Як викласти камін своїми руками: види камінів, пробуємо викласти камін цегла самостійно

Вогонь завжди перебував на службі людини, і зараз. Але в більшості пристроїв він прихований від людського ока: знаходиться або в надрах опалювальних котлів, або під посудом на кухонній плиті. Але інстинктивна тяга до відкритого вогню в людини не зникала ніколи, тому існує постійне бажання до спорудження у своєму житлі каміна. Ті люди, які вміють це робити – майстри пічники, у розумінні багатьох людей, мають якісь сакральні знання, недоступні для простого обивателя, хоча насправді в основі облаштування камінів стоять закони фізики та інженерна справа. І, в принципі, будь-яка людина може збагнути цю науку - як викласти камін своїми руками. Потрібне лише величезне бажання та терпіння.

Загальні відомості про каміни

Камін за своєю сутністю є піччю, тільки конструкція у нього спрощена. У більшості випадків він має відкриту топку і конструкція у нього менш масивна, тому тепла накопичує набагато менше, ніж піч. Димовий канал каміна прямий, що не має димообігів, паливо згоряє швидше, ніж у печі і значна частина тепла вилітає в трубу. Можна сказати, що камін несе більше декоративно-естетичну функцію, ніж опалювальну, але це анітрохи не применшує його переваг. Важливою перевагою каміна є здатність дуже швидко опалити приміщення променевим теплом від полум'я, що горить. Великий обсяг кисню, що згорає в топці, сприяє надходженню свіжого повітря за умови, якщо правильно організована припливна вентиляція. У приміщеннях, де періодично запалюють камін, завжди буде сухо і буде відсутній затхлий запах, навіть за відсутності основної системи опалення.

Шукаєте, як зробити декоративний камін своїми руками?
Пропонуємо вам ознайомитися з покроковим керівництвом про те. Крім цього в даному матеріалі докладно показаний процес обробки каміна ліпниною та етап підключення світлодіодної стрічки!

Сучасні каміни із закритою топкою вже можна назвати міні-піччю, тому що в них організовано конвекційне нагрівання повітря. ККД таких камінів набагато вище, у них повніше і ефективно згоряє паливо, вони можуть опалити не лише одну кімнату, а й навіть невеликий будинок. Якщо господарі захочуть насолодитися спогляданням відкритого вогню, то дверцята можна відчинити, а в деяких моделях навіть підняти.

Влаштування каміна відкритого типу

Перш ніж починати облаштування каміна, буде корисно дізнатися з яких конструктивних елементів він складається, та їх призначення. Схема каміна у розрізі показана малюнку.

Паливникабо топка (3) каміна – його основна частина, що є нішою з вогнетривкого матеріалу – шамотної цегли. Саме тут відбувається згоряння палива.
Портал(5) – обрамляє паливник та виконує декоративну функцію.
Під(2) – нижня частина топливника зроблена також із вогнетривкого матеріалу.
Колосникові грати(Вона не видно на схемі), служить для підтримки палива та подачі повітря знизу.
Зольник(1) призначений для збору золи та його найчастіше роблять у вигляді металевого ящика.
Передтопочний майданчик(12) обмежує попадання іскор з топки на підлогу та є елементом декору каміна.
Задню похилу частину паливника (4) називають ще дзеркалом. Його завдання – відбивати тепло з топки до приміщення. Дзеркало формує димовий зуб(6), який ще називають гусекабо димовий карниз.Ця важлива деталь каміна перешкоджає змішанню потоків повітря, випаданню сажі та проникненню диму в приміщення.
Хайло(7) або димозбірник, збирає продукти горіння з паливника та передає їх через димову горловину(9) та відведення(10) у димохід (11).
Засувка(8) або шиберперекриває надходження холодного повітря до приміщення з вулиці при непрацюючому каміні, а також регулюють тягу.

Вкажіть значення, що запитуються, і натисніть «РОЗРАХУВАТИ РОЗМІРИ КАНАЛУ ДИМОХОДУ»

РОЗМІРИ ТОПОЧНОГО ВІКНА КАМІНА (або печі з відкритою топкою)

Ширина L, міліметрів

Висота h, міліметрів

ПЛАНУВАННІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХІДНОЇ ТРУБИ

Висота, метрів (від топки до оголовка)

Форма перерізу каналу

Для димоходів круглого та квадратного перерізу калькулятор покаже стразу рекомендований розмір – діаметр або довжина сторони відповідно (мм). При цьому не забувайте своєчасно при внесенні даних вказати у відповідному полі форму перерізу.

З прямокутником – дещо складніше, тому що тут можуть бути варіанти із довжиною сторін. Тому для цих випадків буде вказуватися оптимальна площа перетину (у квадратних сантиметрах), яку потім нескладно привести до лінійних параметрів сторін.

Підсумковий результат, безумовно, орієнтовний, оскільки практично завжди він приводиться до стандартних розмірів цегляної кладки або труб для димохідних каналів. Тим не менш, він не дасть серйозно помилитися з вибором - завжди буде можливість зупинитися на найближчому до розрахованого значення варіанті.

При самостійному зведенні найкраще вибирати готовий типовий проект для площі приміщення. Як правило, у таких розробках враховані всі нюанси, а самі пропоновані схеми є вже перевіреними практичною роботою конструкції.

Вибір місця розміщення каміна

Споруда каміна вимагає чималого докладання сил і вкладення коштів і щоб усе це не пропало задарма, його треба правильно розмістити у приміщенні. Для початку розглянемо, як взагалі може розташовуватися камін:

Камін, вбудований у стіну (А). Таку конструкцію зазвичай зводять ще на етапі будівництва будинку або доведеться розбирати ділянку стіни, що дуже непросто. Такі каміни мають переваги в тому, що не займають корисної площі приміщення, що опалюється.
Пристінний камін (Б) вже вимагатиме площі для свого розміщення.
Кутовий камін (В) дуже зручний у приміщеннях квадратної форми.
Острівний або окремий камін (Е) – дуже зручно розміщувати в геометричному центрі великих приміщень. У нього топка може бути відкритою зодного бокуАле існують сучасні каміни, у яких топка відкрита з двох, трьох і навіть повністю відкриті каміни.

Острівний камін - сучасне та оригінальне рішення

Тепер розглянемо у яких місцях можна розміщувати камін:

У приміщеннях менше 12 м2 краще не розміщувати камін.
При будь-якому вигляді розміщення портал каміна повинен бути спрямований до центру і на цьому шляху не повинно бути жодних перешкод.
Не слід розміщувати камін на шляхах переміщення повітряних потоків: між вікнами та дверима, між двома вікнами тощо.
Не треба розміщувати камін на шляхах переміщення людей.
У вбудованих, пристінних та кутових камінів ліворуч і праворуч від каміна має бути вільний простір стіни не менше 1 метра.
Найкраще місце для розміщення каміна – вбудовані або пристінні у внутрішніх капітальних стінах приміщення.

Матеріали для спорудження каміна

Успішна робота навіть бездоганно складеного каміна багато в чому залежатиме від матеріалів, що застосовувалися при його будівництві. Головною з них є цегла. При горінні палива в каміні температура в його топці може досягати 900 ° C, що висуває підвищені вимоги до матеріалів. Тому використовують спеціальну повнотілу так звану пічна цегла, яка може бути двох видів:

Червона повнотіла пічна цегла здатна витримувати температуру до 1000 °C. Крім цього він дуже енергоємний, він здатний приймати, накопичувати та розподіляти велику кількість теплової енергії. Марка цегли повинна бути не меншою за М200, розміри не повинні відрізнятися від стандартних 250*120*65 мм не більше ніж на 2 мм. При ударі молоточком по цеглині він повинен видавати чистий і дзвінкий звук.
Шамотна повнотіла цегла використовується в тих місцях, де найвищі температури і є безпосередній контакт з вогнем. Саме тому паливники каміна викладають саме такою цеглою. При його виробництві використовують спеціальні щільні шамотні глини, які становлять у його складі приблизно 70%. Шамотна цегла здатна довго витримувати високі температури, накопичувати і передавати тепло. Розміри шамотної цеглини можуть відрізнятися від стандартних, що видно з таблиці. Також випускається шамотна цегла спеціальної форми для кладки арок камінів.

При виборі цегли не варто довіряти запевненням виробника та продавця про те, що абсолютно вся цегла однаково високої якості. Слід особисто перевіряти кожну цеглу при покупці. Це займе багато часу, зате результат радуватиме багато років. На що слід звернути увагу:

По цеглині треба постукати молоточком. Він повинен видавати дзвінкий звук, шамотна цегла видає більше металевий звук.
Реальні розміри не повинні відрізнятись від стандартних більш ніж на 2 мм.
При зовнішньому огляді якщо були помічені на поверхні плівочки, схожі на слюду, це означає, що температурний режим випалу цегли був порушений і його вибирати не слід.
Колір цегли і червоної, і шамотної повинен бути рівним по всій поверхні. Хороша шамотна цегла повинна мати жовто-солом'янийколір, а білий свідчить про недостатній випал.
При виборі обов'язково треба подивитися на розколоту цеглу з тієї ж партії. Червона цегла не повинна мати сторонніх включень та більш темних ділянок. Внутрішня структура шамотної цегли не повинна бути набагато темнішою, ніж зовнішня поверхня. При сильному ударі молотком шамотна цегла повинна розколюватися на великі шматки.

Кількість цегли визначається з даних конкретного проекту. До кожного проекту каміна повинен йти розрахунок матеріалів, що використовуються. При цьому треба керуватися тим, що навіть половинка чи третина цеглини повинна при закупівлі вважатися цілою. Загальна кількість цегли кожного виду має бути більшою на 10% від розрахункового, оскільки буде неминучий бій.

Щоб викласти знадобиться ще й спеціальне камінне обладнання, яке можна придбати в будівельних магазинах або на ринках. Розміри його підбираються під проект каміна. До такого обладнання відноситься колосникові грати, зольник і шиберна засувка під потрібний переріз димоходу.

Розчини для кладки камінів

Звичні розчини кладки на основі цементу абсолютно не годяться для кладки камінів. Справа в тому, що при дії високих температур усі тверді тіла мають властивість розширюватися. Розширення цегли та цементно-піщаного розчину різні, тому з'являться неминучі тріщини, буде порушений зв'язок розчину з основою і, зрештою, така кладка неминуче зруйнується.

Основу розчинів кладки для печей і камінів складає глина і пісок, - ті матеріали, які містяться в складі цегли. Відсоткове співвідношення компонентів не є постійною величиною, воно залежить від якості та жирності глини, тому щоразу склад розчину підбирається емпіричним шляхом. Цемент також може входити до складу розчинів, але його кількість порівняно невелика.

Розчин повинен мати однорідну по всьому об'єму структуру, нормальну пластичність, не мати грудок. Тільки такий розчин матиме гарну адгезію до цегли, при висиханні не дасть тріщин і усадка буде помірною.
Занадто жирний розчин найбільш спокусливий для використання, так як він легко розрівнюється і наноситься, їм простіше зробити тонкий та красивий шов. Але надалі ці спокуси "вилізуть боком" - буде дуже велика усадка.
Худа глина та розчини на її основі малопластичні, практично не мають ніякої усадки, а надалі шви з таких розчинів розтріскуються та висипаються.

Для розчину кладки використовують тільки чистий дрібний пісок, просіяний через сито 1,5*1,5 мм. Кількість піску в розчині визначають емпіричним шляхом, роблячи кілька спроб з різним об'ємним вмістом піску. Досвідчені пічники одразу безпомилково визначають якість розчину, а недосвідчені можуть скористатися тестом. Для цього кулька діаметром 5 см з розчину в сирому вигляді міститься між дощечками та стискається.

Перевірка пластичності розчину, б - нормальна пластичність

Якщо тріщини починають з'являтися практично відразу, розчин низької пластичності.
Якщо тріщини з'являються при стисканні на 1/3 товщини, то пластичність нормальна.
Якщо тріщини починають з'являтися на ½ і далі, пластичність розчину надлишкова.

Відео: Тестування розчину

Кожен досвідчений пічник має свої ноу-хау та секретні рецепти для приготування розчинів, з якими діляться вони неохоче. У новачків приготувати одразу правильний розчин шансів, чесно кажучи, не дуже багато. Найкращим виходом буде використання готових сумішей, спеціально призначених для кладки камінів. В цьому випадку якість розчину гарантована за умови чіткого дотримання вказівок виробника. Слід зазначити той факт, що суміші для кладки паливника та зовнішніх стін камінів та печей можуть відрізнятися.

Необхідний інструмент та пристосування

Для кладки каміна знадобиться деякий набір інструментів, одні з яких є типовими, інші спеціальними. Отже, що знадобиться:

Кірка (А) – вона необхідна для розколювання цегли.
Пічний молоток (Б) – також призначений для розколювання цегли, але це робить точніше. Молотком також зручно виправляти цеглу.
Будівельне правило (В) – їм зручно вирівнювати бетонну основу фундаменту, а також контролювати правильність кладки.
Дерев'яна лопатка (Г) – дуже допоможе при розтиранні та замісі розчину.
Будівельний рівень (Д) – для перевірки горизонтальності та вертикальності площин.
Сечальний пензель (Е) – потрібний для очищення поверхонь від піску та забруднень перед кладкою, видалення розчину, змочування поверхонь.
Плоскогубці (Ж) – потрібні для роботи з металевим дротом, що використовується у кріпленні пічного обладнання та посилення кладки.
Чортилка свинцева або цинкова (З) - вона потрібна для розмітки кахельної плитки.
Стукальце (І) – потрібно для шпильки кахельної плитки. Воно є відрізком труби, яким ударяють по ножу замість молотка.
Стрижень-чорточка (К ) – виготовлений з металу, призначений для розмітки.
Напилок-рашпіль (Л) – потрібен для зняття напливів з цегли при його припасуванні.
Кутник (М) – допоможе перевірити правильність виведених кутів.
Виска (Н) - найкращий інструмент для перевірки вертикалей.
Гумова киянка (О ) – потрібна при кладці для пристукування цегли на розчинній подушці.
Зубило (П) – може стати в нагоді для демонтажу старої кладки.
Набір кельм (мастерків) різних розмірів (Р) – необхідний для укладання та розрівнювання розчину, видалення його надлишків, заповнення порожнин у кладці.
Розшивка ( З) – необхідна для ущільнення міжцегельних швів та надання їм закінченого естетичного вигляду.

Крім цього знадобиться ємність для замішування розчину, ємність із водою для замочування цегли, совкова лопата або будівельний міксер. Для обточування цегли може знадобитися шліфувальне коло.

Для того, щоб надати цеглині потрібну форму, зняти фаску, закруглити кути - професіонали використовують камнерізну машину. Але всі ці операції можна робити за допомогою кутошліфувальніймашинки (болгарки) та диска по каменю для сухого різання. Прийоми роботи показані у відео.

Відео: Прийоми роботи з болгаркою з обробки каменю

Для кладки верхніх рядів каміна знадобиться будівельний поміст, званий «цапами» або кілька менших козелків, на які покладений настил з дощок. На цей настил можна підвестися, а також розмістити поруч необхідний інструмент і матеріали.

Устаткування фундаменту для каміна

Каміни з цегли – це потужні споруди, що важать більше тонни. Тому, якщо несуча здатність підлоги в будинку не здатна нести такі навантаження, то каміну потрібен фундамент. Фахівці рекомендують робити фундамент для каміна ще на етапі будівництва будинку і не пов'язувати його з фундаментом будинку, тому що вони виконують різні завдання і несуть різні навантаження.

Для обладнання фундаменту необхідно:

Розмітити місце розміщення каміна та місце під фундамент, з урахуванням того, що отвір у підлозі на 15-20 см повинен бути ширшим, ніж конструкція каміна.
Демонтувати підлогове покриття та саму конструкцію підлоги. Якщо підлога є тонкою бетонною стяжкою, то перфоратором або відбійним молотком демонтувати її.
Викопати котлован завглибшки 50-60 см, ретельно зачистити дно.
На дно котловану засипається шар великого піску завтовшки 10-15 см, потім цей шар проливається водою і трамбується.
Засипається шар щебеню 10 см, який теж трамбується.
Встановлюється опалубка із обрізних дощок. Розміри фундаменту повинні бути більшими за розміри каміна на 5 см. Верхній край дощок вирівнюється на рівні 140-150 під рівнем чистої підлоги.
Перший шар бетонної суміші готується в пропорції цемент/пісок/щебінь = 1/3/4 і заливається бетоном шаром 15 см.
На перший бетонний шар бажано укласти сітчастий каркас із арматури діаметром 10 мм з кроком 10 см.
Другий шар заливається цементно піщаною сумішшю пропорції 1:3 і розрівнюється зверху по торцях дощок правилом.

Повне дозрівання бетону відбувається протягом 28 днів. Періодично слід верх фундаменту поливати водою і накривати поліетиленовою плівкою. Це убереже бетон від розтріскування.
Поверх бетону викладається суцільний ряд цегли на цементно-піщаному розчині згідно зі схемою, представленою нижче для 1-го ряду. Він укривається в два шари рулонної гідроізоляцією: руберойдом, Техноеластом, Уніфлексом або іншою. Поверх гідроізолюючого шару викладається ще ряд цегли (2-й ряд за схемою), який повинен вийти приблизно на рівень чистої підлоги. При викладанні цих рядів треба особливо стежити за відповідністю всіх розмірів та горизонтальності поверхні.

Кладка каміна з цегли

Пропонований для спорудження своїми руками має досить просту конструкцію, що дуже добре для першого самостійного досвіду. Він призначений для приміщень площею 12-13 м2 із примиканням до цегляних капітальних стін. Для цього каміна знадобиться 415-420 шт. повнотілої вогнетривкої цегли. Для топкової частини може бути застосована шамотна цегла.

Фасад та вертикальний розріз каміна представлені на кресленні.

Перед тим як починати готувати кладковий розчин потрібно уважно вивчити докладні схеми-порядовки, які обов'язково повинні бути. Навіть майстри-пічники високого класу не гидують користуватися порядовками. Що потрібне для підготовки до кладки?

Схему порядок краще викреслити або роздрукувати на великому аркуші паперу, де можна буде відзначати ряди.
Для кожного ряду підбираються цегла - кожна повинна лежати на своєму місці. Ті камені, які мають рівні та красиві грані потрібно використовувати для .
За схемою нарізаються за розміром усі цеглини болгаркою або каменерізною машиною і доводяться на точильному колі або шліфувальним диском до потрібного розміру. Усі шви мають бути однаковими – 5 мм. Найкраще користуватися дерев'яними рейками цієї товщини, які прокладають між рядами. Рейки каліброваних розмірів можна знайти в магазинах для моделей.
Так послідовно формуються всі лави майбутнього каміна, який «насухо» треба викласти аж до початку димаря. При цьому слід контролювати вертикалі та горизонталі всіх рядів.
Особливу увагу треба приділяти формуванню задньої похилої стінки - дзеркала, щоб її поверхня вийшла з плавним переходом, а також перехід в димової камері.
Після того як вся конструкція до димаря буде зібрана «насухо», її розбирають, але перед цим нумерують кожну підігнану цеглу на поверхні і на схемі, наприклад: 17–4, що означає 17-й ряд, 4-ю цеглу. Ряди складають окремо один від одного.

Ця операція займає дуже багато часу, але це варте того, тому що при кладці недосвідчений майстер може дуже довго займатися припасуванням цегли.

Кладку починають із приготування розчину. Самостійно приготовлений розчин повинен бути заготовлений заздалегідь, а суха суміш готується безпосередньо перед застосуванням згідно з рекомендаціями виробника.

Перші два ряди каміна були викладені на етапі зведення фундаменту.
Перед тим як укладати цеглу його треба на кілька хвилин замочити в ємності з водою, поки з нього не перестануть виходити бульбашки. Суха цегла буде «тягнути» воду з розчину, знижуючи його міцність.
Для формування шва 5 мм необхідно наносити на цеглу розчин кельмою шаром більшої товщини 7-8 мм, а потім постукуючи гумовою киянкою, сформувати потрібний шов. Якщо цього не вийшло, то цегла вилучають, наносять нову партію розчину та укладають заново.
Спочатку треба викладати крайню цеглу, домагатися їх правильного положення по горизонталі та вертикалі, а потім по них вже викладаються внутрішні цеглини. Контроль за товщиною шва можна виконувати відрізком дерев'яної рейки, а горизонтальність перевіряється будівельним рівнем. При необхідності гумовим молотком коригується положення цегли.
Ділянки, позначені на порядковості сірим кольором, є порожнини між цеглою. Їх можна заповнювати піском, цегляним боєм чи розчином.
Перев'язка швів цегляної кладки вже враховується на схемі-порядкуванні.
Надлишки розчину після укладання цегли знімаються кельмою, а потім можуть протиратися пензлем-мочалом і витиратися ганчіркою. Засохлий розчин із поверхні цегли видалити дуже важко.
Після того як викладено 3-4 ряди цегли, можна розшивкою сформувати рівні та красиві шви між цеглою. Надлишки розчину видаляються пензлем та ганчіркою.
Шостий і сьомий ряд кладки формують нішу для зольника та упори для колосникових грат. При необхідності в цеглі робляться пази для укладання ґрат.
Кожні кілька рядів перевіряється вертикальність конструкції за допомогою схилу.

З 14-го ряду починається формування нахилу задньої частини паливника. Цьому треба приділити особливу увагу. При необхідності викладати ряд «насухо», робити точне припасування, а потім уже вести кладку на розчин.
Металевий куточок для перемички порталу слід укладати через азбестову прокладку.
Після укладання 19 ряду слід відразу сформувати подушку з цементно-піщаного розчину 1:3 на поверхні «зуба».
З 19-го ряду починається формування похилої стінки димозбірника, що вимагає уважності та акуратності.

З 34-го ряду конструкція каміна переходить у сформований димар.
Шиберна засувка монтується між 35-м та 36-м поруч цегляної кладки.

Розпушка для проходу через перекриття робиться на 37-му та 38-му ряду. При іншій висоті це легко змінити.

Введення каміна в експлуатацію

Готовий камін не можна відразу запускати, потрібно дати час для сушіння. Зазвичай для цього вистачає 12-14 днів. При цьому всі засувки мають бути відкриті. Після цього часу відразу не треба давати каміну велике навантаження, а робити це поступово, з малою кількістю дров. Це дозволить залишковій волозі випаруватися з розчину кладки.

Описана вище модель каміна успішно експлуатується не в одному будинку та довела свою спроможність. Тому, якщо чітко дотримуватися всіх рекомендацій, то навіть за відсутності навичок все має вийти з першого разу. Ну а якщо немає впевненості у власних силах, то можна запросити майстра-пічника та попрацювати у нього підмайстром. Набуті навички у складній, але цікавій справі – кладці камінів будуть просто безцінними і обов'язково стануть у нагоді в подальшому житті.