Mis on muhvelahi? Ja milleks see on? Pöördugem korraks 17. sajandi lõpu - 18. sajandi alguse prantsuse õukonna vankrimeistri mälestuste juurde. Janto. Jah, see, kes leiutas roolihoovastiku. Nad kutsuvad seda nii - Janto trapets.
Ta mõtles midagi välja, kuid ei suutnud seda ideed ellu viia, prototüüpide teljevõllid purunesid kogu aeg. Janto oli meeleheitel, ta ootas leiutisest tohutut kasumit. Tugeval teljel esiratastega vankrid, mille pöördeteljed olid rullidel, läksid aina ümber ja suurepäraste kaaslastega aadel lendas kuni oma majesteetideni välja sõnnikuga üle ujutatud teele. Tõukejõud oli elus, kaeral.
Ja siis külastas töökoda üks kahjuks nimetamata vene aadlik. Peeter Suur valmistas just ette tuntud Bekovitš-Tšerkasski saatkonda Buhhaarasse. Kingituste täht khaanile pidi olema luksuslik vanker; ja meie kaasmaalane tuli seda tellima Euroopa parimalt meistrilt.
Niisiis, ta, vaadates detaili murdumist ja maitstes selle kõvadust ("Aadlik ei põlganud viili pihku võtta!" hüüatab Jeanto), andis ta nõu: "Esimene tsement muhvlisse jahvatatud veisesarvega ja siis kaliit. Siis jääb teras seest viskoosseks, mitte rabedaks ja väljapoole moodustub tugev kõvastunud koorik, mis ei kustu pikka aega.
Janto pole süüdi, ta oli vankrimeister, mitte metallurg. Ja see, et Petrovski ohvitser metallide töötlemisest aru sai, pole ka üllatav. Kuid kohe on selge, miks on vaja muhvelit - kuumakindlat ja mitteläbilaskvat anumat, milles osa läbib kuumtöötluse. Selle roll on isoleerida osa välismõjudest, sh. ja ennekõike leegist. Teiseks ühtlase kütmise tagamiseks.
Meistrid Janto soojendasid suure tõenäosusega summuti tavapäraselt. Kuid aja jooksul kasvasid nõuded kuumtöötluse kvaliteedile ja töötati välja uusi tehnoloogiaid. Juba XIX sajandi alguses. tööstuses kasutati laialdaselt spetsiaalseid muhvelahjusid, mis olid mõeldud eranditult muhvelkambri soojendamiseks. Plastiajastul ilmusid madala temperatuuriga muhvelahjud, milles komposiitdetailid kuumtöötlevad.
Nüüd on muhvelahjudel piisavalt tööd:
- Väärtuslike metallide ja sulamite ümbersulatamine, kui leegi sattumine lisanditesse või termokeemiline koostoime on vastuvõetamatu.
- Metallide kuumtöötlus: tsementeerimine, karastamine, lõõmutamine, karastamine, normaliseerimine (vanandamine).
- Keraamika, eriti kunsti, põletamine ühtlase pinnatooni saamiseks.
- Elektrit juhtivate materjalide kuivatamine; mikrolained, nagu teada, suudavad kuivatada ainult dielektrikuid.
- Põletamine mineraalseteks komponentideks lenduvate ainete sublimeerimise teel (tuhastamine). Sellega seoses selline kurb kohustus nagu tuhastamine.
Lisaks kasutatakse analüüsis muhvelahjusid nn. kupelleerimine, monokristallide kasvatamiseks ja paljudes muudes valdkondades. Nt. meditsiinis - kõrgtemperatuurseks steriliseerimiseks.
Tee või osta?
Oma kätega saate teha kuni 5-7-liitrise muhveliga ahju. Kui küsite töötlemise korralikku kvaliteeti, pole see töö lihtne. Seetõttu vaatame esmalt, millised valmis ahjudest sobivad koduseks kasutamiseks ja kui palju nende soetamine maksma läheb.
Laborandid, teadlased ja lihtsalt käsitöölised tunnevad hästi austatud veterani - elektrilist muhvelahju PM-8 (vt joonist), mille summutuskambri maht on 6,5 liitrit (parempoolsel joonisel 190x120x300 mm). "Peemka" saladus on kambris, see on valmistatud kuumakindlast keraamikast libisemismeetodil. PM-8 muhvel on igavene, selle eest küsitakse oksjonitel eraldi poole ahju hinnast.
PM-8 toodetakse 2 modifikatsioonis, PM-8K käsitsi eelseadistatud temperatuuri ja relee juhtimisega ning PM-8M digitaalse juhtimisega. Tehase hind on vastavalt umbes 20 tuhat rubla. ja alates 23 tuhandest rublast. Nimetuses olev number 8 on temperatuuri reguleerimise sammude arv vahemikus 100 kuni 900 kraadi. Energiatarve kütterežiimis - kuni 2,4 kW, s.o. "peemka" saab ühendada korteri pistikupessa. Kasutatud PM-8 saab kartmatult võtta, disain on tammine. Tõsi, hind väga ei lange.
Sama seeria PM-8 ja PM-10 ainus puudus on see, et uks on väga kuum. "Pemkaga" töötavad laborandid tunneb ära igavesti põlenud sõrmede järgi.
Müügil olevate kaasaegsete muhvelahjude valik on üsna lai. Näiteks Venemaa SIKRONeid (järgmisel joonisel kaks vasakpoolset positsiooni) enam ei lasta ja sama taseme hind on alates 23 000 rubla. Kuid need on tinglikult summutavad, küttespiraal asetatakse kambrisse. Seetõttu võite ilma nendes midagi põletada ainult keraamikat ja kõiki metallidega tehtavaid toiminguid tuleb teha väga hoolikalt. Eriti - ümbersulatamine, SIKRON ei ole selle jaoks üldse soovitatav.
Ahjud SNOL (SNOL), keskmine pos. joonisel fig. - täisväärtuslik muhvel. Põletada SNOL aga võib, kui seda on ebamugav käsitseda, ei taga ukse külgmine avanemine põletuste eest. Kuid neid toodetakse erinevates suurustes, alates väikseimast. Kuid hinnad pole ilmselgelt venekeelsed: odavaim SNOL alla 30 000 rubla. ei leia.
Kodumaistest "korteri" mudelitest erinevad MIMP ja "Nakal", 2 paremat pos., hästi. joonisel fig. Need on odavamad kui PM, osta kasutatud tööline 8-9 tuhande rubla eest. on päris reaalne. Kuid nende kambrid näivad olevat valmistatud keraamilise pulbri paagutamise teel, mistõttu pole need ahjud mõeldud aastakümneteks korrapäraseks tööks. Kodutöökojas aeg-ajalt kasutamiseks sobivad need aga üsna hästi.
Peaksime mainima ka Iisraeli ahju spetsiaalselt Shenpazi keraamika jaoks. Stabiilse müügiga väljakujunenud käsitöötootmise jaoks on see hea valik. Kuigi see maksab palju, alates 3000 dollarist, tulevad tooted välja üks ühele. Hambaarstid võtavad Shenpazi kergesti, see maksab palju vähem kui Focuses jne ja töötab sama hästi.
Kui tehtud, siis kuidas?
Enamik allikates kirjeldatud konstruktsioone annab sellise töötlemise kvaliteedi, et valmis muhvel (vt allpool) on lihtsam panna mis tahes survestatud ahju või ahju. Ja selleks, et neid "meelde tuua", ei maksa see vähem kui hea tehase ostmine. Seetõttu keskendume edaspidi pliitidele väikeste delikaatsete ja vastutustundlike tööde jaoks, millest laiad lugejaskonnad ei tea ilmselt üldse midagi. Vaatame esmalt võtmesõlmi ja siis liigume edasi struktuuride juurde.
Tööstusliku muhvelahju skeem on näidatud joonisel fig. Selle lihtsustamist ja maksumuse vähendamist saab kohe alustada leegitoruga: kambrimahtudega kuni 10-20 liitrit ja kui ahi pole mõeldud tuhastamiseks ja tuhastamiseks, piisab väikesest august muhveli tagaseinas.
See ahi on horisontaalse väljalaskega kamberahi, mida on lihtsam ja ohutum kasutada. Kuid mõnel juhul on vertikaalselt asetseva pimeda summutiga šahtahjud lihtsam valmistada ja odavamad. Lisaks on neis lihtne soojendada ilma õhu juurdepääsuta, kui summuti on kaanega. Kuid igal juhul on võtmesõlmedeks küttesüsteem, kamber ise ja temperatuuri reguleerimise termopaar. Teepeal tegeleme soojusisolatsiooni ja üldprojektiga.
Soojusallikas
Nad ütlevad, et muhvelahju saab teha isegi puidule. Noh, kui on küttepuid, mille kütteväärtus on üle 14 000 kcal / kg, siis saate. Aga ei – väikest muhvlit on mõttetu katta tohutu puuhunnikuga, suurem osa soojusest läheb universumi entroopia suurendamiseks.
Põhimõtteliselt saab vajaliku soojuskontsentratsiooni luua söe või puusöega, kuid ainult surveahjus. Siis pole mõtet kogu ahju aiaga piirata, piisab, kui panna muhvel ahju vastavalt vajadusele, mis sai tehtud Jeanto sepikojas. Vedelkütus annab rohkem kui küllaldaselt soojust ruumalaühiku kohta, kuid see aurustub ise kütmisel. Kui neid gaase kinni ei püüta ja summutit ei sunnita kuumenema, aurustub ka soojus tulutult.
Järele jääb gaas, kas looduslik või gaasistajast, ja elekter. Esimene on soojuseraldusühiku kohta odavam, teist on lihtsam käsitseda ja hallata. Töötame nende soojusallikatega edasi.
Termopaar
Ilma pideva temperatuuri reguleerimiseta on muhvelahi lihtsalt kallis ja ohtlik mänguasi, kütteastet tuleb sageli jälgida kinnises mahus ja alati ei aita siin sepa kogemus. Ainus võimalus kuni 1000-1300 kraadise temperatuurianduri jaoks on termopaar. Kuid te ei pea mõtlema, kust plaatinat "saada". Siin on kaks võimalust üsna taskukohaste termopaaride jaoks, mis töötavad kuni 1100 kraadi:
- Raudkonstantaan, termo E.D.S. 53 mV/deg.
- Nikkel-raud, termo E.D.S. 34 mV/deg.
Peaaegu täpsust kaotamata saab rauda asendada madala süsinikusisaldusega konstruktsiooniterasega, s.t. tavaline pehme terastraat. Nikkeltraat on kaubanduslikult saadaval ja konstantaani kasutatakse kooli reostaatide kerimiseks.
Juhtmete otsi pole vaja keevitada, piisab tangidega tihedast keeramisest. Need põlevad ikka kiiresti, mitte plaatina. Siis näritakse uue keerdusega ots ära. Muidugi ei tohiks juhtmed üksteist puudutada, välja arvatud keerdudes.
Temperatuuri reguleerimine - tavalise majapidamises kasutatava digitesteriga. E.D.S. paari otstes varieerub vahemikus 0,53 (0,34) - 5,3 (3,4) V, digitaalkaamera tabab sellised pinged usaldusväärselt. Väikeses kambris piisab ühest termopaarist.
Muhvel
Muhveli keraamikat pole vaja tavalist, vaid hea soojusjuhtivusega. Seda annavad haruldaste metallide lisandid. Seetõttu on parem muhvel ise teha ja mitte proovida. Kust valmis leida, vaatame veidi madalamalt, aga praegu näitame, kui kehvad on omatehtud tooted.
Joonisel fig. - tulekindlast savist valmistatud omatehtud muhvelahi. Esiteks juhib savi, ehkki šamott, liiga halvasti soojust, et summuti ühtlaselt kuumutada. Teiseks, tooriku põletamiseks on vaja temperatuuri, mis ei ole madalam, kuid palju kõrgem kui töötemperatuur. Ja kust saab talus 1400-1500 kraadi ja šamott ja kõik 1900? Millise teadmatuse nendest tingimustest viib või nende tähelepanuta jätmist, on näha ka seal.
Vormitud šamotttellistest lihvitud kamber (joonisel paremal) on juba vastupidavam, kuid seda on kasutu väljastpoolt kuidagi soojendada. Šamott juhib soojust, kuigi see on parem kui punane telliskivi, kuid see on summuti jaoks üsna nõrk. Sisse jääb alles asetada avatud elektrispiraal, kuid esiteks on see kodumasinate jaoks rangelt keelatud.
Teiseks ja mis kõige tähtsam, summuti ei ole enam muhvel. Kuumad metallid aurustuvad tuntavalt, kes valukojas käinud, mäletab iseloomulikku lõhna. Ja spiraali sulami aurudel pole kuhugi minna, välja arvatud osas või tootes. Tänu sellele võib väärtuslik sulam oma väärtuse täielikult kaotada, vananenud või tsementeerunud metall ei pruugi saada tugevust ega muutuda rabedaks ning kujuke võib triibuliseks või plekiliseks muutuda.
Kust siis muhvlit saab?
Parim variant on keraamilised keemilised klaasnõud, seda müüakse laboriseadmete kauplustes. Kuju, suurus – valida, kaanega kaasas. Ahju alt saab korjata nii horisontaalse kui ka vertikaalse laadimisega. Kõrge soojusjuhtivus, suurepärane keemiline vastupidavus.
Mõlemast otsast avatud horisontaalse kambriga ahjude jaoks (toruahjud) sobivad suurepäraselt katkiste võimsate sulavate lülide torude tükid. Need on valmistatud elektroportselanist. Selle teine nimi on tsirkooniumkeraamika. Täpselt sama, mis käib PM-i summutite puhul. Ja ka valatud.
Selliseid suuri kaitsmeid kasutatakse elektrivõrkude trafoalajaamades (TS) või elektriliinide jaotussektsioonides (RU). Siseläbimõõt on 5 kuni 30-40 cm. Nende suhtes ei kohaldata ranget arvestust, nii et võite osta või kerjata vanglat kartmata.
Keraamikutel on lihtsam: keraamika põletamiseks piisab 800 kraadist. Seetõttu läheb keraamikapõletusahju muhvlisse iga sobiva suuruse ja konfiguratsiooniga savi- või portselannõu. Isegi vana WC loputuspaak.
Koolireostaatidest
Koolireostaadi muutmine summutiks on kasutu: selle raam on habras, poorne ja mähis tekib kuumutamisel lühistesse. Aga reostaat sellisena, nagu ta on, hoiab temperatuuri 250-300 kraadi juures. See muudab selle sobivaks isetehtud süsinikdetailide valmistamiseks satiinkangast süsinikkiust ja kuumkõvastuvatest vaikudest. Näiteks auväärsed lennukimudelismid voolivad nii oma meistriklassi lennukite kere, tiivaservi, pehmuseid, ribisid ja nööre.
Elektrienergia kohta
Et mitte arvutustes veelgi takerduda, määrame koheselt ahju tarbitava võimsuse. Loodame, et lugeja oskab välja arvutada spiraali takistuse, nikroomtraadi läbimõõdu ja pikkuse või viidata selleteemalistele juhenditele. Niisiis:
- Suletud PM-tüüpi muhvelahjud, horisontaalsed või vertikaalsed - 450 W / l.
- Peenkeraamika ahjud - 650-700 W / l.
- Ahjud-torud, ainult horisontaalsed - alates 1,5 kW / l.
Kõigil juhtudel eeldatakse, et soojusisolatsioon on korralikult tehtud ja töötemperatuur on 1000 kraadi. Ja pidage meeles, ahju jaoks vajalik võimsus on võrdeline NELJANDA temperatuuriastmega! Ahjutoru pikkus peab olema vähemalt 3-5 selle siseläbimõõdust.
Mõned isetehtud
Gaasšahti ahi
Gaasi vertikaalse muhvelahju skeem on näidatud joonisel fig. Selle aluseks on valmis muhvel-keemilised nõud 1. Põleti 3 mõõtmed on näidatud tinglikult; suur pliidist saab 3-liitrise muhveli soojendada kuni 800 kraadini. Üldised proportsioonid on ligikaudu samad, mis joonisel fig. Mõni kõrvalekalle ei ole kriitiline.
Ahju kütmiseks ostame majapidamises kasutatava pliidiplaadi jaoks eraldi gaasipõleti koos joaga ja selle tarvikud. Põleti paigaldame teraslehele, toidame seda käigukastiga silindrist. Küttevõimsust reguleeritakse, nagu ahjus, joa käepidet keerates.
Terasest kesta ja jalgadega korpuse 3 nõuded ei ole nii kõrged kui muhvelile, nii et saate selle ise valmistada. Savilahuse täitmiseks ja soojusisolatsiooniks vajate tulekindlat savi (šamott, kaoliin või sinine kambriumi) ja kohev asbesti. Soovi korral saab asbesti asendada kvaliteetsema, kuid kallima paisutatud vermikuliidiga.
Keha vormimiseks mõeldud savi leotatakse (“kääritatakse”): nõus oleva savipulber valatakse veega tagasitäidise kohale ja jäetakse üheks päevaks “hapnema”. Järgmisena sõtkutakse lahus plastiliini tiheduseni ja sellele lisatakse 25 mahuprotsenti šamotiliiva (šamottsavi jaoks) või vastavat sorti saviliiva.
Märge: Saviliiv on sellest savist jahvatatud purustatud keraamika. Saadaval üldmüügiks.
Seejärel lisatakse 1-2 mahuosa kohevat asbesti ja lahus segatakse põhjalikult. Selleks ajaks peate keha sisemise koonilise osa jaoks ette valmistama vahamudeli (mannekeeni). Välimised osad (põsed, väljaulatuvad osad muhvelserva all) on vormitud kas käsitsi või potikettal. Teeme kohe ahju terasest jalgade alla augud. Või moodustame jalad samast massist, alles siis tuleb veski sättida nii, et pliit seisaks ühtlaselt.
Märge: te ei pea rasvatesti tegema, nagu näiteks. Väikese tahke ja mehaaniliselt peaaegu koormamata osa jaoks piisab hea savi looduslikust rasvasisaldusest.
Kuivatatud keha põletatakse esmalt Robinson Crusoe viisil: nad teevad selle telliste alla, mis on laotud kuivale tellisele isegi otse maapinnale. Nad ümbritsevad seda 0,7-1 m kõrguse terasvõrgust või perforeeritud lehest aiaga, et hiljem söed laiali ei läheks ja oleks õhu juurdepääs. Nad panevad tooriku põrandale, katavad selle keraamiliste nõudega ja täidavad ainult ettevaatlikult kütusega (süsi, küttepuud) kuni aia otsa.
Kütus süüdatakse altpoolt. Kui see põleb söeks, lisage rohkem ja rohkem, kuni toorik on täielikult kuumade söe massi all peidus. Seejärel, vähehaaval kütust lisades, toetatakse protsessi 4-6 tundi. Siis ootame, kuni kõik söed on tuhaks põlenud ja tuhk jahtunud. Alles nüüd saab töödeldavat detaili eemaldada.
Märge: tulistada tuleb varikatuse all. Mitte tilkagi vett tulele!
Korpuse lõpliku põletamise teeme kokkupandud ahjus, mille põskede vahele on pandud soojusisolatsioon ja peale pandud kest. Panime muhveli oma kohale, ainult tühjaks. Lülitame põleti sisse väikseimal tulel ja tõstame järk-järgult, 30–40 minuti jooksul, leegi tugevaima. Seega kütame pliiti poolteist tundi, pärast mida on see tööks valmis.
Ahjud keraamika jaoks
Lihtsaim ahi väikese keraamika põletamiseks on näidatud joonisel fig. Majapidamises olev elektripliit, sobiva suurusega savist lillepott - see on kõik. Selleks, et spiraal seda otse põhja alt üles ei soojendaks, on vaja vaid asendada toote alla killuke šamotttellist. Toidet reguleerib LATR või türistori regulaator.
Poti auku pole vaja termopaari pista, nii väikese ahjuga on protsess visuaalselt hõlpsasti reguleeritav: hämaras või pilves päeval toas peaks poti küljed tumepunaselt helendama. Kui see sära ilmub, alustame süütamise aja loendust, 4-12 tundi, olenevalt sellest, mida tulistatakse. Ületamine on nähtav - vähendame võimsust.
Suurema ahju jaoks (järgmine joonis) on vaja ka suuremat muhvelt. Parim variant on fajansist tünn (vt allolevat joonist paremal), nende sees olev hapukurk tuleb ikkagi tähtsusetu välja. Tünni põhja puuritakse teemanttrelliga auk termopaari jaoks ja väljalaskeava paisutatud õhu jaoks.
Nüüd vajate alamseadet. See kogutakse kuivalt šamotttellistest teraslehele ja kinnitatakse nurgast raamiga. Sisse, tünni kaela servale lähemale, tehakse 2-3 rõngakujulist üleminekutega soont ja nendesse asetatakse vajaliku võimsusega spiraal või küttekeha.
Viimane etapp on tsingitud terasest väliskest. See on eemaldatav, see pannakse peale toote põrandale paigaldamist ja muhvliga katmist. Vahe kesta ja muhveli vahel on kaetud asbesti või vermikuliidiga.
Põletamise protseduur on sama, mis eelmisel juhul, kuid temperatuuri reguleerimine toimub ainult termopaari abil. Tünn on suur, seinad paksud. Isegi kui te ei tee tagasitäidisega kestasid, põleb toode põlemise ajal läbi.
Ahjud-torud
Piisavalt suure läbimõõduga elektriahju toru jaoks (näiteks kaitsmelüli korpusest) anname kõigepealt retsepti küttekeha katmiseks. Koostis on sama, mis gaasiahju korpusel, kuid esiteks sõtkutakse savi hea hapukoore või vedela kodujuustu tiheduseks. Teiseks annab täite-soojusisolaator (asbest, vermikuliit) savi suhtes 4-5 mahuosa.
Järgmine hetk on spiraali kerimine. Toru juure (esialgselt mööda mähist) otsas, tihedalt üksteise lähedal, kerime 5-10 pööret nikroomi ja haarame need tihedalt kinni metallklambri ja kruviga, millel on mutter ja vedruseib (grover). Klambri "kõrvad" peavad olema piklikud ja aukudega voolu andmiseks ja soojuse eemaldamiseks; vaadake selle kohta lisateavet allpool, miniahju jaotisest.
Märge: esimesed / viimased pöörded mängivad praeguse kogu rolli. Nikroomil on osalise isolatsiooni omadus, mistõttu seda kasutatakse kütteseadmetel. Juba ainuüksi klambriga vajutatud traadi ots võib anda halva kontakti ning probleemi lahendamiseks tuleb ahi katki teha ja seda uuesti teha.
Järgmisena kerime selle 2 juhtmesse: nikroomtraadi kõrvale asetame sama läbimõõduga vasktraadi. Mähise lõpus valmistame voolukollektori ja kinnitame selle klambriga, nagu eespool kirjeldatud. Nüüd eemaldame vase ja jätkame kattekihiga. Katte kantakse 4-12 mm kihiga, kuna lahus lamab. Seejärel - nädal kuivatamist, tund töötamist poole võimsusega (pinge - 1,4 korda väiksem kui nimiväärtus!), Ja ahju lõplik kokkupanek, mida kirjeldatakse sarnaselt allpool.
Märge : kui oskad muutuva sammuga mähiseid kerida, siis on parem teha nikroompöörded toru keskele ja kiirendada äärteni. Nii on ahi palju säästlikum ja vastupidavam.
mini muhvel
Väikeste tööde jaoks võib küttekehaga valmissummutina võtta PE või PEV traattakisti võimsusega 50, 100 või 150 W (vt joon.) Selle võimsus on märgitud korpusel näiteks tüübi järel. PEV-150. PEV takistite siseläbimõõt on vastavalt umbes 20, 30 ja 38 mm. Umbes - kuna elektroportselanist torud kasutasid erinevad tehased erinevatel aegadel mõnevõrra erinevaid.
Takistuse väärtus 220 V pinge korral 50 W puhul on 910–1000 oomi, 100 W puhul 430–470 oomi, 150 W puhul 330–360 oomi. Kütmist pole vaja takistuse vähendamisega sundida, nagunii ei anna selline pliit üle 900 kraadi ja takisti põleb kiiresti läbi.
PEV kui summuti nõrk koht on kontaktklambrid, need on messingist, seega vajavad jahutusradiaatorit. See on valmistatud vaskribadest, mille paksus on vähemalt 2 mm, nagu on näidatud järgmises. joon Emailitud vasest siin sobib väga hästi võimsate trafode mähisteks; email annab täiendava isolatsiooni.
Pärast jahutusradiaatorite (need on jalad) paigaldamist ühendatakse toitejuhtmed takisti klemmidega ja jahutusradiaatori jalad isoleeritakse 2 kihiga klaaslindiga, mille pöörete kattuvus on 50%. Isolatsioon on immutatud kuumakindla (mitte alla 130 kraadi) lakiga.
Kokkupaneku viimased etapid - pliidile pannakse õhuke teraskest ja täidetakse soojusisolatsiooniga. Korpuse servad tuleb eelnevalt välja lüüa või täisnurga all sissepoole painutada, et need ei lõikaks läbi jalgade isolatsiooni. Sees ei ole vaja teha täielikku äärikut, nii püsib isolatsioon kestas paremini. See on kõik, takistist pliit on kohe pärast kokkupanekut kasutusvalmis.
Lõpuks
Muhvelahjud, eriti väikesed, pole isetegijate ja IP-meistrite seas ikka veel eriti levinud. Ja asjata, need ahjud suudavad palju ära teha.
