningar är det mer korrekt att inte använda jordens resistivitet, utan det specifika trycket på en specifik typ av jord. Detta beror på det faktum att plattan börjar sjunka in i den med lågt jordmotstånd. Annars, om trycket är otillräckligt, kan deformation uppstå på grund av att jorden höjs. De optimala tryckvärdena visas i tabellen nedan.

Om man noggrant jämför de två tabellerna blir det uppenbart att den andra inte innehåller alla typer av jord. Detta beror på det faktum att för jordar med tillräcklig bärighet är konstruktionen av en platta monolitisk grund opraktisk. Den kan ersättas med en grund eller djup grund. Ytterligare forskning görs på de utvalda jordtyperna för att göra strukturen stabil. Sandig lerjord har inte alltid nedsatt bärförmåga. I vissa fall är det möjligt att bygga monolitiska remsor eller pålfundament på dem. Det finns också en viss fara med lerjordar. Det är mängden vatten vid en viss period på året. Om jorden är vattensjuk, minskar dess bärighet. Vid måttlig fukthalt kan vi tala om tillräckligt motstånd mot trycket från grunden på marken.

Från fakta som anges ovan blir det tydligt att för att korrekt välja tjockleken på den monolitiska grundplattan är det nödvändigt att bestämma den totala belastningen av den monolitiska strukturen på marken. Efter detta är det nödvändigt att subtrahera den rekommenderade belastningen, som antas för en viss typ av jord. Den resulterande skillnaden kan kompenseras genom att öka eller minska massan på grunden eller väggarna genom att använda block tillverkade av ett annat material. Den specifika densiteten hos armerad betong är ett allmänt känt faktum, så det är lätt att beräkna den erforderliga volymen. Grundens område är markerat på planen, så det kommer att vara ganska enkelt att bestämma den erforderliga tjockleken på den monolitiska grunden. För att förenkla uppgiften har speciella ingenjörsprogram tagits fram, till exempel Scad, som utför de föreslagna beräkningarna med några få knapptryckningar.

Den optimala indikatorn för en platta monolitisk grund anses vara en tjocklek på upp till 30 cm. I det här fallet kan vi prata inte bara om tillräcklig bärkraft, utan också om den ekonomiska fördelen med projektet. Om det efter beräkningar blir klart att tjockleken på plattan måste ökas med mer än 35 cm, är det värt att överväga andra tillgängliga alternativ för en monolitisk bas. Om det finns ett behov av en plattfundament är det möjligt att minska tjockleken, men lägga till förstyvningar som kompenserar för det saknade området, vilket minskar materialförbrukningen. En sådan monolitisk struktur kan endast konstrueras med hjälp av proffs.

Om efter beräkningar ett negativt tal erhålls eller resultatet är mindre än 15 cm, indikerar detta att vikten på byggnaden som kommer att byggas på platsen är för tung. I detta fall kommer ytterligare geologisk analys att krävas för att bestämma den optimala tjockleken eller typen av fundament som kan användas i ett visst fall. När tjockleken väl har beräknats är det lätt att veta hur mycket betong som kommer att användas för ett visst projekt. För att göra detta, hitta derivatan av höjd, bredd och tjocklek. En reserv på 10 % görs också. Om huset är planerat med tegelväggar, är det bättre att ta tjockleken på plattans grund från 30 cm Om du vill använda gasblock och skumblock, kan siffran reduceras till 20 cm Cementkvalitet för denna design anses vara M300.

Förstärkning

Antalet förstärkningsnivåer för en platta monolitisk struktur kommer att bestämmas av dess tjocklek. Om vi ​​pratar om en monolitisk struktur upp till 15 cm, läggs bara en förstärkningsnivå, som är fixerad med sticktråd. I det här fallet används stavar med en diameter på 12 millimeter. I detta fall måste förstärkningsskiktet placeras exakt i mitten av hela den monolitiska strukturen. I detta fall kommer den nödvändiga styrkan att säkerställas. Dubbel armering krävs och kan endast implementeras i plattfundament med en tjocklek på 20 centimeter eller mer. Steget med vilket enskilda element läggs bör inte överstiga 30 cm. I det här fallet görs ett gap på 5 cm vid varje kant av plattan, vilket gör att nätet kan sänkas helt ned i betongens tjocklek.

Råd! Delningen mellan stängerna vid förstärkning av ett monolitiskt fundament minskar på platser där bärande väggar kommer att placeras och tunnar ut mot mitten av grundkonstruktionen.

Allmänna regler har utvecklats som gör att du kan välja rätt stigning och tjocklek på armeringen för en monolitisk struktur. Till exempel bör avståndet mellan stavar i armeringsnätet för en monolitisk grund i form av en platta inte överstiga 1,5 gånger tjockleken på plattans fundament. Om längden på förstärkningsskiktet överstiger tre meter, bör stavens diameter vara från 1,2 cm.

Byggprocess

Processen att lägga en grund i form av en monolitisk platta börjar med markeringar. Konturen av den framtida monolitiska strukturen ritas på platsen som föreslås för konstruktion med hjälp av pinnar och rep. Därefter börjar schaktningsarbetet. Det är lättare att utföra dem med en grävmaskin, eftersom manuell täckning av området under plattan kommer att vara problematiskt. Djupet på gropen, som är förberedd för en monolitisk grund, väljs med hänsyn till tjockleken på plattan och vart och ett av de lager som kommer att fyllas som en kudde. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till att en del av den monolitiska plattan sticker ut över markytan. 10 cm kommer att räcka Efter utgrävning kan ytan på botten av gropen och väggarna knappast kallas slät. Utjämning kan även göras mekaniskt.

Notera! Efter att ha markerat området för en monolitisk grund måste du se till att hörnen vid kanterna är exakt 90 grader. För att göra detta kan du använda en triangel med ett bildförhållande på 3 till 4 till 5 eller helt enkelt mäta diagonalerna, som ska vara lika.

Den förberedda gropen är täckt med vattentätningsmaterial. Den senare kan inte väljas till det önskade området, så individuella element läggs med en liten överlappning på 30 cm. Fogarna ska inte separera under vikten av efterföljande lager, så de limmas med fuktbeständig tejp. I vissa fall är det tillåtet att använda mastix. Överlappningen görs också på gropens kanter. Beroende på jorden är nästa steg att lägga sand eller krossad sten till grunden. Om vi ​​pratar om sand för en monolitisk grund, fylls den på i ett ofullständigt lager på en gång. Kuddens totala tjocklek är uppdelad i flera lager. De är lättare att komprimera, vilket ger önskad effekt. Om du häller hela volymen under grunden på en gång, kommer vikten att fördelas felaktigt.

Notera! Gropen måste göras större än den monolitiska grundens armerade betongplatta.

Samtidigt med processen att fylla kudden förbereds dräneringssystemet. Det är nödvändigt för snabb borttagning av överflödig fukt från en monolitisk grund. För att göra det korrekt är det nödvändigt att gräva en dike runt omkretsen av den monolitiska grunden. Dess djup bör vara sådant att plaströret, som kommer att användas som en dräneringskanal, helt passar in i det. Enskilda rör runt fundamentet kombineras till en gemensam krets. I detta fall måste en generell lutning observeras för att tömma vattnet till den avsedda platsen. Utrymmet runt röret är fyllt med krossad sten, och hål görs i själva röret så att vätska kan rinna fritt inuti.

Tjockleken på sandåterfyllningen kan vara annorlunda, men inte mindre än 20 cm När du komprimerar kudden under fundamentet måste du ständigt övervaka den horisontella nivån. Flera pinnar kommer att hjälpa till med detta, som kommer att hamras runt hela omkretsen. De bör ange till vilken nivå återfyllningen kommer att utföras. Nästa lager är krossad sten placerad under den monolitiska grunden. Lagret av detta material bör vara minst 15 cm Du måste anstränga dig tillräckligt för att komprimera det väl och samtidigt behålla en horisontell nivå. Krossad sten gör att du snabbt kan ta bort fukt från den monolitiska grunden, om det finns någon där.

Grunden blir svår att gjuta utan formsättning. Därför, så snart avjämningen är klar, placeras kross- och formelementen. De måste vara väl säkrade, eftersom betydande sidotryck kommer att utövas på dem. Vid isolering av hela den monolitiska strukturen används polystyrenskivor av en speciell konfiguration som formsättning. För att minska risken för att fukt kommer in i den monolitiska betongbasen läggs ett polymermembran på den krossade stenen under fundamentet. Dess syfte är att hålla grunden torr. Den läggs på samma sätt som beskrivs för det första lagret av vattentätning under grunden i form av en monolitisk platta. I detta fall måste membranet placeras under plattans fundament med rätt sida. Om detta inte kontrolleras, kommer fukt att samlas under den monolitiska grunden och inte tas bort från den.

Notera! i fallet med det andra lagret av vattentätning under fundamentet görs en överlappning på formen.

Därefter förbereds betonglösningen, som kommer att läggas under grunden. I detta fall är cementkvalitet M100 lämplig. Tjockleken på den primära avjämningsmassan är högst 7 cm, men inte mindre än fem. Så snart den får tillräcklig styrka kan du utföra slutlig vattentätning av den monolitiska plattans grund. För att göra detta grundas hela ytan av betongbasen med en primer baserad på bitumenmastik. Detta görs för att binda ytan, samt för att öka de vidhäftande egenskaperna med det vattentäta materialet. Efter detta läggs det första lagret av rullat material för grunden ut. Materialet som används är en bitumenskiva utan pulver.

Den nedre delen av arket värms upp och det rullar ut över betongbasen. För att fördela vattentätningen väl under grunden måste du gå över den med en metallrulle. Nästa ark läggs överlappande det föregående. Samma metod används för att lägga det andra lagret av vattentätning. I det här fallet är det nödvändigt att upprätthålla en förskjutning för att täcka alla sömmar i det föregående lagret av vattentätning. Efter slutförandet av det slutliga tätskiktet kan isolering läggas under grunden i form av en monolitisk platta. Den kan också placeras i flera lager. I det här fallet överlappar sömmarna, som i fallet med vattentätning.

Nästa steg blir förstärkning. Gallret för en monolitisk stiftelse kan monteras direkt på området för den framtida stiftelsen. I det här fallet kan du inte använda en svetsmaskin. Det kan vara snabbare och lättare, men det kommer att finnas spänning inuti metallen, vilket sedan kan leda till att den monolitiska grundstrukturen förstörs. Mantlingen kan inte läggas direkt på isoleringen. Du kan göra foder under den i form av tegelstenar eller speciella metallben. Den bör stiga med minst 5 cm. Reglerna för val av diameter för mantelstängerna diskuterades ovan.

Råd! För att göra det lättare att behålla en given cellstorlek kan du göra en liten mall i form av ett metallkors, som du kan se på bilden ovan.

Innan betong hälls i den framtida monolitiska plattan läggs all kommunikation. Om vi ​​pratar om ett uppvärmt golvsystem, är rören fixerade till fundamentets metallmantel. I detta avseende är det viktigt att komma ihåg att längden på en krets inte bör överstiga 90 meter. Omedelbart utförs installationen av samlarenheter, som kombinerar alla rör. Alla ledare måste vara under tryck för att exponera hålet om skada uppstår under injektering. Därefter inspekteras formsättningen noggrant igen. Det bör inte finnas några luckor mellan de enskilda elementen genom vilka vatten kan strömma ut från betonglösningen.

Om en blandare inte räcker, utförs betongleverans av flera maskiner samtidigt. Lösningen hälls på armeringsnätet och fördelas jämnt över hela området. För att göra detta kan du använda en pump eller trämoppar, som är mer tråkiga. Före avjämning av ytan utförs behandling med en vibrator. Syftet med denna procedur är att fylla alla typer av tomrum som innehåller luft. Därefter kan du börja utjämna ytan med en regel och spackla den med helikoptrar, vilket ytterligare komprimerar tjockleken på den monolitiska grunden. En video om installationsprocessen för en monolitisk stiftelse finns nedan.

Sammanfattning

Som du kan se kräver att bygga en grund i form av en monolitisk platta vissa färdigheter och kunskaper. Om du tar hänsyn till alla nyanser som gavs i den här artikeln kan du uppnå framgång när du gör arbetet själv. För att göra arbetet enklare är det bättre att anlita flera assistenter som gör att du kan fördela betongen över ytan i rätt tid innan den börjar stelna. Under utjämning är det nödvändigt att ständigt kontrollera nivån på det framtida golvet.

En monolitisk grund i form av en solid platta hänvisar till den så kallade. flytande fundament som inte ger nämnvärt motstånd mot jordens rörelser under och inte dämpar dem. Den här typen av husgrunder är mycket arbetskrävande, men åsikten att den är överdrivet dyr jämfört med de byggnader som är uppförda på den är knappast befogad. En korrekt beräknad och lagd armerad betongplatta under huset, tvärtom, kan minska byggkostnaden som helhet: en bas behövs inte, det finns inget behov av ett golv ovanför det, golvet kan läggas omedelbart längs med byggnadens bas. Naturligtvis, om huset inte har någon källare, tillåter lokala förhållanden att du klarar dig utan ett undergolv, och själva grundplattan är isolerad.

Detta är inte den enda missuppfattningen som är förknippad med plattfundament. Den här artikeln är tillägnad att klargöra vad som är sant här, vad som är möjligt och vad som inte är det. Och också hur man korrekt lägger en plattgrund med egna händer. Det här är ett omfattande och svårt arbete, men det kräver ingen hög byggkunskap; kompetensen hos en samvetsgrann amatör hemhantverkare är tillräckliga.

Är det bara lungorna hemma?

Den första av de vanliga missuppfattningarna när det gäller en plattgrund är att endast lätta, kortlivade (upp till 40 års tjänst) byggnader kan byggas på den. Under lämpliga förhållanden kan en korrekt utformad plattfundament stödja kapitalbyggnader med en beräknad livslängd på århundraden, se fig. Bilden till höger smög sig inte in av misstag; TSUM-byggnaden i Moskva är faktiskt byggd på en armerad betongplatta.

Några begrepp

Låt oss först förstå skillnaden mellan termer vars betydelse ofta förväxlas: krympning, svacka och sättning. Faktiskt:

• Krympning– mängden minskning av materialets volym under bildandet av dess struktur. Till exempel, när betong härdar, minskar den något i volym. Men vatten har en negativ krympning när det fryser sväller det ganska mycket, varför isen flyter. Graden av krympning beror som regel inte på externa belastningar.
• Förslag- minskning av materialets volym under påverkan av extern belastning utan att ändra dess inre struktur; helt enkelt – dess komprimering. Under den nybyggda byggnaden packas jorden och huset sätter sig något tills den packade jorden orkar bära sin tyngd.
• Drawdown– materialets volym minskar från yttre påverkan av icke-mekanisk natur: vätning, torkning. Yttre belastning kan framkalla sättningar och intensifiera den. Källmaterialets struktur ändras till en mer sammanhållen sådan. Mängden uttag är vanligtvis betydande och den slutliga strukturen är stabil. Detta gör det möjligt att, genom att artificiellt orsaka sättningar, förbättra materialets mekaniska egenskaper.

Först om jorden

Det skrivs också ofta att plattfundament gör det möjligt att bygga på "problematiska", även känd som "komplicerade" jordar: hävande, sjunkande, sumpiga. För det första är lerig jord lerig eftersom allt sjunker ner i den med nästan noll belastning från föremålet. Sumpiga jordar kan också vara torra till exempel. kvicksand. Den enda typen av fundament som gör att du kan bygga mer eller mindre tillförlitligt på dem är.

För det andra inkluderar sättningsjordar porösa, icke-vattendränkta jordar med svag sammanhållning: löss, torra lösa leror och andra täckjordar. Med stark fukt minskar de i volym under obetydligt tryck, flera gånger mindre än jordens bärförmåga i torr eller måttligt fuktad form, eller till och med under sin egen vikt.

Sänkningsjordar är indelade i 2 kategorier. I-th sjunker med högst 5 cm för varje meter tjocklek av sättningslagret. II – mer, upp till 30 cm/m och mer. På kategori II-jordar utan åtgärder för att stärka dem kan du bara bygga, återigen, på pålar begravda långt under sättningsskiktet, eftersom den starkaste och mest abrupta sättningen kommer att vara från fuktning underifrån med grundvatten. Föreställ dig ett hus som väger 300 ton, det är litet. Vad är hans tröghet? Vad händer om en ganska ömtålig struktur plötsligt kollapsar med en halv meter, eller ännu mer?

Eftersom sättningar är oupplösligt förknippade med fukt, kommer sättningsjorden att ryckas. Kategori I jordar kommer naturligtvis att lyfta mindre. Som regel är deras bärförmåga också högre, men eftersom grunden - en monolitisk platta under ett enskilt bostadshus skapar tryck på marken av samma ordning som en skidåkare, är graden av hävning viktigare här.

Ingen jord sväller/sjunker precis upp och ner. Ett hus på vilken flytande grund som helst kommer oundvikligen att luta under säsongsbetonade markrörelser. Detta kommer naturligtvis inte att gynna både byggnadens struktur och de kommunikationer som är kopplade till den. Därför är det möjligt att bygga ett permanent hus på kraftigt och överdrivet häftiga jordar endast på en djup grund som "klamrar sig fast" vid den icke-lyftande jorden i djupet.

Baserat på alla dessa omständigheter kan vi dra slutsatsen att en plattgrund kommer att vara tillräckligt tillförlitlig endast på sättningsjordar av kategori I upp till och inklusive medelhöga jordar. Indikationer för dess användning är svaga jordar, med en bärighet på mindre än 2,5 kg/kvadrat. cm (eller 25 t/kvm) i torrt tillstånd. På dem kommer grundplattan verkligen att visa sig vara mer pålitlig, billigare och mindre arbetskrävande än andra.

Notera: allt ovanstående gäller endast för monolitiska plattor. En snabbmonterad platta för vägytor eller landningsbanor kommer att vara tillförlitlig endast på steniga och grovklastiska jordar utan en stor inblandning av fina fraktioner, d.v.s. inte hävande och inte hängande.

På vilka jordar en flytande platta kan läggas under grunden till ett hus visas i tabell. i figuren:

Grafer som inte är fyllda med färg - vi tänker inte på en platta eller pelare kommer att vara billigare och mer tillförlitliga. Röda pelare är jordar "under plattan". Gul – professionell jämförande beräkning och teknisk och ekonomisk analys behövs. Till exempel, sandig lerjord har en ganska hög bärförmåga kommer att behövas en tjock platta (se nedan för beräkningar). Då kan nedgrävd tejp vara billigare och enklare, och den motstår att hävas medan plattan inte gör det. För blötlagda leror sjunker bärförmågan till 1 kg/kvm. cm eller mindre, men hårda leror är vanligtvis porösa, sättningar i kategorin ΙΙ och överdrivet häftiga. Här kan det visa sig att endast pålar ger tillförlitlighet.

Notera: blå siffror är den optimala belastningen på den från plattan för en viss typ av jord. Vi kommer att behöva det för beräkningar.

Svensk spis

Grundtypen av isolerad svensk platta (USP) annonseras aktivt som nästan universell för privat utveckling. En betydande del av skulden för detta ligger hos tillverkare av specialmaterial och byggföretag som är anslutna till dem. USP är verkligen en mycket bra, men inte alls universell grund. Dessutom, hur USP ofta serverar "pajen" till vänster i figuren, vilket har lite gemensamt med originaldesignen. En detaljerad analys av USP "vid benen" ges i 2 delar av videon:

Video: isolerad svensk spis

Del 1: myter och verklighet

Del 2: För- och nackdelar

Vi kommer bara att ge några tillägg.

Hur den ursprungliga svenska kaminen fungerar visas till höger i figuren:

I grund och botten är detta en platt-strip foundation med ytterligare frekventa små förstyvande ribbor. Alla fördelar med en platta med tejp (se nedan) och alla begränsningar för det är giltiga i detta fall. Höjdpunkten i designen är att hela lådan hälls på en plastform pressad i en kraftfull sand- och grusbädd; det är också hydro- och värmeisolering. Den exakta formen på plattans bottenyta säkerställer full överensstämmelse med designparametrarna. Ytterligare förstyvande ribbor och tunnlar för kommunikationer bildas av permanent formsättning av glas-magnesitplattor, längst ner till vänster i fig. Detta gör det möjligt att nästan halvera plattans materialåtgång. Men beräkningen och konstruktionen av en sådan stiftelse kräver professionellt arbete på en tillräckligt hög nivå eller exakt upprepning av standardprover.

Mer om förstyvningar

En plattfundament med förstyvningar (se nästa figur) utförs vanligtvis när den beräknade tjockleken på den parallellepipediserade plattan visar sig vara för stor, låt säga, byggnaden kommer att vara en tung flervåningsbyggnad, och lokala förhållanden tillåter inte användning av en annan typ av foundation. För att till exempel bygga TSUM på en annan grund skulle det vara nödvändigt att riva ett antal närliggande historiska byggnader. En grundplatta med förstyvningar kräver komplexa beräkningar och strikt efterlevnad av designen, eftersom en ribba som är malplacerad eller felaktigt utförd kan ha motsatt effekt på fundamentets styrka och tillförlitlighet. I allmänhet är detta inte för självbyggande.

Vi bygger en grundplatta

Konstruktionen av en konventionell plattfundament visas i fig. Designen är enkel, den kräver bara några få förklaringar. För det första är det också mycket lämpligt att lägga sandkudden på geotextilier med vingar uppsvängda till hela höjden av formen. För det andra är syftet med betongberedning (betongfot) att skapa en plan horisontell yta för montering av armering, eftersom Armeringens kvalitet avgör till stor del plattans tillförlitlighet. Därför kan du använda betong av en inte särskilt hög kvalitet för foten, M200 är mer än tillräckligt, men dess flytbarhet (rörlighet) bör inte vara lägre än P3, och ännu bättre, P4; För mer information om egenskaperna hos betong för plattor, se nedan. För det tredje kan plattfundamentet, beroende på lokala förhållanden, vara obegravt, se fig.

Då behöver du en kraftig formsättning av panel (se nedan) och förutom stag som stödjer den, krossad stenbädd på utsidan redan innan gjutning. För återfyllning grävs en extra dike utanför runt omkretsen; Först hälls en sandkudde i den och vid behov görs ett lerslott. Efter demontering av formen lämnas sängkläderna, och efter att strukturen är klar, bildas ett blindområde över det.

Hur tjock behövs plattan?

Att beräkna tjockleken på plattan är det första steget i att lägga en plattgrund. Det handlar om att anpassa tjockleken på plattan och dess tillhörande vikt till det optimala specifika trycket på en given typ av jord. Om du lägger mer belastning på marken kan huset börja "sjunka"; mindre - svag markrörelse kan "skjuta" plattan, och huset kommer att skeva. Tanken med denna förenklade metod är att jordar som är lätt hävande och praktiskt taget inte hävs, som regel också har tillräcklig bärförmåga. Det är irrationellt att lägga en solid platta på dem under huset. Detta innebär en ganska icke-trivial, men inom gränserna för dess tillämplighet, vilket ger korrekta resultat med en reserv av "självkonstruktion" procedur för att beräkna en grundplatta för ett vanligt litet bostadshus:

1. Vi tar byggnadens totala vikt: vikten av strukturer, efterbehandling, klimat- och driftsbelastningar (möbler, utrustning, människor).
2. Med hjälp av den kombinerade vikten och arean av grundplattan i plan beräknar vi trycket från huset på marken utan att ta hänsyn till grundens vikt.
3. Enligt uppgifter från tabell. Ovan (blå siffror) beräknar vi hur mycket vikt av plattan som inte räcker till för att få optimalt tryck på marken.
4. Baserat på densiteten för armerad betong 2,7 g/kub. cm, beräkna tjockleken på plattan.
5. Vi minskar tjockleken på plattan till närmaste multipel av 5 cm; Tryckavvikelse från det optimala är acceptabelt inom (+/-)25 %
6. Om det är mindre än 15 cm är huset för tungt för denna jord och självbyggande är inte önskvärt.
7. Plötsligt visar det sig vara mer än 35 cm - troligtvis är valet av grundtyp fel, och ett sådant hus på denna jord kommer att stå ganska bra på en remsa eller pelare.
8. Vi kontrollerar värdet av det specifika trycket på plattan från byggnaden genom tryckhållfastheten hos dess betong; Vi kanske tar en högre betongkvalitet för det, inte M200, utan M300.

Notera: Byggregler rekommenderar att man håller plattans tjocklek inom 10-40 cm. Men amatörutvecklare rekommenderas starkt att inte gå längre än 15-35 cm.

Räkneexempel

Husets totala vikt är 270 ton. Mått i plan - 10x10 m eller 100 kvm. m. Jorden är lerjord, den kommer att bära 0,35 kg/kvm under plattan. cm eller 3,5 t/kvm. m, och under 100 rutor - 350 ton Vikten på plattan saknas 80 ton, det är 29 kubikmeter betong. På 100 rutor visar sig dess tjocklek vara 29 cm, ta 30. Den slutliga vikten av plattan är 2,7x30 = 81 t; totalvikten på huset med grunden är 351 ton, nästan exakt det optimala. Låt oss prova en 25 cm platta: dess vikt är 67,5 ton, totalt 270 + 67,5 = 337,5 ton eller marktryck 3,375 t/sq. m. Skillnaden från det optimala på 3,5 ton är 0,125 ton, och i procent 0,125/3,5 = 0,035 eller 3,5%.

Kostnaderna blir betydligt mindre, men klarar en sådan platta i sig huset? Här behöver du titta på betongens tryckhållfasthet, se nedan. Låt oss säga att det är 22,5 kg/kvadrat. cm (betong B22,5) eller 22,5 t/kvm. m. För att stödja hela 270 ton av ett hus behöver du en stödyta på 270/22,5 = 12 kvadratmeter. m. Då bör arean i planen för bärande väggar inte vara mindre än detta värde, eller, i detta fall, 12% av den totala arean av byggnaden i plan. Nu måste du titta på husdesignen - hur tjock är väggen? Vad är deras totala längd? – beräkna deras area och beräkna trycket på betongen. I det här speciella fallet (vi betonar - i det här fallet), om huset är lättbetong, räcker det förmodligen med en platta av B22.5. Om betong med väggar på 35 cm definitivt inte räcker, måste du använda dyr högvärdig betong. När det gäller ett tegelhus med bärande väggar av 1,5-2 tegelstenar, utan en plan och ett projekt framför dina ögon, kan du inte säga något i förväg.

Notera: En noggrann redovisning av ojämnheten i lasten från huset och dess "spridning" i plattan kommer sannolikt att visa att i detta fall kommer B22.5-betong att riva allt. Men denna typ av beräkning är partiet för professionella designers på en ganska hög nivå.

Hur väljer man betong?

En monolitisk armerad betongfundament byggs endast av färdigbetong med armerade betongprodukter. Det är helt oacceptabelt att fylla den med hemmagjorda lager eller ännu mer i fläckar! Betongbasen, och sedan själva plattan, hälls i en blandarkörning! Betong till plattan måste beställas med följande parametrar:

• Märke - från M200, eller tryckhållfasthet från B22.5.
• Frostbeständighet – inte lägre än F200, d.v.s. 200 frys-/avfrostningscykler.
• Vattenbeständighet - från W6 och på platser med övervägande våta vintrar över noll och/eller på vattendränkta jordar - från W8.
• Mobilitet – P3 för plattor upp till ca 6x8 m och P4 för större.

Notera: och dess tryckhållfasthet är inte samma sak. Betyget kännetecknar den totala hållfastheten, och tryckhållfastheten kännetecknar förmågan att bära en koncentrerad belastning.

Framsteg

Konstruktionen av en monolitisk grund som helhet utförs i sekvensen enligt fig. till höger:

Låt oss ge några förklaringar angående de enskilda stegen.

Grop

Gropen ska begravas under humusskiktet och minst 35 cm under det - i fastlandsjorden. Om ett utskjutande av plattan ovanför markytan är nödvändigt, kan du öka tjockleken på sandkudden till 35-45 cm Låt oss säga att vårt humuslager är 15 cm, då bör grundgropen inte vara mindre än 50 cm. Låt plattans tjocklek vara 25 cm och betongfoten 5 cm. Kudden med foten måste vara lägre än humus, så vi låter plattan sticka ut upp till 10 cm vara att lägga plattan i jämnhöjd med jordytan.

Kudde

Kuddens minsta tjocklek är 25 cm; Vanligtvis tar de 30. Om du behöver mer, upp till 45 cm, så fyller de upp det och kompakterar det lager för lager, i lika lager. Det är absolut nödvändigt att komprimera den, och tätare! Före komprimering fuktas återfyllningen med en slang med en spruta; vätning med en sabotage är den påtvingade sättningen av jorden, vilket diskuterades i början. Upp till 1/3 av finkrossad sten (silningar) tillsätts sanden när man lägger en platta på vattensjuka jordar.

Notera: Det är mycket lämpligt att täcka gropen med geotextilier innan du fyller på kudden, täcker gropens sidor eller formsättning.

Fot

För grunden, ta som sagt en välflytande lösning. Tjocklek – 70-100 mm, betongkvalitet från M100. Geotextilier under behövs för att lösningen inte ska läcka ut i sanden utan bildar en plan yta. När betongen har stelnat, fuktas den som vilken betonggjutning som helst. I det här fallet är huvudsyftet med detta att säkerställa enhetlig krympning och en jämn "spegel". Det är mycket lämpligt att göra formen högre i förväg och hälla betongbasen i den. Vattentätning – impregnering med en sammansättning av 60% dieselbränsle och 40% bitumen.

Formsättning

En stark behövs, så den är gjord av paneler sammansatta av högkvalitativt trä. Två utformningar av formpaneler visas i fig. Tjockleken på kantade brädor för dem är från 30 mm. För att underlätta demonteringen av formen slås spikar in från insidan utan att ändarna böjas. En höjd på 600 mm valdes för installation direkt i gropen och fyllning av kudden i formen, eller för att gjuta en icke nedgrävd platta. Vid behov kan den reduceras till en bräda. Formen stöds med stag utifrån, kanterna utjämnas mot horisonten och förstärks ytterligare genom att återfylla jorden och komprimera den, varefter kanterna återigen kontrolleras mot horisonten med en slangnivå.

Armatur

Armeringsschemat för en enkel grundplatta är en bur gjord av 2 lager armeringsnät, se fig. Armeringsjärnens diameter är ungefär 1/20 av plattans tjocklek, dvs. för en platta på 200 mm - 10 mm, 250 mm - 12 mm, 300 mm - 16 mm, 350 mm - 18 mm. Maskavståndet är 200-300 mm. Armering – endast stål! Avståndet mellan stängernas ändar och monolitens kant är som vanligt cirka 50 mm och minst 25 mm.

Förstärkningsteknik har ett antal funktioner, eftersom Det är nödvändigt att upprätthålla parametrarna för buren och avståndet mellan ändarna på stavarna från monolitens kanter exakt. För det första - inga slumpmässiga stöd för stavarna! Särskilda "svampar"-distanser används, korta 50 mm (till vänster i figuren) under bottenskiktet och långa (i mitten där), 100-200 mm, för att stödja toppskiktet.

Låga svampar arrangeras i förväg enligt förstärkningsschemat så att de faller på stavarnas hårkors. Först läggs de tvärgående stängerna, sedan de längsgående. Det är obekvämt att sticka stavar i svamp utan skicklighet, så nybörjarförstärkare kan placera svampar i mitten av framtida nätceller, som till vänster i fig. Men du kan inte lyfta det obundna nätet och flytta svampen, hela installationen kan falla isär! Höga svampar placeras och det översta lagret stickas efter att det undre lagret är färdigstickat.

Nu måste vi skapa vertikala kopplingar mellan lagren. De är placerade jämnt över området med ett steg två gånger rutnätets stigning, d.v.s. hårkorset är sammankopplade vertikalt genom ett i rad, inte i ett rutmönster. I industriell konstruktion är ändarna på stängerna bundna med U-formade fästen som läggs på sin sida, och hårkorset knyts med dem med ändarna vända 90 grader i horisontalplanet; ytterligare grenar längs kanterna, om konstruktionen tillhandahåller - smala vertikala U-formade öglor, se fig. högre.

Det är svårt att göra dessa delar hemma, och huset på plattan kommer inte att vara särskilt tungt, så det är bättre att ansluta nätskikten med bitar av stavar med mindre diameter, 8-12 mm. Då måste du behålla det minsta tillåtna avståndet för deras ändar från toppen och botten av monoliten, 25 mm. Stickas med 2 mm tråd, enkel kryssknut, se fig.

Notera: Koppla inte ihop lager med vertikaler för ofta. Överbelastning med järn försvagar bara plattan.

Fyllning och mer

Betongbilen körs till ett av platsens hörn. Fyllning görs i ett steg från maskinens standardslang, med början från det bortre hörnet, gradvis rör sig mot mixern. Du måste arbeta i gummistövlar, en hjälm, en plastkappa, vantar och skyddsglasögon, eller med hjälmvisiret nere: slangen rinner ur slangen, men den är inte lättare att hålla i än en fångad boa constrictor. Det finns inga svagheter bland professionella betongarbetare.

Omedelbart efter gjutning ska betongen komprimeras med en invändig vibrator. Bajonetering, som för tejp, duger inte här. Försök att inte röra spetsen med förstärkningen här är det inte lika illa som för tejp eller pålar, men ändå inte tillrådligt.

När monoliten har stelnat måste den täckas med en fuktig trasa (betong behöver som du vet vatten för att få styrka) och ovanpå den med en transparent film. Filmen inspekteras varje dag: det finns ingen kondens - de lyfts och trasorna fuktas. Förstärkning av en monolit tar från 20 till 40 dagar, beroende på vädret. Bygget kan inte längre fortsätta.

Typer av plattor

Ibland i små lågbyggda konstruktioner används en monolitisk remsfundament den finns i två typer: topp (till vänster i figuren) och botten, d.v.s. infälld, band, på samma plats till höger. Den första görs på platser där ett ventilerat undergolv behövs, till exempel under "ruttna", medelhavsvintrar, eller på andra med konstant överdriven luftfuktighet eller med risk för översvämning.

Som regel byggs inte bostäder i sådana ohälsosamma hörn, så vi kommer att begränsa oss till att nämna denna design. Du kan också påpeka att den översta tejpen på plattan är något lik i byggmekanik till en grillage, så hela monoliten måste ha en enda ram och hällas i ett steg. Vilket gör arbetet mycket mer komplicerat och dyrt.

En platta med en bottenlist är mycket mer attraktiv: förutsatt att grunden är isolerad och med ett isolerat blindområde, gör det att du kan skapa en kraftfull anti-hävningskudde och byggas på häftiga jordar. Tjockleken på själva plattan för ett hus på 200 ton visar sig vara 10 cm tillräcklig. Beräkningen av en platta med en bottenremsa är komplicerad, så bara som ett exempel ger vi ritningar av fundament av denna typ för hus på vattensjuka. jordar gjorda av lättbetong (ovan i figuren) och för en träram, nedanför precis där. Här behövs också ett isolerat blindområde, samma som i det första fallet; det visas inte villkorligt.

Slutligen finns det också något sådant som en pålmonolitisk grund. Den läggs ytterst sällan när jordens bärförmåga är låg och den lokala geologin tillåter inte drivning eller borrning och körning av pålar av erforderlig längd. Byggare är extremt ovilliga att fatta ett sådant beslut: häftig jord kan riva sönder högarna eller bryta plattan som vilar på dem. I sådana fall är det ofta billigare och lättare att vidta åtgärder för att stärka jorden.

I slutet - om hus

Så vad kan du fortfarande bygga på en platta? På svenska - bostadshus med upp till 2 våningar på jordar som är mycket häftiga. På en vanlig hemmagjord - permanent permanent bostad på jordar upp till medelhöga, inte inklusive! Lätta, prefabricerade träbyggnader - även på medelhöga jordar, men här måste du fundera på om det är värt kostnaden: den beräknade livslängden för sådana hus är upp till 40-50 år, och plattan kommer att hålla i kl. minst 100.

Definitivt är en platta monolitisk grund fördelaktig på platser där frost på vintern är sällsynt, för ganska bekväma byggnader för säsongsändamål: lantliga sommarbostäder, stugor och villor att hyra; på orter vid Medelhavet är de flesta hyreshus byggda på plattor. Och på prefabricerade plattor, speciellt använda från beläggningar, kommer små lanthus och uthus att vara ganska tillförlitliga på svaga stabila jordar.

I allmänhet är en monolitisk platta under ett hus inte ett universalmedel, men på mjuka jordar gör det ofta att man kan uppnå korrekt tillförlitlighet hos en byggnad till en relativt låg kostnad: priset på en nyckelfärdig platta 40 cm tjock, 12x12 m stor är cirka 1 miljon rubel, vilket är mycket mindre än kostnaden för att stärka en sättningstung strukturjord i samma område. Varaktigheten av produktionscykeln tills basen är klar för konstruktion av väggar minskas också med hälften eller mer.

Att lägga en platta grund börjar med att förbereda jorden. För att göra detta avlägsnas det bördiga jordlagret, en grop grävs med extra utrymme för formen och ytan på det område som är avsett för konstruktion är helt utjämnat. Djupet på den erforderliga gropen är vanligtvis 40-50 cm. Därefter läggs en sandkudde 20-30 cm hög på dess botten, bestående av sand och fint grus, som hälls i lager om 5 cm och komprimeras. En betongmassa av M50-betong, cirka 10 cm tjock, läggs ovanpå dem, och sedan vattentätas basen. För att göra detta, använd vattentätning eller annat rullat vattentätande material, vars kanter sträcker sig 1 meter från kanten av betongbasen under fundamentet för att därefter linda in dem på grundväggarna och ge ytterligare vattentätning. För att isolera källargolvet kan du lägga isolering ovanpå vattentätningen: extruderat polystyrenskum är det bästa alternativet för detta.

När vattentätningen och värmeisoleringen är klar installeras en förstärkningsram, bestående av två maskor - nedre och övre, gjorda av metallstänger med ett tvärsnitt med en diameter på 12-16 mm. Armeringens räfflade yta ger bättre bindning med betong, vilket kommer att påverka grundens högre hållfasthet. Storleken på nätcellerna sträcker sig från 20x20 till 40x40 cm. Det nedre nätet är installerat på stöd 5 cm tjockt, och det övre är installerat i enlighet med detta för att inte nå kanten på den färdiga ytan med 5 cm.

Efter att ha konstruerat armeringsnätet installeras formen längs hela omkretsen av den framtida grunden. För detta ändamål tas vanligtvis brädor av stor tjocklek, som tål betongens tryck och inte brister, och som är väl och säkert fixerade. Därefter hälls betongblandningen så att armeringsburen är helt nedsänkt i betong. För att undvika korrosion av armeringsramen måste alla dess stänger vara täckta med betong minst 3 cm För betong används betong av en kvalitet på minst M300, och speciella tillsatser läggs till betongen för att öka frostbeständigheten. Betongblandningen läggs tätt och jämnt - för detta använder de en djup vibrator, vilket gör att detta arbete kan utföras mer effektivt och effektivt. Ytan på den gjutna betongen är jämn och täckt med en film för att förhindra att den torkar ut. Det är nödvändigt att se till att betongblandningen inte torkar ut för snabbt, annars kommer den att förlora den nödvändiga styrkan och kan till och med spricka. Så fort grunden har härdat helt tas formsättningen bort och de återstående kanterna på tätskiktet lyfts upp, limmas ihop och ytan tätas.

Processen att lägga en platta grund är ganska enkel. Den största svårigheten med arbetet ligger i att gräva gropen, installera formen och lägga betongblandningen.

För att göra en platta monolitisk grund krävs en stor mängd armering och betong, detta påverkar dess pris, vilket är flera gånger högre än kostnaden för andra typer av fundament.

En plattgrund kan vara grunt eller djupt begravd - det beror på jordens typ och egenskaper. För större djup är det nödvändigt att utföra ytterligare arbete, vilket också påverkar kostnaden. Men å andra sidan är kostnaderna för denna typ av stiftelse helt motiverade av dess bärande förmåga och höga hållfasthetsindikatorer, som är absolut oersättliga under vissa förhållanden.

Det är värt att notera att en monolitisk platta är mycket instabil i sluttningar, så speciella ribbor är gjorda för den, som begravs i marken och förhindrar att plattan glider. Trots att den här typen av grund inte ska ha en källare finns det en väg ut ur denna situation - en försänkt monolitisk platta. För det gör jag en djup grop, i botten av vilken en armerad betongfundament hälls. Källarens väggar är byggda på den, som är vattentäta och isolerade, vilket resulterar i inte bara en utmärkt plats för förvaring av olika burkar, utan också för att organisera en tvättstuga, pannrum och andra hushållslokaler. Du kan också göra en sådan bas isolerad genom att installera all kommunikation i betong.

För att bestämma behovet av denna typ av stiftelse måste du göra alla beräkningar av belastningen på det framtida huset på grunden på designstadiet och korrelera dem med egenskaperna hos jorden där konstruktionen planeras. Det är lämpligt att välja en monolitisk platta typ av grund i områden med en hög mängd grundvatten eller på svagbärande jordar.

Vårt företags specialister är redo att ge dig råd om detta ämne, hjälpa dig att göra nödvändiga beräkningar, designa och tillhandahålla nödvändiga tjänster för denna typ av arbete.

Grunden är den viktigaste delen av alla strukturer, den är ansvarig för styrkan och tillförlitligheten hos huvudstrukturen. Därför kräver att bestämma typen av grundläggande grund, beräkna parametrar och välja byggmaterial ett ansvarsfullt tillvägagångssätt.

Av alla typer av fundament föredrar utvecklare ofta en grund i form av en monolitisk betongplatta, trots dess höga kostnad.

Val av material för en monolitisk betongbas

Styrkan och tillförlitligheten hos hela strukturen beror på kvaliteten på materialen som kommer att användas för att skapa en monolitisk platta grund. Därför bör du närma dig denna process mycket ansvarsfullt.

Betong

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt valet av betongbruk, eftersom det rekommenderas att använda en speciell klass av detta byggmaterial för att skapa en monolitisk bas. I synnerhet måste betong ha följande egenskaper:

• Märke - inte lägre än M300, vilket motsvarar hållfasthetsklass B22.5. Läs ytterligare en artikel om.
• Blandningens rörlighet är P-3.
• Frostbeständighet – över F
• Vattentålighet – inte mindre än W

Värmeisoleringsmaterial

Oftast uppförs en monolitisk platta grund för byggnader som används året runt. Därför bör valet av isolering för grunden av ett hus också närma sig ansvarsfullt.

Vattentätande material

Dessutom kan rullvattentätning, till exempel bitumen-polymermaterial, användas. De kännetecknas av en sammansättning av högre kvalitet, tack vare vilken materialet tål höga och låga temperaturer utan att kompromissa med dess kvalitetsegenskaper.

Val av beslag

Beräkning av plattfundamentparametrar

En monolitisk plattfundament kallas också en flytande grund. Detta förklaras av plattans egenskaper att "flyta" under säsongsbetonade markrörelser. Men för att säkerställa sådana egenskaper är det nödvändigt att noggrant beräkna parametrarna för plattans fundament. Olika faktorer måste beaktas.

Vid beräkning av tjockleken på betongbasen beaktas följande värden:

• Avståndet mellan den övre och nedre raden av förstärkningsburen.
• Tjockleken på betongen hälls under och ovanför ramen.
• Diameter på armeringsjärn.

I de flesta fall, när man lägger till dessa värden, visar det sig att höjden på plattan är cirka 30 cm Det erhållna resultatet kan tas med i beräkningen när man bygger en monolitisk plattgrund på fast och stabil jord.

När du utför beräkningar bör du ta hänsyn till materialet från vilket huvudstrukturen kommer att byggas och antalet våningar. Till exempel bör 5-6 cm läggas till de erhållna värdena om husets väggar är av tegel. Dessutom, om det finns en andra våning i ett tegelhus, ökar grundplattan med ytterligare 40 cm.

När du beräknar djupet på gropen, ta höjden på plattan som grund och lägg till detta tjockleken på dräneringsskiktet på 30 cm och en sandkudde 20 cm hög Som ett resultat visar det sig att 50-60 cm läggs till plattans totala höjd.

Baserat på den totala höjden på den monolitiska plattan kan den erforderliga mängden betong, den totala armeringslängden och belastningen från basen till marken beräknas.

Teknik för tillverkning av en monolitisk betongplatta för en grund

Som alla konstruktionsprocesser byggs en monolitisk platta grund med hjälp av en viss teknik, som är uppdelad i flera steg.

Steg 1. Förberedande aktiviteter

Förberedelseprocessen går ut på att utveckla platsen, städa upp jorden och samla in nödvändiga verktyg.

Arbetet kommer att utföras med hjälp av följande:

• Spade och bajonettskyffel.
• Byggnadsnivå.
• Markeringssnöre eller vanligt rep.

Först bestäms arbetsområdet och det övre bördiga lagret avlägsnas från det angivna området, med hjälp av en bulldozer eller spade för detta ändamål.

Etapp 2. Grävarbeten

Med utgångspunkt från parametrarna för plattans fundament beräknas gropens dimensioner. I det här fallet läggs 1 meter till på varje sida för mer bekvämt arbete. Det är viktigt att förstå att en stor volym jord måste tas bort för grundplattan, så det är bättre att använda byggutrustning för detta ändamål.

Gropens djup når i genomsnitt 1,5 meter, därför måste lerlagret tas bort nästan helt. Botten av gropen är täckt med sand eller grus, ytan är jämn, kontrollera horisontaliteten med en byggnadsnivå. I detta skede bör även små sluttningar undvikas, eftersom detta kan göra att grundplattan kollapsar.

Steg 3. Skapande av formsättning

För att bilda grundplattan är det nödvändigt att montera en formstruktur, detta kräver starka brädor som är mer än 2,5 cm tjocka. Formen är installerad runt omkretsen av gropen, och starka stöd placeras på dess yttre sida. Efter att ha monterat strukturen kan du testa dess styrka för att göra detta, det räcker med att applicera flera starka slag. Om formen kan motstå dem, är det ingen tvekan om dess styrka. Annars måste designen göras om.

Steg 4. Isolering och tätskikt

När du bygger en platta grund är det mycket viktigt att ta bort fukt från dess bas ett dräneringssystem skapas för detta ändamål. Installationsprocessen är som följer:

1. Diken grävs tvärs över gropen för att dränera vatten.
2. Geologiska textilier placeras i dem, och materialet ska sticka ut något utanför kanterna på diken.
3. Därefter läggs perforerade plaströr och lindas med geotextilkanter.
4. Fin krossad sten hälls i diken över rören och jämnar ut ytan till samma nivå.

Ytterligare åtgärder involverar vattentätning och värmeisolering av basen av plattans fundament:

• Botten av gropen är täckt med vattentätande material.
• Värmeisoleringsplattor läggs ovanpå den.
• Därefter kommer ytterligare ett lager vattentätning.

När man bygger ett hus byggs en platta av grund, baserat på villkoren på platsen. Denna typ av bärande fundament används på rörliga, instabila jordar. Som ett fast fält används det för byggnader med liten yta. I kostnadsdelen avser det dyra, men ibland de enda alternativen för hållbarheten i en byggnad med lång livslängd.

Varför välja en spis

Den kontinuerliga kontaktytan ökar husets skydd mot rörelser, sättningar och höjningar av jorden. Med plattkonstruktion avses enligt SP 22.13330.2011 särskilda åtgärder för att öka stabiliteten och minska markens påverkan på den konstruktion som byggs. Förstärkning av effekten uppnås genom att delvis ersätta jorden under med dina egna händer med en kudde gjord av icke-lyftande material (sand, krossad sten).

Jämfört med andra typer har plattan maximal bärförmåga. Därför, med en betydande vikt av strukturen, utförs den också i försänkta designlösningar (om förhållandena tillåter). Den kombinerar en ökning av lastfördelningsytan med ett slitstarkt golv för källaren.

För fundament och konstruktioner uppförda på sand-, sand- och grusbädd är fundamentets djup inte standardiserat.

En icke nedgrävd monolitisk plattform används i sumpiga och ökenområden. Där friktionspålar inte ger de angivna grundparametrarna. I förhållanden där alla lokaler är belägna över marknivå. Där grävarbeten är antingen omöjligt eller opraktiskt. Invallningar, underminering och jordbävningsbenägna områden har också ofta ökad horisontell och vertikal rörlighet.

Du kan göra en grundplatta med dina egna händer, men det skulle vara klokt att anförtro beräkningen av alla indikatorer för ett specifikt fall till en professionell.

För att säkerställa de specificerade parametrarna för en monolitisk grund för väggar, bör betong väljas baserat på styrka, frostbeständighet, vattenbeständighet och rörlighet. Användningen av sulfatresistenta kvaliteter krävs när grundvattennivåerna är höga. Kan kompenseras genom vattentätning. Applicering bör göras noggrant, med dina egna händer, utan att hoppa över.

Om horisontella krafter i marken har en betydande inverkan, finns trapetsformade förstyvningsribbor i det nedre kontaktplanet med kudden under de bärande väggarna eller en ökning av tjockleken från mitten till kanten (liknar ett omvänt fat) under omkretsväggar.

Ett hus med högt underlag byggs inte på en icke nedgrävd platta.

SP 50-101-2004 Klausul 8.10 "När man bygger på kraftigt och alltför tyngande jordar, om väggarna är otillräckligt styva, bör de förstärkas med armerade eller armerade betongbälten installerade på golvnivå och ovanför öppningarna på övervåningen."

Beredningsprocedur för hällning

För att få en jämn fyrkantig platta, utför operationer i följande ordning:

• Vi planerar platsen. Det översta bördiga lagret måste tas bort jorden under är inte lossad, endast ett horisontellt plan görs längs vattennivån. Platsen är markerad med hänsyn till att den resulterande fördjupningen ska vara bekväm för att installera formen. Överdrivet vald jord ökar arbetet med att fylla på med egna händer. Undantaget är skapandet av ett dräneringssystem. Avståndet från murarnas framtida gräns ökas med 1 m.
• För att förhindra nedslamning av kuddmaterialen, vilket ökar svullnaden där det inte borde finnas, fodras gropen med geotextilier. Materialet täcks omedelbart med 10 cm sand. För slutlig krympning (utan packning) hålls bulkmaterialet i 2-3 dagar.
• Kommunikationer, rörledningar, kabelhylsor och andra tekniska kanaler läggs omedelbart.

Allt som var noggrant beräknat och gjort med dina egna händer kommer att reduceras till noll genom arbetet med en borrhammare eller elektrisk borr.

Värmeisolering

Klimatförhållandena eller husägarens beslut om behovet av att minska värmeförlusten genom grunden lägger till ytterligare ett lager - en polymervärmeisolator. Du kan lägga den på en kudde för att helt separera den hårt frusna jorden och byggnaden. Ett annat alternativ är att isolera insidan (ovanpå) under skriden. Relevant för lokaler där det finns människor.

Värmeöverföringen kan minskas genom att applicera isolering längs fundamentets yttre sidoytor. Skydda från yttre påverkan med beklädnad eller puts. Se videon om hur man värmeisolerar en monolitisk platta.

Du kan dessutom minska effekten av lyftkrafter på strukturer i frostiga klimat genom att med dina egna händer göra ett horisontellt lager av värmeisolerande brädor från väggen till sidan 10 m, som skyddas ovanifrån av ett blindområde.

I sortimentet av isoleringsmaterial väljs en tät polymer som är resistent mot fukt och sönderdelning. Till exempel ett visst märke av polystyrenskum eller extruderat polystyrenskum.

Tjockleken är tillräcklig inom 5 ÷ 10 cm.

Förstärkning

Vid design av ett hus beräknas de deformerande belastningar som det måste tåla. Draghållfastheten hos en monolitisk betongkonstruktion tillhandahålls av förstärkningsburen.

Förstärkningsmaterial

Beroende på husets totala vikt kommer grundens tjocklek att vara 0,2-0,4 m. Vi tar en stång med en periodisk profil Ø 12 mm eller mer.

Där svetsade anslutningar tillhandahålls (det kan finnas inteckningar, ankare, platta stålband för matchande strukturer, väggar), används armeringsmärket "Svetsbar". För gör-det-själv-bindning är märke och material (komposit, stål) inte viktiga.

Monteringsmetod

Stavarna sätts ihop till ett galler med en cell på 25 cm, såvida inte ett annat avstånd föreskrivs i projektet. För en monolithöjd på upp till 0,4 m krävs 2 maskor. Den vertikala anslutningen görs med hjälp av förstärkningsfragment 100-150 mm långa, skurna enligt mönstret.

Monteringssätt: stickning. Ta inga risker med svetsning när du formar gallret. Annars kommer vi att förlora förmågan att motstå komplexa deformationer utan att spricka.

Den sammansatta fransen placeras med dina egna händer på den förberedda basen med hjälp av häftklamrar med ett gap på 2 m mellan dem. Separationen från sandkanten tillhandahålls av ett plastfoder. Horisontell styrning utförs med en nivå. Strukturen måste vara styvt fixerad och inte röra sig på grund av varierande belastningar under gjutning.

Hur man häller lösningen på rätt sätt

För att huset ska stå på en solid monolitisk grund är det nödvändigt att lossa murbruket i ett jämnt lager över hela området. Antalet blandare eller preparat med betongblandare är beräknat för att uppfylla detta krav. Sektionsapplikation är oacceptabel på grund av utseendet på tvärgående sömmar, vilket minskar deformationsmotståndet mot belastningar. Se videon om hur man ordentligt häller en monolitisk platta.

Kvalitetsförbättringstekniker

Övning visar att monoliticitet uppnås genom att utföra följande operationer:

• Fyll jämnt på flera punkter. Om hela massan sprider sig från ett ställe, blir stelningen ojämn;
• Fukta ytan på den sedimenterande grunden under de första 12-14 dagarna;

För gjuttjocklekar större än 0,4 m rekommenderas detta:

• Plöj det första lagret av betong med dina egna händer för att låta luften som fångas av lösningsströmmen komma ut;
• Ungefär den 10:e dagen (inga fler skomärken ska visas på betongen) borras hål med en slagfri borr för varje 6 m². De kommer att skydda den härdande massan från att spricka. Efter fullständig härdning måste de täckas med mastix.

Specifikt

Upplevelsen av att bygga en grannes hus med egna händer är naturligtvis viktig. Men även om de tekniska och geologiska förhållandena och husets utformning sammanfaller, finns det inga belastningar som är helt identiska i storlek och riktning, påverkan av närliggande byggnader eller driftsnyanser. Gör din egen designberäkning för denna grund.