Mahalliy sharhlarni o'qib, men T12 uchi bilan lehimli temir sotib olish haqida bir necha bor o'yladim. Uzoq vaqt davomida men bir tomondan portativ, boshqa tomondan etarlicha kuchli va, albatta, haroratni normal ushlab turishni xohlardim.
Menda nisbatan ko'p lehim dazmollari sotib olingan turli vaqtlar va turli vazifalar uchun:
Juda qadimiy EPSN-40 va "Moskabel" 90W, biroz yangiroq EMP-100 (hatchet) va butunlay yangi Xitoy TLW 500W mavjud. Oxirgi ikkitasi haroratni ayniqsa yaxshi ushlab turadi (mis quvurlarni lehimlashda ham), lekin ular bilan mikrosxemalarni lehimlash juda qulay emas :). ZD-80 (tugmali to'pponcha) dan foydalanishga urinish ish bermadi - na quvvat, na normal haroratni saqlash. Antex cs18/xs25 kabi boshqa "elektron" kichik narsalar faqat juda kichik narsalar uchun mos keladi va ular o'rnatilgan sozlashlarga ega emas. Taxminan 15 yil oldin men den-on's ss-8200 dan foydalanganman, lekin uchlari juda kichkina, harorat sensori uzoqda va harorat gradienti juda katta - belgilangan 80 Vtga qaramay, uchi hatto uchdan biriga o'xshamaydi.
Statsionar variant sifatida men Lukey 868 dan 10 yildan beri foydalanaman (bu deyarli 702, faqat keramik isitgich va boshqa kichik narsalar bilan). Ammo portativlik umuman yo'q, uni cho'ntagingizda yoki kichik sumkangizda olib bo'lmaydi.
Chunki Sotib olayotganda men "bu menga kerakmi yoki yo'qmi" ga hali ishonchim komil emas edi, minimal qabul qilindi byudjet varianti K-uchli va Lukeydan oddiy lehimli temirga imkon qadar o'xshash tutqich bilan. Ba'zilar uchun bu unchalik qulay emasdek tuyulishi mumkin, lekin men uchun ikkala ishlatilgan lehim dazmollarining tutqichlari qo'lda tanish va teng darajada mos kelishi muhimroqdir.
Keyingi ko'rib chiqishni taxminan ikki qismga bo'lish mumkin - "zaxira qismlardan qanday qilib qurilma yasash" va "ushbu qurilma va boshqaruvchi proshivka qanday ishlashini" tahlil qilishga urinish.
Afsuski, sotuvchi ushbu maxsus SKUni olib tashladi, shuning uchun men faqat buyurtmalar jurnalidan mahsulotning oniy rasmiga havolani taqdim eta olaman. Biroq, shunga o'xshash mahsulotni topishda hech qanday muammo yo'q.
1-qism - dizayn
Modelning ishlashini tekshirishdan so'ng, dizaynni tanlash haqida savol tug'ildi.Deyarli mos keladigan quvvat manbai (24v 65W), boshqaruv paneli bilan balandligi deyarli 1: 1, undan bir oz torroq va taxminan 100 mm uzunlikda edi. Ushbu elektr ta'minoti qandaydir o'liklarni (uning aybi bilan emas!) ulangan va arzon bo'lmagan Lucent apparat qismini oziqlantirishini va uning chiqish rektifikatorida jami 40A quvvatga ega ikkita diodli birikma mavjudligini hisobga olib, men bu elektr tarmog'idan unchalik yomon emas deb qaror qildim. Bu erda 6A da keng tarqalgan xitoycha. Shu bilan birga, yolg'on gapirish ham bo'lmaydi.
Vaqt sinovidan o'tgan yuk ekvivalentida sinov (PEV-100, taxminan 8 ohmga o'ralgan)
elektr ta'minoti deyarli qizib ketmasligini ko'rsatdi - 5 daqiqalik ishlagandan so'ng, kalit tranzistor, izolyatsiyalangan korpusiga qaramay, 40 darajaga qadar isitiladi (bir oz issiq), diodlar issiqroq (lekin qo'lingizni yoqmang, u ushlab turish juda qulay) va kuchlanish hali ham kopeklarda 24 volt. Emissiya yuzlab millivoltgacha oshdi, ammo bu kuchlanish va ushbu dastur uchun bu juda normaldir. Aslida, men yuk rezistori tufayli tajribani to'xtatdim - uning kichik yarmida taxminan 50 Vt chiqarildi va harorat yuzdan oshdi.
Natijada minimal o'lchamlar aniqlandi (quvvat manbai + boshqaruv paneli), Keyingi qadam korpus yurgan edi.
Talablardan biri portativlik, hatto uni cho'ntagiga solib qo'yish qobiliyati bo'lganligi sababli, tayyor qutilar varianti endi kerak emas edi. Mavjud universal plastik qutilarning o'lchami umuman mos emas edi, ko'ylagi cho'ntaklari uchun T12 uchun Xitoy alyuminiy qutilari ham juda katta edi va men yana bir oy kutishni xohlamadim. "Bosilgan" korpusli variant ishlamadi - na kuch, na issiqlikka chidamlilik. Imkoniyatlarni baholab, kashshof yoshligimni eslab, men SSSR davridan beri mavjud bo'lgan qadimiy bir tomonlama folga shisha tolali laminatdan yasashga qaror qildim. Qalin folga (ehtiyotkorlik bilan tekislangan bo'lakdagi mikrometr 0,2 mm ni ko'rsatdi!) hali ham yon tomonlarga o'yilganligi sababli izlarni millimetrdan yupqaroq chizishga imkon bermadi, ammo bu holat uchun bu to'g'ri edi.
Ammo dangasalik, chang hosil qilishni istamaslik bilan birga, arra yoki to'sar bilan kesishni mutlaqo ma'qullamadi. Mavjud texnologik imkoniyatlarni baholagandan so'ng, men elektr plitka to'sar yordamida tekstolitni arralash variantini sinab ko'rishga qaror qildim. Ma'lum bo'lishicha, bu juda qulay variant. Disk shisha tolani hech qanday kuch sarflamasdan kesadi, qirrasi deyarli mukammaldir (siz uni to'sar, arra yoki jigsa bilan ham taqqoslay olmaysiz), kesishning uzunligi bo'ylab kenglik ham bir xil. Va eng muhimi, barcha chang suvda qoladi. Agar siz bitta kichik bo'lakni kesib olishingiz kerak bo'lsa, unda plitka to'sarni ochish juda uzoq davom etishi aniq. Ammo bu kichik tana ham bir metr kesishni talab qildi.
Keyinchalik, ikkita bo'linmali quti lehimlandi - biri quvvat manbai uchun, ikkinchisi boshqaruv paneli uchun. Avvaliga ajralishni rejalashtirmagandim. Ammo, payvandlashda bo'lgani kabi, burchakka lehimlangan plitalar sovib ketganda burchakni kamaytirishga moyil bo'ladi va qo'shimcha membrana juda foydali.
Old panel alyuminiydan P harfi shaklida egilgan. Kosonda mahkamlash uchun yuqori va pastki burmalarda kesilgan ip mavjud.
Natija shunday bo'ldi (men hali ham qurilma bilan "o'ynayapman", shuning uchun rasm eski buzadigan amallar qutisi qoldiqlaridan va silliqlashsiz juda qo'pol):
Ishning umumiy o'lchamlari 73 (kenglik) x 120 (uzunlik) x 29 (balandlik). Kenglik va balandlikni kichikroq qilib bo'lmaydi, chunki... Boshqaruv platasining o'lchamlari 69 x 25 ni tashkil qiladi va qisqaroq quvvat manbai topish ham oson emas.
Orqa tomonda standart elektr simi va kalit uchun ulagich mavjud:
Afsuski, qora mikroswitch axlat qutisida yo'q edi, men buyurtma berishim kerak. Boshqa tomondan, oq rang ko'proq seziladi. Ammo men ulagichni standartga o'rnatdim - bu ko'p hollarda siz bilan qo'shimcha simni olmaslikka imkon beradi. Laptop rozetkasi bilan variantdan farqli o'laroq.
Pastki ko'rinish:
Qora kauchukga o'xshash izolyator asl quvvat manbaidan qolgan. U juda qalin (bir millimetrdan ozroq), issiqlikka chidamli va kesish juda qiyin (shuning uchun plastik bo'shliq uchun qo'pol kesma - u deyarli mos kelmadi). Bu kauchuk bilan singdirilgan asbestga o'xshaydi.
Elektr ta'minotining chap tomonida rektifikator radiator, o'ngda - kalit tranzistor. Asl PSUda radiator yupqa alyuminiy lentasi edi. Har ehtimolga qarshi uni "og'irlashtirishga" qaror qildim. Ikkala sovutgich ham elektronikadan ajratilgan, shuning uchun ular korpusning mis yuzalariga erkin yopishishi mumkin.
Membranaga boshqaruv paneli uchun qo'shimcha radiator o'rnatilgan, d-pak qutilari bilan aloqa termal yostiq bilan ta'minlanadi. Ko'p foyda yo'q, lekin hammasi shu havodan yaxshiroq. Qisqa tutashuvni oldini olish uchun men "aviatsiya" ulagichining chiqadigan kontaktlarini biroz tishlashim kerak edi.
Aniqlik uchun tananing yonidagi lehim temir:
Natija:
1) Lehimlash temir taxminan e'lon qilinganidek ishlaydi va ko'ylagi cho'ntaklariga yaxshi mos keladi.
2) Quyidagi narsalar eski axlat qutisiga tashlangan va endi yotmaydi: quvvat manbai, 40 yil oldingi shisha tolali shisha, 1987 yildagi nitro emalli quti, mikroswitch va alyuminiyning kichik qismi.
Albatta, iqtisodiy maqsadga muvofiqlik nuqtai nazaridan, tayyor ishni sotib olish ancha oson. Materiallar deyarli bepul bo'lsa ham, "vaqt - bu pul". Shunchaki, "arzonroq qilish" vazifasi mening vazifalarim ro'yxatida umuman ko'rinmadi.
2-qism - Operatsion eslatmalar
Ko'rib turganingizdek, birinchi qismda men hammasi qanday ishlashini umuman eslatmadim. Mening shaxsiy dizaynimning tavsifini (mening fikrimcha, "kolxoz uy qurilishi") va ko'pchilik uchun bir xil yoki o'xshash boshqaruvchining ishlashini chalkashtirmaslik tavsiya etilgandek tuyuldi.Bir oz dastlabki ogohlantirish sifatida aytmoqchiman:
1) Turli kontrollerlar bir oz boshqacha sxemaga ega. Hatto tashqi tomondan bir xil taxtalar ham bir oz farqli tarkibiy qismlarga ega bo'lishi mumkin. Chunki Menda faqat bitta o'ziga xos qurilma bor, men boshqalar bilan mos kelishiga hech qanday kafolat bera olmayman.
2) Men tahlil qilgan kontroller proshivkasi yagona mavjud emas. Bu keng tarqalgan, ammo sizda turli xil ishlaydigan proshivka bo'lishi mumkin.
3) Men kashfiyotchining yutuqlariga umuman da'vo qilmayman. Ko'p fikrlar allaqachon boshqa sharhlovchilar tomonidan yoritilgan.
4) Keyinchalik juda ko'p zerikarli harflar bo'ladi va bitta kulgili rasm bo'lmaydi. Agar siz ichki tuzilishga qiziqmasangiz, bu erda to'xtang.
Dizayn umumiy ko'rinishi
Keyingi hisob-kitoblar ko'p jihatdan kontroller sxemasi bilan bog'liq bo'ladi. Uning ishlashini tushunish uchun aniq diagramma shart emas, asosiy tarkibiy qismlarni ko'rib chiqish kifoya:1) Mikrokontroller STC15F204EA. 8051 oilasidan ajralib turmaydigan chip, asl nusxadan sezilarli darajada tezroq (asl nusxasi 35 yil oldin edi, ha). 5V quvvat bilan quvvatlanadi, bortda kalitli 10 bitli ADC, 2x512 bayt nvram, 4KB dastur xotirasi mavjud.
2) 7805 dan tashkil topgan +5V stabilizator va 7805 da issiqlik hosil bo'lishini (?) kamaytirish uchun kuchli qarshilik, 120-330 Ohm qarshilik (turli taxtalarda har xil). Yechim juda tejamkor va issiqlik tejamkor.
3) Simli STD10PF06 quvvat tranzistori. Past chastotada kalit rejimida ishlaydi. Hech qanday maxsus narsa yo'q, chol.
4) Termojuft kuchlanish kuchaytirgichi. Trimmer qarshiligi uning daromadini tartibga soladi. U kirish himoyasiga ega (24V dan) va MK ADC ning kirishlaridan biriga ulangan.
5) TL431 da mos yozuvlar kuchlanish manbai. MK ADC ning kirishlaridan biriga ulangan.
6) Bortning harorat sensori. ADC ga ham ulangan.
7) ko'rsatkich. MK ga ulangan, rejimda ishlaydi dinamik displey. Men asosiy iste'molchilardan biri + 5V ekanligiga shubha qilaman
8) Boshqarish tugmasi. Aylanish haroratni (va boshqa parametrlarni) sozlaydi. Ko'pgina modellardagi tugma chizig'i muhrlanmagan yoki kesilmagan. Agar ulangan bo'lsa, u qo'shimcha parametrlarni sozlash imkonini beradi.
Ko'rib turganingizdek, barcha funktsiyalar mikrokontroller tomonidan belgilanadi. Nima uchun xitoyliklar aynan shu narsani o'rnatayotganini bilmayman, bu juda arzon emas (taxminan $1, agar siz bir nechta bo'laklarni olsangiz) va resurslar jihatidan yaqin. Oddiy Xitoy proshivkalarida dastur xotirasi tom ma'noda o'nlab bayt bo'sh qoladi. Mikrodasturning o'zi C yoki shunga o'xshash narsada yozilgan (kutubxonaning aniq dumlari u erda ko'rinadi).
Controller mikrodasturining ishlashi
Menda manba kodi yo'q, lekin IDA hali ham shu erda :). Ishlash mexanizmi juda oddiy.Dastlabki ishga tushirishda proshivka:
1) qurilmani ishga tushiradi
2) nvram dan parametrlarni yuklaydi
3) Tugma bosilmaganligini tekshiradi, agar bosilsa, uning chiqishini kutadi va kengaytirilgan parametrlarni sozlash bo'limini (Pxx) ishga tushiradi.Parametrlar ko'p, tushunmasangiz, tegmaganingiz ma'qul. ular. Men tartibni joylashtira olaman, lekin muammo tug'dirishdan qo'rqaman.
4) "SEA" ni ko'rsatadi, kutadi va asosiy ish siklini boshlaydi
Bir nechta ish rejimlari mavjud:
1) Oddiy, normal haroratni saqlash
2) Qisman energiya tejash, harorat 200 daraja
3) To'liq o'chirish
4) Sozlash rejimi P10 (haroratni sozlash bosqichi) va P4 (termojuft op-amp kuchayishi)
5) Muqobil boshqaruv rejimi
Ishga tushgandan so'ng, 1-rejim ishlaydi.
Tugmani qisqa bosganingizda, siz 5-rejimga o'tasiz. U erda siz tugmani chapga burishingiz va 2-rejimga yoki o'ngga o'tishingiz mumkin - haroratni 10 darajaga oshiring.
Uzoq bosish 4-rejimga o'tadi.
Oldingi sharhlarda tebranish sensorini qanday qilib to'g'ri o'rnatish haqida ko'p bahs-munozaralar bo'lgan. Menda mavjud bo'lgan dasturiy ta'minotga asoslanib, men aniq aytishim mumkin - bu hech qanday farq qilmaydi. Qisman energiya tejash rejimiga kirish yo'q bo'lganda sodir bo'ladi o'zgarishlar
tebranish sensori holati, uchi haroratida sezilarli o'zgarishlarning yo'qligi va tutqichdan signallarning yo'qligi - bularning barchasi 3 daqiqa davomida. Vibratsiya sensori yopiq yoki ochiq bo'ladimi, bu mutlaqo muhim emas; proshivka faqat holatdagi o'zgarishlarni tahlil qiladi. Mezonning ikkinchi qismi ham qiziq - agar siz lehim qilsangiz, u holda uchining harorati muqarrar ravishda o'zgaradi. Va agar belgilangan qiymatdan 5 darajadan ortiq og'ish aniqlansa, energiya tejash rejimiga chiqish bo'lmaydi.
Energiyani tejash rejimi belgilanganidan uzoqroq davom etsa, lehim dazmol to'liq o'chadi va indikator nollarni ko'rsatadi.
Energiyani tejash rejimlaridan chiqish - tebranish yoki boshqaruv tugmasi orqali. To'liq energiyani qisman tejashga qaytish yo'q.
MK taymer uzilishlaridan birida haroratni saqlash bilan shug'ullanadi (ulardan ikkitasi bor, ikkinchisi displey va boshqa narsalar bilan bog'liq. Nima uchun bu amalga oshirilganligi noma'lum - uzilish oralig'i va boshqa sozlamalar bir xil tanlangan, u bir marta uzilish bilan o'tish mumkin edi). Tekshirish davri 200 ta taymer uzilishidan iborat. 200-uzilishda isitish majburiy ravishda o'chiriladi (- quvvatning 0,5% gacha!), kechikish amalga oshiriladi, shundan so'ng termojuft, harorat sensori va TL431 dan mos yozuvlar kuchlanishi o'lchanadi. Keyinchalik, bularning barchasi formulalar va koeffitsientlar yordamida haroratga aylantiriladi (nvramda qisman ko'rsatilgan).
Bu erda men o'zimga kichik bir chetga chiqishga ruxsat beraman. Nima uchun bu konfiguratsiyada harorat sensori borligi to'liq aniq emas. Da to'g'ri tashkil etish, u termojuftning sovuq birikmasida haroratni to'g'rilashni ta'minlashi kerak. Ammo bu dizaynda u taxtaning haroratini o'lchaydi, bu esa kerakli bilan hech qanday aloqasi yo'q. Uni T12 kartridjiga iloji boricha yaqinroq qalamga o'tkazish kerak (va boshqa savol - kartrijda termojuftning sovuq birikmasi qaerda joylashganligi) yoki butunlay tashlab yuborilishi kerak. Ehtimol, men biror narsani tushunmayapman, lekin xitoylik ishlab chiquvchilar ishlash tamoyillarini to'liq tushunmay, boshqa qurilmadan kompensatsiya sxemasini ahmoqlik bilan olib tashlashganga o'xshaydi.
Haroratni o'lchagandan so'ng, belgilangan harorat va joriy harorat o'rtasidagi farq hisoblanadi. Katta yoki kichik bo'lishiga qarab, ikkita formula ishlaydi - biri katta, ko'p koeffitsientlar va delta to'planishi (qiziqadiganlar PID kontrollerlarini qurish haqida o'qishlari mumkin), ikkinchisi oddiyroq - katta farqlar bilan siz buni qilishingiz kerak. yoki iloji boricha qizdiring yoki butunlay o'chiring (belgiga qarab). PWM o'zgaruvchisi 0 dan (o'chirilgan) 200 (to'liq yoqilgan) gacha bo'lgan qiymatga ega bo'lishi mumkin - boshqaruv siklidagi uzilishlar soniga ko'ra.
Men endigina qurilmani yoqqanimda (va hali proshivkaga kirganim yo'q), meni bir narsa qiziqtirdi - ± darajali jitter yo'q edi. Bular. Harorat barqaror bo'lib qoladi yoki bir vaqtning o'zida 5-10 darajaga ko'tariladi. Mikrodasturni tahlil qilgandan so'ng, u har doim titrayotgani ma'lum bo'ldi. Ammo belgilangan haroratdan og'ish 2 darajadan past bo'lsa, proshivka o'lchangan haroratni emas, balki belgilangan haroratni ko'rsatadi. Bu yaxshi ham, yomon ham emas - jittery past tartib ham juda zerikarli - shunchaki yodda tutishingiz kerak.
Mikrodastur haqida suhbatni yakunlab, yana bir nechta fikrlarni ta'kidlamoqchiman.
1) Men taxminan 20 yil davomida termojuftlar bilan ishlamaganman, balki bu vaqt ichida ular yanada chiziqli bo'lib qolgan;), lekin oldin, biroz aniq o'lchovlar uchun va iloji bo'lsa, har doim nochiziqlilikni tuzatish funktsiyasi kiritilgan - formula yoki jadval bilan . Bu erda umuman bunday emas. Faqat nol ofset va qiyalik burchagini sozlash mumkin. Ehtimol, barcha kartridjlar yuqori chiziqli termojuftlardan foydalanadi. Yoki turli patronlardagi individual tarqalish guruhning mumkin bo'lgan nochiziqligidan kattaroqdir. Men birinchi variantga umid qilmoqchiman, lekin tajriba ikkinchisiga maslahat beradi ...
2) Menga noma'lum sababga ko'ra, proshivka ichida harorat 0,1 daraja o'lchamlari bilan belgilangan nuqtali raqam sifatida o'rnatiladi. Oldingi izoh tufayli, 10-bitli ADC, noto'g'ri sovuq uchini tuzatish, ekranlanmagan sim va boshqalar. O'lchovlarning haqiqiy aniqligi hatto 1 daraja bo'lmaydi. Bular. U yana qandaydir boshqa qurilmadan olib tashlanganga o'xshaydi. Va hisob-kitoblarning murakkabligi biroz oshdi (siz 16-bitli sonlarni o'nga qayta-qayta bo'lishingiz/ko'paytirishingiz kerak).
3) Doskada Rx/TX/gnd/+5v prokladkalari mavjud. Tushunishimcha, xitoyliklar bor edi maxsus proshivka va barcha uchta ADC kanalidan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni olish va PID parametrlarini sozlash imkonini beruvchi maxsus Xitoy dasturi. Ammo standart dasturiy ta'minotda bularning hech biri yo'q; pinlar faqat proshivkani kontrollerga yuklash uchun mo'ljallangan. To'kish dasturi mavjud, oddiy ketma-ket port orqali ishlaydi, faqat TTL darajalari kerak.
4) Ko'rsatkichdagi nuqtalar o'ziga xos funktsiyaga ega - chap tomon 5-rejimni, o'rtadagi tebranish mavjudligini, o'ngdagi ko'rsatilgan harorat turini (o'rnatilgan yoki joriy) bildiradi.
5) Tanlangan haroratni yozish uchun 512 bayt ajratilgan. Kirishning o'zi to'g'ri kiritilgan - har bir o'zgartirish keyingi bo'sh katakka yoziladi. Oxiriga yetishi bilan blok butunlay o'chiriladi va birinchi katakchaga yozish amalga oshiriladi. Yoqilganda, eng uzoq yozilgan qiymat olinadi. Bu sizga resursni bir necha yuz baravar oshirish imkonini beradi.
Egasi, esda tuting - haroratni sozlash tugmachasini aylantirish orqali siz o'rnatilgan nvramning almashtirib bo'lmaydigan manbasini isrof qilasiz!
6) Boshqa sozlamalar uchun ikkinchi nvram bloki ishlatiladi
Hammasi proshivka bilan, agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, so'rang.
Quvvat
Bittasi muhim xususiyatlar lehimli temir - maksimal isitgich kuchi. Uni quyidagicha baholash mumkin:1) Bizda 24V kuchlanish bor
2) Bizda T12 uchi bor. Men o'lchagan uchining sovuqqa chidamliligi 8 ohmdan sal ko'proq. Men 8,4 ga ega bo'ldim, lekin o'lchov xatosi 0,1 Ohm dan kam deb da'vo qila olmayman. Haqiqiy qarshilik 8,3 Ohm dan kam emas deb faraz qilaylik.
3) STD10PF06 kalitining ochiq holatda qarshiligi (ma'lumotlar varag'iga ko'ra) - 0,2 Ohm dan oshmaydi, odatiy - 0,18
4) Bundan tashqari, siz 3 metr sim (2x1,5) va ulagichning qarshiligini hisobga olishingiz kerak.
Sovuq holatda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan umumiy qarshiligi kamida 8,7 Ohm ni tashkil qiladi, bu maksimal 2,76A oqim beradi. Kalit, simlar va ulagichning tushishini hisobga olgan holda, isitgichning o'zidagi kuchlanish taxminan 23V ni tashkil qiladi, bu taxminan 64 Vt quvvatni beradi. Bundan tashqari, bu sovuq holatda va ish aylanishini hisobga olmagan holda maksimal quvvat. Lekin juda xafa bo'lmang - 64 Vt juda ko'p. Va uchi dizayni hisobga olinsa, bu ko'p hollarda etarli. Doimiy isitish rejimida ishlashni tekshirganda, men uchining uchini bir stakan suvga joylashtirdim - uchi atrofidagi suv qaynab, juda kuchli bug'lanadi.
Ammo noutbukdan quvvat manbaidan foydalangan holda pulni tejashga urinish juda shubhali samaradorlikka ega - kuchlanishning sezilarli darajada kamayishi quvvatning uchdan bir qismini yo'qotishiga olib keladi: 64 Vt o'rniga taxminan 40 Vt qoladi.6 dollar tejamkormi? o'shanga arziydi?
Agar siz, aksincha, lehim dazmolidan e'lon qilingan 70 Vtni siqib chiqarishga harakat qilsangiz, ikkita yo'l bor:
1) Quvvat manbai kuchlanishini biroz oshiring. Uni faqat 1V ga oshirish kifoya.
2) O'chirish qarshiligini kamaytiring.
O'chirish qarshiligini biroz kamaytirishning deyarli yagona varianti kalit tranzistorini almashtirishdir. Afsuski, paketdagi deyarli barcha p-kanalli tranzistorlar ishlatilgan va kerakli kuchlanish uchun (men uni 30V ga o'rnatishni xavf ostiga qo'ymayman - chegara minimal bo'lar edi) shunga o'xshash Rdsonga ega. Va bu ikki baravar ajoyib bo'lar edi - shu bilan birga, boshqaruv paneli kamroq qiziydi. Endi maksimal isitish rejimida kalit tranzistorida taxminan bir vatt chiqariladi.
Haroratni saqlashning aniqligi/barqarorligi
Quvvatdan tashqari, haroratni saqlashning barqarorligi ham muhim emas. Bundan tashqari, shaxsan men uchun barqarorlik aniqlikdan ham muhimroqdir, chunki agar indikator bo'yicha qiymatni eksperimental ravishda aniqlash mumkin bo'lsa, men buni odatda qilaman (va 300 darajani sozlashda haqiqiy qiymat juda muhim emas uchi 290), keyin beqarorlikni bu tarzda engib bo'lmaydi. Biroq, T12 dagi harorat barqarorligi 900 seriyali maslahatlarga qaraganda sezilarli darajada yaxshi.Tekshirish moslamasida nimani o'zgartirish mantiqiy
1) Tekshirish moslamasi qizib ketmoqda. O'limga olib kelmaydigan, lekin orzu qilinganidan ham ko'proq. Bundan tashqari, asosan uni isitadigan quvvat qismi emas, balki 5V stabilizator. O'lchovlar shuni ko'rsatdiki, 5V da oqim taxminan 30 mA ni tashkil qiladi. 30mA da 19V tushishi taxminan 0,6 Vt uzluksiz isitish imkonini beradi. Shundan taxminan 0,1 Vt rezistorda (120 Ohm) va yana 0,5 Vt stabilizatorning o'zida chiqariladi. Devrenning qolgan qismini iste'mol qilishni e'tiborsiz qoldirish mumkin - atigi 0,15 Vt, uning sezilarli qismi indikatorga sarflanadi. Ammo kengash kichkina va pastga tushirishni qo'yish uchun hech qanday joy yo'q - agar alohida taxtada bo'lmasa.2) Yuqori (nisbatan yuqori!) Qarshilikka ega quvvat kaliti. 0,05 Ohm qarshilikka ega bo'lgan kalitdan foydalanish uni isitish bilan bog'liq barcha muammolarni bartaraf qiladi va kartrij isitgichiga taxminan bir vatt quvvat qo'shadi. Ammo korpus endi 2 mm dpak emas, balki kamida bir o'lcham kattaroq bo'ladi. Yoki hatto boshqaruvni n-kanalga o'zgartiring.
3) ntc ni qalamga o'tkazing. Ammo keyin mikrokontrollerni ham, quvvat tugmachasini ham u erga ko'chirish mantiqiy mos yozuvlar kuchlanishi.
4) Mikrodastur funksiyasini kengaytirish (turli xil maslahatlar uchun PID parametrlarining bir nechta to'plami va boshqalar). Nazariy jihatdan bu mumkin, lekin shaxsan men uchun uni mavjud xotiraga singdirishdan ko'ra uni yoshroq stm32 da qayta yaratish osonroq (va arzonroq!).
Natijada, bizda ajoyib vaziyat mavjud - ko'p narsalarni qayta tiklash mumkin, ammo deyarli har qanday qayta ishlash eski taxtani tashlab, yangisini yasashni talab qiladi. Yoki unga tegmang, men hozir bu tomon intilaman.
Xulosa
T12 ga o'tish mantiqiymi? Bilmayman. Hozircha men faqat T12-K uchi bilan ishlayapman. Men uchun bu eng universallardan biri - ikkala ko'pburchak yaxshi isiydi, va qo'rg'oshin taroqni ersatz to'lqini bilan lehimlash / lehimsiz qilish mumkin, va alohida qo'rg'oshinni o'tkir uchi bilan isitish mumkin.Boshqa tomondan, mavjud kontroller va ma'lum bir turdagi uchini avtomatik ravishda aniqlash uchun vositalarning etishmasligi T12 bilan ishlashni qiyinlashtiradi. Xo'sh, Xakkoni kartrij ichiga identifikatsiya qiluvchi rezistor/diod/chip qo'yishga nima to'sqinlik qildi? Agar boshqaruvchida maslahatlarni individual sozlash uchun bir nechta uyalar (kamida 4 dona) bo'lsa, ideal bo'lar edi va maslahatlarni o'zgartirganda u avtomatik ravishda keraklilarini yuklaydi. Va ichida mavjud tizim Maslahatni iloji boricha qo'lda tanlash mumkin. Ish miqdorini hisoblab, o'yin shamga loyiq emasligini tushunasiz. Va kartridjlarning narxi butun lehim stantsiyasi bilan taqqoslanadi (agar siz Xitoydan 5 dollarga sotib olmasangiz). Ha, albatta, siz eksperimental ravishda haroratni to'g'rilash jadvalini ko'rsatishingiz va qopqoqqa belgi qo'yishingiz mumkin. Ammo siz buni PID koeffitsientlari bilan qilolmaysiz (barqarorlik to'g'ridan-to'g'ri bog'liq). Ular qichitqidan stinggacha farq qilishi kerak.
Agar biz tush haqidagi fikrlardan voz kechsak, quyidagilar chiqadi:
1) Agar sizda lehim stantsiyangiz bo'lmasa, lekin xohlasangiz, 900 ni unutib, T12 ni olish yaxshiroqdir.
2) Agar sizga arzon kerak bo'lsa va sizga aniq lehimlash rejimlari kerak bo'lmasa, quvvatni sozlash bilan oddiy lehim temirini olish yaxshiroqdir.
3) Agar Payvandlash stansiyasi 900x allaqachon mavjud, keyin T12-K etarli - ko'p qirrali va portativlik juda zo'r bo'lib chiqdi.
Shaxsan men sotib olishdan mamnunman, lekin men hali mavjud bo'lgan 900 ta maslahatni T12 bilan almashtirishni rejalashtirmayman.
Bu mening birinchi sharhim, shuning uchun har qanday qo'pollik uchun oldindan uzr so'rayman.
Hammaga xayrli kun. Qurbaqa bilan abadiy kurash odamlarni oldindan aytib bo'lmaydigan ishlarni qilishga majbur qiladi. Bu safar ham shunday bo'ldi va men tayyor lehim stantsiyasining o'rniga men o'z qo'llaringiz bilan ishlaydigan to'plamni sotib oldim. Quyida bundan nima chiqqaniga qarang.
Muska-dagi sharhlardan men Hakko T12 sting patronlarining mavjudligi haqida bilib oldim. Bu savol meni qiziqtirdi va ma'lumotni o'rganishni boshlaganimdan so'ng, men ko'rib chiqilayotgan to'plamga duch keldim. Sharhlarni o'qib chiqqandan va bir nechta videolarni tomosha qilgandan so'ng, men buning natijasida siz ozgina pul evaziga juda yaxshi lehim stantsiyasini olishingiz mumkinligini angladim. Men zudlik bilan kichik bir chetga chiqaman - ushbu to'plam uchun ishlaydigan lehim stantsiyasini olish uchun siz 12-24V quvvat manbaini QO'SHIMCHA XARIDA olishingiz kerak. Tabiiyki, 24V eng maqbul variant bo'lib, unda T12 patronlarining salohiyati to'liq ochib beriladi.
Jadval sotuvchining veb-saytidan
Keling, boshlaylik - omadim keldi va posilka atigi 12 kun ichida keldi. Ichkarida karton quti bo'lgan lenta bilan o'ralgan kulrang paket kichik qismlar alohida sumkalarda. Hamma narsa buzilmagan holda keldi.
Posilka tarkibi:
- Lehimlash temir tutqichi porloq plastik, sifati o'rtacha. Men sotuvchidan qo'yishni so'radim ko'k rangda, to'plam sukut bo'yicha qora qalamni o'z ichiga oladi;
- 100 sm uzunlikdagi sim, diametri 5 mm, silikon, issiqlikka chidamli, shakli esda qolmaydi;
- Birinchi sumkada lehim stantsiyasi boshqaruvchisi, qizil LED, SW200D tebranish sensori va enkoder tugmasi mavjud;
- Ikkinchisida aviatsiya ulagichi mavjud;
- Uchinchisida lehim dazmolining ichki qismlarini yig'ish uchun to'plam mavjud;
- Simlar, jabduqlar va kambrikalar to'plami;
- T12-VS2 uchi ham sotuvchi bilan oldindan bog'lanib, uni almashtirishni so'radi, chunki... Odatiy bo'lib, to'plam T12-K tipidagi uchini o'z ichiga oladi;
- O'tish mumkin bo'lgan sifatli sovg'a cımbızları;
- Keyingi buyurtmalar uchun yaxshilik va'dasi bilan sotuvchidan eslatma))).
1. Ichki qismlarning yarmini bir-biriga qanday yo'naltirishda farq bor, buni shunday qilish kerakki, lehimlangan kontakt "jingalak plitalar" uchun joylar qarama-qarshi bo'ladi.
2. Sinov va xatolik tufayli men kontakt plitalarini jingalak bilan ichkariga lehimlash kerakligini bilib oldim, bu ularning shaklidan aniq emas, lekin menga ishoning - bu yaxshiroq va, ehtimol, to'g'riroq bo'ladi. Chunki bu holda, ular oddiygina kontakt yostiqlarining o'rtasida lehimlanadi va keyin hech qanday muammosiz to'g'ri joylarda uchi bilan bog'lanadi.
Pastki qismni lehimlashda siz darhol simlar to'g'risida qaror qabul qilishingiz va tutqichning ichki qismlarini bir vaqtning o'zida mahkamlashda simlarni lehimlashingiz kerak.
Ulanish sxemalari:
Lehim sig'imi 104 (0,1 µF) va tebranish sensori SW200D
Aviatsiya ulagichi tomonidan simlarni lehimlang
Qalamni yig'ish
Yig'ilishdan keyin shunday bo'ldi:
Endi boshqaruvchiga o'tamiz. Olchamlari 67x24mm. Kodlovchi bilan birga chuqurlik 25 mm, korpusda esa 13 mm chiqadi.
Va bizniki juda aqlli va uchining haroratini tartibga solish va barqarorlashtirish bo'yicha o'zining bevosita majburiyatlariga qo'shimcha ravishda, u uxlab qolishi va ma'lum vaqtdan keyin o'chib ketishi mumkin (uni o'zgartirish mumkin).
Tekshirish moslamasining fotosurati
Bundan tashqari, siz haroratni nazorat qilish qadam parametrlarini o'zgartirishingiz va dasturiy ta'minotning haroratini kalibrlashni amalga oshirishingiz mumkin. Ushbu parametrlarni to'g'ridan-to'g'ri lehim temir ishlayotgan vaqtda o'zgartirish mumkin - P10 va P11 rejimlari. Bu quyidagicha amalga oshiriladi - enkoder tugmachasini bosing va taxminan 2 soniya ushlab turing, P10 nuqtasiga o'ting, tartibni o'zgartirish uchun qisqa bosing (yuzlab, o'nlab, birlik), qiymatni o'zgartirish uchun tugmani aylantiring, so'ngra 2 soniya davomida yana bosing. . biz enkoder tugmachasini ushlab turamiz, qiymat saqlanadi va biz P11 nuqtasiga etib boramiz va hokazo, keyingi 2s. bosish ish rejimiga qaytadi.
Ammo bu hammasi emas, agar siz kodlovchi tugmachasini ushlab turganda kontrollerga quvvat qo'llasangiz, yanada rivojlangan dastur menyusiga kirishingiz mumkin. Video sharhlaridan birini muhokama qilishda men bu haqda quyidagi ma'lumotlarni topdim:
P01 ADC mos yozuvlar kuchlanishi 2490 mV (TL431 mos yozuvlar)
P02 NTC sozlamalari 32 sek
P03 op-amp kirish ofset kuchlanishini tuzatish (55)
P04 Termojuft kuchaytirgichining kuchayishi (270)
P05 proportsional daromad PID pGain -64
P06 PID integratsiyasi iGain-2 ga erishadi
P07 PID differentsial kuchayishi dGain-16
P08 3-50 daqiqadan so'ng avtomatik o'chadi
P09(P99) sozlamalarni tiklash
P10 haroratni sozlash bosqichi
P11 termojuft ortishi (haroratni kalibrlash)
Haroratni kalibrlash menga juda ko'p vaqt talab qildi, ammo natijada men juda maqbul natijalarga erishdim.
Maslahatdagi harorat o'lchovlari
Stansiyani keyingi yig'ish ko'p jihatdan siz qaysi quvvat manbaidan foydalanishga qaror qilishingizga bog'liq, bu erda ham bitta ogohlantirish bor: 19 V yoki undan yuqori quvvat manbaidan foydalanganda siz 101 (100 Ohm) rezistorni echishingiz kerak.
LED va erkak aviatsiya ulagichi ham boshqaruvchiga lehimlangan.
Men juda katta 24V, 4A quvvat manbaidan foydalandim. Shuning uchun boshqaruvchi to'g'ridan-to'g'ri unga o'rnatildi. Natijada juda qulay va ixcham qurilma.
Elektr ta'minoti xususiyatlari
Tayyor lehim stantsiyasi:
T12 chaqishi mening to'plamim. Oxirgi fotosurat juda qiziq, u bir vaqtning o'zida bitta do'konda buyurtma qilingan maslahatlar logotiplaridagi farqni aniq ko'rsatadi. Menimcha, ikkala chaqish ham soxta. Lekin bu hech qanday tarzda ishga ta'sir qilmaydi. Balki buni vaqt ko'rsatadi. Agar mutaxassislar bo'lsa, men sizning fikringizni bilishni xohlayman:
Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось menda.
Taroziga soling:
1. Taxminan 15 soniya ichida ish haroratiga tez isitish. Shaxsan menga eng ko'p isitish tezligi yoqadi. Uni yoqing va siz bir qo'lingiz bilan lehim temirini, ikkinchi qo'lingiz bilan lehimni olayotganda, siz allaqachon lehimlashingiz mumkin.
2. Yaxshi kuch- katta poligonlarni isitish mumkin.
3. Haroratni 200 darajaga qaytarish (uyquga ketish) va ma'lum vaqtdan keyin o'z-o'zidan o'chirish.
4. Issiqlikka chidamli sim, bu ham massivligi va ba'zi elastikligi tufayli kamchilik deb hisoblanishi mumkin. Lekin men uchun termal barqarorlik yuqorida tavsiflangan noqulayliklardan ustun turadi.
5. Agar siz o'zingiz tushunsangiz, maslahatlarni sovishini kutmasdan o'zgartirishingiz mumkin, men buni tushunib oldim - shuning uchun bu ortiqcha)))
6. Albatta, afzalliklar qatoriga odamning o'z qo'li bilan biror narsa qilishdan, ayniqsa, yaxshi bo'lib, ko'zni quvontiradigan zavqini ham kiritamiz.
Kamchiliklari:
Agar siz sinchkov bo'lsangiz, ko'plab salbiy tomonlari ham bor, jumladan, tutqichning o'rtacha sifati va uchi etarlicha uzoq. Ammo men o'zim uchun faqat bittasini ajratib ko'rsatdim.
1. Qutidan tashqarida uchining harorati haqiqatga to'g'ri kelmaydi, maqbul natijaga erishish uchun men biroz o'ylashim kerak edi. Ammo kalibrlashdan keyin ham harorat o'zgarib turadi: yuqori haroratlarda u tekshirgich ko'rsatganidan pastroq, past haroratlarda esa, aksincha, yuqori.
Xulosa:
Agar sizda keraksiz quvvat manbai bo'lsa va haroratni barqarorlashtirish bilan yaxshi lehimli temir bo'lmasa, uni albatta oling. Ammo qo'shimcha ravishda elektr ta'minotini sotib olish masalasini ko'rib chiqsak ham, bu juda yaxshi variant bo'lib chiqadi.
Bu mening birinchi sharhim, men uni asosan tunda kam yorug'lik sharoitida yozdim, shuning uchun fotosuratlar juda yaxshi chiqmadi. Savollaringiz bo'lsa yozing, qo'limdan kelgancha yordam beraman.
Tug'ilgan kunim uchun menga HAKKO T12 almashtiriladigan uchlari bo'lgan lehim stantsiyasi berildi. To'plam uchta maslahatni o'z ichiga oladi, ulardan 2 tasini ishlataman va faqat qashshoqlik tufayli. Endi biz ko'rib chiqish uchun bir to'plamni olishga muvaffaq bo'ldik - 10 dona.
Ushbu turdagi chaqishning qanday afzalliklari bor? Birinchidan, ular tez qiziydi - ular 12-15 soniya ichida ish haroratiga qadar qiziydi.
Ikkinchidan, o'rnatilgan harorat sensori mavjud. Agar sizda oddiy lehimli temir tekshirgich va tashqi harorat o'lchagich bo'lsa, uni +-7-10 daraja ichida sozlash mumkin.
Uchinchidan, ular tezda chiqariladi. Bir uchini boshqasiga almashtirish 5 soniya davom etadi.
To'rtinchidan - assortiment
Albatta, xitoylik birodarlar odatda sifatli nusxa ko'chirishadi.
Nima uchun sizga bunday to'plam kerak? Qismlarning keng assortimenti tufayli keng ko'lamli maslahatlarni saqlash kerak. Umumjahon turi bor - lekin har xil o'lchamdagi, massiv qismlarni lehimlash uchun bittasi bor, igna turi - kichik SMD qismlari uchun, poker - bu erda qismga borish noqulay ...
Natijada, agar siz har xil turdagi qismlarni lehim qilsangiz, siz tez-tez ishlatadigan 5-7 ta maslahatga ega bo'lasiz.
Ammo keling, to'plamga qaytaylik.
Bu shaklda keldi, qadoqlangan edi karton quti va chaqaloqning zarbasi.
Maslahatlar plastik halqalar bilan ajratilgan 3 ta kontaktga ega.
To'plamdagi uchining uzunligi 147 dan 154 mm gacha - turiga qarab.
Har bir maslahatda uchi turi va kodi ko'rsatilgan stiker mavjud.
Maslahat diametri 5,5 mm
Ta'minot kuchlanishi - 24 volt
Quvvat 70 vatt
Harorat - 400 darajagacha (450 gacha bo'lishi mumkin - lekin xizmat muddati qisqaradi)
Qo'rg'oshinsiz lehimlar bilan mos keladi
To'plam quyidagi maslahatlarni o'z ichiga oladi:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - bir nechta kontaktlarni yoki massiv qismni isitish uchun qulay, nostandartlar uchun - polietilenni payvandlash yoki sintetik matoni kesish.
T12-D08, shakli o'xshash T12-B va T12-IL diametri va o'tkir burchagi bilan farqlanadi
T12-JL02 - borish qiyin bo'lgan joylarda qo'llaniladi
T12-D4, T12-D24 - Chiselni keskinlashtirish
T12-BC2, T12-C1, T12-C4 "tuyoq" - diametri 1, 2 va 4 mm universal keskinlashtirish chaqadi
Barcha maslahatlar konservalangan uchi bilan keldi.
Ular yaxshi lehimlanadi, oddiy rozin bilan 300 dan yuqori haroratda lehimlanganda, uchida qora uglerod konlari hosil bo'ladi, ixtisoslashgan oqimlardan foydalanish yaxshiroqdir.
Shaxsan, to'plamda "mikroto'lqinli pech" uchi va qo'rg'oshin elementlarini lehimlash uchun chuqurchaga ega bo'lmagan.
Bir oylik foydalanishdan so'ng, men chaqishda hech qanday kuyish izlarini topmadim. Misni allaqachon ikki marta o'tkirlash kerak edi.
O'rtacha narx uchun yaxshi to'plam.
Mahsulot do'kon tomonidan sharh yozish uchun taqdim etilgan. Ko'rib chiqish Sayt qoidalarining 18-bandiga muvofiq nashr etilgan.
Men +24 sotib olishni rejalashtiryapman Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +13 +31Biz fm-2028, fx-9501 lehim dazmollariga asoslangan lehim stantsiyasida ishlashni davom ettiramiz. Va bu juda uzoq videoda (menimcha, bu juda uzoq bo'ladi), men qiladigan birinchi narsa - maslahatlarning kuchi e'lon qilingan 70 Vt ga mos kelishini tekshirish, shuningdek, men Xitoy vilkalarini Sovet vilkalariga o'zgartiraman, shuning uchun Xitoy uchun juftlik qismini qidirmaslik uchun men Sovet qismini qo'yaman. Sovetlar menga ulash qismlarini vilkalar bilan birga berishdi. Shuningdek, men bu uchini qizdiraman va qaysi operatsion kuchaytirgichdan foydalanishni hal qilish uchun termojuft uchida qanday kuchlanish hosil qilishini ko'raman. Men arzon 358 dan foydalanishni rejalashtirmoqdaman, chunki men lehim dazmolida K tipidagi termojuft bor deb o'ylayman va yuqori haroratlar(100-150 S dan ortiq) termojuft tomonidan ishlab chiqarilgan kuchlanish 358 ning ko'proq yoki kamroq normal ishlashi uchun etarli. Va shuningdek, oxirida men sizga lehim stantsiyasi uchun nimani xohlayotganimni, qanday boshqaruv elementlari bo'lishini va lehim stantsiyamni qanday ko'rishimni aytib beraman. Shunday qilib, siz tomosha qilishingiz, tinglashingiz va fikringizni bildirishingiz mumkin. Umuman olganda, sizga mos keladimi yoki yo'qmi, aytishingizni rejalashtiryapman. Ehtimol, ba'zi tavsiyalar va tuzatishlar bo'ladi. Men ularni albatta hisobga olaman. Video uzoq bo'lishi sababli, quyida ushbu videoning tavsifida darhol havolalar bo'ladi, uni bosish orqali siz darhol kerakli qismga o'tasiz.
Shunday qilib, bizga kerak bo'lgan birinchi narsa - bu lehim dazmollari 24 V kuchlanishdagi 70 Vt quvvatga qanday qarshilik ko'rsatishi kerakligini hisoblash. 24V kuchlanishda 70 Vt quvvatni chiqarish uchun kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim quyidagicha bo'lishi kerak: 70/24 = 2,91A. Bunday oqim 24V kuchlanishda mavjud bo'lishi uchun biz bu uchining qarshiligi qanday bo'lishi kerakligini bilib olamiz. 24/2,91=8,24 Ohm. 
Xitoyliklar menga fm-2028 lehim temirining yangi sariq qismini yuborishini aytishdi, chunki T12 uchi kiritilmagan. Agar xohlasang, burg‘ulashing mumkin, lekin qanday qilishni bilmasangiz, men sizga yangisini yuboraman, dedi. Men qanday burg'ulashni bilaman, lekin u menga yangisini yubormoqchi ekanligini eshitib, men rozi bo'ldim, lekin u erda teshik yomonligi uchun emas, balki yangisi normal ochilishi mumkinligi uchun, men judayam Bunga shubham bor. Sariq qismi menga tez orada keladi)) 
Multimetrni qarshilikka o'tkazing, u 8,24 ohm bo'lishi kerak. Biz 9,1 Ohmni olamiz, problar 0,3-0,4 Ohm qarshilikka ega. Rostini aytsam, T12 da 70 Vt uchi yo'q, lekin u 70 Vtga juda yaqin. Taxminan 70 Vt. Endi men boshqa xitoylikdan sotib olgan to'plamdagi ba'zi T12 maslahatlarini ko'rib chiqaylik. Men undan 10 dona to'plam sotib oldim. Men ularni ochmoqchi emasman, faqat sumkani mushtlayman. 8.2, 8.4, ya'ni hamma narsa juda, juda yaqin. 8,8 ohm - 0,3-0,4 shunchaki 8,4 ga aylanadi, boshqacha qilib aytganda, 8,2 ga juda yaqin, shuning uchun biz aytishimiz mumkinki, bu T12 maslahatlari o'zlarining 70 Vt quvvatiga ega. 
Biz lehim dazmollarining vilkalarini va sovet lehimlarini qismlarga ajratamiz. 
Xo'sh, bu erda hamma narsa ancha sodda bo'lishi kerak. Sovet vilkasi kabi. Bu erda yashil o'rniga ko'k sim bor. 
Biz buni ham chizamiz. 
Ulagichning atrofidagi hamma narsa juda kuchli oksidlangan, shuning uchun men uni tornavida bilan bir oz tozalayman, chunki u yaxshi lehimlanmagan. Men uni quyidagicha lehimlayman: o'rtada qizil sim, chapda ko'k yoki yashil, o'ngda esa qora bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, qolgan 2 ta bepul pinga jumper qo'yaman. Va agar to'satdan men lehim dazmolining ulangan yoki yo'qligini dasturiy ravishda aniqlay olmasam, men ushbu 2 kontaktga o'tish moslamasini qo'yaman, taxtani qayta sim bilan bog'layman va lehim dazmol o'rnatilganligi haqidagi ma'lumotdan foydalanaman. Agar menda 3-qo'l bo'lsa, juda yaxshi bo'lardi. Lekin menda yo'q, aytmoqchi, men allaqachon buyurtma berganman, shuning uchun u tez orada mavjud bo'ladi. Biz improvizatsiya qilingan usullar yordamida vaziyatdan chiqamiz. Menimcha, vilka ulagichda qoladi. Albatta, fiksatsiya bilan biror narsani o'rnatish yaxshiroqdir. 
Endi biz hamma narsani to'g'ri lehimlaganimni tekshiramiz. Nazariy jihatdan, markaziy sim to'g'ridan-to'g'ri T12 uchi tanasiga o'tishi kerak. Bu stingda bo'lgan har qanday statik yerga tushishi uchun amalga oshiriladi. Ushbu sim erga ulangan bo'lishi kerak va har qanday statik (statik zaryad) erga oqishi kerak. Lehimlashda siz statikdan qo'rqadigan qimmatbaho komponentni o'ldirmaslik uchun qilingan. Endi statikadan juda qo'rqadigan juda oz sonli komponentlar mavjud, ularning barchasi hozirda ma'lum himoya vositalariga ega, lekin printsipial jihatdan, ularning barchasi bir darajada yoki boshqa darajada statikadan qo'rqishadi. Standartlarga ko'ra, uchi tanasi va tuproqli pin o'rtasidagi qarshilik 2 ohmdan oshmasligi kerak, lekin men uchun bu juda yaxshi emas. Men nima uchun tushuntiraman, agar stansiya taxtalar oddiygina o'rnatiladigan o'rnatish joyida joylashgan bo'lsa, unda buning hech qanday yomon joyi yo'q, lekin men qandaydir ta'mirlashni qilyapman va nazariy jihatdan, bu imkonsiz bo'lsa ham, lekin bir marta. yil tayoq otadi, men bir qo'lim bilan fazali simni ushlab olishim mumkin va agar men hech qanday joyga ulanmagan bo'lsam yaxshi bo'ladi va mendan hech qanday oqim o'tmaydi, chunki men etik kiyganman, men' Men hech qanday temir qismlarga tegmayman va men tirik qolaman va men bilan hamma narsa yaxshi bo'ladi. Ammo nazariy jihatdan, fazali simni ushlab turganda, men tasodifan lehimli temir uchiga yoki tanaga tegishi mumkin. Agar u qattiq asosli bo'lsa, u meni shunday vaziyatda o'ldiradi. Albatta, bunday vaziyat juda uzoq va printsipial jihatdan sodir bo'lishi mumkin emas, lekin ... mumkin. Shuning uchun men korpusni 10 MŌ qarshilik orqali erga ulayman. Agar men unga tegsam, bu rezistor orqali oqim mendan o'tadi va men bilan hamma narsa yaxshi bo'ladi, bu meni o'ldirmaydi. Shu bilan birga, statik zaryad rezistor orqali uchidan oqib chiqadi. Keling, bitta tosh bilan 2 ta qushni o'ldiramiz. To'g'ri lehimlanganimizni tekshirib ko'raylik. Isitgichning qarshiligi 8-9 ohm bo'lishi kerak. Yuqorida aytganimdek, bu erda isitgichning o'zi termojuft bilan ketma-ket ulangan. 
Biz bu erda uchi qizib ketishini xohlaganimizda quvvat beramiz va bu erdan biz termojuftdan ma'lumot olamiz. Ma'lum bo'lishicha, bir holatda bizda isitgich bilan ketma-ket ulangan termojuft bor, garchi u har doim ketma-ket ulangan bo'lsa-da, va bir holatda biz quvvat berganimizda, termojuft oddiygina ikkita metall payvandlanadi, bu xuddi jumperga o'xshaydi. to'g'ridan-to'g'ri oqim, va bizning uchimiz qizib ketmoqda, biz allaqachon o'qishni boshlaganimizda, biz uchiga quvvat bermaymiz, operatsion kuchaytirgichning kirishi allaqachon bu erda ulangan, unga EMF ta'minlanadi, bu esa uchida termojuft hosil qiladi. Tabiiyki, u isitgich orqali ta'minlanadi, chunki u ketma-ket ulangan, lekin isitgichning qarshiligi kichik bo'lgani uchun, operatsion kuchaytirgichning kirish oqimlari ham kichikroq, ba'zi mikro-nano amperlar, keyin oqim zanjirda oqadi. kichik va bu isitgichning qarshiligi, ya'ni 8 Ohm, u hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi (agar siz tanlagan bo'lsangiz, u qiladi), lekin aslida uning ta'siri minimaldir.
Endi men qaysi operatsion kuchaytirgichni ulashim kerakligini bilish uchun termojuft qanday kuchlanish hosil qilishini aniqlamoqchiman. 358 op-amp yetarlimi yoki yo'qmi? Men keyinroq aniqlab beraman, lekin men eslayman, uning sezgirlik chegarasi taxminan 2 yoki 3 mV. Ushbu kuchlanishdan pastroq narsa op-amp tomonidan sezilmaydi. Agar uning kirishlarida 3 mV gacha bo'lsa, bu chiqishga hech qanday ta'sir qilmaydi; uning chiqishi hech qanday tarzda siljimaydi. 3 mV dan katta bo'lgan har qanday narsa allaqachon kuchaytiriladi va chiqish ijobiy ko'tariladi yoki nolga tushadi. Ya'ni, operatsion kuchaytirgich buni allaqachon sezadi. Va u buni 3 ga qadar his qilmasligi. Endi men lehim temirini yoqaman, uni 200 C ga qizdiraman, keyin quvvatni o'chiraman va termojuft ishlab chiqaradigan kuchlanishni o'lchayman. Agar u 200 gradusda 3 mV dan kam bo'lsa, tabiiyki, men arzon, iste'molchi darajasidagi 358 op-ampdan foydalana olmayman; Men pastroq kuchlanishli yaxshiroq, sifatliroqdan foydalanishim kerak, va, albatta, qimmatroq kuchaytirgich, lekin men buni qilishni xohlamayman. Men oddiy va qulay narsalarni yaratmoqchiman. 
Men uchiga termojuft qo'yishni, hamma narsani ilmiy, chiroyli qilishni rejalashtirgan edim, lekin haqiqat shundaki, termojuft bor va bu termojuft yordamida haroratni o'lchaydigan tester birovning uyiga bordi, kimdir vaqtincha nimanidir o'lchashi kerak edi va ular shunchaki oldi. Afsuski, men hamma narsani aniq o'lchay olmayman, lekin menda qo'rg'oshinli lehim bor, u 180 C haroratda eriydi va menda rozin bor, u qanday erishini ham ko'ra olaman. Bularning barchasi normal erish haroratida qanday sodir bo'lishini eslayman. Men lehimning erishi, hech bo'lmaganda faqat eriy boshlaganini, ishonch bilan erimasligini, balki biroz cho'zilishini ko'rgan kuchlanishni tanlashim mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, hozir harorat taxminan 200 C. Har qanday holatda ham, menga to'liq aniq bo'lishi uchun hamma narsa kerak emas, men kuchlanish va harorat grafigini tuzmoqchi emasman. Menga bularning barchasi taxminan, taxminan kerak. Oddiy aniqlash uchun - 358 op-amperdan foydalanishim mumkinmi yoki yo'qmi? Elektr ta'minotini yoqing. Men uni 8V ga qo'ydim. Testerimning batareyasi tugayapti, shuning uchun hozircha uni o'chirib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, lehim to'liq erimaydi, lekin u oqadi. Bu yerda 200 C atrofida Rosin yugurib sakrab tushadi. 
Termojuft 4 mV kuchlanish hosil qiladi. U hali ham erimoqda va bu erda lehim ham eritiladi. Endi uchi ham 200 C atrofida, chunki lehim eritiladi. Xo'sh, biz 3,4 mV ekanligini ko'ramiz. Endi lehimli temir soviydi va kuchlanish pasayadi, xuddi shunday bo'lishi kerak. 
Termojuft, ya'ni u tomonidan ishlab chiqarilgan kuchlanish polariteye ega. Ustun va minusga ega. IN Ushbu holatda Men kuchlanishni o'lchayman va mening salbiy yorug'ligim yoqilganligini ko'raman, bu men problarni boshqa yo'l bilan ulaganimni anglatadi. Plyus bu erda bo'lishi kerak. U haddan tashqari pinga boradi. Esingizda bo'lsa, bu eng chap pin yashil yoki ko'k simdir. Men ham hamma narsani asl nusxada bo'lgani kabi lehimladim, hech bo'lmaganda atrofga hamma narsani sochdim. Haddan tashqari yashil ortiqcha bo'ladi, bu sxemada muhim bo'ladi. Chunki termojuft ulanishining polaritesini o'zgartirsangiz, siz uchun hech narsa ishlamaydi. 
Endi men lehim stantsiyasi bilan nima qilishni xohlayman va u qanday boshqaruvga ega bo'ladi. Men hech qanday raqamli ko'rsatkichlarsiz, tugmalarsiz oddiy stantsiya qilmoqchiman. Gap shundaki, men so'nggi paytlarda men Pace-ni tez-tez lehimlayman, bu oddiy ST-25 stantsiyasi, garchi ularda ST-50 ham bor. raqamli ko'rsatkich, tugmalar, lekin men faqat "muntazam burama" bo'lgan ST-25 ni lehimladim. Uyda men Lukey 702 ni lehimladim, u go'yoki raqamlari, tugmalari bor va odatda ajoyib. Lekin menga ishoning, aslida bu raqamlarning barchasi unchalik qulay emas. Spinnerga ega bo'lish ancha qulayroq. Agar sizda bir nechta xotira tugmalari bo'lsa, raqamlar qulay bo'lishi mumkin. masalan, 200 C, 250 C, 230 C, sozlangan belgilangan qiymatlarga ega bir nechta tugmalar. Ammo agar sizda shunchaki tugmachani boshqarish bo'lsa, ya'ni harorat ko'proq va kamroq va biror narsani ko'rsatadigan indikator mavjud bo'lsa, harorat tabiiydir, lekin mening Lukeyimda u C haroratni emas, balki to'tiqushlardagi haroratni ko'rsatadi, chunki u lehim temir uchida hozir bo'lgan bilan solishtirganda ham yaqin emas. Juda ham qulayroq, ko'proq narsa - bu rezistor regulyatori. Lehimlashda, har qanday holatda ham, siz biron bir joyda, agar siz buni lehimlamoqchi bo'lsangiz, uchining haroratini 270 ga qo'ying, deb yozilganligiga hech qachon e'tibor bermaysiz. Siz uni o'rnatasiz va xursand bo'lasiz. Yo'q, bunday narsa yo'q. Har doim kimdir lehim qilsa, u o'zini raqamlar bilan emas, balki hislar bilan yo'naltiradi. Ya'ni, agar bu tajribali o'rnatuvchi bo'lsa, u jele kabi lehim yaxshi oqmasligini ko'radi, u haroratning etarli emasligini tushunadi va uni biroz oshiradi. Misol uchun, 5-10 C. Agar u allaqachon qizib ketganini ko'rsa, oqim tezda yonib ketadi, keyin uni tushiradi. Shunga qaramay, instinktiv ravishda, o'z his-tuyg'ularimga ko'ra, bir necha daraja va bu borada burilish ancha qulayroqdir. Agar 10 darajani yo'qotishim kerak bo'lsa, men bu tugmani bir oz, bir necha daraja olib tashladim yoki aksincha, uni ko'tardim, ya'ni soat yo'nalishi bo'yicha, soat sohasi farqli o'laroq, uni aylantirdim va mening 10 darajam tushib ketdi yoki oshdi. Tugmachali tizimda tugmachani 10 marta bosishim kerak, keyin uni bosib ushlab tursam, u 10-20 gradusni tiklaydi va keyin uni terish uchun 10 marta teshishim kerak. Ishoning, twister ancha qulayroq. Menda 150 dan 480 C gacha, ekstremal holatdan ekstremal holatga qadar burilish bo'ladi. Turbo tugmasi bo'ladi va menda isitishni ko'rsatadigan LED ko'rsatkichi bo'ladi. Biz lehim dazmolini yoqdik, u sovuq va indikator har doim yonib turadi va u rejimga kirishi bilan indikator faqat lehim dazmolini isitish uchun quvvat bilan ta'minlangan paytda yonadi. U miltillashi kerak.
Men turbo tugma yasamoqchiman, chunki siz odatda lehimlanadigan qismlardan ko'ra massivroq narsani lehimlashingiz kerak va lehimlash uchun haroratni 10-20 S ga ko'tarishingiz kerak. Tabiiyki, siz uni ko'tarasiz, hamma narsani lehimladingiz, keyin siz uni tushirishingiz kerak, aks holda siz afsuski, oqim yonib keta boshlaydi. Men turbo tugmani yasamoqchiman, katta narsani lehimlashdan oldin uni bosdim va bu tugmaning ma'nosi shundaki, stantsiya sizning o'rnatilgan haroratingizga nisbatan haroratni 10 yoki 15 soniyaga oshiradi. Garchi bu 20 soniya bo'ladi deb o'ylayman. Men, ehtimol, bu haroratni, uni qancha ko'tarish kerakligini, stantsiya sozlamalarida o'rnatilishi mumkin bo'lgan tarzda qilaman. Bu oddiy stantsiya bo'ladi, agar siz biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki men qilayotgan ishim unchalik to'g'ri emas, qulay emas degan argumentlaringiz bo'lsa, bu haqda yozing va men buni hisobga olaman. Men ham ushbu stantsiyani sozlashni va kalibrlashni xohlayman; Menda hamma narsani boshqarish uchun mikrokontroller bo'ladi. Nazoratchi, ehtimol, ADC bilan AtTiny44 bo'ladi. Termojuftdan kelgan signal op-ampga yuboriladi, katta ehtimol bilan u LM358 bo'ladi. Keyin bu kuchlanish ADC odatda qayta ishlay oladigan kuchlanishga o'tkaziladi va u potansiyometrdan ikkinchi ADCga ham yuboriladi. . Va mikrokontroller yordamida men potansiyometrning hozirgi holatini va haroratni qancha vaqt ushlab turishim kerakligini ko'rib chiqaman. Bu, shuningdek, katta ehtimol bilan bo'ladi, chunki menda mikrokontroller bor, ehtimol mikrokontrollerda matematika yordamida kalibrlashni allaqachon bajaraman. Kalibrlash katta ehtimol bilan quyidagicha sodir bo'ladi: "Turbo" tugmasini bosing, lehim stantsiyasini yoqing va stantsiya kalibrlash rejimiga kirishi kerak. Keyinchalik, ushbu rejimda siz termojuftni o'rnatishingiz kerak bo'ladi va potentsiometrni aylantirib, uchidagi harorat 150 C ekanligini toping, aniqrog'i, "turbo" tugmasini bosing, bu holatda 150 C eslab qoling. , keyin keyingi nuqta katta ehtimol bilan 250 C bo'ladi, termojuftni ushlab turing va uchi uchida oqim 250 C ga yetguncha sozlang. “Turbo” tugmasini yana bir marta bosing, sizda hamma narsa yozib olindi, matematika shu shkala bo'yicha hisob-kitoblarni shunday qiladiki, sizning butun o'lchovingiz minimal holatdan maksimalgacha 150 dan 480 S gacha bo'ladi. Kesish bilan moslashmaslik uchun. rezistorlar, lekin hamma narsa matematika tomonidan amalga oshiriladi. Tabiiyki, agar stantsiya to'g'ri yig'ilgan bo'lsa va qarshilik qiymatlari to'g'ri bo'lsa, printsipial jihatdan, kichik chegarada, bularning barchasi matematika yordamida amalga oshirilishi mumkin. Tabiiyki, agar siz hamma narsani chiroqdan o'rnatsangiz, hamma narsani shunday o'rnatish uchun etarli diapazon bo'lmaydi. Shunga qaramay, yuqorida aytganimdek, agar siz bu erda nimadir noto'g'ri, nimadir noto'g'ri, nimadir ishlamayapti yoki qiziq emas deb o'ylasangiz, bu haqda yozing, YouTube'dagi ushbu videoga sharhlarda biz muloqot qiladi, Biz biror narsani o'zgartirishimiz mumkinligini ko'ramiz. Men uni hali ishlab chiqmadim, ammo keyingi video ushbu stantsiyaning haqiqiy rivojlanishi bo'ladi. Ehtimol, men dasturni yozmayman, chunki bu juda zerikarli bo'ladi, lekin men sxemani ishlab chiqish bilan shug'ullanaman. Men mulohazalarimni, fikrlarimni, fikrlarimni aytaman, balki kimgadir qiziqdir. Shunga qaramay, bu lehim temir, bu aniq qurilma emas, haroratni ushlab turish uchun sizga kerak emas, masalan, uni 220 C ga qo'ying va tamom, uchi roppa-rosa 220 C. Siz potansiyometrni aylantirasiz va siz shkalada ko'rsatiladigan haroratni emas, balki siz boshqaradigan haroratni o'rnatasiz. Bu men uchun diagrammani soddalashtiradi. Ya'ni, termojuftdan haroratni aniq o'lchash uchun siz termojuftning ikkinchi uchini to'liq 0 C ga sovutishingiz yoki sovuq uchini kompensatsiya qilishingiz kerak, bu sxema dizaynini sezilarli darajada murakkablashtiradi. ushbu qurilmadan. Va men buni murakkablashtirmoqchi emasman, chunki bu lehim temir uchun kerak emas. Nima uchun biz bir necha daraja o'lchov aniqligiga ega bo'lishimiz kerak? Bizga shunchaki ularga kerak emas. Agar ular shunday qilsalar, agar u + -10C bo'lsa, unda hech qanday dahshatli narsa bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, agar uchning harorati terishda o'rnatgan haroratdan farq qilsa. Lehimlovchi temir uchun eng muhimi shundaki, u o'rnatilgan haroratni ozgina o'zgarishlar bilan ushlab turadi va biror narsani lehimlash bilanoq unga juda ko'p issiqlik talab qiladigan narsani olib keling, shunda u haroratni pasaytirmaydi, lekin harakat qiladi. uni qandaydir tarzda saqlang, bu haroratning pasayishi uchun qoplanadi. Bu lehim temir uchun asosiy narsa. Va agar stantsiya 230 daraja yoki 250 daraja yoki 200 darajaga o'rnatilgan bo'lsa, unda shaxsan men uchun buning hech qanday yomon joyi yo'q.
Video ancha uzun bo'lib chiqdi shu yerda tugataman endi men ikkinchi lehim dazmolimni tayyorlayman vilkasini almashtiraman barchangizga rahmat e'tiboringiz uchun aytganimdek albatta yozing bu video haqidagi fikrlaringiz, agar siz shuni xohlasangiz, albatta hammasi qiziq. Hammaga xayr, omad!
Sizga xayrli kun, aziz hamkasblar va hamkasblar! Buyuk shoirning quyidagi satrlarini diqqat bilan o‘qing:
Men faqat fikrlarning kuchini bilardim,Mixail Yuryevich kuchli, to'liq avtomatik, aniq, universal, ishonchli va arzon lehim stantsiyasini qidirishda ko'plab radio havaskorlarini qamrab oladigan ruhiy azobni aniq tasvirlab bera oldi.
Bitta, lekin olovli ehtiros:
U ichimda qurtday yashadi.
Jonimni kemirib, kuydirdi!
Mehnatsevar xitoylik o'rtoqlar tufayli, yuqorida tavsiflangan tush (shuningdek, boshqalar kabi) nisbatan past moliyaviy xarajatlar bilan amalga oshishi mumkin. Biz Hakko T12 maslahatlaridan foydalangan holda lehim stantsiyasini yig'ish uchun to'plam haqida gaplashamiz. Ushbu to'plam Aliexpress-da 18 evrodan kamroq turadi va quvvat manbai va korpusdan tashqari barcha kerakli qismlarni o'z ichiga oladi. Ushbu to'plamning ko'plab sharhlarini Internetda topishingiz mumkin.
100 vattli (aslida emas) 24 voltli ixcham quvvat manbai etkazib berishni o'z ichiga olgan holda taxminan 8 evro turadi.
Ushbu quvvat manbai bilan bog'liq muammo yuk 75 vattdan ortiq bo'lganida sezilarli isitishdir. Lehim stantsiyasi sezilarli darajada kam quvvat iste'mol qilganligi sababli, bu quvvat manbai toza vijdon bilan mos nomzod deb hisoblanishi mumkin.
Keling, tanaga o'tamiz: bu erda ijodkorlik uchun maksimal imkoniyatlar ochiladi va shaxsiy foydalanish uchun 3D printerga ega bo'lmagan radio havaskorlari uchun sezilarli qiyinchiliklar mavjud. Ma’lumki, cho‘chqa uyi qal’a bo‘lishi kerak.Elektron qurilma korpusi nafaqat uning tarkibiy qismlari uchun idish bo‘lib xizmat qiladi, balki ichkariga begona jismlarning kirib kelishining oldini oladi. Korpus foydalanuvchini elektr toki urishidan ham himoya qiladi. Agar lehim stantsiyasining korpusi lehim temir ushlagichini, "uchinchi qo'lni", yoritilgan lupani va uchini tozalash uchun shimgichni qo'yish qobiliyatiga ega bo'lsa, unda bu endi ish emas, balki saroydir. .
Yuqoridagi qismlardan ba'zilari quyidagi ajoyib qurilmaga birlashtirilgan:
Ushbu qurilma bilan bog'liq yagona muammo - bu LED yoritgichini yoqish uchun nozik va yomon yo'naltirilgan kabel. Ushbu kabelni darhol almashtirish yaxshidir. Chunki LED chiroqlari 5 voltli quvvat manbai talab qiladi, biz 24 dan 5 voltgacha bo'lgan kuchlanish konvertorini ham sotib olishimiz kerak bo'ladi. Xitoylik o'rtoqlar xayrlashmoqda kerakli qurilma ramziy 1,8 evro uchun.
E'tibor bering: bu konvertor XL4015 chipiga asoslangan. Belgilangan 5 amperlik chiqish oqimiga qaramasdan, bu konvertor faqat 2,3 amperdan kam oqimlarda qizib ketmasdan ishlaydi. Ushbu konvertor chiqish oqimini tartibga solishga ega bo'lganligi sababli, ishonchli ishlash uchun siz maksimal oqimni 2,2 amperga o'rnatishingiz va muammoni unutishingiz mumkin.
Ma'lumki, tish pastasining boshqa bir tomchisini siqib chiqara olmaydigan trubka yo'q. Ushbu yuqori ilmiy kuzatuv menga 24 va 5 voltli kuchlanishlarni tashqi terminallarga chiqarish va lehim stantsiyasini quvvat manbai sifatida ishlatish g'oyasini berdi. Tabiiyki, ikkita USB ulagichi faqat old panelda so'ragan. Nemislar uni "Eierlegende Wollmilchsau" (tuxum qo'yuvchi sut cho'chqasi) deb atashadi.
Kauchuk izolyatsiyali (yumshoq va erimaydigan) quvvat kabelini, yorug'lik belgisi bo'lgan quvvat kalitini, bir nechta silikon izolyatsiyalangan o'rnatish simini (yumshoq va erimaydi), bir nechta USB ulagichlarini, to'rtta simni sotib olish qoladi. -pinli terminal bloki (ular ulanish uchun ishlatiladi dinamik tizimlari), 20 M3 vint va 8 M2 vint.
Mening uydagi 3D printer fakeQR korpusni yaratish sharafiga loyiqdir. Tana uchun tanlangan material Xitoy ishlab chiqaruvchisi Winbo (xitoycha xitoycha xitoycha, aks holda bo'ladi) PETG filamenti edi. PETG boshqa materiallarga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega: qatlamlararo mukammal yopishish, katta ob'ektlarni chop etishda burishning yo'qligi ("qisqarishi"), yuqori quvvat va omillarga qarshilik tashqi muhit. Misol uchun, Coca-Cola idishlari ushbu materialdan tayyorlanadi.
Ajoyib bepul CAD DesignSpark Mechanical-da biroz o'ynagandan so'ng, kelajakdagi super lehim stantsiyasining mega-ramkalari uchun qismlar yaratildi.
Old panel. Lehimlash stantsiyasining elektron boshqaruv blokini tananing asosiy qismiga o'rnatish uchun xizmat qiladi
Asosiy qism. Ishning boshqa barcha qismlari va elektron komponentlar unga vidalanadi.
Asosiy qismning old devorida quyidagi elementlar joylashgan: ikkita USB rozetkasi. quvvat kaliti (orqa paneldagi kalitlar, menimcha, insoniyatga qarshi jinoyatdir), old panelni elektron blok bilan mahkamlash uchun quloqchalar. Orqa devorda kuchlanish konvertori va shamollatish teshiklari uchun cho'ntak mavjud. Tashqi tomondan elektr kabeli uchun teshik kabelning sinishi oldini olish uchun huni shaklida bo'ladi. Quvvat manbai pastki shamollatish teshiklari orqali havoning erkin kirishini ta'minlash uchun pastki devordan bir oz balandlikda joylashgan.
Elektron bo'linmasining qopqog'i turli xil kichik narsalarni saqlashingiz mumkin bo'lgan laganda shaklida yaratilgan. Korpus shunday ishlab chiqilganki, elektron bo'limga qalay tomchilari yoki biron bir kichik narsa tushmaydi.
Pastki va tortma. Pastki qismning orqa devorining ichki qismida magnit uchun cho'ntak bor, tortmaning tegishli joyida magnit materialdan yasalgan vint uchun teshik mavjud. Menimcha, tortmachani magnit bilan ushlab turish arzon, ishonchli va oddiy yechimdir.
Yig'ishdan so'ng, lehim stantsiyasi kirpi kabi ko'rinadi mashhur ertak Ushinskiy. (hayvon "noto'g'ri kesilgan, lekin mahkam tikilgan" va shu bilan ko'p muammolardan qochadi).
Birinchi versiyani yig'gandan so'ng, 3D modellar tuzatildi, takomillashtirildi va soddalashtirildi, siz ularni yuklab olishingiz mumkin
