Kuidas oma kätega trükkplaati valmistada: lasertriikimistehnoloogia (LUT) kodus. Trükkplaadid Eritellimusel plaatide valmistamine

Trükkplaat on dielektriline plaat, mille pinnale kantakse juhtivad rajad ja valmistatakse ette kohad elektroonikakomponentide paigaldamiseks. Elektrilised raadiokomponendid paigaldatakse plaadile tavaliselt jootmise teel.

PCB seade

Plaadi elektrit juhtivad rajad on valmistatud fooliumist. Juhtmete paksus on reeglina 18 või 35 mikronit, harvem 70, 105, 140 mikronit. Plaadil on avad ja kontaktpadjad raadioelementide paigaldamiseks.

Plaadi erinevatel külgedel asuvate juhtmete ühendamiseks kasutatakse eraldi auke. Plaadi väliskülgedele kantakse spetsiaalne kaitsekate ja märgistused.

Trükkplaadi loomise etapid

Raadioamatöörpraktikas tuleb sageli tegeleda erinevate elektroonikaseadmete arendamise, loomise ja valmistamisega. Pealegi saab iga seadme ehitada trükkplaadile või tavalisele pindkinnitusega plaadile. PCB töötab palju paremini, on töökindlam ja näeb atraktiivsem välja. Selle loomine hõlmab mitme toimingu sooritamist:

Paigutuse koostamine;

Tekstoliidile joonistamine;

Söövitamine;

Tinamine;

Raadioelementide paigaldamine.

Trükkplaatide valmistamine on keeruline, töömahukas ja huvitav protsess.

Maketi väljatöötamine ja valmistamine

Tahvli joonistamist saab teha käsitsi või arvutis, kasutades mõnda eriprogrammidest.

Tahvel on kõige parem joonistada käsitsi makipaberile mõõtkavas 1:1. Sobib ka graafikapaber. Paigaldatud elektroonilised komponendid tuleb kuvada peegelpildis. Tahvli ühel küljel olevad rajad on näidatud pidevate joontena ja teisel pool punktiirjoontena. Täpid tähistavad raadioelementide kinnituskohti. Nende kohtade ümber joonistatakse jootealad. Kõik joonised tehakse tavaliselt joonestuslaua abil. Lihtsad joonised tehakse reeglina käsitsi, keerukamad trükkplaatide kujundused töötatakse välja arvutis spetsiaalsetes rakendustes.

Enamasti kasutavad nad lihtsat programmi nimega Sprint Layout. Trükkimiseks sobib ainult laserprinter. Paber peaks olema läikiv. Peaasi, et tooner sinna sisse ei sööks, vaid peal püsiks. Printer tuleb reguleerida nii, et joonise tooneri paksus oleks maksimaalne.

Trükkplaatide tööstuslik tootmine algab seadme skeemi sisestamisest arvutipõhisesse projekteerimissüsteemi, mis loob tulevase plaadi joonise.

Töödeldava detaili ettevalmistamine ja aukude puurimine

Kõigepealt tuleb lõigata etteantud mõõtmetega trükkplaadi tükk. Viili servad. Kinnitage joonis tahvlile. Valmistage tööriist ette puurimiseks. Puurige otse vastavalt joonisele. Puur peab olema hea kvaliteediga ja vastama väikseima augu läbimõõdule. Võimaluse korral peaksite kasutama puurmasinat.

Pärast kõigi vajalike aukude tegemist eemaldage joonis ja puurige kõik augud kindlaksmääratud läbimõõduni. Puhastage plaadi pind peene liivapaberiga. See on vajalik jäsemete kõrvaldamiseks ja värvi nakkuvuse parandamiseks plaadiga. Rasvajälgede eemaldamiseks töödelge plaati alkoholiga.

Klaaskiust laminaadile joonistamine

Tahvli joonist saab PCB-le kanda käsitsi või kasutades ühte paljudest tehnoloogiatest. Lasertriikimistehnoloogia on kõige populaarsem.

Käsitsi joonistamine algab aukude ümber olevate kinnitusalade märgistamisega. Neid rakendatakse joonistuspliiatsi või tiku abil. Avad on ühendatud roomikutega vastavalt joonisele. Parem on joonistada nitrovärviga, milles kampol on lahustunud. See lahendus tagab plaadiga tugeva nakkumise ja hea vastupidavuse kõrgel temperatuuril söövitamisele. Värvina saab kasutada asfaltbituumenlakki.

Trükkplaatide valmistamine laser-raudtehnoloogia abil annab häid tulemusi. Oluline on teha kõik toimingud õigesti ja hoolikalt. Rasvast eemaldatud plaat tuleb asetada tasasele pinnale vask ülespoole. Asetage kujundus ettevaatlikult peale, tooner allapoole. Lisaks lisage veel paar paberilehte. Triikige saadud konstruktsiooni kuuma triikrauaga umbes 30-40 sekundit. Temperatuuriga kokkupuutel peaks tooner muutuma tahkest olekust viskoosseks, kuid mitte vedelaks. Laske plaadil jahtuda ja asetage see mõneks minutiks sooja vette.

Paber muutub nõrgaks ja rebeneb kergesti ära. Saadud joonist peaksite hoolikalt uurima. Eraldi roomikute puudumine näitab, et triikraua temperatuur on ebapiisav, laiad roomikud tekivad siis, kui triikraud on liiga kuum või plaati kuumutatakse liiga kaua.

Väikseid defekte saab parandada markeri, värvi või küünelakiga. Kui toorik teile ei meeldi, peate kõik lahustiga maha pesta, puhastama liivapaberiga ja korrata protsessi uuesti.

Söövitus

Rasvavaba trükkplaat asetatakse lahusega plastmahutisse. Kodus kasutatakse tavaliselt lahusena raudkloriidi. Vanni koos sellega tuleb perioodiliselt raputada. 25-30 minuti pärast lahustub vask täielikult. Söövitamist saab kiirendada kuumutatud raudkloriidi lahuse abil. Protsessi lõpus eemaldatakse trükkplaat vannist ja pestakse põhjalikult veega. Seejärel eemaldatakse värv juhtivatelt radadelt.

Tinamine

Tinastamise meetodeid on palju. Meil on ettevalmistatud trükkplaat. Kodus pole reeglina spetsiaalseid seadmeid ja sulameid. Seetõttu kasutavad nad lihtsat ja usaldusväärset meetodit. Plaat kaetakse räbustiga ja tinatatakse jootekolviga tavalise joodisega vaskpunutise abil.

Raadioelementide paigaldamine

Viimases etapis sisestatakse raadiokomponendid ükshaaval neile ettenähtud kohtadesse ja joodetakse. Enne jootmist tuleb osade jalgu töödelda räbustiga ja vajadusel lühendada.

Jootekolbi tuleb kasutada ettevaatlikult: liigse kuumuse korral võib vaskfoolium maha kooruma ja trükkplaat kahjustuda. Eemaldage ülejäänud kampol alkoholi või atsetooniga. Valmis plaati saab lakkida.

Tööstuse areng

Tippseadmete jaoks on kodus võimatu trükkplaati kavandada ja valmistada. Näiteks High-End seadmete võimendi trükkplaat on mitmekihiline, vaskjuhtmed on kaetud kulla ja pallaadiumiga, juhtivad rajad on erineva paksusega jne. Sellise tehnoloogiataseme saavutamine pole lihtne isegi tööstusettevõttes. Seetõttu on mõnel juhul soovitatav osta valmis kvaliteetne tahvel või tellida tööde teostamine vastavalt oma skeemile. Praegu on trükkplaatide tootmine asutatud paljudes kodumaistes ettevõtetes ja välismaal.

Saidi lehtedel on juba räägitud trükkplaatide valmistamise nn pliiatsitehnoloogiast. Meetod on lihtne ja ligipääsetav – korrektsioonipliiatsit saab osta peaaegu igast kontoritarbeid müüvast poest. Kuid on ka piiranguid. Need, kes proovisid paranduspliiatsiga trükkplaadi joonist joonistada, märkasid, et saadud raja minimaalne laius ei jää tõenäoliselt alla 1,5–2,5 millimeetri.

See asjaolu seab piirangud õhukeste rööbaste ja väikese vahemaaga trükkplaatide tootmisele. Teadaolevalt on pindpaigalduspaketis valmistatud mikroskeemide tihvtide vaheline samm väga väike. Seega, kui peate tegema õhukeste rööbaste ja nendevahelise väikese vahemaaga trükkplaadi, siis pliiatsitehnoloogia ei tööta. Samuti väärib märkimist, et paranduspliiatsiga pildi joonistamine pole eriti mugav, teed pole alati siledad ja raadiokomponentide juhtmete tihendamiseks mõeldud vasest laigud pole eriti korralikud. Seetõttu peate trükkplaadi kujundust kohandama terava žiletitera või skalpelliga.

Väljapääs sellest olukorrast võib olla PCB-markeri kasutamine, mis sobib suurepäraselt söövituskindla kihi pealekandmiseks. Teadmatult saate osta markeri pealdiste ja märkide kirjutamiseks CD-dele/DVD-dele. Selline marker ei sobi trükkplaatide valmistamiseks – raudkloriidi lahus söövitab sellise markeri mustri ja vase jäljed on peaaegu täielikult söövitatud. Kuid vaatamata sellele on müügil markereid, mis sobivad mitte ainult erinevatele materjalidele (CD/DVD-d, plastik, juhtmeisolatsioon) pealdiste ja märkide pealekandmiseks, vaid ka söövituskindla kaitsekihi valmistamiseks.

Praktikas kasutati trükkplaatide markerit Edding 792. See võimaldab joonistada jooni laiusega 0,8-1 mm. Sellest piisab suure hulga omatehtud elektroonikaseadmete jaoks mõeldud trükkplaatide tootmiseks. Nagu selgus, saab see marker ülesandega suurepäraselt hakkama. Trükkplaat sai päris hea, kuigi joonistati kiiruga. Vaata.

PCB (valmistatud Edding 792 markeriga)

Muide, markerit Edding 792 saab kasutada ka vigade ja plekkide parandamiseks, mis tekkisid trükkplaadi kujunduse toorikule ülekandmisel LUT (laser ironing technology) meetodil. See juhtub, eriti kui trükkplaat on üsna suur ja keeruka mustriga. See on väga mugav, kuna pole vaja kogu kujundust uuesti töödeldavale detailile üle kanda.

Kui te ei leia Edding 792 markerit, teeb see seda Edding 791, Edding 780. Neid saab kasutada ka trükkplaatide joonistamiseks.

Kindlasti huvitab algajaid elektroonikahuvilisi markeri abil trükkplaadi valmistamise tehnoloogiline protsess, nii et järgmine lugu räägib sellest.

Kogu trükkplaadi valmistamise protsess on sarnane artiklis "Trükkplaadi valmistamine pliiatsimeetodil" kirjeldatule. Siin on lühike algoritm:

Mõned "peensused".

Aukude puurimisest.

Arvatakse, et pärast söövitamist tuleb trükkplaadile augud puurida. Nagu näete, puuritakse ülaltoodud algoritmis augud enne trükkplaadi söövitamist lahusesse. Põhimõtteliselt saab puurida kas enne trükkplaadi söövitamist või pärast seda. Tehnoloogilisest aspektist piiranguid ei ole. Kuid tasub arvestada, et puurimise kvaliteet sõltub otseselt aukude puurimiseks kasutatavast tööriistast.

Kui puurmasin arendab head kiirust ja saadaval on kvaliteetsed puurid, siis saab pärast söövitamist puurida - tulemus on hea. Kuid kui puurite tahvlisse augud omatehtud minipuuriga, mis põhineb nõrgal ja halva joondusega mootoril, saate klemmide vasest laigud kergesti lahti rebida.

Samuti sõltub palju PCB, getinaxi või klaaskiu kvaliteedist. Seetõttu toimub ülaltoodud algoritmi puhul aukude puurimine enne trükkplaadi söövitamist. Selle algoritmi abil saab pärast puurimist allesjäänud vase servad kergesti liivapaberiga eemaldada ja samal ajal puhastada vaskpinda saasteainetest, kui neid on. Nagu teada, on vaskfooliumi saastunud pind lahuses halvasti söövitatud.

Kuidas lahustada markeri kaitsekihti?

Pärast lahusesse söövitamist saab Edding 792 markeriga peale kantud kaitsekihi kergesti lahustiga eemaldada. Tegelikult kasutati lakibensiini. Haiseb muidugi vastikult, aga kaitsekihi uhub pauguga maha. Lakijääke ei jää.

Trükkplaadi ettevalmistamine vaskradade tinatamiseks.

Pärast kaitsekihi eemaldamist saate mõneks sekundiks viska trükkplaadi toorik uuesti lahusesse. Samal ajal on vase rööbaste pind kergelt söövitatud ja muutub erkroosaks. Selline vask kaetakse radade järgneval tinatamisel paremini joodisega, kuna selle pinnal pole oksiide ega väikseid saasteaineid. Tõsi, radade tinatamine tuleb kohe ära teha, muidu kattub vabas õhus olev vask taas oksiidikihiga.

Valmis seade pärast kokkupanekut

Selles postituses analüüsin populaarseid meetodeid ise kodus trükkplaatide loomiseks: LUT, fotoresist, käsitsi joonistamine. Ja ka milliste programmidega on kõige parem PP joonistada.

Kunagi monteeriti elektroonikaseadmeid pindmontaaži abil. Tänapäeval pannakse nii kokku ainult lamphelivõimendid. Laialdaselt on kasutusel trükitud toimetamine, mis on pikka aega muutunud tõeliseks tööstusharuks, millel on oma nipid, funktsioonid ja tehnoloogiad. Ja seal on palju nippe. Eriti kõrgsageduslike seadmete PCBde loomisel. (Ma arvan, et vaatan kunagi PP-juhtide asukoha kujundamise kirjanduse ja funktsioonide üle)

Trükkplaatide (PCB-de) loomise üldpõhimõte seisneb selles, et mittejuhtivast materjalist pinnale kantakse rajad, mis juhivad seda voolu. Rööpad ühendavad raadiokomponendid vastavalt nõutavale vooluringile. Tulemuseks on elektrooniline seade, mida saab raputada, kaasas kanda ja mõnikord isegi märjaks teha, kartmata seda kahjustada.

Üldiselt koosneb kodus trükkplaadi loomise tehnoloogia mitmest etapist:

1. Valige sobiv foolium klaaskiust laminaat. Miks tekstoliit? Seda on lihtsam saada. Jah, ja see osutub odavamaks. Sageli piisab sellest amatöörseadme jaoks.
2. Kandke trükkplaadile trükkplaadi kujundus
3. Õhutage liigne foolium ära. Need. eemaldage liigne foolium plaadi piirkondadest, millel pole juhimustrit.
4. Puurige augud komponentide juhtmete jaoks. Kui teil on vaja juhtmetega komponentide jaoks auke puurida. Kiibi komponentide puhul pole see ilmselgelt vajalik.
5. Tina voolu kandvad teed
6. Kandke jootemask. Valikuline, kui soovite muuta oma tahvli tehase omadele lähedasemaks.

Teine võimalus on plaat lihtsalt tehasest tellida. Tänapäeval pakuvad paljud ettevõtted trükkplaatide tootmisteenuseid. Saate suurepärase tehase trükkplaadi. Need erinevad amatööridest mitte ainult jootemaski, vaid ka paljude muude parameetrite poolest. Näiteks kui teil on kahepoolne PCB, siis pole plaadil auke metalliseeritud. Saate valida jootemaski värvi jne. Eeliseid on palju, lihtsalt jää aega raha kallale lörtsida!

Samm 0

Enne trükkplaadi tegemist tuleb see kuskile joonistada. Saate joonistada selle vanamoodi millimeetripaberile ja seejärel kanda joonise töödeldavale detailile. Või võite kasutada trükkplaatide loomiseks ühte paljudest programmidest. Neid programme nimetatakse üldsõnaks CAD (CAD). Mõned raadioamatööridele saadaolevad valikud on DeepTrace (tasuta versioon), Sprint Layout, Eagle (muidugi võite leida ka spetsiaalseid, nagu Altium Designer)

Nende programmide abil saate mitte ainult joonistada PCB-d, vaid ka seda tehases tootmiseks ette valmistada. Mis siis, kui soovite tellida kümmekond salli? Ja kui te ei soovi, siis on mugav selline PP printida ja ise LUT-i või fotoresisti abil teha. Aga sellest lähemalt allpool.

Samm 1

Niisiis saab PP tooriku jagada kaheks osaks: mittejuhtiv alus ja juhtiv kate.

PP jaoks on erinevaid toorikuid, kuid enamasti erinevad need mittejuhtiva kihi materjali poolest. Sellise substraadi leiate getinaksist, klaaskiust, polümeeridest valmistatud painduvast alusest, tselluloospaberist ja epoksüvaiguga klaaskiust kompositsioonidest ja isegi metallist alusest. Kõik need materjalid erinevad oma füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste poolest. Ja tootmises valitakse PP materjal majanduslikest kaalutlustest ja tehnilistest tingimustest lähtuvalt.

Koduseks PP-ks soovitan fooliumklaaskiudu. Lihtne saada ja mõistliku hinnaga. Getinaksid on ilmselt odavamad, aga ma isiklikult ei talu neid. Kui olete vähemalt ühe Hiina masstoodanguna toodetud seadme lahti võtnud, olete ilmselt näinud, millest PCB-d on valmistatud? Need on jootmisel rabedad ja haisevad. Las hiinlased nuusutavad.

Olenevalt kokkupandavast seadmest ja selle töötingimustest saab valida sobiva PCB: ühepoolne, kahepoolne, erineva fooliumipaksusega (18 mikronit, 35 mikronit jne jne.

2. samm

PP mustri kandmiseks fooliumalusele on raadioamatöörid välja töötanud palju meetodeid. Nende hulgas on kaks praegu kõige populaarsemat: LUT ja fotoresist. LUT on lasertriikimistehnoloogia lühend. Nagu nimigi ütleb, läheb vaja laserprinterit, triikrauda ja läikivat fotopaberit.

LUT

Peegelpilt prinditakse fotopaberile. Seejärel kantakse see foolium PCB-le. Ja see soojendab hästi triikrauaga. Kuumuse käes kleepub läikivast fotopaberist tooner vaskfooliumi külge. Pärast soojendamist leotatakse plaati vees ja paber eemaldatakse ettevaatlikult.

Ülaltoodud foto näitab tahvlit pärast söövitamist. Praeguste radade must värv on tingitud sellest, et need on endiselt kaetud printeri kõvastunud tooneriga.

Fotoresist

See on keerulisem tehnoloogia. Aga selle abiga saab parema tulemuse: ilma peitsideta, peenemad jäljed jne. Protsess sarnaneb LUT-ga, kuid PP kujundus trükitakse läbipaistvale kilele. Nii luuakse mall, mida saab ikka ja jälle kasutada. Seejärel kantakse PCB-le "fotoresist" - ultraviolettkiirguse suhtes tundlik kile või vedelik (fotoresist võib olla erinev).

Seejärel kinnitatakse fotoresisti peale tugevasti PP mustriga fotomask ja siis kiiritatakse seda võileiba ultraviolettlambiga selgelt mõõdetud aja. Peab ütlema, et fotomaski PP muster on trükitud tagurpidi: rajad on läbipaistvad ja tühimikud tumedad. Seda tehakse selleks, et fotoresisti kokkupuutel valgusega reageerivad šablooniga hõlmamata fotoresisti alad ultraviolettkiirgusele ja muutuvad lahustumatuks.

Pärast säritust (või säritust, nagu eksperdid seda nimetavad) tahvel “areneb” - eksponeeritud alad muutuvad tumedaks, valgustamata alad heledaks, kuna seal olev fotoresist on ilmutis lihtsalt lahustunud (tavaline sooda). Seejärel söövitatakse plaat lahusesse ja seejärel eemaldatakse fotoresist näiteks atsetooniga.

Fotoresisti tüübid

Looduses on mitut tüüpi fotoresiste: vedel, isekleepuv kile, positiivne, negatiivne. Mis vahe on ja kuidas õiget valida? Amatöörkasutuses minu arust suurt vahet pole. Kui olete asja selgeks saanud, kasutate seda tüüpi. Tooksin esile ainult kaks põhikriteeriumi: hind ja see, kui mugav on mulle isiklikult seda või teist fotoresisti kasutada.

3. samm

Trükimustriga PP tooriku söövitamine. PP-fooliumi kaitsmata osa lahustamiseks on palju võimalusi: söövitamine ammooniumpersulfaadis, raudkloriidis, . Mulle meeldib viimane meetod: kiire, puhas, odav.

Asetame tooriku söövituslahusesse, ootame 10 minutit, eemaldame, peseme, puhastame plaadil olevad rajad ja liigume edasi järgmisse etappi.

4. samm

Plaati saab tinatada kas roosi- või puidusulamiga või lihtsalt katta rajad räbustiga ja käia need üle jootekolvi ja joodisega. Roosi ja puidu sulamid on mitmekomponendilised madala sulamistemperatuuriga sulamid. Ja Woodi sulam sisaldab ka kaadmiumi. Nii et kodus tuleks sellist tööd teha filtriga kapoti all. Ideaalne on omada lihtsat suitsuärast. Kas soovite elada õnnelikult elu lõpuni? :)

6. samm

Viienda sammu jätan vahele, seal on kõik selge. Kuid jootemaski rakendamine on üsna huvitav ja mitte kõige lihtsam etapp. Nii et uurime seda üksikasjalikumalt.

PCB loomise protsessis kasutatakse jootemaski, et kaitsta plaadiradasid komponentide paigaldamisel oksüdeerumise, niiskuse, räbustuste eest ning hõlbustada ka paigaldamist. Eriti kui kasutatakse SMD komponente.

Tavaliselt PP-radade kaitsmiseks ilma maskita kemikaalide eest. ja kokkupuute vältimiseks katavad kogenud raadioamatöörid sellised rajad jootekihiga. Pärast tinatamist ei näe selline laud sageli väga kena välja. Kuid hullem on see, et tinatamise käigus võite roomikud üle kuumeneda või nende vahele "tatti" riputada. Esimesel juhul kukub juht maha ja teisel juhul tuleb lühise kõrvaldamiseks selline ootamatu “tatt” eemaldada. Teine puudus on selliste juhtide vahelise mahtuvuse suurenemine.

Esiteks: jootemask on üsna mürgine. Kõik tööd tuleb teha hästi ventileeritavas kohas (eelistatavalt kapoti all) ning vältida maski sattumist nahale, limaskestadele ja silmadele.

Ma ei saa öelda, et maski pealekandmise protsess on üsna keeruline, kuid see nõuab siiski palju samme. Pärast järelemõtlemist otsustasin, et annan lingi jootemaski pealekandmise enam-vähem üksikasjalikule kirjeldusele, kuna praegu pole võimalust seda protsessi üksinda demonstreerida.

Olge loomingulised, poisid, see on huvitav =) PP loomine meie ajal ei sarnane mitte ainult käsitööle, vaid kogu kunstile!

Paljud inimesed ütlevad, et esimese PCB valmistamine on väga keeruline, kuid tegelikult on see väga lihtne.

Nüüd räägin teile paarist tuntud viisist, kuidas kodus trükkplaati valmistada.

Esiteks lühike plaan trükkplaadi valmistamise kohta:

1. Ettevalmistus tootmiseks
2. Joonistatakse juhtivad teed
2.1 Värvige lakiga
2.2Joonista markeriga või nitrovärviga
2.3 Lasertriikimine
2.4Printimine filmifotoresistiga
3.Tahvli söövitamine
3.1 Raudkloriidiga söövitus
3.2 Söövitamine vasksulfaadi ja lauasoolaga
4. Tinamine
5.Puurimine

1. Ettevalmistus PCB tootmiseks

Esiteks vajame fooliumilehte PCB-d, metallist käärid või rauasaagi, tavalist pliiatsi riivi ja atsetooni.

Vajalik fooliumitükk PCB-st lõigake ettevaatlikult välja. Seejärel peate meie tekstoliiti hoolikalt puhastama vase poolelt pliiatsiriiviga, kuni see särab, seejärel pühkige meie toorik atsetooniga (seda tehakse rasvaärastuse jaoks).

Joonis 1. Siin on minu toorik

Kõik on valmis, nüüd ärge puudutage läikivat külge, vastasel juhul peate uuesti rasvatustama.

2. Joonista juhtivad teed

Need on teed, mida mööda vool kantakse.

2.1 Joonistame rajad lakiga.

See meetod on vanim ja lihtsam. Vajame kõige lihtsamat küünelakki.

Joonistage küünelakiga ettevaatlikult juhtivad teed. Olge ettevaatlik, kuna lakk mõnikord veritseb ja jäljed ühinevad. Laske lakil kuivada. See on kõik.

Joonis 2. Lakiga värvitud teed

2.2 Joonista jäljed nitrovärvi või markeriga

See meetod ei erine eelmisest, ainult kõik joonistatakse palju lihtsamalt ja kiiremini

Joonis 3. Nitrovärviga värvitud rajad

2.3 Lasertriikimine

Lasertriikimine on üks levinumaid viise trükkplaatide tootmiseks. Meetod ei ole töömahukas ja võtab vähe aega. Ma pole seda meetodit isiklikult proovinud, kuid paljud mulle tuttavad kasutavad seda väga edukalt.

Esiteks peame printima oma trükkplaadi joonise laserprinterile. Laserprinteri puudumisel saab tindiprinterile printida ja seejärel koopiamasinaga koopiaid teha.Jooniste koostamiseks kasutan Sprint-Layout 4.0 programmi. Lihtsalt olge peegliga printides ettevaatlik; paljud on tahvleid sel viisil rohkem kui üks kord hävitanud.

Trükime mõnele vanale mittevajalikule läikpaberiga ajakirjale. Enne printimist seadke oma printer maksimaalsele tooneritarbimisele, see säästab teid paljudest probleemidest.

Joonis 4. Joonise trükkimine läikivale ajakirjapaberile

Nüüd lõikasime oma joonise hoolikalt ümbriku kujul välja.

Joonis 5. Skeemiga ümbrik

Nüüd paneme tooriku ümbrikusse ja sulgeme selle tagaküljelt ettevaatlikult teibiga. Kinnitame selle nii, et tekstoliit ümbrikus ei liiguks

Joonis 6. Valmis ümbrik

Nüüd triigime ümbriku ära. Püüame mitte ühtegi millimeetrit vahele jätta. Sellest sõltub plaadi kvaliteet

Joonis 7. Laua triikimine

Kui triikimine on lõppenud, asetage ümbrik ettevaatlikult sooja veega kaussi.

Joonis 8. Leotage ümbrik

Kui ümbrik on läbi imbunud, rullige paber ilma järskude liigutusteta kokku, et mitte kahjustada toonerijälgi. Kui esineb defekte, võtke CD- või DVD-marker ja parandage rajad.

Joonis 9. Peaaegu valmis plaat

2.4 Trükkplaadi valmistamine kilefotoresisti abil

Sarnaselt eelmisele meetodile teeme Sprint-Layout 4.0 programmiga joonise ja vajutame printimist. Trükime spetsiaalsele tindiprinteritele printimiseks mõeldud kilele. Seetõttu seadistame trükise: eemaldame küljed f1, m1, m2; Valikutes märkige ruudud Negatiivne ja Raam.

Joonis 10. Prindisätted

Seadsime printeri must-valge printima ja värviseaded maksimaalse intensiivsusega.

Joonis 11. Printeri häälestus

Trükime matt küljele. See külg on tööpool, saate selle kindlaks teha, kleepides selle sõrmede külge.

Pärast printimist laske meie mallil kuivada.

Joonis 12. Meie malli kuivatamine

Nüüd lõikame ära vajaliku fotoresistkile tüki

Joonis 13. Fotoresist kile

Eemaldage ettevaatlikult kaitsekile (see on matt), liimige see meie PCB tooriku külge

Joonis 14. Fotoresisti liimimine tekstoliidile

Peate selle hoolikalt liimima ja pidage meeles, et mida paremini fotoresisti vajutate, seda kvaliteetsemad on plaadil olevad rajad. Umbes nii peakski juhtuma.

Joonis 15. Fotoresist trükkplaadil

Nüüd lõikasime kilest, millele printisime, oma joonise välja ja kandsime selle tekstoliidiga fotoresistile. Ärge segage külgi, vastasel juhul saate peegli. Ja katke see klaasiga

Joonis 16. Kandke joonisega kile ja katke see klaasiga

Nüüd võtame ultraviolettlambi ja valgustame oma teed. Igal lambil on arendamiseks oma parameetrid. Seetõttu vali ise kaugus lauast ja helendusaeg

Joonis 17. Valgustage rajad ultraviolettlambiga

Kui rajad on valgustatud, võtame väikese plastnõu, valmistame 250 grammist veest, lusikatäiest soodast lahuse ja laseme sellesse oma tahvli ilma tahvlimalli ja teise läbipaistva fotoresistkileta.

Joonis 18. Asetage plaat soodalahusesse

30 sekundi pärast ilmub meie radade väljatrükk. Kui fotoresist lahustub, saame oma tahvli, mida me tahtsimegi. Loputage põhjalikult jooksva vee all. Kõik on valmis

Joonis 19. Valmis plaat

3. Uue trükkplaadi söövitamine. Söövitamine on viis liigse vase eemaldamiseks PCB-lt.

Söövitamiseks kasutatakse spetsiaalseid lahuseid, mis on valmistatud plastmahutites.

Peale lahuse valmistamist lastakse trükkplaat sinna alla ja söövitatakse teatud ajaks. Söövitamise aega saate kiirendada, hoides lahuse temperatuuri 50-60 kraadi juures ja pidevalt segades.

Ärge unustage töötamise ajal kasutada kummikindaid ja seejärel pesta käsi hästi seebi ja veega.

Pärast plaadi söövitamist peate plaati põhjalikult loputama vee all ja eemaldama ülejäänud laki (värv, fotoresist) tavalise atsetooni või küünelakieemaldajaga.

Nüüd natuke lahendustest

3.1 Raudkloriidiga söövitus

Üks kuulsamaid söövitusmeetodeid. Söövitamiseks kasutatakse raudkloriidi ja vett vahekorras 1:4. Kui 1 on raudkloriid, siis 4 on vesi.

Seda on lihtne valmistada: valage nõutav kogus kloorrauda kaussi ja täitke see sooja veega. Lahus peaks muutuma roheliseks.

3x4 sentimeetrise tahvli söövitusaeg on umbes 15 minutit

Raudkloriidi saate turult või raadioelektroonika kauplustest.

3.2 Söövitamine vasksulfaadiga

See meetod ei ole nii levinud kui eelmine, kuid see on ka tavaline. Mina isiklikult kasutan seda meetodit. See meetod on palju odavam kui eelmine ja komponente on lihtsam hankida.

Valage nõudesse 3 spl lauasoola, 1 lusikas vasksulfaati ja täitke 250 grammi 70-kraadise veega. Kui kõik on õige, peaks lahus muutuma türkiissiniseks ja veidi hiljem roheliseks. Protsessi kiirendamiseks peate lahust segama.

3x4 sentimeetrise tahvli söövitamise aeg on umbes tund

Vasksulfaati saate põllumajandustarvete kauplustes. Vasksulfaat on sinine väetis. See on kristallpulbri kujul. Aku kaitseseade täieliku tühjenemise eest

Tere kallis külastaja. Ma tean, miks sa seda artiklit loed. Jah, jah ma tean. Ei, mis sa oled? Ma ei ole telepaat, ma lihtsalt tean, miks sa sellele lehele sattusid. Kindlasti......

Ja jälle tahab mu sõber Vjatšeslav (SAXON_1996) jagada oma tööd kõlarite osas. Sõna Vjatšeslavile Sain kuidagi ühe filtriga 10MAC kõlari ja kõrgsageduskõlari. Ma pole…… pikka aega.

Trükkplaat– see on dielektriline alus, mille pinnale ja ruumalasse kantakse vastavalt elektriahelale juhtivad teed. Trükkplaat on ette nähtud sellele paigaldatud elektroonika- ja elektritoodete juhtmete mehaaniliseks kinnitamiseks ja elektriliseks ühendamiseks jootmise teel.

Tooriku klaaskiust välja lõikamise, aukude puurimise ja trükkplaadi söövitamise toimingud voolu kandvate radade saamiseks, olenemata mustri trükkplaadile kandmise meetodist, tehakse sama tehnoloogia abil.

Käsitsi pealekandmise tehnoloogia
PCB rajad

Malli ettevalmistamine

Paber, millele trükkplaadi paigutus joonistatakse, on tavaliselt õhuke ja aukude täpsemaks puurimiseks, eriti käsitsi valmistatud isetehtud puuri kasutamisel, et puur küljele ei viiks, tuleb see paksemaks teha. . Selleks tuleb liimida trükkplaadi kujundus paksemale paberile või õhukesele paksule papile, kasutades mis tahes liimi, näiteks PVA või Moment.

Töödeldava detaili lõikamine

Valitakse sobiva suurusega fooliumklaaskiudlaminaadi toorik, toorikule kantakse trükkplaadi mall ja markeri, pehme pliiatsi või terava esemega märgistusega piirjooned ümber perimeetri.

Järgmisena lõigatakse klaaskiust laminaat metallkääridega mööda märgitud jooni või saagitakse välja rauasaega. Käärid lõikavad kiiremini ja tolmu ei teki. Kuid tuleb arvestada, et kääridega lõikamisel on klaaskiud tugevalt painutatud, mis mõnevõrra halvendab vaskfooliumi nakketugevust ja kui elemente on vaja uuesti jootma hakata, võivad jäljed maha kooruda. Seetõttu, kui plaat on suur ja sellel on väga õhukesed jäljed, on parem see lõigata rauasaega.

Trükkplaadi mustri mall liimitakse väljalõigatud tooriku külge Moment liimi abil, mida neli tilka kantakse tooriku nurkadele.

Kuna liim hangub vaid mõne minutiga, võite kohe alustada raadiokomponentide jaoks aukude puurimist.

Aukude puurimine

Aukude puurimiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset minipuurmasinat, millel on 0,7-0,8 mm läbimõõduga karbiidpuur. Kui minipuurmasinat pole saadaval, saate puurida auke väikese võimsusega puuriga, kasutades lihtsat puurit. Kuid universaalse käsitrelliga töötades sõltub katkiste trellide arv teie käe kõvadusest. Te ei saa kindlasti hakkama ainult ühe harjutusega.

Kui te ei saa puurit kinnitada, võite selle varre mähkida mitme kihi paberiga või ühe kihi liivapaberiga. Võid peenikese metalltraadi tihedalt ümber sääre keerata, keeramiseks keerata.

Pärast puurimise lõpetamist kontrollige, kas kõik augud on puuritud. Seda on selgelt näha, kui vaadata trükkplaati kuni valguse poole. Nagu näete, pole auke puudu.

Topograafilise joonise rakendamine

Klaaskiudlaminaadi fooliumikohtade kaitsmiseks, mis on söövitamisel juhtivad teed, tuleb need katta vesilahuses lahustumisele vastupidava maskiga. Radade joonistamise mugavuse huvides on parem need eelnevalt märgistada pehme pliiatsi või markeri abil.

Enne märgistuse pealekandmist on vaja eemaldada trükkplaadi malli liimimiseks kasutatud liimi jäljed. Kuna liim pole palju tahkunud, saab selle lihtsalt sõrmega rullides eemaldada. Fooliumi pind tuleb rasvatustada ka kaltsuga mis tahes vahenditega, näiteks atsetooni või valge alkoholiga (nn puhastatud bensiin) või mis tahes nõudepesuvahendiga, näiteks Ferry.

Pärast trükkplaadi radade märgistamist võite hakata nende kujundust rakendama. Radade tõmbamiseks sobib hästi igasugune veekindel email, näiteks PF seeria alküüdemail, mis on lahjendatud valge alkoholi lahustiga sobiva konsistentsini. Radasid saab joonistada erinevate vahenditega – klaasist või metallist joonistuspliiats, meditsiiniline nõel ja isegi hambaork. Selles artiklis räägin teile, kuidas joonistada trükkplaadi jälgi joonistuspliiatsi ja baleriini abil, mis on mõeldud tindiga paberile joonistamiseks.

Varem polnud arvuteid ja kõik joonised joonistati lihtsate pliiatsidega whatmani paberile ja kanti seejärel tindiga jäljepaberile, millest tehti koopiamasinate abil koopiaid.

Joonistamine algab kontaktpatjadega, mis on joonistatud baleriiniga. Selleks tuleb reguleerida baleriini joonestuslaua libisevate lõugade vahe vajalikule joonelaiusele ja ringi läbimõõdu määramiseks teostada reguleerimine teise kruviga, liigutades tõmbetera joone teljest eemale. pöörlemine.

Järgmisena täidetakse baleriini joonestuslaud pintsli abil 5-10 mm pikkuse värviga. Trükkplaadile kaitsekihi kandmiseks sobib kõige paremini PF või GF värv, kuna see kuivab aeglaselt ja võimaldab töötada vaikselt. Võib kasutada ka NTs kaubamärgi värvi, kuid sellega on raske töötada, kuna see kuivab kiiresti. Värv peab hästi nakkuma ja mitte laiali valguma. Enne värvimist tuleb värv lahjendada vedelaks konsistentsiks, lisades sellele vähehaaval tugevalt segades sobivat lahustit ja püüdes värvida klaaskiu jääkidele. Värviga töötamiseks on kõige mugavam valada see maniküürilaki pudelisse, mille keerdus on paigaldatud lahustikindel pintsel.

Pärast baleriini joonestuslaua reguleerimist ja vajalike jooneparameetrite saamist võite alustada kontaktpatjade paigaldamist. Selleks sisestatakse telje terav osa auku ja pööratakse baleriini alust ringi.

Joonistuspliiatsi õige seadistuse ja soovitud värvi konsistentsiga trükkplaadi aukude ümber saadakse täiuslikult ümarad ringid. Kui baleriin hakkab halvasti maalima, eemaldatakse joonestuslaua vahest lapiga järelejäänud kuivanud värv ja täidetakse joonestuslaud värske värviga. Sellele trükkplaadile ringidega kõigi aukude joonistamiseks kulus vaid kaks joonistuspliiatsi täitmist ja mitte rohkem kui kaks minutit.

Kui ümmargused padjad tahvlile on joonistatud, võite alustada juhtivate radade joonistamist käsitsi joonistuspliiatsiga. Käsitsi joonestuslaua ettevalmistamine ja reguleerimine ei erine baleriini ettevalmistamisest.

Ainus, mida lisaks vaja on, on lame joonlaud, mille ühele küljele on servi liimitud 2,5-3 mm paksused kummitükid, et joonlaud töötamise ajal ei libiseks ja klaaskiud saaks joonlauda puudutamata vabalt mööda minna. selle all. Joonlauaks sobib kõige paremini puidust kolmnurk, mis on stabiilne ja samas võib olla trükkplaadi joonistamisel käetoeks.

Et vältida trükkplaadi libisemist radade joonistamisel, on soovitatav see asetada liivapaberilehele, mis koosneb kahest paberi külgedega kokku suletud liivapaberilehest.

Kui need teede ja ringide joonistamisel kokku puutuvad, ei tohiks te mingeid meetmeid võtta. Peate laskma trükkplaadi värvil kuivada olekuni, kus see puudutamisel ei määri ja eemaldage noaotsaga kujundusest üleliigne osa. Et värv kiiremini kuivaks, tuleks plaat panna talvel sooja kohta, näiteks radiaatori peale. Suvel - päikesekiirte all.

Kui trükkplaadi kujundus on täielikult rakendatud ja kõik vead on parandatud, võite jätkata selle söövitamist.

Trükkplaatide projekteerimise tehnoloogia
laserprinterit kasutades

Laserprinteriga printides kandub tooneri poolt moodustatud pilt elektrostaatika toimel fototrumlist, millele laserkiir kujutise tõmbas, paberile. Toonerit hoitakse paberil, säilitades kujutise, ainult tänu elektrostaatikale. Tooneri kinnitamiseks rullitakse paber rullide vahele, millest üks on 180-220°C temperatuurini kuumutatud termoahi. Tooner sulab ja tungib läbi paberi tekstuuri. Pärast jahtumist tooner kõveneb ja kleepub tugevalt paberile. Kui paber kuumutada uuesti temperatuurini 180-220°C, muutub tooner jälle vedelaks. Seda tooneri omadust kasutatakse kodus voolu kandvate radade kujutiste ülekandmiseks trükkplaadile.

Kui PCB kujundusega fail on valmis, peate selle laserprinteri abil paberile printima. Pange tähele, et selle tehnoloogia trükkplaadi joonise pilti tuleb vaadata küljelt, kus osad on paigaldatud! Tindiprinter nendel eesmärkidel ei sobi, kuna töötab teisel põhimõttel.

Pabermalli koostamine kujunduse trükkplaadile ülekandmiseks

Kui printida trükkplaadi kujundus tavalisele kontoritehnika paberile, siis tänu poorsele struktuurile tungib tooner sügavale paberi kehasse ja tooneri kandmisel trükkplaadile jääb suurem osa sellest alles. paberis. Lisaks tekib raskusi trükkplaadilt paberi eemaldamisega. Peate seda pikka aega vees leotama. Seetõttu vajate fotomaski ettevalmistamiseks paberit, millel pole poorset struktuuri, näiteks fotopaberit, isekleepuvate kilede ja etikettide alust, jälituspaberit, läikivate ajakirjade lehti.

PCB kujunduse printimiseks kasutan paberina vana jälituspaberit. Jälgpaber on väga õhuke ja sellele pole võimalik malli otse printida, see ummistub printerisse. Selle probleemi lahendamiseks peate enne printimist kandma tilga liimi vajaliku suurusega jälituspaberile nurkades ja liimima selle A4-formaadis kontoripaberi lehele.

See tehnika võimaldab trükkida trükkplaadi disaini ka kõige õhemale paberile või kilele. Selleks, et joonise tooneri paksus oleks maksimaalne, tuleb enne printimist konfigureerida “Printeri atribuudid”, lülitades välja säästliku printimise režiimi ja kui see funktsioon pole saadaval, siis vali kõige jämedam paberitüüp, näiteks papp või midagi sarnast. On täiesti võimalik, et te ei saa esimesel korral head väljatrükki ja peate oma laserprinteri jaoks parima prindirežiimi leidmiseks veidi katsetama. Saadud kujunduse väljatrükis peavad trükkplaadi rajad ja kontaktpadjad olema tihedad, ilma lünkade ja määrdumiseta, kuna retušeerimine selles tehnoloogilises etapis on kasutu.

Jääb vaid koputuspaber piki kontuuri lõigata ja trükkplaadi valmistamise mall on valmis ja võite jätkata järgmise sammuga, kandes kujutise klaaskiust laminaadile.

Disaini ülekandmine paberilt klaaskiule

Trükkplaadi disaini ülekandmine on kõige kriitilisem samm. Tehnoloogia olemus on lihtne: paber, mille külg on trükkplaadi radade trükitud mustriga, kantakse klaaskiust vaskfooliumile ja pressitakse suure jõuga. Järgmisena kuumutatakse see võileib temperatuurini 180-220 °C ja jahutatakse seejärel toatemperatuurini. Paber rebitakse maha ja kujundus jääb trükkplaadile.

Mõned käsitöölised soovitavad kujunduse paberilt trükkplaadile üle kanda, kasutades triikrauda. Proovisin seda meetodit, kuid tulemus oli ebastabiilne. Raske on üheaegselt tagada tooneri kuumenemist vajaliku temperatuurini ja paberi ühtlast pressimist tooneri kõvenemisel kogu trükkplaadi pinnale. Selle tulemusena ei kandu muster täielikult üle ja trükkplaadi radade mustrisse jäävad tühimikud. Võib-olla ei soojenenud triikraud piisavalt, kuigi regulaator oli seatud triikraua maksimaalsele kuumenemisele. Ma ei tahtnud triikrauda avada ja termostaati ümber seadistada. Seetõttu kasutasin teist tehnoloogiat, vähem töömahukat ja sajaprotsendilist tulemust.

Trükkplaadi mõõtu lõigatud ja atsetooniga rasvatustatud fooliumklaaskiudlaminaadi tükile liimisin jäljepaberi, mille nurkadesse oli trükitud muster. Jälgimispaberi peale asetasin ühtlasema surve tagamiseks kontoripaberi lehtede kontsad. Saadud pakend asetati vineerilehele ja kaeti pealt sama suurusega lehega. Kogu see võileib kinnitati maksimaalse jõuga klambritesse.

Ei jää muud üle, kui soojendada valmistatud võileib temperatuurini 200°C ja jahutada. Kütmiseks sobib ideaalselt temperatuuriregulaatoriga elektriahi. Piisab, kui asetada loodud struktuur kappi, oodata, kuni seatud temperatuur saavutab, ja poole tunni pärast eemaldada plaat jahtuda.

Kui teil pole elektriahju, saate kasutada gaasiahju, reguleerides temperatuuri sisseehitatud termomeetri abil gaasivarustuse nupu abil. Kui termomeetrit pole või see on vigane, saavad naised aidata, pirukate küpsetamise juhtnupu asend on sobiv.

Kuna vineeri otsad olid väändunud, siis kinnitasin need igaks juhuks lisaklambritega. Selle nähtuse vältimiseks on parem kinnitada trükkplaat 5-6 mm paksuste metalllehtede vahele. Saate puurida nende nurkadesse auke ja kinnitada trükkplaate, pingutada plaate kruvide ja mutritega. M10 piisab.

Poole tunni pärast on struktuur piisavalt jahtunud, et tooner kõveneb ja tahvli saab eemaldada. Eemaldatud trükkplaadile saab esmapilgul selgeks, et tooner kandis jälituspaberilt plaadile suurepäraselt. Jälgpaber sobis tihedalt ja ühtlaselt mööda prinditud radade, kontaktiplokkide rõngaste ja märgistustähtede jooni.

Peaaegu kõigilt trükkplaadi jälgedelt tuli jälituspaber kergesti maha, allesjäänud jälituspaber eemaldati niiske lapiga. Kuid siiski oli trükitud radadel mitmes kohas lünki. See võib juhtuda printeri ebaühtlase printimise või klaaskiudfooliumi mustuse või korrosiooni tõttu. Vahed saab üle värvida mis tahes veekindla värviga, maniküüri lakiga või retušeerida markeriga.

Trükkplaadi retušeerimiseks markeri sobivuse kontrollimiseks tuleb sellega paberile jooni tõmmata ja paberit veega niisutada. Kui jooned ei hägune, siis sobib retušeerimismarker.

Trükkplaat on kõige parem söövitada kodus raudkloriidi või vesinikperoksiidi lahuses sidrunhappega. Pärast söövitamist saab toonerit prinditud radadelt kergesti eemaldada atsetoonis niisutatud tampooniga.

Seejärel puuritakse augud, tinatatakse juhtivad teed ja kontaktpadjad ning tihendatakse raadioelemendid.

See on trükkplaadi välimus koos sellele paigaldatud raadiokomponentidega. Tulemuseks on elektroonikasüsteemi toiteallikas ja lülitusplokk, mis täiendab tavalist bideefunktsiooniga tualetti.

PCB söövitus

Koduses trükkplaatide valmistamisel fooliumiga klaaskiust laminaadi kaitsmata aladelt vaskfooliumi eemaldamiseks kasutavad raadioamatöörid tavaliselt keemilist meetodit. Trükkplaat asetatakse söövituslahusesse ja keemilise reaktsiooni tõttu maskiga kaitsmata vask lahustub.

Marineerimislahuste retseptid

Olenevalt komponentide saadavusest kasutavad raadioamatöörid ühte allolevas tabelis toodud lahendustest. Söövituslahendused on järjestatud nende koduse raadioamatööride kasutuse populaarsuse järgi.

Söövita trükkplaadid sisse metallist nõud ei ole lubatud. Selleks peate kasutama klaasist, keraamilisest või plastikust anumat. Kasutatud söövituslahuse võib visata kanalisatsiooni.

Vesinikperoksiidi ja sidrunhappe söövituslahus

Vesinikperoksiidil põhinev lahus ja selles lahustunud sidrunhape on kõige ohutum, soodsaim ja kiireim töö. Kõigist loetletud lahendustest on see kõigi kriteeriumide järgi parim.

Vesinikperoksiidi saab osta igas apteegis. Müüakse vedela 3% lahuse või tablettidena, mida nimetatakse hüdroperiidiks. Hüdroperiidist vedela 3% vesinikperoksiidi lahuse saamiseks peate lahustama 6 tabletti kaaluga 1,5 grammi 100 ml vees.

Sidrunhapet kristallidena müüakse igas toidupoes, pakendatud 30 või 50 grammi kaaluvatesse kottidesse. Lauasoola võib leida igast kodust. 35 mikroni paksuse vaskfooliumi eemaldamiseks 100 cm2 pindalaga trükkplaadilt piisab 100 ml söövituslahusest. Kasutatud lahust ei säilitata ja seda ei saa uuesti kasutada. Muide, sidrunhappe saab asendada äädikhappega, kuid selle terava lõhna tõttu peate trükkplaati õues söövitama.

Raudkloriidi peitsimislahus

Teine populaarseim söövituslahus on raudkloriidi vesilahus. Varem oli see kõige populaarsem, kuna raudkloriidi oli lihtne hankida igas tööstusettevõttes.

Söövituslahus ei ole nõudlik temperatuuri suhtes, see söövitub piisavalt kiiresti, kuid söövituskiirus väheneb lahuses oleva raudkloriidi kulumisel.

Raudkloriid on väga hügroskoopne ja imab seetõttu õhust kiiresti vett. Selle tulemusena ilmub purgi põhja kollane vedelik. See ei mõjuta komponendi kvaliteeti ja selline raudkloriid sobib söövituslahuse valmistamiseks.

Kui kasutatud raudkloriidi lahust hoida õhukindlas anumas, saab seda korduvalt kasutada. Regenereerimise korral valage lahusesse lihtsalt raudnaelad (need kaetakse kohe lahtise vasekihiga). Kui see satub mõnele pinnale, jätab see raskesti eemaldatavad kollased plekid. Praegu kasutatakse raudkloriidi lahust trükkplaatide valmistamisel selle kõrge hinna tõttu harvemini.

Söövituslahus vesinikperoksiidi ja vesinikkloriidhappe baasil

Suurepärane söövituslahendus, tagab suure söövituskiiruse. Vesinikkloriidhape valatakse intensiivselt segades õhukese joana 3% vesinikperoksiidi vesilahusesse. Vesinikperoksiidi valamine happesse on vastuvõetamatu! Kuid kuna söövituslahuses on soolhapet, tuleb plaadi söövitamisel olla väga ettevaatlik, kuna lahus söövitab käte nahka ja rikub kõik, millega see kokku puutub. Sel põhjusel ei soovitata kodus kasutada söövituslahust soolhappega.

Vasksulfaadil põhinev söövituslahus

Trükkplaatide valmistamise meetodit vasksulfaadi abil kasutatakse tavaliselt siis, kui muudel komponentidel põhinevaid söövituslahendusi ei ole võimalik valmistada nende ligipääsmatuse tõttu. Vasksulfaat on pestitsiid ja seda kasutatakse laialdaselt kahjuritõrjeks põllumajanduses. Lisaks on trükkplaadi söövitusaeg kuni 4 tundi, kusjuures vaja on hoida lahuse temperatuuri 50-80°C ning tagada söövitataval pinnal pidev lahuse muutumine.

PCB söövitamise tehnoloogia

Tahvli söövitamiseks ükskõik millises ülaltoodud söövituslahuses sobivad klaas-, keraamilised või plastnõud, näiteks piimatoodetest. Kui sobiva suurusega anumat käepärast pole, võid võtta suvalise sobiva suurusega paksust paberist või papist karbi ja vooderdada selle seest kilega. Anumasse valatakse söövituslahus ja selle pinnale asetatakse ettevaatlikult trükkplaat, muster allapoole. Vedeliku pindpinevusjõudude ja selle kerge kaalu tõttu hakkab plaat hõljuma.

Mugavuse huvides saate kiirliimiga plaadi keskele plastpudelikorgi liimida. Kork toimib samaaegselt käepideme ja ujukina. Kuid on oht, et tahvlile tekivad õhumullid ja vask ei söövita nendesse kohtadesse.

Vase ühtlase söövitamise tagamiseks võite asetada trükkplaadi anuma põhjale mustriga ülespoole ja perioodiliselt salve käega raputada. Mõne aja pärast, sõltuvalt söövituslahusest, hakkavad ilmuma ilma vaseta alad ja seejärel lahustub vask täielikult kogu trükkplaadi pinnal.

Pärast seda, kui vask on söövituslahuses täielikult lahustunud, eemaldatakse trükkplaat vannist ja pestakse põhjalikult jooksva vee all. Tooner eemaldatakse radadelt atsetoonis leotatud lapiga ja värvi saab hõlpsasti eemaldada lahustis leotatud lapiga, mis lisati värvile soovitud konsistentsi saamiseks.

Trükkplaadi ettevalmistamine raadiokomponentide paigaldamiseks

Järgmine samm on trükkplaadi ettevalmistamine raadioelementide paigaldamiseks. Pärast plaadilt värvi eemaldamist tuleb rajad peene liivapaberiga ringjate liigutustega lihvida. Pole vaja end ära lasta, sest vaskroomikud on õhukesed ja kergesti lihvitavad. Piisab vaid mõnest läbikäigust kerge survega abrasiiviga.

Järgmisena kaetakse trükkplaadi vooluteed ja kontaktpadjad piiritus-kampoli räbustiga ja tinatatakse pehme joodisega, kasutades eklektilist jootekolvi. Et trükkplaadil olevad augud ei kattuks joodisega, tuleb seda veidi jootekolvi otsa peale võtta.

Pärast trükkplaadi valmistamise lõpetamist jääb üle vaid sisestada raadiokomponendid ettenähtud kohtadesse ja jootma nende juhtmed padjandite külge. Enne jootmist tuleb osade jalad niisutada piirituse-kampoli räbustiga. Kui raadiokomponentide jalad on pikad, tuleb need enne jootmist külglõikuritega lõigata trükkplaadi pinnast 1–1,5 mm kõrgusele eendile. Pärast osade paigaldamise lõpetamist peate eemaldama ülejäänud kampoli, kasutades mis tahes lahustit - alkoholi, valget alkoholi või atsetooni. Nad kõik lahustavad kampoli edukalt.

Selle lihtsa mahtuvusliku releeahela rakendamiseks alates trükkplaadi valmistamise radade paika panemisest kuni töönäidise loomiseni kulus kõige rohkem viis tundi, palju vähem kui kulus selle lehe tippimiseks.