Gör-det-själv pulvermålningsteknik. Gör-det-själv pulvermålning av skivor

Hur man bygger en polymeriseringsugn i pulverfärg själv

Shawn Castle, en amerikansk målare, delar sin erfarenhet av att organisera en pulverlackeringsplats med läsarna.

För pulvermålning behöver du en polymerisationsugn. Det finns många färdiga lösningar tillgängliga i detaljhandeln, men alla begränsar dig i storleken på de produkter som ska målas.

Eftersom du för polymerisationen av beläggningen behöver värma produkten till 200 0 С har du för det första möjlighet att välja bland de tillgängliga färdiga ugnar som är tillräckligt stora i storlek. Det finns flera alternativ för hemugnar som är tillräckligt billiga för att komma igång: grillugn, ugn, gasgrill etc. Ugnar är den typ av utrustning för vilken priserna stiger gradvis när storleken ökar. När storleken på en vanlig hushållskamin överskrids, ändras priset för den ytterligare när storleken ökar med stormsteg och går i tusentals. Om du behöver en spis som rymmer fyra hjul eller en cykelram samtidigt, kostar det dig $ 2000. Om du behöver en spis som kan hålla en bil, kommer det att kosta mellan $ 10 000 och $ 20 000. Det borde vara noterade att på eBay då och då dyker det upp billigare erbjudanden om stora ugnar.

Om du har lust att börja måla pulver inom en vecka är din hemmagrill det bästa valet (fig. 1). Vilket är tillräckligt för att du ska måla små föremål. Dessa ugnar är billiga, faktiskt redo att gå, går snabbare än ugnar och förbrukar mindre el. De tar också lite plats och kräver bara en 220 V -strömförsörjning.

Nästa alternativ är en elektrisk ugn. För att arbeta med det behöver du inga supersmarta prylar, förutom en timer och en termometer. Men oavsett vilka färger du arbetar med kan du inte längre laga mat på den här spisen. Detta gäller även andra alternativ för hushållsugnar. Eftersom den är rymligare förbrukar ugnen mer el och kräver kraftfullare ledningar. Internet är fullt av installationsguider hemugn... Samtidigt måste vi komma ihåg att det är nödvändigt att behandla el mycket seriöst när vi arbetar med den. Eftersom priset för ett misstag kan vara ett hot mot livet. Polymerisering kan också utföras i en gasugn. Men det måste komma ihåg att en suspension av färg i luften är brandfarlig. Därför bör färg applicering i ett oventilerat område intill en gasugn undvikas. Delar med färg på dem får inte komma i kontakt med öppen eld.

En mindre vanlig härdningsugn är också en gasgrillugn. Den amerikanska målaren berättade om sin engångsarbete som är kopplad till honom. Anledningen till valet var en stark önskan att måla med pulver efter att ha mottagit sprutpistolen med posten. Tiden för att välja en elektrisk spis försenades, men det fanns inget extra hem. På bakgården låg en länge övergiven och oanvänd gasgrill (bild 2). Bakplåten i den sänktes ner för att stänga av direkt eld från de målade produkterna. Det tomma datorhöljet fungerade som en ram för att fästa hängen. (Fig. 3) Alla målade produkter passar bra i den och polymerisationsprocessen gick med en smäll. Den enda frustrationen var behovet av konstant temperaturkontroll. Genom att mäta den med en infraröd termometer fick berättaren grejen att justera temperaturen med hjälp av de tre justeringsknapparna som designen gav. Efter att ha slut på propan intensifierades hans önskan att arbeta med en elektrisk eldstad i hemmet och gasgrillen förblev bara som en reserv.

Ett annat alternativ är att använda infraröd lampa(fig. 4). Det passar bättre för stora föremål. Nackdelen är behovet av att skapa någon form av gardin för att hålla temperaturen. Eftersom i det fria kommer delen inte att nå önskad temperatur. Dessa lampor är också dyra eftersom de bara kan värma en sida i taget. Och om du behöver måla en kubbit behöver du 6 lampor för varje sida.

Hittills har vi tittat på ugnar som du kan komma igång med pulverlackering av. Om du vill fortsätta arbeta med målning av större delar måste du betala en stor summa eller göra ugnen själv. Utsikterna till DIY kan vara skrämmande om du aldrig har arbetat med metall. Det finns mycket information på Internet om denna del. Vilket gör att du kan komma igång och spara pengar genom att skaffa en större polymerisationsugn. Nedan presenteras en metod för tillverkning av en ugn utan användning av svetsning.

Du kan bygga en spis enligt de mått du behöver. Och du kan också göra den mer lämplig för härdning av pulverlackeringar. Huvud funktion denna ugn bör ha en fullständig frånvaro av delar som sticker ut i dess lumen. Hela dess inre utrymme är arbetaren. Värmare, belysning, fläktar och andra element är inbyggda i väggarna. En ugn som är byggd på detta sätt kommer att tillåta användning av ställ för att hänga målade produkter, som kommer att ligga intill ugnens väggar utan att förlora det inre utrymmet. Du måste hänga alla målade föremål på hängen på vagnen och sedan rulla in det i ugnen. Detta skapar vissa svårigheter och kostnader vid tillverkningen. Du kan välja det alternativ som sparar utrymme så mycket som möjligt, eller så kan du gå den traditionella vägen. Huvudsaken är att valet blir helt ditt. En medelstor ugn som är lämplig för drift kommer att kosta dig 1 400 $. Du kan spara lite pengar på placeringen av ugnens inre. Men planera fortfarande minst $ 1000 i ugnskostnader som den som visas i figur 5.

Mått: 1000 * 1000 * 2000

Nit konstruktion utan svetsning

1 mm stål, 1,5 mm stål - på golvet

4 inbyggda värmeelement 2 kW vardera

Inbyggd belysning

Inbyggd konvektionsfläkt och luftkanal

PID -styrenhet

Fönster i dörren

Grunden för ugnens utformning, liksom de flesta andra, är en ram monterad på nitar. Från insidan och utsidan är ramen täckt med plåt. I vårt fall används 1,0 mm stål. Och 1,5 mm stål går till golvet. Eftersom golvet måste vara tillräckligt starkt för att gå på. Plåt- och metallprofiler är inte svåra att få från något lokalt metallhandelsföretag. Värmeisolering måste placeras mellan plåtarna. Ugnens insida kommer också att rymma värmeelement ansluten med ledningar till en kontrollenhet utanför ugnen.

Låt oss börja med att skapa en ram. Den måste vara gjord av en galvaniserad C-formad metallprofil för rackmontering (fig. 6), som används i konstruktionen. Det är lättare att köpa dem med ett lager, utan att försöka beräkna det nödvändiga beloppet exakt. De är ganska lätta att arbeta med eftersom de är ganska tunna (0,5 mm). De är lätta att borra och skära. Eftersom du måste klippa dem ofta. Det skulle vara trevligt att få en sax för metall.

Ramelementen måste fästas med nitar. Du kommer att behöva många nitar. De är lätta att använda och ganska billiga. Du borrar först hålet, använder sedan nitpistolen för att placera niten i hålet, drar i avtryckaren och du är klar. Du är säkert bekant med den manuella nitaren, men jag rekommenderar starkt luftpistolen om du har en luftkompressor. Det kommer att spara dig massor av tid och ansträngning som du kommer att sakna i slutet av varje arbetsdag. Oavsett typ av nitpistol behöver du, som nämnts ovan, många nitar. Det är viktigt att tänka på att metallen från vilken nitar ska tillverkas måste matcha den metall som ugnen är tillverkad av. Det vill säga, om du arbetar med stål måste du ha stålnitar. Annars kan du inte undvika korrosionsproblem i din struktur. Det är också viktigt att borra hål med rätt diameter när du arbetar med nitar. Ett paket med 1000 nitar borde räcka för dig och det kommer fortfarande att finnas ett litet lager kvar.

Nu när du har ett lager av material kan du börja från botten av ramen. Mät och klipp profilen enligt den ugnsstorlek du har i åtanke. Dess väggar kommer att vara högre än golvet. Vik en kvadrat med profilsegment på golvet och sätt in dem i hörnen över varandra med en överlappning. När du har lagt profilerna korrekt på golvet fixar du dem med C-klämmorna (fig. 7). Sedan kan du nita profilen vid överlappningarna (se de röda prickarna för nitplatserna i fig. 8) Börja med en nit per hörn för att ge strukturen den primära styvheten. Använd rutor för att fixa rätt rätt vinkel... När du har gått igenom alla fyra hörnen kan du gå tillbaka och kopiera nitar i varje hörn för mer stelhet.

När du har bildat golvramens fyra sidor kan du nu lägga till profiler för att förstärka golvet och säkra dem på samma sätt som visas i fig. 9.

Exakt samma tillverkningsprocedur fungerar för väggar. Figur 10 visar bakväggen. Det är nödvändigt varje gång att exakt beräkna och mäta den erforderliga längden på profilerna. Sedan måste de monterade väggarna placeras en efter en och fästas med nitar på golvdelen av ramen, som visas i fig. 11. Efter bakväggen installerar och fäster du den framtida spisens sidoväggar på golvramen och på bakväggen (bild 12, 13). Lägg sedan till och säkra taket på samma sätt (fig. 14).

Nu är det dags för inbyggda värmeelement. De ska ha egna fack i ugnens väggar, men varje kvadratcentimeter av ugnsväggen måste vara värmeisolerad. Det ihåliga utrymmet mellan profilerna fylls med värmeisoleringsmaterial. Men eftersom värmeelementen kommer att uppta en del av utrymmet i väggen, är det nödvändigt att skära en sektion i isoleringsskiktet och välja det strukturellt med hjälp av ytterligare profilsektioner, som visas i fig. 15, 16.

Installation av invändig beklädnad. Efter att ha monterat ugnsramen börjar du klä den inifrån med plåt. Du kan enkelt köpa den, som nämnts ovan, från alla lokala metallhandelsföretag. De flesta av dem kommer att vara redo att klippa den i storlek för dig. Och du behöver inte röra med giljotinen. Det är bäst att använda galvaniserat stål för att förhindra rost. När det gäller metallens tjocklek är det, som nämnts ovan, för en liknande ugnsstorlek bättre att ta 1,0 mm metall och 1,5 mm på golvet. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar. Tunnare metall blir billigare och gör att ugnen kan värmas upp snabbare. Medan tjockare metall är dyrare. Men den är starkare och håller värmen bättre efter uppvärmningen. Detta gör det enklare att använda ugnen i kallare klimat.

Först placeras en 1,5 mm plåt på golvet och fästs med nitar på sidan och ytterligare tvärgående golvprofiler. Tycka inte synd om nitar här och säkra arket till profilerna (bild 17). Figur 18 visar en helt fodrad ugnsram.

Efter avslutat arbete med innerfodret är det nödvändigt att göra 4 urskärningar för värmeelementen med en kvarn. Både elektriska och pneumatiska kan användas. Detta arbete måste utföras noggrant, som ett resultat bör du ha snygga rektangulära hål med släta kanter (bild 19).

Konvektionskanal. En konvektionsfläkt kommer att placeras högst upp i ugnen, som återcirkulerar luft från ovansidan av ugnsinredningen till botten. Detta gör det möjligt att utjämna lufttemperaturen i ugnens totala volym. I fig. 20 och 21 kan du se hur konvektionskanalen ser ut inuti ugnsväggen. Dessa eleganta rektangulära rör kallas avgasventilationsrör. I fig. 22 visar utloppet från kanalen längst ned i ugnen.

Som fläkt rekommenderar den amerikanska författaren att använda en Dayton 1TDV4 högtemperaturblåsare, 115 Volt, 310 CFM, anpassad för arbete med höga temperaturer, vilket är vanligt för den nordamerikanska marknaden (Fig. 23, 24). På vår marknad är det lättare att hitta radialfläktar med ett spiralhölje av typen VR-80-75DU, utformade för att flytta rök-luftblandningar som bildas vid en brand med en temperatur på upp till 400 ° C i 120 minuter.

I figur 25 kan du se hur kanalen lindas runt sidoväggen mot fläkten upptill. Du kan se knäet delvis synligt ovanifrån. Av samma metallprofiler som ugnsramen är gjord av görs en adapter från luftkanalen direkt till fläkten (Fig. 26, 27).

För luftisolering av metallskarvar i adaptern från fläkten till luftkanalen använder vi ett värmebeständigt tätningsmedel (bild 29, 30). Därefter täcker vi adaptern med ett lock utskuret av en metallplåt och fixar den med nitar (Fig. 28, 31) Fig. 32 visar en vy av fläktinloppet från insidan av ugnen.

Detta avslutar arbetet med att skapa ett konvektionsugnsystem. Som du kan se kommer luft att dras från ovansidan av ugnen och matas in i botten av ugnen med hjälp av en rektangulär kanal. Detta kommer att utjämna temperaturen på toppen och botten av ugnens arbetsyta. Detta är mycket viktigt, för utan tvingad luftcirkulation kommer temperaturskillnaden att vara mer än 50 grader.

Belysning. Kaminens design som vi överväger ger 3 inbyggda och infällda taklampor. Tack vare detta kommer de inte att störa rörelsen hos de målade delarna i ugnen. Om du bestämmer dig för att inte bry dig om att bädda in armaturer i taket, behöver du bara ett uttag och glödlampor. De måste installeras i taket. Figur 33 visar monteringen av en infälld armatur. För att montera den behöver du: ett porslinsuttag (bild 36), 40 watt lampor (en per lampa), en 6-tums kontakt (2 stycken per lampa, bild 35), en 6-tums kontakt (1 st . på lampan, fig. 34). Du måste sätta in porslinspatronen inuti kontakten. Borra hål för trådarna i mitten och för att fästa armaturen i kontakten. Borra ett hål i den andra kontakten för att komma åt chucken från utsidan. Därefter samlar vi hela lampan från två pluggar, en hylsa, en patron och profilsektioner, monterade ihop i en fyrkant. Den tål enkelt ugnens önskade arbetstemperaturer. Figur 37 visar dess vy bakifrån. Figur 38 visar 3 armaturer nitade på plats. I fig. 39 visar samma lampor från insidan av ugnen. På samma bild ser vi hela takmonteringen.

Värmeisolering. Varje vägg måste vara värmeisolerad för att förhindra förlust av ugnen. Vanligtvis väljs mineralull eller glasull som värmeisolerande material. Mineralull har högre temperaturbeständighet, men också ett högre pris. Om du måste arbeta med keramiska beläggningar är stenull att föredra på grund av de högre temperaturerna du måste arbeta med. När du arbetar med pulverfärger är glasull också ganska lämplig för dig, vilket sparar pengar.

Ugnen i fråga kräver ett material med ett termiskt motstånd (R-värde) på 13 (tjocklek 3 ½ ", bredd 15 ¼"). Isoleringsmattor läggs med en överlappning mellan ugnsramprofilerna. De måste först anpassas till storlek. Det enklaste sättet att göra detta är genom att skära med en vass kniv. För att arbeta med värmeisolerande material måste handskar, skyddsglasögon, andningsskydd, skyddsdräkt med långa ärmar, byxor och snäva skor användas. Annars kan du inte undvika klåda och hudirritation.

I fig. 40, 41 kan du se värmeisolering med utskärningar för fönster med värmeelement. Dessa kommer att vara de hetaste delarna av ugnen. Därför måste de naturligtvis värmeisoleras med hjälp av förberedda paneler. Varje plats där ugnen öppnas utåt, måste varje enhet infälld i väggen vara värmeisolerad. Dessa inkluderar 4 värmeelement, en luftkanal på ugnens bakre vägg och hela ugnstaket. Värmeisolerande paneler består av en ram av en profil och nitar (Fig. 43, 44, 45). Men innan du installerar dessa paneler är det nödvändigt att installera värmare och mantla utsidan av ugnen med plåt.

Värmeelement. För att driva denna ugn behöver du fyra 2 kW värmeelement med en total effekt på 8 kW. De kan köpas i affären eller tas ut ur en gammal ugn. De är ganska billiga. För att korrekt bestämma antalet värmeelement och deras effekt för din specifika ugn behöver du en miniräknare på webbplatsen http://www.calculator.net/btu-calculator.html Eller något liknande. För att använda den räcker det med att ange parametrarna i din ugn och skillnaden mellan ugnens drifttemperatur och temperaturen miljö... Kalkylatorns resultat är naturligtvis inte särskilt korrekta. Värmeelementens funktion styrs av en PID -regulator. I fig. 46 kan du se värmeelementen installerade i ugnen.

Fortsättning följer.

Chaban Vladimir (lägg till foto)

Regionchef Audrey LLC

Denna målningsteknik är, utan överdrift, den mest effektiva. Med hjälp av specialutrustning genom att spruta den beredda kompositionen är det möjligt att kvalitativt bearbeta vilken yta som helst, oavsett dess konfiguration och möjligheten till fri tillgång till den. Detta är i många fall begränsat till användning av traditionella enheter - rullar, borstar, tamponger. Pulverlackering saknar sådana nackdelar.

Men för varje "tjänst" måste du betala. När det gäller pulvermålning i specialiserade salonger - en ganska anständig mängd. Mycket beror på nyanserna i arbetet, men den genomsnittliga kostnaden är från 160 till 190 rubel / m²... Och det här är med det enklaste alternativet, till exempel för att måla plåt. Och om du tar hänsyn till att inte varje "detalj" är bekväm (eller ens möjlig) att bära på grund av dess storlek, att du måste anpassa dig till organisationens arbetsschema och många andra punkter, kanske en sådan tjänst inte verkar helt bekväm. Det blir ännu dyrare att bjuda in specialister till ditt hem.

Med hänsyn till de konstaterade svårigheterna i samband med industriell bearbetning av material är det lämpligt att organisera en pulverlackering med egna händer. Dessutom är det inget särskilt nytt i denna teknik, eftersom nästan vilken person som helst har minst en gång, men stött på burkar som innehåller en aerosol. Oavsett om polering av möbler, grundning av basen eller något annat - oavsett vilken typ av föreningar som används och detaljerna i arbetet allmän princip dess prestanda är exakt densamma. Låt oss ta reda på vilken utrustning vi behöver för pulvermålning.

Produktionsområde

Det kan finnas 2 alternativ - antingen använd ett lämpligt rum (med stora dimensioner av "objektet"), till exempel ett skjul, garage eller bygg en separat cell. Naturligtvis är det ingen idé att spendera pengar på ett stort rum, och till och med för oregelbunden användning, men alla ägare kan enkelt montera en liten spraybås på egen hand.

Faktum är att detta är den vanliga ramtekniken - "skelett" + mantel. Om området på den angränsande platsen tillåter det, är det inget komplicerat i installationen. Och det material som används kommer till nytta någon annanstans. Innan målning är väggarna (för att skydda dem) täckta med allt förbrukningsmaterial, vilket då inte är synd att slänga.

I vilket fall som helst måste följande krav vara uppfyllda:

Pulvertekniken består av två steg - färgning och högtemperaturpolymerisation (torkning). Baserat på detta väljs de nödvändiga enheterna. Vi kommer att lista vad du behöver, och samtidigt kommer vi att notera de ungefärliga priserna för vissa typer av utrustning.

"Pistol"

Att hitta på något i det här fallet är inte helt lämpligt. Om du använder en hemgjord sprutpistol behöver du inte prata om färgningens kvalitet. Därför väljs pistolen utifrån det maximala tryck vid vilket den kan arbeta (minst 2 atm). Det billigaste (speciellt för pulvermålning) kommer att kosta cirka 8 000 - 9 000 rubel(till exempel "Leader").

Kompressor

För hushållsbruk är en 5 atm -modell ganska lämplig. Naturligtvis måste du köpa. Även om det är planerat att måla bilen är det fullt möjligt att hålla sig inom 10 000 rubel. Till exempel priset på den tyska modellen (för 8 atm) "Fubag Paint Master Kit" - 8 355 rubel.

Huva

Beroende på storleken på "kameran" måste du installera en stark fläkt (vilket betyder att dess motor måste vara lämplig). Med sin lilla storlek och arbetsvolym används ofta en dammsugare för detta ändamål. Naturligtvis med tillräcklig effekt och alltid med ett cyklonmunstycke.

Torkskåp

Du behöver den för stora objekt. I princip kan en liten och billig ugn köpas för 3 800 - 5 900 rubel, eftersom torkningstiden för delar inte är mer än 60 minuter vid en temperatur inom +200 ºС.

Om arbete utförs i ett grovkök (till exempel i ett garage), för att värma upp det, kan du antingen använda värmeelementen korrekt placerade över hela området (anslutet i en allmän krets) eller el / värmare ( reflektorer). De torkar luften väl, och detta anses vara en nackdel med sådana enheter. Men i det här fallet är det ett stort plus.

Det är bara nödvändigt att placera alla värmare korrekt för att säkerställa enhetlig torkning över hela det behandlade området.

Strömförsörjning

Under pulverlackeringsprocessen måste du ansluta både kompressorn och ugnen. Därför måste du vara uppmärksam på el / ledningar - vilken belastningseffekt tål den?

Belysning

Med tanke på att luften kommer att vara mättad med ångor, rekommenderas det att installera lysrör, och alltid av stängd typ.

Ett separat ämne är kvaliteten på strömförsörjningen. Våra elektriska nät skiljer sig inte åt i spänningsstabilitet, särskilt inte på landsbygden. Pulverteknikens särart ligger i det faktum att det är extremt viktigt att enhetligt applicera kompositionen på basen som ska behandlas. Annars är det omöjligt att uppnå den nödvändiga "glansen" av metallen (förresten,). Därför måste du tänka på en stabilisator eller UPS.

Denna artikel ger bara en allmän översikt över den utrustning som krävs. Urvalet bestäms av arbetets särdrag, befälhavarens praktiska färdigheter, ekonomiska förmågor och ett antal andra faktorer. För tillämpning av denna teknik i vardagen är allt ovanstående tillräckligt.

Krisen får dig att rädda. Om du har mer ledig tid kan du göra en polymerisationsugn för personligt bruk i din hemverkstad. Detta arbete kan utföras för hand. Med sådan utrustning kan du organisera ditt eget småföretag. Många är intresserade av: "Vad kan användas för att göra denna unika enhet?"

Fördelar med polymerfärg

Polymerisationsugnen är en uppvärmningsanordning för hantering av pulverfärg. Färgskiktet appliceras genom smältning. Vid en viss temperatur börjar pulverfärgen smälta, polymeriseringstemperaturen är 100 grader och högre. Det bildar en viskös film som väter ytan på substratet.

Processens varaktighet bidrar till att färgämnet tränger in på alla avlägsna platser, fyller oegentligheter. Beläggningen har maximal vidhäftning. En sådan effekt är svår att uppnå när den färgas på konventionellt sätt. Fördelarna med pulverfärg är uppenbara: ofarligt, ekonomiskt, återanvändbart.

Ugnstyper

Sådana ugnar klassificeras enligt ett antal egenskaper. De är återvändsgränd, raka, enkelriktade och flervägs, vertikala och horisontella. Dessa enheter kan fungera på kolväten, el. Uppvärmningsprocessen sker på flera sätt - konvektiv, termostrålning, induktion. Den mest populära ugnen är konvektiv. Uppvärmning sker på grund av rörelse av varm luft. I termostrålningsugnar sker uppvärmning på grund av infraröd strålning. Uppvärmningstiden för substratet är mycket snabb.

Nödvändig utrustning

För att göra en pulverlack måste du köpa utrustning som inte kan tillverkas av tillgängliga verktyg. Att arbeta i en hemmagjord kamera kommer att kräva noggrann tillämpning av exakt teknik. Vad du behöver:

En konventionell sprutpistolmodell kan användas. Tryckluft måste passera genom det under ett tryck av två atmosfärer. Men ofta måste man hantera mer högt tryck... Du måste fylla på ett tryckreglerat filter. Kameran kräver en kraftfull strömkälla. Processen kommer också att kräva ventilation. Du kommer inte att kunna använda en enkel dammsugare: den täpper snabbt. Det är bäst att köpa en apparat med ett cyklonmunstycke. Under arbetets gång kommer utrustningen till nytta:

• linjal,
• Bulgariska,
• nivå,
• svetsning (helst halvautomatisk),
• sax för metall,
• andra verktyg (tång krävs).

Polymerisationskammaren kan tillverkas utan svetsning. Den kan nitas, gjord på självgängande skruvar.

Material och komponenter

En lista över följande material kommer att krävas:

• galvaniserad plåt,
• format rör (med en kant på 30 mm),
• värmeelement,
• cochlear fan,
• dörr gångjärn och spärr,
• isolering (helst en basaltplatta 100 mm),
• enhet för styrning av elektriska apparater,
• tråd med lämpligt tvärsnitt.

Det är bäst att belysa rummet med förseglade lysrör. De värms inte upp, färgen på dem smälter inte. Efter installation av ugnen placeras fästen. De krävs för att kyla målade delar. Elektriska ledningar är en ansvarsfull verksamhet. Det tolererar inte fel, kretsen måste jordas. Det är bättre att bjuda in en erfaren elektriker till konsultation.

Att göra en kamera

Mängden material bör beräknas genom att fylla i de preliminära ritningarna. Om du planerar att bearbeta små delar kan du begränsa dig till storleken 1x1x2 meter. Ju större kameran, desto mer energi kommer att krävas för att värma upp den. Och detta kommer att innebära en allvarlig energiförbrukning. Ramen är gjord av ett rör, den kan målas med värmebeständig färg. Arken som väggarna ska tillverkas av bör helst passa tätt mot ramen. Kammarens tak bör vara utrustat med fästen, till vilka de bearbetade föremålen ska fästas.

Värmeelement placeras på väggarnas sidor. Vitvaror är jämnt fördelade på båda sidor från botten till toppen. Sedan är alla värmeelement anslutna enligt en genomtänkt elektrisk krets. Värmeelementet för ugnen är försett med ett hölje för skydd, materialet måste motsvara väggarnas material. Det ska finnas hål i höljet för luften som kommer att tillföras av fläkten. Fläkten för ugnen är monterad i en enhet med ett par luftkanaler. Inloppsdelen måste överstiga utmatningsdelen. Fläkten placeras så att dess delar och sammansättningar ligger utanför målningen.

Luftkanalen är utformad så att ett intensivt luftflöde passerar genom skyddskåporna. Luften måste flöda underifrån och passera genom de upphängda delarna. Temperaturen kommer att fördelas jämnt över enhetens hela volym, vilket kommer att säkerställa arbetets kvalitet. Ugnen styrs av kontrollenheten. Han kommer att ställa in parametrarna för värmeelementen, starta fläkten. Det blir lätt för dem att kontrollera temperaturen i kammaren. Manöverskåpet måste ha:

• indikatorer och sensorer för temperaturen på den uppvärmda luften i arbetskammaren,
• automatisk fläkt och värmeelement startmaskin,
• automatisk avstängningsenhet i nödfall.

Styrsensorer är monterade så att den ena är upptill och den andra längst ner. De måste vara lika avlägsna från värmeelementen. Det är lämpligt att köpa ett fabriksblock som styr processerna i kameran. Enheten blir mer funktionell. En termostat med automatisk styrning kommer att ställa in ett mer exakt driftsläge.

Pris

Priset på en sådan självtillverkad ugn är i energiförbrukning och inköp av förbrukningsvaror. Plus dina kalorier. I det här fallet kan du spara från 150 till 300 tusen rubel. En infraröd ugn kostar dig cirka 400 000 dollar.

I någon bil uppstår mekanisk skada efter en viss driftsperiod: repor, flis, mikrosprickor, korrosionsfokus. Hjulen lider mest. Och detta är inte förvånande, för det är de som tar på sig huvuddelen av yttre påverkan. På en yta fälgar spår dyker upp som inte bara förstör utseende maskiner, men kan därefter bli centra för förstörelse av materialet. För att undvika detta måste skadade skivor bytas ut eller målas.

Det är logiskt att byte av skivor är en sista utväg, och om målning kan lösa problemet måste du stanna vid det. För att måla om bilens hjul kan du be om hjälp på en bensinstation - den enklaste vägen ut. Om du vill undvika onödiga ekonomiska kostnader, förbättra dina bilmekaniska färdigheter eller helt enkelt föredrar att lösa alla problem själv, kan du måla hjulen själv.

Skivor är målade med två typer av emaljer:

• pulver;
• akryl.

Pulvermetoden ger en bättre och mer hållbar beläggning, så vi kommer att analysera den.

Pulvermålning av fälgar. Vad du behöver för att komma igång

Pulvermålning är en ganska komplicerad process, som, när den görs för hand, kommer att orsaka vissa svårigheter. Detta beror på det faktum att du kommer att behöva viss kunskap, färdigheter och tillgången på specialutrustning.

Sådan emalj appliceras på ytan med hjälp av speciella sprutor, varefter den polymeriseras i en ugn under vissa temperaturförhållanden. Därför måste du se till att den nödvändiga utrustningen finns tillgänglig och välja ett rum som är lämpligt för arbete när du bestämmer dig för att utföra proceduren med egna händer.

Förberedelse av lokaler och utrustning

Ett garage är bra för arbete om det finns lite damm, normal temperatur och tillräckligt med utrymme. Det är nödvändigt att ta hand om belysningskvaliteten - det bör ge möjlighet till fullständig visuell kontroll över processen. Lysrör är väl lämpade för detta ändamål. Ett välorganiserat ventilationssystem är också en förutsättning - annars riskerar du att undergräva din hälsa.

För målning behöver du en sprutpistol med tryckluftsanslutning. Du kan också använda en kompressor. Han måste ha ett högtrycksfilter inkluderat.

För att samla oanvänd färg behöver du en recuperator - du kan byta ut den med en cyklonisk dammsugare om du vill.

Det elektriska nätverket i rummet måste klara den angivna belastningen och också ha korrekt jordning.

Ytförberedelse

När du har förberett rummet och skaffat dig nödvändig utrustning kan du börja förbereda ytan. Många, som gör arbetet med sina egna händer, ägnar inte vederbörlig uppmärksamhet åt detta förfarande, vilket påverkar kvaliteten på färgningen negativt.

I detta skede måste vi noggrant rengöra ytorna som ska behandlas. De borttagna skivorna - tvätta noggrant med vatten och tvättmedel, med en svamp - torka bort all smuts. Torka sedan av med en mikrofiberduk. Sedan - avfetta och slipa med en elektrisk borr med olika slipmunstycken. Det är nödvändigt att övervaka bearbetningens enhetlighet. För att ta bort rostfläckar med egna händer kommer det att fungera bra om du har lämplig apparat.

Fosfatering av ytan hjälper till att öka vidhäftningen av beläggningspartiklarna till skivytan. Därefter bör passivering utföras - applicera en lösning av krom- och natriumnitratföreningar. Denna operation undviker upprepning av upprepade korrosionsprocesser på den sårbara ytan efter beredning. Efter sköljning och torkning är hjulen redo för nästa steg.

Pulverlackering av skivor

Nu placerar vi de förberedda hjulen i lådan där målningen kommer att äga rum. Detta görs i lådan så att partiklar inte sprids till sidorna, som inte sätter sig på arbetsstycket - de kan återanvändas.

Pulverblandningen appliceras genom elektrostatisk sprutning. Elektrostatiska partiklar sprutas på det jordade hjulet med hjälp av en sprutpistol. Det här är faktiskt måleri.

När du har täckt skivorna med pulverfärg måste du baka den i en speciell ugn. Färgskiktet smälter och en film bildas - detta är essensen i processen.

Ugnen du använder måste automatiskt styra baktemperaturen och den tid som krävs för denna process. Uppvärmning kan göras med elvärmare eller gasbrännare.

Om du arbetar med dina egna händer bör du veta att för en lyckad process krävs en temperatur på 150 till 220 C. Bakningstiden för pulverblandningen är 15 till 30 minuter. De exakta siffrorna finns i referenslitteraturen - de beror på hjulens storlek och materialet från vilket de är tillverkade.