Что подложить под лаги с деревянными перекрытиями. Подробное руководство по укладке лаг для пола

Без преувеличения можно сказать, что этот вариант напольного покрытия проверен веками. Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий. Это наиболее экологически чистое решение для устройства пола, но в то же время у данного покрытия есть ряд недостатков и важных нюансов, которые нужно знать до начала работ.

В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.

Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.

Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.

Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Особенности укладки деревянного пола на лаги

Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.

Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Второй по распространеннос ти ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни. Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

Минусы деревянного пола на лагах

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Ниже представлена пошаговая инструкция по укладке деревянного пола. Устройство такого пола в частном доме с грунтовым основанием несколько сложнее, чем в доме с железобетонным основанием, но в целом этапы работ в обоих случаях одинаковы.

Укладка лаг на грунтовое основание

Если вы настилаете деревянный пол прямо над грунтом, то его необходимо очистить от дерна и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После чего грунт засыпается мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.

На этом основании строятся кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в два слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться на одном уровне, это исключит провисание лаг и досок пола.

Если в качества лаг используются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то достаточно двух столбиков по краям лаги. Расстояние между лагами, а следовательно, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина лаги более 3 метров, то одна укрепляется дополнительным столбиком посередине.

Вершина столбика выстилается жестким гидроизолирующим материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой. Поверх него устанавливаются деревянные прокладки или клинья, которые необходимы для финального регулирования лаг по горизонтали.

После этого можно приступать к укладке лаг. Первоначально по уровню укладываются две крайние лаги. Между ними натягивается леска, по которой выставляются все остальные лаги. Регулировка осуществляется с помощью прокладок или клиньев. Крепление лаг к столбикам осуществляется с помощью анкерных болтов.

В этом случае процедура намного упрощается, достаточно выстелить пол гидроизоляцией, например, из полиэтилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на деревянные регулирующие прокладки укладываются лаги. Сначала по уровню укладываются две крайние лаги, после чего между ними натягивается леска, по которой регулируется высота всех остальных лаг.

Регулировка осуществляется с помощью добавления или, наоборот, убирания регулирующих прокладок.

В настоящее время иногда практикуется использование регулируемых лаг. Эти лаги имеют просверленные отверстия с резьбой в которые вкручивается специальная шпилька, крепящаяся к бетонному основанию при помощи дюбелей. Вращением шпильки регулируется высота лаги.

После того как все лаги будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются при помощи болгарки. Этот способ значительно упрощает выставление лаг по горизонтали, но используется не очень широко из-за ощутимого удорожания конструкции.

Лаги на фиксаторах регулируемые

Важно помнить, что между краями лаг и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм. Оно необходимо для компенсации температурного расширения древесины.

Подготовка к укладке пола

Перед тем как приступить к укладке досок, между лагами нужно уложить слой теплоизоляции. Это может быть минеральная вата или полистирол. На этом же этапе между лаг могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это необходимо. Стандартная ширина листов утеплителя чаще всего составляет 600 мм, что позволяет без труда уложить его между лаг.

После того как все необходимые коммуникации и утеплитель проложены, можно приступать к укладке чернового или чистового пола.

Укладка чернового деревянного покрытия

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование ламината, ковролина или линолеума, то на лаги, как правило, укладывается черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или ДВП.

Листы фанеры или ДВП укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или шурупами. Не стоит экономить на точках крепления, шурупы должны быть вкручены в каждую лагу с интервалом не более 30 см. Шляпка шурупа или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между стеной и покрытием расстояние не менее 10 мм. Этот зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом. Спустя 2-3 недели после окончания работ, его можно закрыть плинтусом.

При укладке чернового пола из досок, необходимо начинать работу от дальнего угла комнаты и двигаться в сторону входа. Длина досок подбирается таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаги. Доски укладываются максимально плотно друг к другу и фиксируются при помощи шурупов. Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании шурупа, необходимо предварительно просверлить для него отверстие сверлом, диаметром немного меньшим, чем диаметр шурупа. Сверлом чуть большего диаметра нужно сделать небольшое углубление, в которое спрячется шляпка шурупа.

Укладка чистового деревянного покрытия

В качестве финишного чистового покрытия обычно используется фальцованная доска или доска из клееного бруса. Эти доски обязательно должны быть пропитаны защитным антисептическим раствором. В укладке таких досок есть свои нюансы. Так как этот пол уже не будет ничем накрыт, крайне важно избежать малейших зазоров между досками, а также важно скрыть шляпки шурупов, чтобы они не портили внешний вид пола.

Укладка фальцованных досок производится по тому же принципу, что и укладка досок для чернового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу максимально плотно. Для этого в лагу на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски устанавливается клин, поджимающий доску. Когда прижатие доски будет максимальным, она фиксируется шурупами, после чего клин и скоба удаляются. Операцию нужно повторять для каждого ряда досок, это исключит образование щелей. Доска крепится к лаге с помощью шурупа, который вкручивается в фаску под углом, это позволяет скрыть его шляпку и улучшить внешний вид пола. Можно также использовать специальные декоративные гвозди для пола, вбивая их строго через равное расстояние, но это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления выглядит намного лучше.

Сравнительные характеристики половой доски

Половая доска. Цены

Видео - Укладка деревянного пола на лаги

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

• Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
• Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
• Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является . Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

1. Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
2. Второй способ предполагает предварительную установку на обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на , кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде , что рекомендовано , крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

На сегодняшний день экологичное строительство в центре внимания, и древесина, как строительный материал, занимает в нем первое место. Этому способствует тот факт, что дерево экологически чистый и доступный материал, который обрабатывается человеком на протяжении многих тысяч лет. Все чаще можно увидеть загородные дома и дачи из дерева, в которых сочетаются природа и технологии. Как и в любом другом строительстве дома одним из важных этапов является создание пола. Само устройство пола в деревянном доме весьма важный и ответственный момент, требующий повышенного внимания к выполняемой работе. Поэтому, чтобы полы в деревянном доме были прочными и долговечными, необходимо соблюдать технологию их укладки и придерживаться определенных рекомендаций и правил.

Конструкция пола и выбор древесины

Пол в деревянном доме на первом этаже укладывается по грунту и состоит из следующих элементов: лаги, черновой пол, гидро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Устанавливается вся конструкция на балки или опорные столбики, выполненные из кирпича или бетона. Между полом и грунтом находится подполье, которое тщательно проветривается для поддержания древесины в оптимальном состоянии и создания микроклимата первого этажа.

Схема устройства деревянного пола

Важно! Обустройство деревянных полов по грунту является достаточно дешевым вариантом, но для их обустройства необходимо учесть уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок, и грунты влажные, тогда следует побеспокоиться о гидроизоляции всей конструкции пола и качественной вентиляции подполья.

Так как пол подвергается частым механическим нагрузкам, древесину для его создания необходимо подбирать тщательно и придерживаться следующих правил:

• влажность дерева должна составлять 12%, от этого напрямую будет зависеть, как долго дерево будет держать свою форму;
• дерево должно быть без сколов и трещин, чтобы потом не пришлось заменять или ремонтировать часть конструкции пола;
• доски должны обрабатываться антипиренами и антисептиками, это поможет повысить пожароустойчивость и избежать повреждения патогенной флорой;
• для создания долговечной и прочной конструкции следует выбирать древесину твердых хвойных пород — ель, сосна, лиственница, кедр, пихта. Хотя наиболее прочными будут лиственные дуб или ясень.

Подпольное пространство

Обустройство вентиляции подпола

От того насколько сухое и хорошо проветриваемое подполье, будет зависеть микроклимат в доме, и как долго прослужит деревянный пол. Поэтому для обеспечения вентиляции по периметру цоколя обустраивают отверстия, которые в независимости от времени года и направления ветров будут обеспечивать естественную вентиляцию. На случай если зимы снежные, из отверстий подполья выводят вентиляционные трубы с козырьком, а для увеличения циркуляции воздуха можно установить несколько оконных вентиляторов. Также необходимо позаботиться о защите от различных грызунов. Для этого на все отверстия следует установить решетки с ячейками до 8 мм.

Основание деревянного пола

Чтобы пол был прочным и долговечным, необходимо подготовить качественное основание. Деревянные полы в частном доме укладывают на опорные балки, заложенные в фундамент. Если в проекте деревянного дома опорные балки не предусмотрены, тогда придется обустроить опорные столбики из кирпича или бетона. Разница лишь в опорах, на которые укладываются лаги, дальнейшие работы по укладке деревянного пола идентичны.

Если балки закладываются вместе с фундаментом, то опорные столбы приходится делать отдельно.

Определяем места для обустройства опорных столбиков. Для этого на закладных балках делаем отметки и натягиваем шнур по всей длине подполья. То же самое делаем в перпендикулярном направлении. В местах пересечения шнуров будут находиться углы столбиков. Необходимо также рассчитать количество столбиков, чтобы шаг между ними составлял 70-100 см. Длина шага между опорными столбами напрямую зависит от толщины балок или лаг, которые будут укладываться на столбы. Чем толще балка или лага, тем меньший шаг можно делать между столбами. Для балок сечением 150х150 мм шаг опорных столбов должен составлять не более 80 см. Размеры углублений для столбов должны соответствовать сторонам столба. При закладке опорных столбиков необходимо учесть тот факт, что чем выше от грунта столбы, тем более устойчивыми они должны быть. Соответственно, тем больше должно быть их сечение.

Обустройство опорных столбиков из бетона под лаги

В местах установки столбов выбираем грунт на глубину 40-60 см и закладываем сами столбы. Их можно сделать из кирпича или бетона. Столбики из кирпича с высотой до 250 мм укладывают в «полтора» или «два» кирпича, более высокие столбики укладывают в «два» кирпича.

Важно! Для большей надежности конструкции столбиков из кирпичей желательно залить под них фундамент, который будет выступать над уровнем грунта минимум на 5 см. Кирпичи закрепить цементным раствором и гидроизолировать.

Бетонные столбики более прочны за счет армирующей сетки внутри. Размеры сторон таких столбиков колеблются от 400 мм до 500 мм исходя из высоты самого столбика.

Важно! Чтобы пол был ровным, необходимо соблюдать горизонт еще на этапе закладки опорных столбиков и балок. Для этого следует постоянно проверять их уровнем, чтобы все они были в одной плоскости.

Затем по всей площади будущего подполья выбираем плодородный слой грунта, разравниваем и засыпаем слой гравия, а затем песка. Каждый слой поливаем водой и тщательно утрамбовываем. Для этого можно использовать специальную виброплиту или обычное бревно с прибитой доской.

Монтаж деревянного пола

Как только основание в виде опорных столбиков или балок готово, можно приступать к монтажу самого деревянного пола. Поверх столбиков укладываем несколько слоев гидроизоляции, для этого прекрасно подойдет рубероид. Поверх гидроизолирующего слоя устанавливаем лаги или балки, которые прочно фиксируем на месте. На опорные столбики можно укладывать непосредственно лаги, но для повышения прочности пола вначале следует уложить балки и уже поверх них лаги. Если длина балки или лаги меньше, чем длина помещения, тогда места их стыков укладываем на опорные столбики, соединяем между собой в замок и закрепляем при помощи саморезов. Для фиксации балок и лаг на опорных столбах используем металлические уголки, которые прочно прикручиваем к столбикам дюбелями, а к дереву при помощи саморезов.

Важно! Лаги и балки обрабатываем антисептиками и антипиренами. Если где-то упустили, или не удалось выдержать горизонт для столбиков, то ничего страшного. Это можно исправить, подложив под балку или лагу клинья или деревянные прокладки в месте её просадки. Сами клинья и прокладки прочно фиксируются.

Одинарный деревянный пол

Устройство деревянного пола в частном доме может быть одинарным или двойным, но конструкция самого пола будет неизменной. Одинарные деревянные полы обычно делаются для летних деревянных домиков. Дома с такими полами непригодны для круглогодичного проживания. Чтобы полы были теплыми на протяжении всего года, создаются двойные полы с утеплением.

Чтобы обустроить одинарный деревянный пол, необходимо уложить на опорные столбики лаги и закрепить их. Для лаг достаточно использовать деревянные бруски 50х50 мм или 60х60 мм. Поверх лаг укладывается шпунтованная доска толщиной 40-50 мм и закрепляется к лагам при помощи саморезов или гвоздей. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или просто покрасить доски. Иногда для придания всей конструкции пола прочности на опорные столбы вначале укладывают балки и уже на них лаги. Для опорных балок в этом случае используют деревянный брус толщиной 100х100 мм или 120х120 мм.

Черновой пол двойного пола

Укладка пола в деревянном доме, который будет жилым на протяжении всего года, подразумевает создание двойного пола с утеплением. Такой пол требует больших усилий и количества материалов, но и уровень надежности и прочности у него будет на порядок выше в сравнении с однослойным. Чтобы сделать такой пол, потребуется выполнить следующие этапы работ:

Важно! Доски необходимо укладывать на расстоянии в 15-20 мм от стены, чтобы обеспечить вентиляцию и избежать вздутия пола во время сезонного набухания дерева.

Гидроизолировать деревянный пол можно полиэтиленовой пленкой 200 микрон

• для гидроизоляции чистового пола и напольного покрытия поверх чернового пола укладываем полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон и дополнительную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Пленку укладываем внахлест, а её края проклеиваем скотчем между собой. Делаем напуск в 20 см на стены и приклеиваем скотчем;
• теперь, когда все готово, можно приступать к укладке чистового пола и напольного покрытия.

Для создания чистового пола можно использовать листы фанеры или массивную доску. Листы фанеры укладываются поверх теплоизоляционного слоя и закрепляются при помощи саморезов по периметру и по диагонали. После чего можно укладывать деревянное напольное покрытие.

Шпунтованная массивная доска

Шпунтованная доска из массива дерева не только красива, но и удобна в укладке и эксплуатации

В случае с массивной доской все обстоит несколько сложнее, хотя существенным плюсом является то, что такой пол можно вскрыть лаком или краской без дополнительного напольного покрытия. Массивная доска бывает двух видов: шпунтованная и обычная. Разница заключается в способе монтажа. Более простой и практичной в укладке является шпунтованная доска. Для её укладки необходимо сделать следующее:

• перед укладкой доски она должна вылежаться в помещении на протяжении трех дней и «привыкнуть» к микроклимату комнаты;
• отмеряем от стен 10-15 мм для создания зазора вентиляции и на случай сезонного разбухания досок;
• доски чистового пола укладываются поперек досок чернового пола. Укладываем первый ряд досок строго по линии шипом к стене и фиксируем их при помощи саморезов. Саморезы вкручиваем таким образом, чтобы возле стены они перекрывались плинтусом. С другой стороны саморезы вкручиваем в паз под углом в 45°;
• в зазор между стеной и доской укладываем деревянную прокладку;

Важно! Если длина половиц будет меньше по размерам, чем комната, укладываем их «вразбежку». Это обеспечит дополнительную прочность пола. Длина саморезов должна быть в несколько раз больше толщины доски. Под саморез необходимо заранее просверлить отверстие, это необходимо для того, чтобы доска не раскололась и не дала трещину.

• второй и дальнейшие ряды досок укладываем шипом в паз предыдущего ряда. Уплотняем при помощи резинового молотка и закрепляем саморезами с другой стороны в паз;

Важно! Для того чтобы деревянный пол прослужил долго, доски необходимо укладывать годичными кольцами противоположно друг другу.

Паркетная массивная доска

Паркетные доски настилаем «вразбужку»

Еще одним вариантом чистового пола является настил из массивной паркетной доски. По сути это та же шпунтованная массивная доска, только короче. Её укладка имеет свои особенности:

• массивную паркетную доску можно закреплять саморезами только со стороны шипа;
• выполняется только «вразбежку»;
• если используется основание из фанеры, то имеет смысл паркетную доску сначала приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами;
• массивную паркетную доску можно укладывать по диагонали, тем самым визуально увеличивая помещение.

Вскрыть лаком или краской деревянный пол можно в конце всех монтажных работ

Вне зависимости от того, какой элемент деревянной конструкции пола укладываем, его необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами, это продлит срок эксплуатации всей конструкции вцелом. Укладка деревянного пола будет полностью завершена с нанесением финального напольного покрытия. Это может быть лак или краска, главное, чтобы пол в деревянном доме смотрелся естественно и вписывался в общую концепцию. Укладка деревянного пола — дело достаточно ответственное и сложное, требующее повышенного внимания и тщательности при выполнении работ. Выполнить все работы можно самостоятельно, но все же, стоит подыскать напарника.

1. Деревянный пол в частном доме - выбор в пользу природы. (Рис. 1)

Деревянный пол в частном доме - выбор в пользу природы

Устройство пола в частном доме занимает не менее важную часть строительства связанную с надежностью и комфортом эксплуатации дома в будущем, после завершения стройки. Предпочтение в пользу деревянных полов чаще всего отдается владельцами деревянных каркасных домов, так считается вполне естественным продолжением общей деревянной конструкции здания. Но при строительстве загородных домов и из других материалов все чаще выбор падает именно на древесину и для этого есть несколько объективных причин. ("Строительство загородных дач,по каркасной технологии" , "Строительство дома по каркасно - рамочной технологии. " , "Малоэтажное жилищное строительство и основы проектирования" , "Построить дом самостоятельно. начинаем с фундамента").

* В первую очередь, древесина природный и натуральный материал безопасный для жизни и здоровья домочадцев. Более того, наличие в помещении большого количества предметов из древесины некоторых пород способно даже облегчить симптомы болезни, а некоторых случаях постоянное проживание в комнате с отделкой из древесины способствовало и полному выздоровлению людей. Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины. (""завернутая" в деревянный лист квартира с камином. " , "Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст" , "Древесина в отделке пола и стен. паркет и фантазии из дерева" , "Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками").

* Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола - простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков.

* Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия. ("Антисептик для древесины цена" , "Как покрыть дерево морилкой" , "Морилка для дерева" , "Виды лаков"). (Рис. 2)

К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков)

Устройство деревянного пола на первом этаже частного дома, а точнее непосредственно на самом грунте, дело не простое, но и вполне осуществимое своими руками. И о том, как такой пол соорудить, утеплить и даже уложить в него коммуникационные системы и на какие моменты и ошибки в процессе монтажа нужно обратить внимание будет рассказано в данной статье.

2. Подготовка грунта. Выбираем и сооружаем своими руками трамбовку для работы.

Конструкция деревянного пола состоит из деревянных лаг, на которые постелены доски с дальнейшей облицовкой декоративным слоем и несколько сопровождающих конструкцию пола слоев (утрамбованный грунт, гидроизоляция, утепление).

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента. ("Ленточный фундамент для дома своими руками" , "Столбчатый фундамент" , "Свайный фундамент"). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков. (Рис. 3)

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент - укладку лаг на основание из столбиков

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно.

Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. (Рис. 4, 5)

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт

О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме. ("Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме"). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. (Рис. 6)

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Для изготовления ручной трамбовки понадобится брус с приблизительным сечением около 150*150 мм и длинной в 700 мм или часть обычного круглого бревна такой же длины. Длину, кстати, можно выбрать и другую. Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на свой рост. Далее можно просто ограничиться тем, что прибить к отрезку с одной стороны отрезок бруска в виде ручки, а с другой стороны квадратный отрезок доски. Не берите слишком большой отрезок доски, он будет использоваться как подошва при трамбовке и поэтому должен быть максимально удобным. ("Столярный инструмент").

Второй способ изготовления трамбовки из деревянного бруса или части бревна подойдет тем, кто любит делать, что-то один раз и надолго. К брусу с одной стороны фиксируется металлическая подошва, а с верхней части крепится металлическая рукоятка. Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать.

3. Устройство столбиков под несущие лаги. (Рис. 7)

Устройство столбиков под несущие лаги

* Разметка площади.

Выполнив уплотнение грунта, настала очередь установки столбиков под лаги. Для этого необходимо произвести разметку. Оговорим сразу ситуацию, когда конструкция дома позволяет избежать установки дополнительных столбиков. В таком случае сразу переходите к укладке лаг или их дальнейшей обшивке. В ином случае потребуется разметка, которую выполняют следующим образом:

Определяемся с тем, на какие части дома будут опираться лаги. Это может быть брус нижней обвязки дома или ростверк покрытой слоем рубероида. И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка).

Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. (Рис. 8)

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними.

Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. (Рис. 9)

После этого шнуры можно снимать

* Подготовка фундамента для столбиков.

На следующем этапе нужно выкопать углубления в грунте (соответственно разметке колышками). Глубина под фундамент в каждом случае индивидуальна. Зависит это и от качества грунта и от уровня пролегания грунтовых вод (об этом писалось в предыдущей статье по бетонным полам, но имея готовый фундамент, скорее всего глубина УГВ вам уже известна).

Как правило, ямы для фундамента под столбы выкапываются на глубину от 15 до 45 см. Минимальная глубина (15-20 см) подойдет для тех мест, где грунт скалистый или песчаный. И в данном случае не потребуется подсыпка щебнем. Достаточно как можно тщательнее обрубить и уплотнить лопатой стенки и дно ямы.

Иначе обстоит дело с грунтом другого качества (например, глинистая почва). В таком случае, глубина ямы под фундамент составляет 40 - 45 см и нужно будет подсыпать на дно песок и щебень крупной фракции. Оба слоя толщиной приблизительно по 10 см. Слои нужно тщательно уплотнить (для уплотнения песка можно пролить насыпанный из него слой водой).

Для грунта с высоким уровнем УГВ существует и незаслуженно подзабытая хитрость - глиняный замок. Вместо песка и щебня на дно ямки укладывается около 20 или 25 см. мягкой глины, которую так же нужно хорошенько утрамбовать. Глина закроет доступ грунтовым водам к основанию фундамента.

* Заливка фундамента и его армирование.

Закончив подготовку фундамента, приступайте к его заливке. Для этого нужно будет изготовить бетонную массу. Сразу отметим, что данные столбы сооружаются не на год или два, а на весь срок эксплуатации дома, поэтому к изготовлению бетона для их фундамента нужно подойти так же с большой ответственностью. Не рекомендуется заменять полноценный бетонный раствор «тощим бетоном» который более похож на мокрый грунт. Настоящий бетон по консистенции похож на густую сметану.

Пропорции для замеса такого бетона следующие:

1 ч. цемента + 3ч. песка + (2 или 3)ч. щебня с фракцией 5-10 мм + вода = густая эластичная масса. (Вода в этом случае добавляется больше на глаз. Главное при этом - достижение нужной консистенции).

Для того чтобы фундамент на несколько сантиметров (минимум 5 см) возвышался над уровнем почвы вокруг каждой ямки делается опалубка из доски (доску можно использовать любую так как в дальнейшем ее нужно будет убирать).

Есть и еще один немаловажный нюанс при заливке фундамента. Для того чтобы связующее бетонное молочко не «ушло» в землю дно ям перед заливкой желательно простелить полиэтиленом. Это позволит бетонному раствору не «стечь» в грунт, а высохнуть постепенно благодаря испарениям и получить максимальную крепость.

Для придания крепости фундаменту его нужно будет еще и армировать. Армирующая проволока укладывается чуть ниже середины фундамента, но не на самое его дно. Проволока в идеале должна быть в виде сетки с ячейками. Например, для фундамента с размеров 40*40 см рекомендуется укладывать сетку с ячейками по 15 см.

Залив часть бетона укладываете армирующую сетку и заливаете остальную часть заготовленной под фундамент формы. Далее нужно оставить фундамент на несколько дней для застывания. В том, что бетон схватился можно убедиться и просто визуально но, как правило, на его полное затвердение уходит около трех дней. Хотя и в этом случае нужно учитывать индивидуальные особенности климата и сезонной погоды.

* Гидроизоляция столбиков под лаги.

На бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из слоя рубероида. Это необходимо для предотвращения попадания влаги в кирпичную кладку столбиков. Рубероид выкраивается по размеру фундамента с припуском по краям в 1-1,5 см. Перед укладкой рубероид можно промазать битумным праймером, но это скорее нужно лишь для собственного успокоения. ("Утепляем и гидроизалируем балкон" , "Малярные инструменты, кисти, валики" , "Шпателя и дополнительные инструменты для малярных работ").

* Сооружение столбиков из кирпичной кладки.

Поверх уложенной на бетонный фундамент гидроизоляции начинаете возводить столбики из кирпича. Кирпичная кладка при этом чаще всего состоит из двух рядов кирпичей. В случае если необходимость возвести более высокие столбики нужно рассчитать их высоту так чтобы верхний ряд кирпичей лег перпендикулярно будущим лагам. ("Некоторые особенности кирпичных стен" , "Способы выравнивания пола").

Для связующего кладку раствора потребуется цемент маркой от М100 и выше. Пропорции для раствора следующие:

1 часть цемента + 3 части песка = раствор.

Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB.

4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. (Рис. 10)

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг. ("Способы обшивки и утепления стен каркасного дома. ")

После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам.

. (Рис. 11, 12, 13)

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Если край лаги крепится к брусу нижней обвязки, то можно использовать саморезы (размер саморезов должен быть таким, что бы соединяя лагу с брусом, саморез входил в него на глубину 3-4 см.).

В случае крепления бруса к бетонному основанию ростверка в нем предварительно высверливаются отверстия, в которые при закреплении вставляется дюбеля. Это же относится и к кирпичу с той лишь разницей, что для высверливания отверстий в кирпиче нельзя использовать перфоратор. Это может привести к разрушению кирпича, поэтому работайте дрелью. ("Лобзики, сабельные пилы, рубанки, фрезерные машины" , "Дрель и шуруповерт " , "Электроинструменты. перфоратор, отбойный молоток").

Лаги, конечно же, лучше использовать целые и нужного размера без дополнительного наращивания. Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола:

Наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;

При наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. (Рис. 14)

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. (Рис. 15)

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

Уложив и зафиксировав лаги можно приступать к их черновой обшивке и утеплению. Дальнейшая конструкция пола может разниться в соответствии от назначения дома, окружающего климата и многих других факторов. Пол может быть одинарным дощатым, двойным и с утеплителем.

Мы рассмотрим самый сложный вариант - конструкцию пола с утеплителем.

* Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление.

Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками).

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). ("Утепление потолка" , "Утепление стен" , "Утепляем и гидроизолируем балкон").

Устройство полов по лагам фото.(Рис. 16)

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16)

В качестве утеплителя так же используйте «дышащий» материал. Варианты пенополистирола для утепления в данном случае не подходят. Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. . (Рис. 17, 18)

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители.

* Укладка в пол коммуникаций. (Рис. 19, 20)

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители * Укладка в пол коммуникаций

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие. ("Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх"). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты.

* Верхняя (чистовая) обшивка лаг. (Рис. 21)

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. (Рис. 22)

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия). ("Укладка ламината своими руками" , "Ламинат в интерьере" , "Пробковая подложка под ламинат" , "Как правильно укладывать ламинат" , "Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета"). (Рис. 23, 24)

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета)

Доска укладывается при чистовой обшивке согласно тому, как были уложены лаги. Поэтому этот момент необходимо продумать еще на этапе планирования монтажа лаг и разметки грунта для фундаментов под столбики. Если чистовая обшивка из доски будет в дальнейшем облицована другим отделочным материалом, то в каком направлении будет уложена доска не принципиально. В том же случае, когда доска будет выполнять функцию и декоративного слоя, то доску принято располагать перпендикулярно к потоку света (окну в комнате). Но и тут есть небольшой нюанс. С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. (Рис. 25, 26)

Фото

Фото

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола. ("Покраска стен водоэмульсионной краской" , "Шпаклевка стен" , "Штукатурим правильно" , "Декоративная штукатурка в интерьере").

Теперь непосредственно о процессе монтажа доски.

. (Рис. 27, 28)

Деревянные полы своими руками фото

Деревянные полы своими руками фото

Особых сложностей здесь нет. Вот пару правил, которых нужно придерживаться для производства быстрой и качественной укладки:

Первую доску укладывают шипом к стене, соответственно все последующие вставляются в пазы;

Первую доску нельзя укладывать вплотную к стене. Древесина в процессе эксплуатации дома будет сужаться и расширяться, именно для того чтобы этот процесс стал незаметным и предусматривают отступ от стены на расстояние 1, а лучше 2 см;

Укладывая доску «шип в паз» потребуется уплотнение вхождение шипа в паз доски. Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. (Рис. 29)

Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным

Доска крепится к лагам с помощью саморезов. Существует два способа фиксации доски.

* Первый способ - ввод саморезов в потай пазов под углом 45 градусов. Не очень удобный способ и для его осуществления потребуется определенная сноровка. Зато саморезы будут полностью скрыты, а поверхность останется гладкой и красивой.

Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.

По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.

Конструкции

В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.

Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:

• Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.

• Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.

• Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.

В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.

Холодный

Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.

Утепленный

Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.

Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.

Нужен ли подпол?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.

В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.

К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.

Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.

Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.

Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.

Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.

Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.

Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.

Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.

Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.

Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.

Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.

Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.

В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.

Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.

Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.

Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.

Как выбрать лаги?

Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.

В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.

Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.

Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.

В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.

Способы расположения

Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.

Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.

Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.

Монтаж

Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.

В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.

В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.

Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.

В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.

При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.

Необходимые инструменты

Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:

• строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);

• шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
• для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
• циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);

• шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
• деревянный молоток (киянка);
• рулетка, карандаш.

Одних инструментов, как правило, недостаточно.

Из материалов дополнительно будут нужны:

• саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид;
• строительный клей или «жидкие гвозди»;

• скотч;
• акриловая краска, лак;
• шпатлёвка;
• очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Определяем размер шага

Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.

Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.

Укладка лаг

За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.

Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.

Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.

В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.

Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.