Hur man tar bort ett rör från en gaspanna. Rätt skorsten för en fastbränslepanna med dina egna händer. Hur man gör en skorsten för en fastbränslepanna effektiv

Fastbränslepannor presenteras i olika typer och var och en av dem kräver sin egen typ av skorsten. Vi analyserar alla aspekter av att välja en skorsten för en viss panna. Modern skorsten för en fastbränslepanna lång brinnande kanske:

Höjden och bredden på varje hål får inte vara mindre än den maximala horisontella delen av skorstenen. Alla värmeanordningar och speciellt öppen eld kräver luft för effektiv och säker drift. Se till att rummet där apparaten eller eldstaden är placerad har en tillräcklig kontinuerlig tillförsel av luft som krävs av apparatens tillverkare och byggregler. Vanligtvis används samma ventilationsstorlek för rumsvärmare eller kaminer, men hänvisar alltid till OEM-rekommendationer och byggkoder.

Apparaten och kraven för skorstenen

Trots materialet från vilket du kan göra en skorsten med dina egna händer, bör enheten alltid innehålla:

När det gäller kraven är deras lista följande:

Skorstenen måste motsvara egenskaperna hos en långbrännande panna, det vill säga utformad för:

a) en viss temperatur för kolmonoxid;

Detta är viktigt då en luftsvält leder till dålig förbränning och skapar bottensedimentliknande problem och spill av rök och ångor tillbaka in i rummet, vilket kan vara obehagligt och farligt. Gamla skorstenar är ofta mycket effektiva och, särskilt om de är ofodrade, kan förbränningsprodukter och tjära passera genom skorstenens väggar. Det är allmänt känt att gamla skorstenar är i dåligt skick på grund av att rökrörsytor och murbruk äts bort av frätande kondensat och sotavlagringar.

Skorstensstorleken kan också vara för stor för att uppfylla prestandakraven för många moderna värmeapparater. Därför är det mycket klokt att få en gammal skorsten du använder kontrollerad för dess skick, och speciellt om du planerar att öppna en gammal skorsten igen efter många års användning. Kontrollen görs bäst av en skorstenstekniker och börjar med att skorstenen tas bort för att säkerställa att det inte finns några hinder som trasigt murverk eller fågelbon.

b) mängden kondensat som bildas vid förbränning av ved, kol eller bränsle av pelletstyp;

c) en viss mängd svavelföreningar.

Fullständig täthet.
Jämnhet av skorstenens inre yta.
Vertikalitet och rakhet hos kanaler.
Enhetlig kanaltvärsnittsarea var som helst i rökgasutloppet.
Obligatorisk isolering av de delar av rören som kommer i kontakt med kall luft.
Förekomsten av ett spjäll, om pannan inte är utrustad med det, eller en automatisk dragbegränsare.

Funktioner hos en tegelskorsten

Denna typ är den billigaste bland alla skorstenar. Det är en keramisk tegelkonstruktion. Tack vare detta material kan skorstenen lätt motstå kolmonoxidgaser som värms upp till höga temperaturer.

Ett röktest bör sedan utföras för att fastställa om det finns något allvarligt fel som kan leda till att förbränningsprodukter läcker ut genom skorstenens väggar. Röktestproceduren finns längre fram i denna manual. Du bör också kolla allmänt tillstånd skorsten när det gäller strukturell stabilitet, och se till att det är vind och vatten.

Att utföra dessa kontroller bör identifiera reparationer som är nödvändiga och i de flesta fall även kräva att skorstenen förses med ett nytt foder, vilket bör förbättra prestanda och säkerhet. Det finns många fabriksraffineringssystem och det är viktigt att se till att rätt skorstensstorlek är inställd för den applikation eller brand som ska användas. Många av samma monteringspunkter gäller som för nya skorstenar.

Men i fallet med att lämna pannan och höja relativt kalla gaser uppåt (temperatur 100-130 ° C). Detta är dåligt eftersom vatten börjar komma i kontakt med kolmonoxid som svavel. Som ett resultat uppstår svavelsyra, vilket lätt korroderar skorstenens väggar. Effekten av sådan syra bevisas av mörka fläckar som har dykt upp på skorstenens yttre yta, nära vilken det kan finnas ett avgasrör.

Tillverkad av lera, keramik eller eldfast betong, bestående av pimpsten eller ugnsbränd ballast, bunden med cement med hög aluminiumoxid. Dessa liners sänker helt enkelt skorstenen på styrlinorna med hjälp av inriktningsremsor vid skarvarna. Spalten mellan foder och skorsten fylls sedan med isolerande lättbetong. Även om denna typ av foder ger lång livslängd måste den befintliga skorstensöppningen vara tillräckligt stor för att rymma fodren.

Prefabricerade böjar finns på de flesta system. Ej att förväxla med liners med enbart gas. Dessa flertrådiga flexibla liners är fabrikstillverkade av två överlappande högkvalitativa rostfria stålremsor för att säkerställa en jämn, förseglad packning. De tappar eller drar helt enkelt i skorstenen och kan röra sig längs de flesta krökar. Medan deras smala profil möjliggör snabb installation i skorstenar där andra system kanske inte är lämpliga. deras livslängd kan förkortas om onormalt höga frätande sot eller kondensavlagringar skapas och får samlas i skorstenen.

Rök kommer ut från många moderna pannor som inte är särskilt heta. Speciellt detta gäller pyrolys, pellets och andra långbrännande pannor... Av denna anledning, om du vill bygga en tegelskorsten, är det bättre att sätta in ett metall- eller keramiskt rör i mitten av det. Om kolmonoxid värms upp till en hög temperatur behövs inte ett sådant rör i kretsen.

Undvik att elda fast bränsle med otillräcklig lufttillförsel, särskilt på spisar eller slutna apparater. Låga rökgastemperaturer orsakar kondens och ökar kraftigt risken för för hög tjärhalt och frätande sotavlagringar. Detta är ett vanligt problem, särskilt vid eldning av fuktigt ved eller kol, och bör undvikas. Om sot- och kondensavlagringar kan samlas i skorstenen kan avlagringarna antändas, vilket skapar en brand som kan skada skorstenen och apparaten.

En annan egenskap hos en sådan skorsten är närvaron av grova väggar. Det gör att sotet lättare fäster vid dem. Städningen blir också svårare. Den inre kanalen är rektangulär eller kvadratisk, vilket skapar inte särskilt bra drag.

Skorstenskonstruktion i tegel

De bygger en sådan skorsten med sina egna händer i följande sekvens:

Dessa avlagringar kan också vara mycket frätande och, om de inte tas bort regelbundet, kan de fräta på metalldelar i både skorstenen och hushållsapparaterna. Använd alltid rätt fast bränsle... Det finns vissa bearbetade bränslen, såsom råpetrokoks, som kan orsaka spott när det blomstrar och även producera onormalt höga temperaturer tillsammans med mycket korrosiva avlagringar. Därför rekommenderas det att du söker råd från godkända träkolsförsäljare.

Hur man gör en skorsten för en fastbränslepanna effektiv

Förbränn aldrig hushållsavfall, plast eller kemikalier som kan generera skadliga ångor och frätande ångor eftersom detta kan vara hälsofarligt och orsaka för tidig korrosion av metaller. Om ved används som bränsle är det viktigt att se till att det är torrt och väl kryddat. Det betyder att virket har kapats till stockar, sedan klövats och lagts utomhus under ett vattentätt lock som är öppet på alla sidor för att tillåta fritt luftflöde för naturlig torkning.

Häll grunden... Tegelkonstruktionen är tung och behöver därför ett rejält stöd. Om pannan ska placeras på andra våningen i ett hus eller högre, måste basen för skorstenen vara ett massivt armerad betonggolv. Det är bättre att göra skorstenen i mitten av den inre bärande väggen eller bredvid den.
Lägg ut den första sammanhängande raden... En plåt och en dörr placeras på den. För murverk är det korrekt att använda solida keramiska tegelstenar. Murbruket är vanligt murverk.
Lägg resten av skorstenen... I detta fall måste murverket göras lufttätt. Tjockleken på en vägg måste vara minst halva längden på tegelstenen. När det gäller dimensionerna på kanalen måste de vara multiplar av tegelstenens längd: 1 / 2x1 / 2, 1 / 2x3 / 4 eller 1 / 2x1 tegelsten. I detta skede byggs också en dörr in mitt emot platsen där ett horisontellt rör som sträcker sig från en långbrinnande panna kommer in i skorstenen.
Om kolmonoxidgaser som frigörs från pellets- eller pyrolyspannan kommer att stiga upp i skorstenen, är det bättre i mitten.
Skorstenspartier på vinden och ovanför taket är isolerade med mineral- eller basaltull.
En aerodynamisk huva är placerad på toppen.

Det mesta träet behöver lagras i ett eller två år beroende på fukthalten. Att ta med stocken hem några dagar innan bränning hjälper till att minska fukthalten och öka produktiviteten. För att börja med alla pass är det nödvändigt att kontrollera antalet insättningar som skapas varje månad. Frekvensen av sopning som krävs för att förhindra nederbörd kan sedan bestämmas. Som vägledning bör alla skorstenar spolas före och under eldningssäsongen, och helst i slutet av eldningssäsongen, för att förhindra avlagring av tjära och sot, som är frätande för skorstenen och apparaten under sovperioden.

Det bör sägas att en sådan skorsten bara är en vertikal struktur. Det horisontella röret som förbinder det med pannan måste vara av rostfritt stål.

Keramisk skorsten

Dess funktioner är följande:

Mycket bra motstånd till hög temperatur och alla aggressiva kemiska föreningar genereras genom förbränning av ved, kol eller bränsle av pelletstyp.
Den längsta hållbarheten bland alla typer av skorstenar.
Släta väggar.
Rund tvärsnittsform.
Kräver extern ventilation på grund av dess förmåga att absorbera fukt.
Bekväm rengöring.

Det rekommenderas inte att apparaten är för röd och att rökbränder startas genom att försöka tömma skorstenen. Sot- och tjäravlagringar kommer att öka avsevärt om icke-säsongsbetonad ved eldas, vilket kan leda till skorstensbränder. Om en skorstensbrand bryter ut, är det lämpligt att din skorstensapparat och apparater kontrolleras för skador innan du återanvänder elden eller värmaren.

Eldfast tegelskorsten

Det rekommenderas också att minst varje eller två år kontrollera de exponerade skorstensdelarna, packningarna och anslutningarna för tecken på skador. Precis som utanför hemmet kan skorstenar utsättas för slitage av extrem väderlek. Om någon gång rök eller ångor upptäcks eller misstänks från apparaten, skorstenen eller fodret, sök omedelbart råd från en installatör eller bränslespecialist om det finns en blockering eller fel. Använd inte en brandapparat eller skorsten förrän den har kontrollerats noggrant för säkerhet och tillförlitlighet.

Dess schema representeras av följande element:

Keramiskt rör. För andra typer av fastbränslepannor med lång förbränning är det korrekt att använda ett keramiskt rör som tål 600-650 ° C.
Isolering.
Ett skal av blockmoduler. De har ventilationskanaler och hål för förstärkning.
Beslag.

Anordningen av en skorsten för en fastbränslepanna utförs i nästan samma sekvens som skapandet av en tegelskorsten. Det vill säga det vanliga är att gjuta en grund, bygga in städa dörrar och placera en aerodynamisk huv.

Ångor kan vara farliga. Kraftsopning med borste och stavar är den enda rengöringsmetoden som rekommenderas av brittiska standarder, eftersom andra material än sot kan blockera passager som murbruk, murverk, fågelbon etc.

Av denna anledning rekommenderas inte skorstensrengöring med endast kemiska skorstensrengörare eller dammsugning som ett alternativ för korrekt skorstensrengöring. Sopborstar bör vara gjorda av lämpliga borst och ha samma diameter eller area som avböjningen och vara försedda med en kula eller frihjul i änden för att förhindra att skorstensväggar skrapar, särskilt i kurvor. Många skorstenstillverkare ger rekommendationer om typer av borstar enligt deras system.

Istället för att lägga tegel läggs betongblock. Denna process är lättare eftersom blocken helt enkelt staplas ovanpå varandra. Efter att ha lagt 2-3 block placeras en mineralullsisolering och ett keramiskt rör inuti. Vanligtvis används ett rör med en längd på 0,6-1 m. Förstärkning ska sättas in i hålen i blockens hörn.

För att göra anslutningen av två keramiska rör tillförlitlig och tät, används syrafast mastix. Hon smörjer ett speciellt spår som ligger längst upp på röret. Beslag är placerade i ändarna av rören. De förbättrar bindningsstyrkan. En speciell tee används för att ansluta det horisontella röret från pannan.

Om det råder några tvivel om skorstenens skick, eller om en gammal skorsten måste tas i drift efter en längre period utan användning, är det lämpligt att kontrollera den för rök. Syftet med röktestet är att upptäcka om det finns några allvarliga defekter som kan göra att rök läcker ut genom skorstenens väggar vid normal drift.

Det finns ett annat förfarande för att avlägsna rök för gaseldar. Det rekommenderas också att detta röktest utförs under konstruktion av traditionellt murverk och efter färdigställande av alla rökinstallationer. Man bör komma ihåg att syftet med röktestet är att identifiera och korrigera eventuella funktionsfel som kan orsaka ångor under normal drift av apparaten och rökkanalen. Genom att stänga botten och toppen av skorstenen under testet skapar röken som genereras av pelleten tillsammans med normala barometriska förhållanden ett positivt tryck som inte skulle genereras vid normal användning av en installation som arbetar med undertryck, dvs. suger in luft och drar in förbränningsprodukter i skorstenen. ...

Stål skorsten

Det är av två typer:

Enkel vägg
Dubbelväggig (känd som).

I båda fallen använder vi stål med en tjocklek på 1 mm... För att utföra installationen av en enkelväggsskorsten korrekt är det nödvändigt att göra en förstärkningsstruktur i form av betongblock och isolering. Faktum är att för att bygga det själv måste du upprepa proceduren för att bygga en keramisk skorsten. Endast enligt schemat, istället för ett keramiskt rör, är det nödvändigt att ta ett stålrör. Du kan bygga en tegelkonstruktion och sätta in ett rör i den.

Således är det tryck som genereras under proceduren mer än kapabelt att skapa ett litet rökläckage från alla fogar i traditionellt murverk eller fogen mellan prefabricerade metallskorstenar och skorstenar... Det lilla läckaget som upptäcks under detta test kommer därför inte att utgöra någon större risk när enheten används under normala driftsförhållanden, eftersom en läckpunkt inte indikerar ett fel som kan förvärras. Men om det finns ett betydande eller intensivt rökläckage måste orsaken utredas och åtgärdas.

Omedelbart efter installation av fastbränslepannan bör du börja skapa ett system för utsläpp av gas och rök. Detta arbete kan anförtros åt inhyrda hantverkare, men det kommer att kosta pengar. Självmontering gör det möjligt att inte bara spara pengar utan också att helt förstå skorstenens struktur, vilket är användbart för dess fortsatta drift och underhåll.

Apparaten och kraven för skorstenen

Defekta komponenter, felaktig installation och ofullständig anslutning av rökpackningar är de vanligaste problemen som orsakar allvarliga läckage och kräver korrigerande åtgärder. Längre uppvärmningstider med blöt eller kall rökkanal kan krävas. Om det inte finns något galler på gallret eller eldstaden, använd en blåslampa i 10 minuter eller mer för att installera skorstenshuven. Det bör förstås att ingen av dessa metoder producerar samma temperaturer eller volymer av heta gaser som vanligtvis genereras under användning av instrumentet.

Beställ gör-det-själv eller gör en skorsten för en fastbränslepanna - vilket är mer lönsamt?

Svaret på denna fråga är inte så självklart som det verkar. Genom design fastbränslepannor liknar konventionella kaminer. Och det kan tyckas att skorstensanordningen för honom är enkel uppgift... Ge inte efter för denna villfarelse. För högkvalitativ borttagning av förbränningsprodukter krävs en genomtänkt, hållbar och pålitlig design. Att försumma dessa regler är oacceptabelt, eftersom livet för människor som bor i rummet beror på det. Lös sammanfogning av material eller konstruktionsfel leder till att kolmonoxid tränger in, vilket är hälsofarligt.

Därför, i avsaknad av färdigheter i ugnsinstallation, är det klokare att anförtro ett sådant ansvarsfullt jobb till en professionell. Har du erfarenhet och självförtroende kan du göra installationen själv. Det är dock bättre att beställa beräkningen av skorstenar för en fastbränslepanna från en specialiserad organisation.

Oavsett vilket material som används för installationen är alla skorstenar för fastbränslepannor strukturellt lika. Rökavgassystemet består av samma funktionella komponenter:

Skorsten. Cylindrisk eller rektangulär sektion genom vilken förbränningsprodukter avlägsnas från pannan. Måste vara gjord av slitstarkt och värmebeständigt material.
Kondensatuppsamlare. Från fysikkursen kommer alla ihåg att när uppvärmd luft kommer i kontakt med en kall yta bildas kondens på den - små ansamlingar av fukt. För att förhindra att vattendroppar strömmar in i pannan måste skorstenen vara utrustad med ett sätt att ta bort dem från systemet. Kondensatuppsamlaren är utrustad i sin nedre del, som inte kommer i direkt kontakt med pannan, utan är ansluten via ett T-stycke.
Gate - ett spjäll för att stoppa lufttillförseln till systemet från pannan. Porten är nödvändig för ekonomisk drift - så att efter att pannan har stoppats blockeras utloppet av varm luft till den yttre miljön.

Detta är ett typiskt rökgassystem. När man arbetar med specifika material kan det ha små skillnader och tillägg. Till exempel är stålskorstenar utrustade med en linjär deformationskompensator. Han är ansvarig för systemets täthet och tillförlitlighet, eftersom konstanta uppvärmnings- och kylcykler leder till att skorstenen lossnar. Detta minskar tätheten i dockningen av komponenterna.

Installationsregler

Brandsäkerhet bör vara den viktigaste riktlinjen för konstruktion av en skorstenskonstruktion för en fastbränslepanna. Avståndet från skorstenens väggar till andra ytor bör vara minst 38 cm.När man bygger en intern skorsten är det nödvändigt att mycket noggrant isolera de platser där den passerar genom taken.
Väggarna bör inte vara smalare än 10 cm, inklusive isolering.
Höjden påverkar direkt effektiviteten av rökgasavskiljningen och dragkraften i skorstenssystemet. Det är nödvändigt att den övre punkten av skorstenen är på ett avstånd av minst en meter från taket.
Noggrann beräkning av den inre tvärsnittsarean. Det är nödvändigt att detta värde förblir konstant över hela skorstenens längd för att undvika en minskning av effektiviteten.
Den maximala längden på horisontella sektioner i systemet är 1 m.
Konstruktionen ska ha kondensuppsamlare och serviceluckor.

Innan du fortsätter med konstruktionen av skorstenen rekommenderar vi att du noggrant studerar bruksanvisningen som medföljer pannan. Detta dokument innehåller strikta krav på vilka parametrar en skorsten måste ha, idealiskt lämpad för en given pannmodell. I avsaknad av sådan information (eller med fullständigt förtroende för dina färdigheter) kan du bygga den och välja materialet efter eget gottfinnande. Nyckelkrav som inte kan ignoreras:

För effektiv gasevakuering måste skorstenen ha den mest vertikala strukturen.
Tvärsnittsareorna på röret och pannans utlopp måste vara minst lika, och det är bättre om den första är större än den andra.
En deflektor (huvud) krävs.
Om takmaterialet är brandfarligt måste systemet utan fel förses med gnistfångare.
Deflektorn måste installeras i området för vindstödet.

Hur bestämmer man zonen för vindstöd? Hitta den högsta punkten på det närmaste hindret som ändrar luftmassornas riktning. Det kan vara ett träd, en grannbyggnad eller en taknock. Från denna punkt är det nödvändigt att dra en rak linje till skorstenen i en vinkel på 45˚. Allt under det kommer in i vindstödets utrymme. Vid en viss vindriktning stör luften från denna zon draget, förbättrar det (bränsleförbrukningen ökar, pannans effektivitet minskar) eller till och med vänder det.

Skorstenen monteras mycket enkelt genom att växelvis föra in dess element i varandra. Men denna installation är uppdelad på två sätt:

Genom kondens. Komponenterna ansluts med hänsyn till kondensatavloppets riktning. Detta är nödvändigt i ett system som inte har en ånguppsamlare.
Genom röken. Delarna av strukturen är sammankopplade beroende på vart gasen är på väg.

I system med kondensatuppsamlare monteras en del av strukturen enligt den första principen och resten enligt den andra.

Det är känt att intensiteten av avlägsnandet och utsläppet av uppvärmd rök och gas till den yttre miljön direkt påverkas av dragkraften. Detta är en viktig egenskap hos ett skorstenssystem, vilket visar dess effektivitet. Skorstenens tvärsnitt, diameter och höjd påverkar dragkraften:

ju smalare övre delen, desto snabbare kommer gasrökmassan ut;
Att påskynda drag hjälper till att minimera lutande eller horisontella delar och grenar, det vill säga att skapa en så vertikal skorsten som möjligt.

Bestämning av effektivitet

Anledningen till den låga effektiviteten är felaktig montering av systemet, dålig dockning av komponenter. I de flesta fall är dessa fel märkbara vid monteringstillfället, så de kan enkelt elimineras. Annars, för att eliminera bristerna, måste du demontera och montera skorstenen igen.

Ett tecken på hög effektivitet är ett märkbart brum i rören som följer med pannans drift. Rökavsugningshastigheten regleras med hjälp av ett spjäll som delvis blockerar skorstenen.

Typer av skorsten

Den klassiska versionen, som har använts sedan urminnes tider och har behållit sin relevans idag. Det är vettigt att bygga en tegelskorsten endast för en panna med hög effektivitet. En betydande del av energin går åt till att värma upp tjocka materialväggar. Ett system byggt på en panna med låg verkningsgrad, i detta fall, kommer att ha mycket dålig gasevakuering.

Fördelar:

Tegelstenen är värmebeständig, den tål passage av förbränningsprodukter uppvärmda till +900˚C.

Nackdelar:

Förstörbarhet. Ansamlingen av sot och avsättningen av kondensat på väggarna i skorstenen leder till att tegelstenen är sprucken och flisad. För att lösa detta problem sätts ett stålrör in i tegelröret.

För pålitlig konstruktion av en sådan skorsten måste du tydligt förstå kärnan i processerna och förstå tegelläggningsschemat. Back-up röret måste bandageras, i strikt enlighet med murverksschemat. Denna del i höjd bör inte stiga över den övre kanten av 5-7 raden av tegelstenar.

Sedan måste du göra ett fluff. Detta innebär att skorstenens yttre omkrets ökar, medan den inre förblir densamma. Luddet är mycket viktigt, eftersom systemets värmeisolering tillhandahålls, det vill säga det påverkar direkt effektiviteten. Hur många rader av tegelstenar som läggs i fluffområdet dikteras av tjockleken på överlappningen mellan golven. Men efter att ha klättrat till övervåningen måste du höja ludden minst 1-2 rader i förhållande till golvet.

Sedan konstrueras en stigare. Den leds genom sista våningen, varefter den ökar med 0,5 tegelstenar när den närmar sig taket. Denna del av systemet kallas utter. Den är bredast och är byggd från 8-9 rader. Uttern behövs för värmeisolering av rökavgaskanalen och för att förhindra att skräp eller väder kommer in i rummet. Det sista steget i att bygga en utter är att skapa en svag sluttning av cement som går in i en rörhals. Måtten på halsen och stigaren är desamma.

Halsen läggs från 6-7 rader av tegelstenar, och efter det byggs ett huvud från 2-3 rader. En huva bör placeras över skorstenen för att skydda den från regn, snö och skräp. För en detaljerad undersökning av proceduren för att bygga en tegelskorsten rekommenderar vi att du tittar på videon.

Dessa skorstenar är gjorda av vanligt stål eller rostfritt stål. På grund av den längre livslängden är det andra alternativet mycket mer efterfrågat. Konstruktioner av vanligt stål håller vanligtvis från 3 till 5 år.

Materialfördelar:

Termisk stabilitet. Stålet är resistent mot het rök och gasmassor (upp till 700˚C).
Motståndskraftig mot fukt. Detta innebär att kondens inte påverkar systemets hållbarhet och tillförlitlighet.
Överkomligt pris.

Till skillnad från skorstenar gjorda av glas eller tegel, kan stål kompletteras med vissa detaljer under drift. För installation av rökavgassystemet är rostfria stålsorterna 321, 316 och 316L lämpliga.

Ett bra, men inte det mest lönsamma materialet för att bygga en skorsten. Det blir mer och mer populärt, särskilt vid installation av externa rökavskiljningssystem. Har plus, men är naturligtvis inte utan nackdelar.

Materialfördelar:

paneler är utrustade med ett värmebeständigt lager och värmeisolerande material i produktionsstadiet;
designen är kompakt och lätt att montera;
driften av dessa rör åtföljs inte av bildandet av kondensat;
en slät inre yta skapar turbulens, vilket påskyndar avlägsnandet av rök och gas, och förhindrar också att sot sätter sig på väggarna;
materialet är brandsäkert.

Nackdelar:

en skorsten gjord av sandwichpaneler är mycket dyrare än analoger;
strukturens livslängd är i genomsnitt 10-15 år;
gradvis blir lederna mindre täta.

Räknar det bästa valet att skapa säkra, hållbara och pålitliga skorstenar för fastbränslepannor. Innehåller tre lager:

inre - keramiskt rör;
mitten - isolerande lager av icke brännbar mineralull;
extern - en ram gjord av eldfasta tegelstenar.

motstånd mot gasflöde med temperaturer upp till + 900˚C;
spegelytan på innerväggarna ackumulerar inte sot;
ingen kondens bildas på väggarna;
materialet rostar inte när det utsätts för fukt;
en keramisk skorsten är lämplig för pannor som arbetar på vilket bränsle som helst;
installationen är enkel och snabb;
de strukturella komponenterna har få sömmar, vilket säkerställer hög täthet även efter långvarig drift;
keramiska skorstenar håller minst 30 år.

Skorstenar gjorda av denna typ av material har först nyligen dykt upp på den ryska marknaden och har ännu inte haft tid att vinna popularitet eller stort erkännande. Bland fördelarna med materialet är hållbarhet, styrka, värmebeständighet och speciell utseende... Den enda men mycket märkbara nackdelen är den mycket höga kostnaden.