Näpunäiteid saagimismasinal töötamiseks. Toorikute paigaldamise ja kinnitamise seadmed Vahetükid masinalaua soontesse

Puitdetailide professionaalne töötlemine ja tootmine on võimalik ainult freespinki kasutades. Seda tööriista saab täielikult kasutada spetsiaalses paigalduses. Selline on freeslaud. See installimine on haruldane ja müügil olevad valikud on üsna kallid. Selle kujunduse ostmisele pole mõtet palju raha kulutada, kuna saate selle ise teha.

Freeslaud: otstarve, tüübid

Tabelisse paigutatud ruuteri kasutamise mugavus seisneb puiduga töötamise optimeerimises ja ohutuses ning detailide valmistamise kiiruses. Selle paigalduse tööpõhimõte on üsna lihtne, kuna mööda töödeldavat pinda ei liigu mitte frees, vaid selle suhtes liikuv osa. Laua külge kinnitatud ruuter annab suuremad võimalused osade töötlemiseks. Selle tulemusena saadakse tootetoorikud nagu professionaalsetes mööblitöökodades koos vastava seadmestikuga. Enne freeslaua valmistamist peate otsustama välimuse ja suuruse üle. Arvestama peab tabeli täiendamise võimalusega. Oluline on, et laud oleks töökindel ja stabiilne. Sahtlite olemasolu loob töös täiendava mugavuse

Kompaktne omatehtud disain asendab tööstusliku masina

Ruuteritabeleid on kolme peamist tüüpi:

1. Statsionaarne - spetsiaalne disain, tavaliselt mahukas ja liikumatu.
2. Kaasaskantav - on kompaktsete mõõtmetega ja suhteliselt kerge. Seda lauda on lihtne teisaldada.
3. Täitematerjal - disain näeb ette saelaua pinna laiendamise.

Disaini skeem

Enda töötasapindade valmistamiseks kasutatakse tavaliselt erinevate plastkatetega kaetud MDF-plaate, paksu vineeri või plaate. Neid materjale on lihtne töödelda, need on kerged ja vastupidavad.

Puitkonstruktsiooni on lihtne töödelda ja kasutada

Mõned käsitöölised usuvad, et metallist töötasapind on kõige vastupidavam ja vastupidavam. Neil on õigus, kuid sellisest elektriseadmega lauast saab suurepärane juht, mis pole ohutu. Metall on vastuvõtlik ka korrosioonile, seetõttu tuleb see värvida.

Freeslaudade katted peavad olema siledad. Sageli on need valmistatud plastikust või metallist. Nendel laudadel on täiesti tasane pind, mis on niiskust mitteläbilaskev. Fenoolplasti on lihtne töödelda. See on väga mugav alumiiniumprofiilile soonte tegemisel või pikisuunalise tõkke kinnitamiseks aukude puurimisel. Nagu MDF, vineer ja plaadid, on ka nendel materjalidel mõistlikud hinnad.

Terasest või alumiiniumist valmistatud kaubamärgiga tööpindadel on juba konkreetse ruuteri mudeli jaoks augud. Kui valmistatud tööpinna mudelid on valmistatud MDF-plaatidest või plastikust, siis ettevõtted valmistavad plaatide jaoks ette ainult augud. Kuigi seda alati ei juhtu.

Plaadi põhjas on augud, mille kaudu ruuter kinnitatakse kruvidega selle alusele. Need plaadid võivad olla valmistatud metallist, plastist, polükarbonaadist või alumiiniumist. Ruuteri plaat tuleb paigaldada tasapinnale tööpinna pinnaga. Kui mõni plaadi osa ulatub pinnast kõrgemale, jäävad toorikud selle külge kinni.

Lauakate on varustatud reguleerimiskruvide või muude seadmetega plaadi tasandamiseks. Parem on valida vahetatavate rõngastega plaat. See on vajalik rõngaste aukude valimiseks vastavalt lõikuri läbimõõdule. See hõlbustab laastude ja muu prahi eemaldamist freeslaua tööpinnalt.

Loob lõiketera läbimõõdu valimisel mugavuse

Freesimisel on sageli vaja pikisuunalist peatust, et toorik soovitud nurga all suunata. Töö täpseks tegemiseks peab see olema kogu pikkuses ühtlane, asetatud rangelt risti laua pinnaga ja olema erinevate protsesside jaoks kergesti ümberkonfigureeritav. Peatuse esiosad võivad olla kas kindlad või mitme ülekattena. Laastude ja prahi kogunemise vältimiseks on külgpiirang varustatud toruga. Sellega on ühendatud tolmuimeja voolik.

Peatuse esiosad on mitme kinnitatud ülekatte kujul

Freeslauda saab täiendada raamiga, millesse veski kinnitatakse. Lisateavet selle kujunduse ise tegemise kohta saate lugeda.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

1. Puusepa liim.
2. Mutritega poldid.
3. Kruvid.
4. MDF plaat ja kasevineeri leht
5. Pusle.
6. Mutrivõtmed.
7. Liivapaber.
8. Joonlaud.
9. Pliiats

Joonised ja arvutused

Ruuteri laua valmistamiseks saab kasutada eraldi pinda, mis kinnitatakse puittugedesse või kahe kapi vahele. Lihtsaim viis freeslaua lauaplaadi, tugiosa ja osade loomiseks on kasutada MDF-plaati või kasevineeri paksusega 16-25 mm. Kui plaat on kaetud plastikuga, on töö ajal vähem takistust. Mõlemalt poolt lamineeritud plaat ei kõverdu kasutamise ajal. Meie puhul kasutasime freeslaua valmistamisel:

1. 1 MDF paneel, mõõdud 19x1000x1800 mm.
2. 1 vineerileht, mõõdud 19x1000x1650 mm.
3. 1 plaat, mõõdud 4x30x30 mm.
4. Alumiiniumist juhikud - 2,3 m.
5. Rattatugi koos piduriga - 4 tk.

Fotogalerii: Freesimislaua diagrammid

Samm-sammuline juhendamine

Laua ülemise osa struktuur koosneb puitdetailidest, mis on lõigatud tugevast 19 mm MDF-plaadist. Selle materjali asendajana võite kasutada kasevineeri.

• Lõika lehtmaterjal tükkideks vastavalt määratud mõõtudele.

1 - tööpind; 2 - tugialus; 3 - selle tugisein; 4 - kinnitus (4 tk, 19 mm vineeri mõõtmed); 5 - sahtel (2 tk.); 6 - külgriba; 7 - ühendusriba (4 tk.)

Enne osadeks saagimist on vaja kontrollida MDF-plaadi paksust, kuna sageli ei pruugi see kokku langeda määratud parameetritega või olla defektne.

• Ruuteri aluselt on vaja eemaldada plastkate. Tulevikus on see mallina tööpinna pinnale lõikurite märgistamiseks.

Plastist padi on märgistamise malliks

• Kõige suuremale saetud detailile nr 1 mõõtudega 90x70 cm tee lõikurile märgistus. Selleks peate tõmbama keskelt servast 235 mm kaugusele joone ja panema märgi. Seejärel asetage padi nii, et ruuteri reguleerimismehhanismid oleksid laua servale lähemal. Olles asetanud trimmi ühtlaselt, märkige kohad aukude puurimiseks, mis kinnitatakse kruvidega.

Paigaldusavad peavad ühtima viimistlusega

• Mõõtke padja läbimõõt ja kaugus välisservast talla lõikeni, nagu on näidatud pildil.

Selle läbimõõdu määramine

• Talla lõigatud osa keskelt tõmmake selle keskpunktiga risti joon, kus: S = D/2-(D-H).

Mõõdud on võetud voodri talla lõikest

• Kasutades voodri talla auke, märkige tulevased augud kinnituskruvide jaoks.

Ülekatte kasutamine mallina

• Osades nr 2 ja 3 puurida augud kinnitusdetailide ja lõikurite jaoks. Peatuse põhjas ja esiosas tehke poolringikujuliste väljalõigete jaoks märgised, nagu on näidatud pildil. Pusle kasutades lõigake poolringikujulised väljalõiked. Lihvige pinnad.

Diagrammil poolringikujulisi väljalõikeid pole.

• Kinnitage neli planku (osad nr 7) kruvide abil lauaplaadi alumisele küljele.

Liimina kasutage puiduliimi või epoksiidi.

• Liimige ülejäänud osad kokku ja kinnitage need kruvidega. Paigaldage ruuter lauaplaadi põhja.

1 - külglatt pukkide klambritega kinnitamiseks; 2 - sahtel; 3 - süvistatavad juhtavad; 4 - peatuse esisein; 5 - süvistatud peaga isekeermestav kruvi 4,5x42; 6 - sall; 7 - tugialus

• Nüüd peate tegema laua tugistruktuuri. Meie puhul on selle kõrgus 820 mm. Selleks kasutati kasevineerilehte 19x1000x1650 mm.

1 - välimine külgsammas; 2 - sisemine alus; 3 - tagumine sammas; 4 - alus

• Lõika vineer vastavalt suurusele tükkideks.
• Pange laua konstruktsioon kokku, kinnitades selle osad isekeermestavate kruvide, kruvide ja liimiga. Tulemuseks on kappides vaba ruumiga raam, mis on mugav tööriistade ja kulumaterjalide hoidmiseks.

1 - külgtugi; 2 - tugi ratastel; 3 - konstruktsiooni põhi; 4 - sisemine paneel; 5 - tagumine sammas

• Seejärel on vaja teha kinnitusplaat, mis aitab kaasa lõikuri suuremale üleulatuvusele selle külge kinnitatud tööriista tõttu. Plaadi valmistamiseks vajate duralumiiniumist, getinaksi või polükarbonaati paksusega 4–6 mm. Lõika määratud materjalist ruut, mille küljed on 300 mm. Liimige ruuteri tald sellele (kasutades kahepoolset teipi). Sel juhul toimib ülekate mallina. Puurige plaat läbi kaane aukude. Pärast seda eemaldage kate ja tehke suure puuriga plaadile korkide jaoks süvendid.

Võimaldab lõikuril osi võimalikult palju töödelda

• Nagu pildil näidatud, peate plaadi asetama ja jälgima selle piirjooni. Joonistage ja lõigake lauaplaadile väljalõige, mille servad on lihvitud.

Eelpuuritud auk muudab protsessi lihtsamaks

• Puurige lõikuri kinnituskohta augud ja laiendage neid lauaplaadi tagaküljele 11 mm puuriga. Asetage paigaldusplaat lauaplaadi ettevalmistatud avasse, joondades need poltidega kinnitamiseks. Kinnitage osa ruuteri alusele. Sisestage tööriist lauaplaadile ja kinnitage see kruvidega.

Lauaplaadi ja plaadi augud peavad sobima

• Masina töö hõlbustamiseks on vaja muuta külgpiirikut ja varustada see pöörleva tõkkega. See aitab tulevikus töödelda kitsaste osade otsi. Selleks peate plaadi pinnale kinnitama T-kujulise profiili juhikud.

Pöörd- ja külgseisak muudavad protsessi mugavaks

• Paigaldage eesmisse piduririba juhtprofiil klambrite, padjandite ja kaitseseadmete kinnitamiseks.
• Tolmuimeja ühendamiseks masinaga on vaja teha toru tolmu eemaldamiseks. Selleks tuleb vineerist lõigata osa mõõtmetega 140x178 mm. Detaili keskele teeme ümmarguse augu tolmuimeja adapteri liitmiku kinnitamiseks.

Osa on valmistatud vineerist

• Toetamiseks lisa vineerist ja pleksiklaasist turvakilp.

Mugavuse huvides kasutatakse tiibmutreid

• Väikeste kildude freesimiseks tehke klambrid ja klambrid. Selleks lõikame vineerist välja osad vastavalt pildil olevatele mõõtudele. Kammiklambri valmistamisel on parem kasutada vahtrapuitu. Osa välja lõikamiseks tuleb valida puidukiudude sirge suunaga ala. Harjade praod on parem teha masinal ketassaega.

Võimaldab väikeste fragmentide töötlemisel osi fikseerida

• Kinnitage juhik klambritega. Lihvige kõiki laua pindu, eriti kohtades, kus tehakse freesimist. Puhastage kõik puitelemendid tolmust ja määrige õliga.

Ohutusmeetmed

Freespingil töötades on võimalikud õnnetused ja vigastused kokkupuutel lõikuri pöörlemismehhanismidega ja sellelt lendavate detailide osakestega. Enne ruuteri käivitamist peate lauaplaadi pinnalt eemaldama kõik tööriistad, puhastama selle pinna prahist ja väikestest osakestest. Samuti saate freeslaua varustada kaitseekraaniga, mis takistab osakeste lendumist.

Laua taga töötamise ajal on detailide puhastamine ja määrimine, kaitseekraani eemaldamine ja toorikute mõõtmine keelatud. Lendavate osakeste silma sattumise vältimiseks peate kasutama kaitseprille. See kehtib eriti pronksi-, malmi- või silumiinelementide kiirel freesimisel või töötlemisel.

Lõikur on vaja osasse lõigata järk-järgult. Mehaaniline etteanne peab olema sisse lülitatud, kuni detail puutub puuriga kokku. Freesmehhanismi pööramise ajal on vastuvõetamatu hoida oma käsi tööriista pöörlemistsooni lähedal. Enne külvikute paigaldamist peate tagama nende töökindluse ja tugevuse, samuti nende terviklikkuse ja õige teritamise. Puurid ei tohiks sisaldada metallilaaste ega pragusid. Selliste defektide avastamisel tuleb need asendada.

Video: freeslaua valmistamine oma kätega

Tänu suhteliselt odavatele materjalidele ja oma oskustele saate ehitada kompaktse freeslaua kujunduse. See võimaldab teil kodus toota ülitäpsete väljalõigetega osi ja kvaliteetset töötlemist.

Küsimust, kuidas ise freeslauda teha, küsivad paljud kodumeistrid. See on arusaadav: seadmeid, millele frees on liikumatult fikseeritud ja toorik liigub spetsiaalselt selleks otstarbeks varustatud töölaual, on paljudel juhtudel palju mugavam kasutada. Sageli kinnitatakse käsitsi ruuteriga töötades toorik tavalisele lauale ja kõik manipulatsioonid teostab tööriist ise, mis muudab töötlemise täpsuse säilitamise võimatuks.

Ruuterilaud tõstab käsiruuteriga töötamisel oluliselt tööviljakust ja efektiivsust. Sellise laua seeriamudeli ostmine oma koju on sageli kahjumlik. Palju ökonoomsem on freeslaud ise teha. See ei võta palju aega ja nõuab väga vähe rahalisi investeeringuid. Selle ülesandega saab soovi korral hakkama iga kodumeister.

Kasutades puittoodete töötlemisel käsitsi ruuteri jaoks omatehtud lauda, ​​saate saavutada tulemusi, mida on võimalik saada professionaalsete freespinkidega. Sellise lihtsa seadme abil tehakse tõhusalt terve rida tehnoloogilisi toiminguid: vormitud aukude lõikamine ja erinevate pilude ja soonte tegemine toorikusse, ühenduselementide valmistamine, servade töötlemine ja profileerimine.

Tehases valmistatud freeslaua struktuuri näete allolevast videost. Püüame teha mitte halvemini, vaid mõnes mõttes isegi paremini ja mis kõige tähtsam, odavamalt.

Omatehtud freeslaud, millega varustate oma kodumasina, annab teile võimaluse töödelda mitte ainult puidust toorikuid, vaid ka puitlaastplaadist, MDF-ist, plastist jne valmistatud tooteid. Sellise omatehtud freeslaua abil saate oskab teha sooni ja splaine, töödelda täpp- ja soonliite elemente, faasida ja luua dekoratiivprofiile.

Ruuteri omatehtud laud, mille tootmine ei nõua suuri rahalisi kulutusi, võimaldab teil oma kodutöökoja varustada tõelise puidutöötlemismasinaga. Kinnitada on vaja ainult tööriist ise - käsitsi frees, mille jaoks saate kasutada puurmasina alust või töölauda. Pole juhus, et paljud tootmisettevõtted on alustanud freeslaudade ja nende tarvikute tootmist, kuid sellise seadme eest tuleb maksta korralik summa. Omatehtud laud freespingi varustamiseks, kui see on valmistatud vastavalt käesolevas artiklis analüüsitavatele joonistele, ei ole funktsionaalsuse poolest sugugi halvem kui tootmistingimustes toodetud mudelid ja see maksab palju vähem.

Freesimislaua joonised: variant nr 1

Freeslaua joonised koos põhikomponentide konstruktsiooni ja nende mõõtmete üksikasjaliku analüüsiga.

Käsitsi ruuteri omatehtud laua joonised (suurendamiseks klõpsake)

Osade mõõtmed Sektsioonlaud Kahekihiline lauakate Laua esimeses kihis väljalõige
Laua teise kihi väljalõike märgistamine Mõlema kihi liimimine Väljalõike lõikamine vastavalt teise kihi märgistustele Lõikepiirde joonis
Peatage otsaplaat Tolmu eemaldamise toru Pleksiklaasist turvakilp Kammiklamber ja lukustusplokk

Freeslaua disain

Soovi korral saate teha omatehtud freeslaua tavalisest töölauast, kuid parem on teha spetsiaalne disain. Seda seletatakse asjaoluga, et freesiga masin tekitab töö ajal tugevat vibratsiooni, mistõttu freesi kinnitamiseks kasutatav alus peab olema väga stabiilne ja töökindel. Arvestada tuleks ka sellega, et freesseade ise on freeslaua jaoks lauaplaadi põhja külge kinnitatud, seega peab selle all olema piisavalt vaba ruumi.

Seadme kinnitamisel käsitsi ruuteri jaoks omatehtud laua ülaosale kasutatakse kinnitusplaati, millel peab olema kõrge tugevus ja jäikus, või freespingi jaoks spetsiaalseid klambreid. Selline plaat võib olla valmistatud metalllehest, tekstoliidist või vastupidavast vineerist. Enamiku ruuterimudelite taldadel on juba keermestatud augud ja need on vajalikud sellise seadme ühendamiseks lauaplaadi ja kinnitusplaadiga. Kui selliseid auke pole, võite need ise puurida ja niidid sisse lõigata või kasutada freespinki jaoks spetsiaalseid klambreid.

Freespingi või kinnitusplaadi klambrid peavad asuma lauaplaadiga samal tasemel, selleks võetakse viimasest sobivate mõõtudega proovid. Plaadisse on vaja puurida mitu auku, millest mõned on vajalikud selle ühendamiseks lauaplaadiga isekeermestavate kruvide abil ja teised, et sellist plaati saaks ruuteri alusele kinnitada. Kasutatavad kruvid ja isekeermestavad kruvid peavad olema süvistatud peaga.

Seadme sisselülitamise mugavamaks muutmiseks võite lauaplaadile asetada tavalise nupu, samuti seenenupu, mis muudab teie seadme töötamise turvalisemaks. Kodumasina mugavuse suurendamiseks võite käsitsi ruuteri jaoks valmistatud freeslaua pinnale kinnitada oma kätega pika metallist joonlaua.

Enne kui hakkate oma kätega freesimise koordinaatide tabelit koostama, peate määrama selle asukoha ja otsustama ka, millist tüüpi freesimisseadmeid soovite teha. Niisiis saate oma kätega valmistada agregaadi ruuteri (laud asub saagimisseadme küljel, toimides selle laiendusena), kompaktse lauamasina või eraldiseisva statsionaarse seadme.

Puidu ja muude materjalidega töötamiseks võite valida kompaktse lauaseadme, kui kasutate seda ebaregulaarselt või kasutate seda sageli väljaspool oma töökoda. See paigaldus, mida eristab väiksus, võtab väga vähe ruumi ja soovi korral saab selle seinale riputada.

Kui teie töökoja suurus lubab, on parem kohandada freespingi jaoks statsionaarse freespingi alus, millel on palju mugavam töötada kui lauaseadmetel. Sellise seadme mobiilsemaks muutmiseks saab selle asetada ratastele, millega saab selle asukohta lihtsalt muuta.

Lihtne isetehtud freeslaud. Üldise tugevuse kohta on küsimusi, kuid see on odav ja rõõmsameelne.

Lihtsa freeslaua või puurmasina laua saab teha väga kiiresti. Sellise konstruktsiooni valmistamiseks, mida saab hõlpsasti tavalisele töölauale asetada, vajate puitlaastplaadi lehte, millele on kinnitatud juhtelemendid. Selliseks juhikuks, mida saab kasutada freeslaua paralleelpiirikuna, sobib tavaline väikese paksusega laud, mis kinnitatakse lauaplaadi külge poltliidete abil. Vajadusel saate paralleelselt kinnitada teise sellise tahvli, mis toimib piirava peatusena.

Ruuteri lauale sisestamiseks peate selle mahutamiseks tegema puitlaastplaadile augu, mis kinnitatakse lauaplaadi külge kahe klambriga. Pärast seda võib freeslaua valmistamise lugeda lõpetatuks. Selle disaini kasutamise mugavamaks muutmiseks võite lauaplaadile asetada freespinki jaoks lihtsad klambrid.

Voodi ja lauaplaadi valmistamine

Omatehtud freespaigaldise alus peab olema väga stabiilne ja töökindel, kuna see kannab põhikoormust. Struktuurselt koosneb see tugedega raamist, millele lauaplaat on kinnitatud. Voodi raami valmistamise materjalina saate kasutada keevitusega ühendatud metallprofiile, puitlaastplaati, MDF-i, puitu. Soovitav on esmalt koostada sellise seadme joonised. Need peavad näitama kõiki konstruktsioonielemente ja nende mõõtmeid, sõltuvalt nende osade mõõtmetest, mida kavatsetakse sellistel freesimisseadmetel töödelda.

Peenra alumine osa esiküljelt tuleb süvendada 100–200 mm, et miski ei segaks freespinki operaatori jalgu. Kui kavatsete omatehtud masinal töödelda uste vooderdusi ja nende fassaadide otsasid, võivad lengi mõõtmed olla järgmised: 900x500x1500 (kõrgus, sügavus, laius).

Omatehtud freesmasina voodi üks olulisi omadusi on selle kõrgus, millest sõltub selliste seadmetega töötamise lihtsus. Ergonoomiliste nõuete kohaselt on seistes kasutatavate seadmete jaoks sobivaim kõrgus 850–900 mm. Raami tugede alumised osad on soovitav muuta reguleeritavaks. See võimaldab mitte ainult kompenseerida ebatasasi põrandaid, vaid ka vajadusel muuta freeslaua kõrgust. Pöördlaua oma kätega tegemiseks kinnitage lihtsalt selle jalgadele spetsiaalsed rattad.

Ligikaudu sellise tabeli kokkupanekut käsitletakse variandis nr 2

Vana köögilaua ülaosast saab valmistada soodsa ja väga töökindla freeslaua. Sellised tööpinnad on tavaliselt valmistatud 26 või 36 mm paksusest puitlaastplaadist, mis on kaetud kulumiskindla plastikuga. Nende pind tagab töödeldava detaili hea libisemise ja puitlaastplaadi alus summutab suurepäraselt seadme töötamise ajal tekkivaid vibratsioone. Kui teete oma kätega masina jaoks töölaua, sobivad selleks otstarbeks MDF- ja puitlaastplaadid (LDSP), mille paksus on 16 mm või rohkem.

Freeslaua joonised: valik nr 2

Täiendavate sissetõmmatavate sahtlitega freeslaua üksikasjalikud joonised, mida saab valmistada puidust ja vineerist (või MDF-st). Osade loend koos mõõtmete ja soovitatavate tootmismaterjalidega on esitatud tabelis.

Tabel lauaosade ja nende mõõtude kohta Raam Raami ülemine nurk Raami alumine nurk
Libistavate sahtlite juhend Juhiku paigutusskeem Tabeliplaat Lõpeta joonistamine
Suur sahtel Väike sahtel Väike sahtli esikülg Laua külgpaneelid

Kuidas teha paigaldusplaati

Kuna isetehtud freespinki lauaplaat on üsna paks, peab ruuteri kinnitamiseks mõeldud kinnitusplaat olema minimaalse paksusega. See võimaldab maksimaalselt ära kasutada lõikeriista ulatust. On selge, et sellisel minimaalse paksusega plaadil peaks olema kõrge tugevus ja jäikus.

Plaat võib olla valmistatud metallist või materjalist, mis ei jää sellele tugevuselt alla - tekstoliidist. Tekstoliidilehe paksus peaks jääma vahemikku 4–8 mm. Varem koostatud jooniste abil lõigatakse sellisest lehest välja ristkülikukujuline osa, mille keskele tehakse auk. Viimase mõõtmed vastavad freesi talla ava läbimõõdule.

Plaadi ühendamine ruuteri aluse ja laua endaga, nagu eelpool mainitud, on tagatud sellesse tehtud aukude ja vastavate keermestatud aukudega ruuteri põhjas. Nende nelja nurka on tehtud augud plaatide kinnitamiseks laua pinnale, mida kasutatakse freespingi klambritena.

Plaadi ja ruuteriga ühendamise aukude mõõtmed ja asukoht peavad täielikult vastama tööriista alusel asuvatele aukudele. Selleks, et plaadi valmistamisel mitte viga teha, tuleb esmalt koostada sellest joonis, millele tuleb märkida selle osa üldmõõtmed, kõigi sellel olevate aukude läbimõõdud ja asukoht. Soovi korral saate selle lauapinnale kinnitada klambriklambrite abil.

Üksikasjaliku looga video freeslaua ehitusest, mille funktsionaalsus ja mugavus on väga kõrged, aga ka valmistamise keerukus on väga tõsine. Enamiku käsitööliste jaoks on selline laud tarbetult keeruline, kuid võib-olla saab keegi oma varustuse loomisel kasulikke ideid.

Freeslaua kokkupanek

Universaalne freeslaud või alustage kokkupanemist, kinnitades lauaplaadi valmis raami külge. Paigaldusplaat kantakse lauaplaadi kohale, kuhu see tuleks vastavalt joonisele asetada, ja selle piirjoon tõmmatakse pliiatsiga. See on vajalik selleks, et valida piki märgitud kontuuri plaadile süvend, mille jaoks kasutatakse käsitsi freesi, mille läbimõõt on 6–10 mm. Selle süvendi suurus peaks olema selline, et plaat mahuks sellesse lauaplaadi pinnaga samal tasemel.

Ümmarguse lõikuriga ei ole võimalik täisnurga all olevat süvendit teha, seega tuleb ka plaadi enda nurgad faili abil ümardada. Pärast selle kinnitamist lauaplaadile on vaja paigaldusplaadile teha auk, mille mõõtmed vastavad ruuteri aluse läbimõõdule. Seda tehakse sirge lõikuriga, mille paksus peaks olema suurem kui lauaplaadi enda paksus.

Kui nõuded varustusele on väikesed ja pole soovi omatehtud toodetega jamada, saate osta midagi sarnast, mis on näidatud alloleval fotol.

PROMA, mille hind on umbes 6 tuhat rubla, on üks odavamaid tehase freeslaudu

Sellise toimingu tegemiseks pole joonist vaja, kuna see ei nõua suurt täpsust. Lauaplaadi tagaküljel on vaja valida ka teatud kogus materjali, kuna tolmukoguja korpus ja muud seadmed tuleb asetada laua põhja. Kõigi ülalkirjeldatud toimingute kiireks tegemiseks võite tugineda selles artiklis postitatud joonistele või fotodele.

Omatehtud freeslaua kokkupanemise viimane etapp on kõigi selle konstruktsioonielementide ühendamine. Esiteks käivitatakse ruuter lauaplaadi põhjast, selle alus kruvitakse kinnitusplaadi külge. Seejärel kinnitatakse plaat ise lauaplaadi ülemise pinna külge, kasutades süvistatud peadega isekeermestavaid kruvisid, mis peavad olema täielikult süvistatud ettevalmistatud aukudesse. Alles pärast nende toimingute tegemist kinnitatakse lauaplaat ise kindlalt raami külge.

Freeslaua joonised: valik nr 3

Kompaktne lauafreeslaud ja selle loomise üksikasjalik analüüs alloleval fotol.

Arvutimudel Välisvaade kokkupanduna Tagantvaade Eestvaade
Lõikur tõstetakse üles, uksed liiguvad lahku Lõikur on langetatud, uksi liigutatakse Käeshoitav ruuter Tolmuimeja voolik tolmu ja laastude eemaldamiseks
Ruuteri kinnitamine ja laastude eemaldamine Lõikuri tõste reguleerimine Lõikuri tõstmine toimub kruvi pööramise teel Lõikuri tõste reguleerimine
Lõikuri pleksiklaasist platvormi laienduse seadistamine enne ruuteri paigaldamist Klaas on täpselt lauaplaadiga reguleeritud Ruuter kruvitakse tugiplatvormi külge

Ülemise klambri valmistamine

Kui mõtlete, kuidas muuta omatehtud masina kasutamine ohutumaks ja tagada sellel suurte toorikute töötlemise lihtsus, võite sellised seadmed varustada ülemise klambriga. Selle rulli baasil valmistatud seadme loomiseks on vaja ka jooniseid ette valmistada.

Pressimisseadme rullina kasutatakse sageli sobiva suurusega kuullaagrit. Selline rull on paigaldatud hoideseadmele, mis võimaldab seda lauaplaadist igal kaugusel kinnitada. Selle lihtsa universaalse seadme abil saab iga paksusega toorik kindlalt fikseeritud liikudes mööda töölaua pinda.

Allolevas videos näitab mees oma isetehtud freeslauda, ​​mille ta otse oma maja rõdul kokku pani.

Sõida isetehtud freespinki

Selleks, et teie valmistatud omatehtud puiduruuter oleks väga tootlik ja funktsionaalne, peate selle varustama piisava võimsusega elektriajamiga. Kui plaanite oma masinat kasutada madalate süvenditega puitdetailide töötlemiseks, piisab selleks 500 W elektrimootorist. Kuid väikese võimsusega ajamiga seadmed lülituvad sageli välja, mis tühistab nõrga elektrimootori ostmisel tekkiva säästu.

Selliste masinate optimaalne valik on elektrimootorid, mille võimsus algab 1100 W-st. Selline 1–2 kW võimsusega elektrimootor võimaldab teil omatehtud seadet kasutada tõelise puittoodete töötlemise freespingina. Lisaks saate sellel masinal kasutada mis tahes tüüpi lõikurit. Masinaajami varustamiseks võite kasutada elektrimootoreid, mis on paigaldatud statsionaarsetele seadmetele (näiteks puurmasinad), aga ka käsitööriistadele (puurid, veskid, käsiruuterid).

Kuid te saate vältida lõhenemist, kui valmistate isetehtud kildumisvastase sisetüki, mis asendab tehase saelaua sisetükki (ja selle laia soont, mis ei paku lõikamisel kiududele vajalikku tuge) ja toetab kiude täielikult.

Hea mõte oleks teha vahetükid, mis töötaksid kõigi olemasolevate saelehtedega. Kas lõikate 19 mm laiuseid sooni? Kas vajate 12 mm laiuseid volte? 30° kaldega? Teeme uued lainerid. Kõiki neid on lihtne ja lihtne valmistada, nii et lõigake kümmekond toorikut ja hoidke neid saepingi lähedal, et mitte raisata aega saelehtede vahetamisele või lõikenurkade vahetamisele. Kui kasutate vahetükki konkreetse ülesande jaoks, märkige see seadete (ja saeketta) märkmega, et saaksite need järgmisel korral samade lõigete tegemisel salvestada.

Kuidas kiiresti kõrvaklappe teha

Tekstiliidist saate osta kalleid valmis sisetükke, kuid eelistame neid ise valmistada 10 või 12 mm paksusest kasevineerist. See materjal on üsna vastupidav ja reeglina pole sellel spoonikihtide vahel liimimata kohti. Head vooderdised on valmistatud MDF-st, kuid nende tugevus on väiksem kui vineeril. Kuigi lehtpuidust sisetükid on väga vastupidavad, kipuvad nad niiskuse muutumisel paisuma ja kokku tõmbuma ning on seetõttu ka vineerist halvemad.

Tehase saetüki duplikaatide tegemiseks kasutage ruuteri tabelit, millele on paigaldatud kopeerimisotsak. Mõnede vooderdiste tagaosas on väike sakk (foto A), et vältida nende väljutamist, või kruvid külgsuunas reguleerimiseks. Vooderdiste valmistamiseks peate tegema spetsiaalse malli. Selleks tõmmake tehasevooder pliiatsiga vineeri- või MDF-i tükile ja märkige varjundiga keel ja reguleerimiskruvide paigalduskohad. Lõigake tükk lintsaega mööda joone kõrval olevat kontuuri ja seejärel lihvige malli nii, et see sobiks tihedalt saelaua avasse. Kui soovite, et omatehtud vahetükil oleks ka väljalöögivastane sakk, tehke alumisele küljele keel ja liimige sellesse õhuke lehtpuidust riba, mis toimiks konksuna, mis ulatub saelaua põhjast välja.
Lõika vooderdiste jaoks välja ristkülikukujulised toorikud, mis on mallist veidi suuremad. Kasutades kahepoolset teipi kangaalusel, liimige toorik malli külge ja saagige see lintsaega mööda kontuuri, jättes mitte rohkem kui 3 mm varu. Seejärel kasutage ruuteri laual eralduslõikurit, et eemaldada varu, viies tooriku lõplikku kuju.

Vahetükkide paigaldamine saelaua avasse

Kui toorikud on vormiks lõigatud ja freesitud, tehke 19 mm läbimõõduga puuriga mõlemasse sõrme jaoks auk (voodri eemaldamiseks). Asetage see vähemalt 25 mm kaugusele saelehe asukohast. Paljudel masinatel langeb 250 mm läbimõõduga ketas saelaua pinnast allapoole 6 mm või veidi rohkem (foto C), mistõttu ei saa sisselõiget sisaldavat vahetükki paigaldada avausse tasapinnaga saelaud. On kolm reguleerimismeetodit:

■ kasutage väiksema läbimõõduga saelehte (näiteks ketassae või üht välise lõiketera komplekti), et lõigata kitsas soon, millesse saab sisestada tavalise 250 mm saelehe. (Kui väiksema läbimõõduga ketas on sama paksusega kui di-
250 mm läbimõõduga, ärge tõstke seda liiga kõrgele, et mitte vooderdist läbi lõigata.);

■ Liimige peal olev detail tehase metallist sisetüki külge, suruge see klambritega oma kohale ja tõstke seejärel aeglaselt pöörlevat 250 mm saelehte, kuni sisetüki ülaserva ilmub nõrk jälg (foto D). Seejärel eraldage kaks plaati ja sisestage omatehtud vahetükk saelaua avasse;

■ frees alumisel küljel
6 mm laiune ja piisavalt sügav soon, et voodri avasse paigaldamisel jääks saelehe kohale väike vahe (foto E). Freesige soon, mille sügavus ei ületa poole töödeldava detaili paksusest, kuna kõik, mis on sügavam, nõrgendab vooderdust ja kujutab endast potentsiaalset ohtu teie turvalisusele.

Samuti on vaja teha sisselõige kaitsekesta või lõhestusnoa paigaldamiseks. Selleks saab kasutada tavalise 250mm teraga saagi ja tehase sisetükki, kui lõige ulatub sisetüki tagumise servani. Tehke tikksaega kinnine lõige. Vajadusel valige alumisel küljel süvendid äärikute ja spindli koostu või sisetüki originaalosade jaoks (foto G). Lihtsaim viis selleks on ruuteri või Forsteri puuriga puurmasina kasutamine.

Joondage sisetükk saelaua pinnaga

Kui vooder ulatub liiga kõrgele saelauast kõrgemale, puurige või puurige välja alad, mis toetuvad ava otstele või soontele. Kui vahetükk asub laua pinna all, lisage kruvid, mis aitavad teil saavutada täpset joondust. (Kasutage kuuskantpesaga reguleerimiskruvisid või tavalisi süviskruvisid.) Selleks märkige keermestatud aukude keskkohad tehasesisetüki või tavaliste surutihvtide abil (foto H). Puurige augud ja süvistage need ülevalt poolt. Paigaldage kruvid (foto I) ja kasutage neid sisetüki tõstmiseks või langetamiseks, kuni see on saelaua pinnaga samal tasemel (foto J).

Põhineb ajakirja "Wood-Master" materjalidel

Kuigi puurpressid on puutöökodades asendamatud, on enamik puurpressidest mõeldud pigem metalliga töötamiseks. Mugav peatustega pealaud aitab olukorda parandada. See pakub võimalusi, mis tavalisel malmist masinalaual puuduvad.

Alusta tabelist

1. Aluse jaoks A lõika kaks vineeri 12x368x750 mm (võtsime kasevineeri, kuna see on siledam ja praktiliselt puuduvad vead. Võib kasutada ka MDF-i). Liimige mõlemad tükid kokku ja kinnitage need klambritega, joondades servad (Joonis 1).

2. Lõika 6 mm paksusest kõvast puitkiudplaadist välja ülemine külg IN, ees KOOS ja tagasi Dülekatted vastavalt “Materjalide loetelus” toodud mõõtudele. Märgistage detaili esiservale 10 mm raadiusega väljalõige D (joonis 1). Lõigake väljalõige välja ja lihvige selle servad (väljalõige aitab teil sisestusplaati hõlpsalt eemaldada E). Nüüd kandke liim puitkiudplaadi ülekatete tagaküljele ja liimige need vineerist alusplaadile (foto A).

Pärast osade B, C ja D alumisele küljele liimi kandmist asetage need vineerist alusplaadile A. Liikumise vältimiseks kinnitage osad üksteise ja maalriteibiga alusele. Seejärel suruge liim kokku 19 mm paksuste vahetükkide ja 40x80 mm kinnitusvarraste abil.

3. Märkige laua tagumisele servale väljalõige raadiusega 83 mm (joonis 1), lõigake see lintsae või tikksaega välja ja lihvige siledaks.

4. Keskmise väljalõike mõõtmetega 89x89 mm asukoha määramiseks laua alusplaadis sisestage 3 mm läbimõõduga puur puuripadrunisse, joondage sellega masina malmlaud ja kinnitage see. Asetage padi peale ja joondage see nii, et puur oleks suunatud voodri ava keskele E, mille moodustavad detailid B, C ja D. Kui malmlaud ulatub lauaplaadi esiservast kaugemale, libistage laud ettepoole, joondades mõlemad servad. Kinnitage ülalaua asend klambritega. Nüüd puurige laua vineerist alusplaadile 3 mm läbimõõduga läbiv auk A. Eemaldage laud ja pöörake see ümber. Märkige 89x89 mm väljalõige, tsentreerides selle 3 mm ava ümber. Seejärel puurige nurkadesse 10 mm läbimõõduga augud ja lõigake pusle abil väljalõige välja. Nüüd lõigake sisestusplaat välja E vastavalt määratud suurustele.

5. Kui teie masina metalllaual on läbivad sooned, lõigake ülemise laua alumisele küljele soon alumiiniumist juhtprofiili sisestamiseks. (Joonis 1). Kui masina metalllaual pole läbivaid sooni, puurige kaks kinnitusava läbimõõduga 6 mm. Asetage need umbes poolele teele laua keskosa ja tagumise serva vahele ning üksteisest võimalikult kaugele. Seejärel kinnitage uuesti laua ülaosa ja märkige selle alumisel küljel olevate aukude asukoht. Lõika neid auke läbiva alumiiniumprofiili jaoks soon.

6. Pöörake ülalaud ümber ja lõigake või freesige selle ülemisele küljele alumiiniumprofiili juhikute jaoks sooned (Joonis 2). Soonte keskpunktid peavad kokku langema osade ühenduskohtadega B, C Ja D. Märge. Sest Abrasiivsete trumlitega lihvimisel mugavaks töötamiseks soovitame laua täiendavalt varustada tolmueemaldussüsteemiga, mida on kirjeldatud artiklis “Lihvimislaua tolmueemaldus”.

Nüüd tee peatus

1. Lõika välja toorikud vastavalt määratud mõõtudele F, esiliistud G, alumine N ja üleval I stopp osad. Paigaldage saagimismasinasse 10 mm paksune soonketas ja reguleerige saekeelte pikisuunaline (paralleelne) piirik täpselt detailide paksuse keskele. N Ja I (joon. 3 Ja 4). Seejärel lõigake nendesse osadesse 5 mm sügavused keeled ja märkige servad, mis sobivad vastu saepiirikut. Alumisel kärbsel ülemise ja alumise keele väljalõikamisel suunake töödeldav detail mõlemal juhul sama servaga mööda piirikut. Nüüd, seadeid muutmata, lõigake tugitooriku keel välja.

Surudes märgitud servadega osad vastu padja G tagumist külge, liimige tõkke alumine H ja ülemine I osa koos alumise toega F ja padjaga G. Klambrid peavad liimimist kahes suunas kokku suruma.

2. Liimige esiviimistluse toorik G tugitooriku külge F (joonis 4). Veenduge, et padi oleks toe külge liimitud täpselt 90° nurga all. Kui liim on kuivanud, liimige põhi N ja üleval I stopp osad (foto B). Enne liimi kuivamist sisestage ruudukujulistesse aukudesse 10 mm läbimõõduga terasvardad, surudes need lõpuni läbi, et eemaldada seest välja pigistatud liigne liim.

3. Saagige trimmi esikülg välja G keel 19×10 mm juhtalumiiniumprofiili paigaldamiseks (joonis 4). Seejärel lõigake piki kaunistuse alumist serva 3x3 mm tolmukindel volt.

4. Saagige kokkupandud piiriku üks ots ühtlaselt ja seejärel lõigake töödeldav detail kolmeks osaks (joonis 3), saanud 572 mm pikkuse tõkke ja kaks 89 mm pikkust pikendust. Seejärel saagige osa pikenduste toest ära (joonis 4).

5. Märkige painduva malli abil poolringikujulised väljalõiked toe ülemisse serva ja toe tagumisse serva F (joonis 3). Lõika tikksae või lintsaega välja lõiked ja lihvi siledaks. Seejärel puurige 6 mm augud kruvide jaoks, mis kinnitavad piirdeaeda laua külge, ja auk puurpadruni võtme jaoks alusesse, kus märgitud.

6. Keermestatud pukside paigaldamiseks detaili I puurige 11 mm läbimõõduga augud peatuse ülemisse ruudukujulisse auku (Joonis 3 ja 4). Kandke nende aukude seintele epoksüliim ja sisestage keermestatud puksid. Kui liim on täielikult kõvenenud, kasutage 10 mm puurit, et eemaldada liigne liim, mis võis sattuda terasvarraste ruudukujulistesse aukudesse. Rohkem näpunäiteid keermestatud pukside paigaldamise kohta leiate jaotisest "Nõuanne asjatundjale".

Omatehtud töökodade kinnitusdetailides kasutatakse sageli fikseerimiseks või reguleerimiseks erinevaid kruvisid. Puidust ja vineerist osades töötamiseks on vaja keermestatud pukse. Need on saadaval erinevates suurustes (meetriline - alates M4 kuni M10). Seal on kaks peamist tüüpi – sissesöödetud ja keeratav (paigaldatud), nagu näidatud joonisel vasakpoolne foto allpool.

Kasutage okaspuidu ja vineeri puhul sissekeeratavaid läbiviike, kus suured väliskeermed ümbritsevat puitu kergesti purustavad. Puurige lihtsalt auk, mille läbimõõt on võrdne puksi korpuse läbimõõduga, ja keerake puks sellesse. Lehtpuidu puhul, nagu tamm või vaher, või kui puks peab asuma tüki serva lähedal ja võib puitu lõhestada, puurige keermete välisläbimõõdust veidi suurem auk ja sisestage puks epoksüliimiga. Puksi sisekeerme liimiga määrimise vältimiseks tihendage selle ots (foto ülal paremal).

Väljastpoolt räsitud sissesõidetavad varrukad sobivad ühtviisi nii vineerile, lehtpuule kui ka okaspuule. Puurige auk, mille läbimõõt on võrdne puksi korpuse läbimõõduga ja sisestage puks kasutades klambrit või haamrit ja puiduplokki. Juhtudel, kui kinnituskruvi jõud tõmbab hülsi materjalist välja (näiteks käepidemega kruvi, mis kinnitab tõkkepikenduste terasvardaid), puurige sellise läbimõõduga auk, et ainult otsad puutuge selle seinu ja sisestage hülss sellesse epoksüliimiga.

Lõpetamine ja komplekteerimine

1. Kata alumiiniumprofiilide paigaldamiseks mõeldud soonte põhi lauas ja peata maalriteibiga. Seejärel kandke kõikidele osadele viimistluskiht (kihtide vahel kasutasime poolmatti polüuretaanlakki 220 liivapaberiga). Kui lakk on kuivanud, eemalda maalriteip.

2. Puurige juhtaugud läbi alumiiniumprofiilide süvistatud kinnitusavade laua vastavatesse osadesse ja peatuge. Kandke soonte põhjale epoksüliim, sisestage profiilid ja kinnitage need kruvidega. Märge.Mõnel juhtprofiilil on ühes välisservas väike ripp(joonis 4).Piiritusplaadi ja pikenduste profiilide täpseks joondamiseks suunake ribid kõigis kolmes osas samas suunas.

3. Saagige 10 mm läbimõõduga terasvardalt neli tükki pikkusega 368 mm. Lihvige 80 karedusega liivapaberiga jämedalt iga varda üks ots 89 mm pikkuseks ja kinnitage need otsad epoksüliimiga aiapikenduste ruudukujulistesse aukudesse. Varraste paralleelseks hoidmiseks sisestage nende vabad otsad aia ruudukujulistesse aukudesse.

4. Valmistada piduripikenduste kinnitamiseks käsiratta käepidemed (joonis 2), Keerake 32 mm süvistatud kruvid pooleldi käsiratta mutritesse. Kandke nende pea alla epoksüliimi ja seejärel keerake kruvid mutritesse lõpuni.

5. Sisestage kahe kruvi kuuskantpead ülemise laua alumisse juhtprofiili (Joonis 2). Joondage padjalaud metallist puurpressi laua kohale ja keerake kruvid läbi läbivate pilude või aukude. Lisage seibid ja keerake peale plastikust nupu mutrid.

Märge.Plastikust nupumutritel on umbes 16 mm sügavused keermestatud augud. Võimalik, et peate 50 mm kruvisid lühendama, et need sobiksid teie masina metalllaua paksusega.

6. Sisestage kuuskantkruvide pead ülemiste juhtprofiilide sisse. Joondage piiriku põhjas olevad augud kruvidega, asetage seibid ja kinnitage tõkesti käsiratta mutritega. Sisestage pikenduste terasvardad peatuse kandilistesse aukudesse ja keerake lukustuskruvid käsiratastega sisse.

Lisage reguleeritav otsapiirang

1. Stop-stopperi korpuse valmistamiseks J, lõika 19 mm paksusest plaadist kaks 51x73 mm tükki ja liimi need näost näkku kokku, joondades otsad ja servad. Kui liim on täielikult kuivanud, lõigake ümbrise tagakülje keskele 6x5mm soon (joonis 5).

2. Lõika välja liigutatav kork määratud mõõtudeks TO ja kleepige see kahepoolse teibiga korpuse paremale küljele J (joonis 5). Paigaldage 13 mm läbimõõduga Forstneri puur puuripadrunisse ja puurige korpuse vasakule küljele 10 mm sügavune süvend, nagu näidatud joonisel. joonised Ja fotoKOOS. Seejärel paigaldage osi liigutamata 6 mm läbimõõduga puur ja puurige läbi mõlema osa süvendi keskele läbiv auk.

3. Eraldage kork TO kehast J. 19 mm läbimõõduga Forstneri puuriga puurige korgisse ja korpusesse 10 mm sügavune puur täpselt 6 mm aukude kohale. (joonis 5). Keskuste joondamiseks enne puurimist sisestage aukudesse 6 mm läbimõõduga tüüblid. Seejärel puurige korpuse tagaküljel asuva 6 mm pilu keskele joondatud 7 mm puuriga läbiv auk, nagu näidatud joonistamine.

(Foto C) – Kinnitage osad, asetades korgi K põhja ja surudes korpuse serva J soonega vastu puurimislaua piirikut. Puurige korpuse külgpinda 13x10 mm sügavus. (Foto D) – Kinnitage liikuv kork K kruvi külge seibide ja mutri abil, sisestage kruvi korpuse avasse J ja keerake see mutrisse, mis on epoksiidiga liimitud vastuavasse.

4. Kinnitage mutter epoksüliimi abil korpuse 13 mm süvendisse. J. Siis nägin liuguri välja L kindlaksmääratud mõõtmed ja liimige see korpuse tagaküljel olevasse soonde, mis on ühetasane selle parema servaga (joonis 5).

5. Kandke kõikidele lendavatele osadele läbipaistev viimistluskiht. Kui see on kuivanud, asetage nupupeaga kruvile lai 6 mm seib ja sisestage see korgi avasse. TO. Asetage teine ​​seib kruvile ja keerake seejärel mutter külge. Pingutage mutrit nii, et kork ei kõiguks, vaid kruvi saaks pöörata. Nüüd ühendage kork korpusega J (fotoD), keerake kruvi, kuni mõlemad osad puudutavad.

6. Kasutades epoksüliimi, kinnitage plastnupu mutter nupupeaga kruvi otsa. Sisestage kuuskantpeaga kruvi korpuse avasse J taga, lisage seib ja käsiratta mutter ees (joonis 5). Reguleeritava otsapiiraja kasutamiseks seadke esmalt kere ja piiriku vaheline kaugus ligikaudu 12 mm-ni. Liigutades liugurit kuusnurkse kruvipeaga juhtalumiiniumprofiilis, kasutades mõõdulint või mõõtejoonlauda, ​​seadke stopper puurist vajalikule kaugusele. Kinnitage see, pingutades eesmise käsiratta mutrit. Nüüd reguleerige peenelt kaugust külvikuni, pöörates külgmist käsiratta mutrit. Lukustusmutter-käsiratas ja liugur L asuvad täpselt kere keskel, nii et saate kasutada puuri paremal ja vasakul asuvat reguleeritavat piirikut lihtsalt selle ümber pöörates.

7. Pange klambrid kokku (Joonis 2). Sisestage nende kruvide kuuskantpead alumiiniumprofiili juhikute soontesse. Nüüd on puurmasin reaalseks tööks valmis ja seda võib õigusega nimetada puusepatöömasinaks.

TO kategooria:

Freesitööd

Toorikute paigaldamise ja kinnitamise seadmed

Toorikute kinnitamiseks on ette nähtud universaalsed seadmed (klambrid, nurgaplaadid, prismad, masinakruustangid jne). Neid kasutatakse peamiselt üksik- ja väiketootmises.

Klambrid kasutatakse keeruka kujuga või suurte mõõtmetega detailide kinnitamiseks otse masina lauale. Joonisel fig. Joonisel 1 on kujutatud erinevat tüüpi klambrid: plaat (joonis a), kahvlikujuline (joonis b), künakujuline (joonis c), kumer universaalne. Kõikidel klambritel on ovaalsed avad või süvendid, et liigutada klambrit töödeldava tooriku suhtes. Joonisel fig. 2, a on kujutatud töödeldava detaili kinnitamine masinalauale plaadiklambriga, mis toetub ühest otsast toorikule ja teisest otsast voodrile. Poldipea sobib T-pilusse. laud läbi klambriaugu. Mutri pingutamisel mutrivõtmega surutakse klamber töödeldava detaili vastu, kinnitades selle. Klambrite vooderdusena kasutatakse astmelisi tugesid (joon. 2, b), erinevaid vajaliku kõrgusega vardaid või spetsiaalseid plaadiklambrite tugesid (joonis 2, c).

Riis. 1. Klapid

Väikese kõrgusega toorikuid saab kinnitada klambritega otse masinalauale (joon. 20, d ja e). Mõnel juhul on mugav kasutada üsna suure ulatuse reguleerimisulatusega vedruklambrit ja töödeldava detaili kinnitamist käepidemega. Reguleeritava kõrgusega kumerat universaalset klambrit on väga mugav kasutada (joon. 2, e).

Riis. 2. Tooriku kinnitamine masina lauale

Erineva kõrgusega toorikuid saab kinnitada universaalsete klambritega. Joonisel fig näidatud klambris. 3, a, on toorik kinnitatud L-kujulise klambriga, mille süvend on paigaldatud krakkimisseadmesse. Töödeldav detail on kinnitatud poldi ja mutriga. Astmeline klamber (joonis 3, b) koosneb korpusest, milles on piki korpuse süvendit erinevatel kõrgustel paiknevad servad (astmed). Vooder toetub servadele, sisestades oma pilu klambri pilusse ja surutakse selle vastu vedru abil. Klambrit saab pöörata 180°. Klambri korpusel on läbiv keermestatud auk klambripoldi jaoks ja kogu klambri kinnitamiseks masina T-kujuliste piludesse. Klamber võimaldab kinnitada erineva kõrgusega toorikuid teatud vahemikus.

Freesimise lõpetamisel ei tohiks poltide pingutamine põhjustada tooriku deformatsiooni.

Nurgaplaate kasutatakse kahe 90° nurga all asuva tasapinnaga detailide paigaldamiseks ja kinnitamiseks. Joonisel fig. 5 ja on kujutatud tavalist nurgaplaati, millel on üks või kaks jäikusribi ja kaks riiulit (võrdne või ebavõrdne, lai või kitsas), mis asuvad 90° nurga all. Joonisel fig. 5, b kujutab pöörlevat nurgaplaati, mille riiulit saab pärast mutri vabastamist ümber oma telje pöörata ja skaalal vajaliku nurga alla seada. Selliseid plaate kasutatakse kaldtasapindade töötlemisel.

Riis. 4. Universaalsed klambrid

Riis. 5 nurgaplaati

Joonisel fig. 5, c on kujutatud universaalset nurgaplaati, mis võimaldab fikseeritud tooriku pöörlemist kahes tasapinnas: horisontaalselt - käepidemega I ja vertikaalselt - keerates poltidega kinnitatud plokki. Plaat on kolme T-kujulise piluga pöördlaud. Laua pöördenurka mõõdetakse skaalal.

Joonisel fig. Joonisel 5 on kujutatud pika ja laia, kuid peenikese riba kinnitamist nurgaplaadi külge klambritega. Nurgaplaadi õige paigaldamise tagamiseks lauale on selle alusele laua soonde sobituv tihvt.

Enne tooriku kinnitamist nurgaplaadile peate paksusmõõturi või indikaatori abil hoolikalt kontrollima plaadi enda õiget paigaldamist masina lauale.

Konstruktsiooni järgi jaotatakse masinakruustangid lihtsateks, pöörlevateks ja universaalseteks. Joonisel fig. 7 on kujutatud manuaalse klambriga masinakruustang. Need on suure modifikatsiooniastmega (80%) pneumaatiliste masinakruustade lihtsustatud modifikatsioonid. Masina hüdrauliliste või pneumaatiliste kruustantide hüdraulilise ajami toiteks kasutatakse individuaalset GMT tüüpi hüdrojaama või PMT tüüpi pneumaatilist-hüdraulilist muundurit, mis töötab tehase pneumaatilisest võrgust. Spetsiaalsete eemaldatavate lõugade ja patjade kasutamine masinakruvide jaoks vähendab oluliselt toorikute paigaldamisele kuluvat aega. Joonisel fig. Joonisel 8 on toodud mitu näidet vahetatavate lõugade konstruktsioonidest toorikute kinnitamiseks (a - kaldtasapindadega; b - töödeldud piki välimisi tasapindu ja otste; c, d - võllid). Selliseid käsnasid saab vajadusel valmistada mis tahes töödeldavate toorikute jaoks.

Riis. 6. Tooriku kinnitamine nurgaplaadile

Riis. 7. Käsitsi (pneumaatilise) klambriga masinakruustang

Hüdraulilised ja õhkhüdraulilised kruustangid tagavad suurema kinnitusjõu kui pneumaatiliselt käitatavad kruusid. Joonisel fig. 26 on kujutatud hüdraulilist pöörlevat kruustangut, mille tunnuseks on mõlema lõua samaaegne liikumine, tagades detaili isetsentreerimise. Toorikud kinnitatakse 4900 kPa õlirõhu all, mis toidetakse masina hüdrosüsteemist või eraldi pumbaseadmest aluse õõnsusse. Õli rõhu all liigub kolb alla ja hoovad, keerates ümber oma telgede kruvidel, suruvad mõlemad lõuad võrdsele kaugusele. Toorikute või spetsiaalsete ülekatete paigaldamiseks ja kinnitamiseks on lõugade ülemisel ja külgmisel tasapinnal T-kujulised sooned. Kruustangu eelreguleerimine toimub kruvidega. Võimalus pöörata korpust aluse 9 suhtes võimaldab töödelda töödeldavaid detaile ümber telje pööramisega 360° piires 1° täpsusega skaalal. Liigutatavate lõugade mehhaniseeritud käik selles kruustangis on 24 mm. Reguleerimisel liigutatakse lõuad üksteisest 0 kuni 200 mm. Kinnitusjõud määratud õlirõhul ulatub 53955 N-ni.

Viimasel ajal on hakatud kasutama baariumoksiidmagnetitega seadmeid terasest ja malmist toorikute kinnitamiseks lameda tugipinnaga. Baariumoksiidmagnetitega seadmetel on võrreldes varem kasutatud magnetseadmetega mitmeid eeliseid, nimelt: fikseeritud toorikutes puudub jääkmagnetism, metallilõikurit ei magnetiseerita, selliste seadmete valmistamisel kasutatakse vähe materjale. .

Riis. 8. Masina kruustangide asenduslõuad

Riis. 9. Hüdrauliline isetsentreeruv pöörlev kruustang

Riis. 10. Seade baariumoksiidi magnetitega

Riis. 11. Kruustangu paigaldamine freespingi lauale

Magnetkruustangid saab paigaldada kruvide (krakkerite) abil, mis on sisestatud kruustangu põhjas olevasse soonde. Need võtmed sisestatakse masinalaua keskmisesse soonde. Kinnituspoltide mutrite kruvimine toimub järk-järgult. Ühe mutri ja seejärel kõigi teiste üle pingutamine võib põhjustada kruustangu valesti joondamise. Kruustangu saab paigaldada otse freessüdamikule. Kruustangu lõuad on paigaldatud paralleelselt freessüdamiku teljega. Sel juhul viiakse südamik kokku kruustangu statsionaarse lõualuuga ja seejärel pingutatakse kinnituspoltide mutrid. Joonisel fig. Joonis fig 11, b näitab kruustangu paigaldamist juhuks, kui lõuad asetsevad freessünni teljega risti. Kruustangu lõugadesse on fikseeritud ruut, mis surutakse oma vaba riiuliga vastu freessünni. Torni deformatsiooni vältimiseks on vaja kasutada kaliibri, mis asetatakse freessünni ja ruudu fikseeritud lõua või vaba ääriku vahele. Õige paigaldamise korral saab õlimõõtevarda vähese vaevaga välja tõmmata.

Riis. 12. Tooriku joondamine kruustangusse paigaldamisel

Kruustangis töödeldud detailide joondamine. Samaaegselt tooriku kinnitamisega kontrollitakse selle asendi õigsust ja parandatakse paigaldusvead. Tooriku õiget paigaldamist kruustangisse masinalaua suhtes kontrollitakse paksusmõõturiga. Tooriku täpsemaks paigaldamiseks kasutatakse paksusmõõturi asemel alusega indikaatorit.

Kruustangu jaoks erinevate eemaldatavate padjandite kasutamisel on tooriku paigaldamise protsess lihtsustatud ja mõnel juhul pole hilisemat joondamist vaja. Tooriku alumise tasapinna tihe sobitamine voodriga saavutatakse koputades vask- või messinghaamriga. Enne juba töödeldud pindadega toorikute kinnitamist kruustangis on vaja eemaldada eelneval üleminekul tekkinud jämedused, kui need võivad segada tooriku õiget paigaldamist või kinnitamist. Kruustangu lõuad peaksid olema kaetud vasest, messingist või alumiiniumist valmistatud katetega, et kaitsta töödeldud pindu mõlkide eest. Lisaks tuleb enne töötlemist alati ära pühkida laastud laualt, tooriku tugipindadelt, kinnitusseadmetelt, kruustangid ja padjad. Madala jäikusega õhukeseseinalisi toorikuid ei tohiks suure jõuga kinnitada, et vältida nende deformeerumist ja sellest tulenevalt suuruse ja kuju moonutusi pärast töötlemist.

Suur- ja masstootmises kasutatakse laialdaselt spetsiaalseid seadmeid konkreetse detaili paigaldamiseks ja kinnitamiseks. Toorikute kinnitamine spetsiaalsetes seadmetes mitte ainult ei vähenda nende paigaldamise ja joondamise aega, vaid tagab ka suurema töötlemise täpsuse. Pneumaatilise süsteemi töökindlust tuleb õhulekke suhtes testida. Sama tuleb teha hüdrauliliste klambrite puhul.