Ushbu sxema mashhur konvertorlar seriyasidan yana biri LED bitta batareyadan quvvatlanadi 1,5 voltda.
1,5 voltdan LED uchun konvertorning ishlashi tavsifi
R2 rezistori orqali quvvatni ulagandan so'ng, T1 tranzistori ochiladi. Keyinchalik, R3 rezistoridan oqib o'tadigan oqim T2 tranzistorini ochadi va oqim L1 induktoridan oqib chiqa boshlaydi. L1 induktorining oqimi doimiy ravishda o'sib bormoqda va batareyaning kuchlanishi, induktorning o'zi, shuningdek R3 rezistorining qarshilik qiymati bilan belgilanadi.
Induktordagi oqim maksimal darajaga yetganda, u o'z yo'nalishini teskari tomonga o'zgartiradi va shuning uchun kuchlanishning polaritesi ham o'zgaradi. Ayni paytda C1 kondansatörü T1 tranzistorini, keyin esa T2 tranzistorini yopadi. Qarama-qarshi qutbli bobinning oqimi yonib turadigan LED orqali o'tadi. Biroz vaqt o'tgach, T1 va T2 tranzistorlari yoqiladi va tsikl yana takrorlanadi.
Konverter kuchlanishni 10 voltgacha oshirishga qodir, shuning uchun u to'liq nashrida ham ikki yoki uchta diodni osongina yoritadi. LED orqali oqayotgan oqim R3 rezistorining qarshiligini o'zgartirish orqali ma'lum chegaralarda sozlanishi mumkin.
LED konvertori bir tomonlama taxtada yig'iladi
Ultra yorqin yorug'lik chiqaradigan diodlarning (LED) mavjudligi va nisbatan past narxlari ularni turli havaskor qurilmalarda qo'llash imkonini beradi. O'z dizaynlarida LEDlarni birinchi marta ishlatayotgan yangi radio havaskorlar ko'pincha LEDni batareyaga qanday ulash haqida o'ylashadi? Ushbu materialni o'qib chiqqandan so'ng, o'quvchi deyarli har qanday akkumulyatordan LEDni qanday yoqishni, u yoki bu holatda qanday LED ulanish sxemalarini ishlatish mumkinligini, elektron elementlarni qanday hisoblashni bilib oladi.
LEDni qanday batareyalarga ulash mumkin?
Printsipial jihatdan har qanday akkumulyator yordamida LEDni shunchaki yoqishingiz mumkin. Radio havaskorlari va mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan elektron sxemalar ushbu vazifani muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradi. Yana bir narsa shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib, ma'lum bir LED (LED) va ma'lum bir batareya yoki batareyalar bilan uzluksiz ishlashi.
Bu vaqtni taxmin qilish uchun siz bilishingiz kerakki, har qanday batareyaning asosiy xususiyatlaridan biri, xoh u kimyoviy hujayra bo'lsin, xoh batareya quvvati. Batareya quvvati - C amper-soatda ifodalanadi. Misol uchun, umumiy AAA AA batareyalarining quvvati turiga va ishlab chiqaruvchiga qarab, 0,5 dan 2,5 amper-soatgacha bo'lishi mumkin. O'z navbatida, yorug'lik chiqaradigan diodlar o'nlab va yuzlab milliamper bo'lishi mumkin bo'lgan ish oqimi bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, formuladan foydalanib, batareyaning qancha vaqt ishlashini taxminan hisoblashingiz mumkin:
T= (C*U baht)/(U ish led *I ish led)
Ushbu formulada hisoblagich batareyaning bajara oladigan ishidir va denominator yorug'lik chiqaradigan diod tomonidan iste'mol qilinadigan quvvatdir. Formulada o'ziga xos sxemaning samaradorligi va batareyaning butun quvvatidan to'liq foydalanish juda muammoli ekanligi hisobga olinmaydi.
Batareya bilan ishlaydigan qurilmalarni loyihalashda ular odatda joriy iste'moli batareya quvvatining 10-30% dan oshmasligini ta'minlashga harakat qilishadi. Ushbu mulohaza va yuqoridagi formuladan kelib chiqib, ma'lum bir LEDni quvvatlantirish uchun ma'lum quvvatga ega qancha batareya kerakligini taxmin qilishingiz mumkin.
AA 1,5V AA batareyasidan qanday ulanish mumkin
Afsuski, LEDni bitta AA batareyasidan quvvatlantirishning oson yo'li yo'q. Haqiqat shundaki, yorug'lik chiqaradigan diodlarning ish kuchlanishi odatda 1,5 V dan oshadi, bu qiymat uchun 3,2 - 3,4 V oralig'ida yotadi. Shuning uchun, LEDni bitta batareyadan quvvatlantirish uchun siz kuchlanish konvertorini yig'ishingiz kerak bo'ladi. Quyida 20 milliamperlik ish oqimiga ega 1 - 2 o'ta yorqin LEDlarni quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ikkita tranzistorli oddiy kuchlanish konvertorining diagrammasi keltirilgan.
Ushbu konvertor VT2 tranzistorida, T1 transformatorida va R1 rezistorida yig'ilgan blokirovka qiluvchi osilatordir. Bloklash generatori quvvat manbai kuchlanishidan bir necha baravar yuqori bo'lgan kuchlanish impulslarini ishlab chiqaradi. VD1 diodi bu impulslarni to'g'rilaydi. L1 induktori, C2 va C3 kondansatkichlari anti-aliasing filtrining elementlari hisoblanadi.
Transistor VT1, rezistor R2 va zener diyot VD2 kuchlanish stabilizatorining elementlari hisoblanadi. C2 kondansatkichidagi kuchlanish 3,3 V dan oshganda, zener diyoti ochiladi va R2 rezistorida kuchlanish pasayishi hosil bo'ladi. Shu bilan birga, birinchi tranzistor VT2 ni ochadi va qulflaydi, blokirovkalash generatori ishlashni to'xtatadi. Bu konvertorning chiqish kuchlanishini 3,3 V da barqarorlashtirishni ta'minlaydi.
VD1 sifatida Schottky diodlarini ishlatish yaxshiroqdir, ular ochiq holatda past kuchlanish pasayishiga ega.
Transformator T1 2000NN markali ferrit halqaga o'ralishi mumkin. Ringning diametri 7 - 15 mm bo'lishi mumkin. Yadro sifatida siz energiyani tejovchi lampochkalarning konvertorlaridan, kompyuter quvvat manbalarining filtrli sariqlaridan va boshqalardan foydalanishingiz mumkin. Sarg'ishlar diametri 0,3 mm, har biri 25 burilishli sirlangan simdan qilingan.
Ushbu sxema stabilizatsiya elementlarini yo'q qilish orqali og'riqsiz soddalashtirilishi mumkin. Asos sifatida, kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan kondansatkichlardan biri bo'lmagan va C2 yoki C3. Hatto yangi boshlanuvchi radio havaskor ham o'z qo'llari bilan soddalashtirilgan sxemani yig'ishi mumkin.
Sxema ham yaxshi, chunki u quvvat manbai kuchlanishi 0,8 V ga tushguncha uzluksiz ishlaydi.
3V batareyalarni qanday ulash mumkin
Hech qanday qo'shimcha qismlardan foydalanmasdan o'ta yorqin LEDni 3V batareyaga ulashingiz mumkin. LEDning ish kuchlanishi 3 V dan biroz yuqori bo'lgani uchun LED to'liq quvvatda porlamaydi. Ba'zida u hatto foydali bo'lishi mumkin. Masalan, kompyuterning anakartlarida ishlatiladigan kalitli LED va 3 V diskli batareyadan (odatda planshet deb ataladi) foydalanib, siz kichik chiroqli kalit zanjir yasashingiz mumkin. Ushbu miniatyura chirog'i turli vaziyatlarda foydali bo'lishi mumkin.
Bunday batareyadan - 3 voltli planshetlardan siz LEDni quvvatlantirishingiz mumkin
Bir yoki bir nechta LEDni quvvatlantirish uchun bir juft 1,5 V batareya va sotib olingan yoki uy qurilishi konvertoridan foydalanib, siz jiddiyroq dizayn qilishingiz mumkin. Ushbu konvertorlardan (kuchaytirgichlardan) birining diagrammasi rasmda ko'rsatilgan.
LM3410 chipiga va bir nechta qo'shimchalarga asoslangan kuchaytirgich quyidagi xususiyatlarga ega:
- kirish kuchlanishi 2,7 - 5,5 V.
- maksimal chiqish oqimi 2,4 A gacha.
- ulangan LEDlar soni 1 dan 5 gacha.
- konvertatsiya chastotasi 0,8 dan 1,6 MGts gacha.
Konverterning chiqish oqimi R1 o'lchov qarshiligining qarshiligini o'zgartirish orqali sozlanishi mumkin. Texnik hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, mikrosxema 5 ta LEDni ulash uchun mo'ljallangan, aslida siz unga 6 tasini ulashingiz mumkin.Bu chipning maksimal chiqish kuchlanishi 24 V ekanligi bilan bog'liq. LM3410 ham LEDlarning porlashiga imkon beradi (karartma). Ushbu maqsadlar uchun chipning to'rtinchi pin (DIMM) ishlatiladi. Karartma bu pinning kirish oqimini o'zgartirish orqali amalga oshirilishi mumkin.
9V Krona batareyalarini qanday ulash mumkin
"Krona" nisbatan kichik quvvatga ega va yuqori quvvatli LEDlarni quvvatlantirish uchun juda mos kelmaydi. Bunday batareyaning maksimal oqimi 30 - 40 mA dan oshmasligi kerak. Shuning uchun, unga 20 mA ish oqimi bilan ketma-ket ulangan 3 yorug'lik chiqaradigan diodani ulash yaxshiroqdir. Ular, 3 voltli batareyaga ulanishda bo'lgani kabi, to'liq quvvat bilan porlamaydi, lekin batareya uzoqroq ishlaydi.
Krona batareya quvvat manbai sxemasi
Bitta materialda LEDlarni turli kuchlanish va quvvatga ega batareyalarga ulashning barcha usullarini qamrab olish qiyin. Biz eng ishonchli va oddiy dizaynlar haqida gapirishga harakat qildik. Umid qilamizki, ushbu material yangi boshlanuvchilar uchun ham, tajribali radio havaskorlari uchun ham foydali bo'ladi.
Keyingi VEF 202 ni ta'mirlash va modernizatsiya qilish ishlari yakunlandi. 
U shunday cho'chqa edi. 1975 yil oktyabr oyida chiqarilgan. Mening sevimli o'lchovli dizayn variantim. 
Oldingi panelning ichki qismidan plastmassaning tuzilishi boshqa 202-dagi kabi ko'rinmasligi juda qiziq va juda ko'p qo'shimcha teshiklar mavjud. Ehtimol, bu material sarfini va og'irligini kamaytirish uchun qilingan, chunki dizayn yaxshi xavfsizlik chegarasiga ega. O'lchovning oldingi versiyasiga ega 1976 yilgi qabul qilgichda (qarang), bu teshiklar endi mavjud emas (yoki qo'shimcha teshiklar faqat o'lchovning ushbu "qizil" versiyasi uchun mo'ljallangan bo'lsa, hali yo'q). 
Va bu 1977 yilda ishlab chiqarilgan "qizil" shkalali qabul qiluvchi korpus. Va shuningdek, teshiklari bilan ...
Aslida, "202s" ni ta'mirlash haqidagi maqolaga qo'shadigan alohida narsa yo'q. Bu safar men ovoz kiritishni lenta rozetkasiga emas, balki simlarni to'g'ridan-to'g'ri taxtadagi kontaktlarga uladim. Ehtimol, bu qulayroqdir. Bilim va jihozlarsiz teleskopik antennalarni ta'mirlash befoyda ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Menda eng yuqori bo'g'in avvalgisining chegarasidan biroz cho'zilgan va maksimal yetib borganida guruch gulbarglari ko'rinib turardi. Bog'lanishning yuqori qismini pense bilan bir oz siqib chiqarganimdan so'ng, men hech narsaga erisha olmay, antennani yolg'iz qoldirdim. U ushlab turadi - va bu yaxshi.
Tajriba sifatida, bu VEF, mening Speedola 232 kabi, LED shkalasi yoritgichi bilan jihozlangan. Asl nusxada VEF monostabil normal ochiq orqa yorug'lik kalitiga ega, ya'ni oqim faqat kontakt guruhiga tashqi kuch qo'llanilganda oqadi - barmoq tugmachani bosadi. Lekin men bistable variantni xohladim: men buni xohladim - uni yoqdim va ketdim, men xohladim - uni o'chirib qo'ydim. LEDlar kam quvvat sarflaydi, shuning uchun siz qabul qilgichdan tungi yorug'lik qilishingiz mumkin. 
Buning uchun sizga tegishli tugma kerak. Bu xitoylik akkumulyatorli chiroqdan olingan, ammo uni radio do'konlarida yoki boshqa juda zarur bo'lmagan qurilmalarda osongina topish mumkin. Tugmani uning orqa tomoniga plastmassa bo'lagini yopishtirish orqali o'zgartirish kerak edi, shunda u asl kalitning qarshisidagi tokchaga o'tirganda, orqa tomonini devorga qo'yib turadi (agar buni qilsangiz, buni tushunasiz. o'zingiz). Tugma superglu va soda bilan yopishtirilgan. 
Asl bahor kontaktlari joyida qoladi va "tashqi" tugmachaning tayog'i bosilgan qizil kamera, o'z navbatida, yashil tugmachani bosadi. Men bir oz ishlashga to'g'ri keldi, kalitning chuqurligini tokchada sozladim - uning yopishtirilgan orqa qismini to'ldirdim. Agar u juda ko'p chiqib ketsa, korpus to'liq yig'ilganda, o'tish sodir bo'lmaydi va o'rindiq juda chuqur bo'lsa, "tashqi" tugmachani kuchli bosish kerak bo'ladi. Butun qiyinchilik optimal erkin g'ildirakni topishda yotadi. 
LED chizig'i (200 mm) bu joyga eng yaxshi yopishtiriladi, yon tomonda yuqori xrom tasmasi ostida. Mening lentam silikonda, boshqasi yo'q edi. Shassisni o'rnatishda u indikator o'qiga ozgina aralashadi - u egiladi (kabelda) va lentaga ishqalanadi. Hech qanday yechim topilmadi va men buni xohlamadim. VEF-Spidola 232 bilan bunday muammolar yo'q, unda juda ko'p joy mavjud. Men imkoniyatga umid qilaman. Va bunday "tormoz" stantsiyani aniq sozlashda ham ozgina yordam beradi.
O'lchovning ba'zi metalllashtirilgan joylarini folga bilan yopishtirish kerak edi (bunday o'z-o'zidan yopishtiruvchi folga bor), kichik nuqtalar ko'rinmasligi uchun (hazil emas - qabul qiluvchi bu yil o'ttiz to'qqiz yoshda!). Bundan tashqari, panjara hududida joylashgan tanadagi qo'shimcha teshiklarni yopish uchun velosiped trubkasidan kauchuk bo'laklarini ishlatishimiz kerak edi. 
Yorqinlikni bir martalik sozlash uchun lenta 1 kOhm qirqish rezistori (ko‘k parallelepiped) orqali ulanadi: kechasi juda ko‘p ko‘zni qamashtirmasligi va chiroyli ko‘rinishi uchun. Orqa yorug'lik endi qabul qilgich o'chirilgan bo'lsa ham yonishi mumkin - lenta quvvat manbaiga parallel ravishda ulangan. 
1,5 volt yoki undan past kuchlanishli batareyadan bu oddiygina haqiqiy emas. Buning sababi shundaki, ko'pchilik LEDlarning kuchlanish pasayishi bu ko'rsatkichdan oshadi.
1,5 voltli batareyadan LEDni qanday yoqish mumkin
Ushbu vaziyatdan chiqish yo'li oddiy bitta tranzistor va indüktansdan foydalanish bo'lishi mumkin. Aslida, bu o'ziga xosdir. O'chirish oddiy blokirovka qiluvchi generator bo'lib, 1,5 voltli akkumulyator bilan quvvatlanadi, induktorga energiya quyish natijasida juda kuchli impulslar hosil qiladi. Sxema oddiy va uni tom ma'noda 10 daqiqada yig'ish mumkin.
T1 induktori diametri 7 millimetr bo'lgan ferrit halqasida qilingan (uning o'lchamlari K7x4x3). O'rash diametri 0,35 millimetr bo'lgan ikki qavatli sirlangan PEV mis simidan yasalgan 21 burilishdan iborat.
O'rash tugagandan so'ng, simlardan birining uchi boshqa simning boshiga ulanishi kerak. Natijada o'rash markazidan kran paydo bo'ladi. Qarshilikni tanlash orqali siz yaxshi yorug'lik chiqishiga erishishingiz mumkin.
Men uzoq vaqtdan beri o'zimni bitta AA yoki AAA elementi bilan ishlaydigan miniatyura va yorqin chiroq qilishni xohlardim. Bunday maqsadlar uchun hatto maxsus mavjud. mikrosxemalar, lekin bizda ularning etishmasligi bor + qurbaqa meni ikki marta o'ylashga majbur qildi. Natijada, bu mo''jiza amalga oshirildi:
U juda yorqin porlaydi. Agar siz boshqa LEDni parallel ravishda ulasangiz, porlashning yorqinligi deyarli pasaymaydi. Qismlarning ko'pligi + montaj va konfiguratsiyaning qulayligi ushbu dizaynni hech qanday muammosiz takrorlash imkonini beradi.
Transformator ferrit halqaga o'ralgan. Men eski anakartdan uzuk oldim. Shamollash juda oson. Biz bir xil uzunlikdagi ikkita simni olamiz (men tarmoq kabelidan ikkita turli rangdagi simlardan foydalandim). Biz ularni birlashtiramiz va katlanmış sim bilan halqani burish uchun o'rashni boshlaymiz. Natijada, biz halqaning har bir tomonida ikkitadan 4 ta simni olamiz. Biz har tomondan har xil rangdagi bitta simni olamiz va ularni bir-biriga bog'laymiz. Bu shunday ko'rinishi kerak:
Yon ko'rinish:
BC547C tranzistorining o'rniga siz bizning mahalliy KT315 dan foydalanishingiz mumkin. R1 rezistori yordamida siz yorug'likning yorqinligini biroz sozlashingiz mumkin. Ushbu sxema uchun taxta ishlab chiqilmagan, menimcha, bu erda foyda yo'q.
