Печь с мангалом и казаном. Кирпичная печь барбекю своими руками — это просто

Летние встречи с друзьями, семейные праздники на природе и пикники всегда сопровождаются приготовлением шашлыка или запеканием рыбы и овощей. Для этого создано множество сооружений, делающих отдых на свежем воздухе приятнее, а приготовление еды удобнее и быстрее: мангалы, уличные камины и печи, барбекю .

Именно барбекю в последнее время особенно популярно среди дачников. Помимо своих функциональных особенностей, это сооружение прекрасно вписывается в дачный ландшафт. О том, как самостоятельно возвести печь барбекю для дачи, вы узнаете в этой статье.

Строительство барбекю из кирпича своими руками

Построить печь барбекю можно своими руками, его возведение не отнимет у вас много времени и сил. Достаточно изучить порядовку, чертежи и поэтапную инструкцию возведения барбекю из кирпича.

На печи, построенной своими руками, гораздо приятнее готовить, а еда, приготовленная в ней, кажется ещё вкуснее и ароматнее. Сделать свою печь более функциональной можно, соорудив для неё казан .

Выбор материалов и разработка проекта

В магазине очень часто можно встретить дачную печь барбекю из металла. Такие конструкции более мобильны и легки, под них не нужен фундамент, поставить их можно в любое понравившееся место на вашем участке. Однако, металлические барбекю обладают некоторыми недостатками :

• качество приготовления мяса ниже, нежели при использовании кирпичного барбекю;
• короткий срок эксплуатации (выгорание за 1–2 года);
• при испорченном покрытии, на них образуется ржавчина;
• более высокая цена.

Стационарные печи из кирпича более выгодны - обладают высоким сроком эксплуатации, обладают эстетическим внешним видом, гармонично вписываются в дачный ландшафт. Возвести такую печь несложно, достаточно обладать некоторыми знаниями и схемой-порядовкой . Чтобы самостоятельно построить барбекю с казаном не нужно быть профессионалом. Главное, иметь в виду некоторые нюансы:

• место расположения конструкции;
• её параметры;
• этапы строительства.

Поскольку печь барбекю из кирпича является стационарным вариантом уличных печей, определиться с местом его расположения необходимо заранее. Выбирайте место подальше от дома, бани и прочих строений хозяйственного назначения. Это позволит исключить попадание дыма внутрь помещения и избежать возможного возгорания.

Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы зона-барбекю располагалась в достаточной близости к кухне для удобной доставки продуктов и пищи. Подумайте об окружающем ландшафте территории.

Как правило, барбекю располагают в зоне отдыха , где принято встречать гостей, собирать всю семью или просто расслабляться в одиночестве. Поэтому желательно, чтобы из зоны барбекю открывался красивый живописный вид на сад, альпийскую горку или водоём.

Перед тем как начать строительство, необходимо спланировать все работы , изготовив проект. Важно учитывать следующие нюансы:

Для того чтобы выложить барбекю с казаном правильно, необходимо разработать проект . В разработке проекта вам помогут чертежи и всевозможные способы порядовки. Выбрав оптимальный вариант, соответствующий особенностям вашего участка и вашим желаниям, можно приступать к возведению.

Строительство печи барбекю из кирпича

Наиболее популярным уличным барбекю сегодня является печь, имеющая габариты: высота 1.6, ширина 1.6, глубина 0.8. Строительство конструкции начинается с подготовки основания, то есть заливки бетона. Для этого необходимо вырыть котлован, имеющий глубину 10–20 см.

Яма должна иметь такие же параметры, что и у будущего сооружения. Тщательно утрамбуйте яму и выполните по периметру опалубку , если необходимо, чтобы фундамент возвышался над землёй. Залейте бетоном и позвольте основанию просохнуть и затвердеть.

После того как бетонное основание полностью застынет, начинайте кладку кирпичей . Выложите насухо первый ряд и наметьте расположение, используя колышки и шнур. Далее, уберите кирпичи и нанесите на отметку раствор для кладки.

Выполняйте кладку последовательно с нижнего ряда согласно проекту и схеме-порядовке, регулярно проверяйте вертикаль и горизонталь, используя уровень. Кладка должна производиться со смещением в половину кирпича. В итоге должен получится узор, имитирующий шахматную доску. Такой способ кладки делает сооружение наиболее прочным и надёжным.

Дойдя до пятого или шестого ряда, начинайте выкладывать кирпичи поперёк кладки для того, чтобы образовались небольшие выступы. Они необходимы для того, чтобы в последующем на них разместить фанеру или кусок металла. Таким образом, внизу останется пространство для хранения углей, дров или необходимых вещей.

Следующие ряды продолжайте выполнять аналогично со смещением. Девятый или десятый ряд необходимо выполнить поперёк для образования выступов. На выступ будет установлен поддон или решётка . Остальные три ряда выкладывайте в обычном порядке.

Возведение барбекю с казаном

Для печи, имеющей казан, необходим более прочный и массивный фундамент . Следовательно, такое основание потребует более глубокого котлована - примерно 50 см. Кладка будет производиться в аналогичном порядке, но с отсутствием выступов. Также барбекю с казаном потребует более прочных стен, поэтому количество кирпичей в ряду должно быть увеличено.

Для наглядного представления сборки барбекю с казаном, представлены схемы-порядовки , а также этапы строительства:

Важное правило : дымоход барбекю с казаном необходимо устанавливать только после того, как раствор остальной части сооружения окончательно затвердеет. Дымоход может быть построен не только из кирпичей.

Гораздо проще и быстрее соорудить некий аналог кирпичного дымохода . Для этого необходимо сконструировать каркас, пользуясь стальными стержнями или досками, сформировать опалубку и залить бетонным раствором.

Стройте конструкцию преимущественно для себя и подстраиваясь под свои желания и цели. Так, печь, помимо основных приспособлений, может иметь удобные полки и ниши для хранения посуды и домашней утвари, столешницу, пространство для хранения дров или другого топлива, навес или даже крышу.

Высоту конструкции определяют исходя из места расположения основного элемента барбекю - решётки. Именно на решётке жарится мясо, рыба и овощи. Идеальное решение - высота в 9 или 10 обычных или огнеупорных кирпичей. Если к сооружению предусматривается столешница, её необходимо разместить на боковую стойку на 10 см выше решётки.

Не стоит монтировать решётку или казан слишком низко. Это достаточно неудобно, кроме того, из-за постоянной необходимости нагибаться вы можете получить проблемы с поясницей. Высоко располагать жаровню также не рекомендуется . Это чревато риском ожога, а также очень неудобно. Оптимально располагать жаровню на уровне согнутых в локте рук.

Заранее определите проект постройки будущего сооружения, самостоятельно начертив схему и обозначив все дополнительные элементы: места расположения полок, поддонов, стола и обеих решёток, учитывая место для углей и хранения посуды.

В настоящее время в строительных магазинах имеется все необходимое для строительства уличных мангалов, печей и барбекю. Вы можете приобрести уже готовый набор для возведения барбекю с необходимыми дополнительными функциями: решёткой гриль, казаном, вертелом, элементами крепежа, поддонами из металла и прочее. Иногда в такие наборы входят дополнительные решётки и шампура. Однако, все эти элементы можно сделать своими руками .

Мечта каждого дачника построить у себя на участке беседку, а в ней установить красивую печь с множеством функций, таких как мангал, жаровня, плита, духовой шкаф и другие. И хочется и в тоже время страшно. А вдруг не получится. На самом деле ничего сложного здесь нет. Самое важное условие это наличие у вас страстного желания выстроить печь–барбекю и наличие необходимого строительного материала для возведения данной печи.

Любая работа начинается с проекта. Самое простое это самому сесть и на листочке тетрадки в клеточку расчертить порядовку вашего будущего шедевра. Ничего сложного здесь нет. Самое важное – это помнить несколько главных условий:

1. высота топочной камеры – занимает 4 ряда кладки
2. высота мангала – 3 ряда кладки
3. высота камина – 6 рядов кладки
4. кожух, в котором объединяются дымоходы, по высоте занимает три ряда кладки.

Кроме того барбекю установлена на улице, значит нет надобности отслеживать правильность прохождения дымоходов для лучшей теплоотдачи. Достаточно просто вывести отработанные газы в трубу. И максимально спрямить все ходы дымоходов.

На фото выше то, что мы должны построить в результате наших действий. А начало этих действий, когда-то было расчерчено на листочке бумажки.

Подготовка материалов

Печь-барбекю будет располагаться на улице, хоть и под крышей, но, тем не менее, именно этот факт заставляет использовать при его возведении кирпич марки не ниже М-250. Дело в том, что иногда данные устройства эксплуатируют при температуре воздуха ниже – 25 градусов, а это гигантский «физический стресс» для кирпичных конструкций – быстрый нагрев и затем быстрое охлаждение.

Общее количество данного кирпича с учетом кладки трубы – 1500 шт. Шамотный (огнеупорный) кирпич – обязателен в использовании при кладке топок и в других местах, где есть контакт с пламенем от сгорания дров. Данный кирпич выдерживает температуру горения в 1000 градусов, а обычный кирпич не больше 450 градусов. Кстати вы сами можете по цвету нагретой поверхности определить температуру нагрева тела, и решить какой кирпич применять. Если железный брусок находящийся в верхней точке пламени стал темно-красным – температура 350 0С, Красный – 400 0С,если его цвет ярко-красный – 450 – 500 0С, если красный переходящий в белый оттенок – 550 и выше. Обычно такой цвет бывает при принудительном прокачивании воздуха в горнах плавильных тиглях, а если ослепительно белый – 700 0С и выше.

Как видно из этих данных обычный кирпич не выдержит в топке дольше нескольких сезонов, а если печь выложена на улице, то и того меньше. В качестве раствора будем использовать водный раствор печной смеси двух типов – обычный для кладки стен и огнеупорный для кладки топок, мангала и стенок камина.

Выкладываем печь-барбекю

Вся площадь уличной беседки будет находиться на монолитной бетонной плите, армированной арматурным прутком. Поэтому выкладывать дополнительный фундамент не имеет смысла. Нам достаточно расстелить по ширине лист рубероида сложенный в два раза для гидроизоляции и приступить к кладке.

Линейные размеры барбекю – 250 см длинна и 80 см ширина.

Стартовый ряд выкладываем с целью выявления отклонений в горизонтальности будущей конструкции печи. Вторым рядом исправляем погрешности с помощью выравнивания раствором, а на третий ряд планируем закладку зольников для топочных камер как варочной литы, так и для казана.

Печные работы достаточно грязный процесс, поэтому все расходные материалы держим на специальных поддонах.

Для нормального обеспечения процесса кладки необходимо обязательное наличие воды, нужного количества печной смеси и обязательно подведенного электричества для включения электроприборов необходимых для проведения строительных работ.

Фурнитуру барбекю будем фиксировать с помощью печной крепежной ленты, методом укладки в кладку и закрепления ее с помощью саморезов.

Дверца поддувало установлена на место, нижний ряд лент уложен в кладку порядовки, верхний расправлен и сейчас будет закреплен.

Простой, но очень эффективный метод фиксирования ленты в кладке. Следующий рад ляжет «в разбежку» и шов прикроется серединой кирпича следующего ряда и саморез надежно прижмется в кладку.

Бока барбекю решили не делать прямоугольные. Гораздо эффектнее они смотрятся если они закруглены. Этот процесс довольно грязен, поэтому его желательно делать до начала работ, подготовив заранее необходимое количество кирпича – заготовок для углов и других декоративных элементов.

Обратите внимание на углы печи – они выложены из заоваленного керамического кирпича, и на организацию зольника. Углы кирпича срезаны под углом в 45 градусов. Это значительно упрощает естественное осыпание золы в зольник.

Все кирпичи по размерам обрезаются отрезным кругом по керамике с помощью «болгарки», но не в коем случае не скалываются киркой.

Правый зольник для топочной камеры готов. Очередь за его братом близнецом – зольником для топки под казан.

Параллельно с зольниками выкладываются ниши под хранение дров и для хранения рабочего инструмента для обслуживания барбекю. Для придания декоративности решили выдвинуть ¼ часть кирпича наружу.

Колосник будет уложен на два металлических уголка, помещенные в пазы – спереди в шов кладки, а сзади в специальную прорезь.

Усадку кирпичей осуществляем только резиновой киянкой. Этот инструмент не повреждает кладку и в тоже время мягко садит кирпич на место.

Обратите внимание на воздушный зазор между шамотным и керамическим кирпичом в кладке топочной камеры. Это место предназначено для базальт-картона и надежной термоизоляции от перекаливания керамического кирпича. Толщина базальт картона должна быть не менее 5 мм.

Укладываем базальт-картон в паз и после этого укладываем колосник на место.

Базальт-картон должен быть по высоте равен высоте топочной камеры, поэтому, чтобы он не мешался в процессе подъема стенок топки, немножко прижимаем его наружу. Есть очень большая вероятность смять его. Тогда он потеряет свои термо-защитные свойства, и не будет выполнять возложенные на него функции.

Рядом с топкой для казана установим специальную камеру для получения углей для мангала. Это железный, самодельный ящик в который закладываются поленья, поджигаются и дверцей топки ограничивают доступ воздуха к ним, и таким простым способом производя угли как для мангала, так и для готовки пищи на топке для казана.

Идет примерка камеры для получения углей.

Все дверцы в барбекю открываются левой рукой. Потому, что правой гораздо удобнее пользоваться кочергой и совком. Если вы левша, то заранее продумайте эту мелочь, которая потом может вырасти в большие проблемы.

Металлический ящик для углей необходимо обязательно обернуть базальт-картоном, чтобы обезопасить керамические кирпичи от контакта с ним во время его эксплуатации.

При работе по укладке фурнитуры обязательно вымеряйте ее вертикальность с помощью специального строительного уровня для печных работ. Он имеет магнитные свойства и крепится на железные поверхности, освобождая тем самым ваши руки от необходимости держать его.

Казан, который мы собираемся использовать для приготовления различных блюд восточной кухни, имеет объем 22 литра. Он очень большой по диаметру, поэтому готовую плиту с таким проемом под него мы не нашли и решили сделать плиту самостоятельно. В качестве поверхности взяли металлический лист толщиной 10 мм, разметили его, нашли середину и циркулем прочертили окружность. Резать сталь такой толщины, проще всего, используя автоген. Чтобы сделать это мы просто съездили в авторемонтную мастерскую, в которой делают кузовные и жестяные работы и там нам за 20 минут прорезали по нашим размерам отверстие в центре, а также и по периметру листа.

Варочная панель под казан готова, выдержит все казусы готовки. Есть огромный минус – избыточно большая масса.

Устанавливать такую массивную вещь необходимо только на кладку, которая уже схватилась, и как показали дальнейшие действия, преждевременные операции с ее установкой привели к переделыванию части кладки барбекю.

Приступаем к кладке топки для варочной плиты

Основная задача – это выложить шамотный кирпич во внутреннем пространстве топочной камеры. Чтобы не уменьшать объем топки рекомендую укладывать огнеупорный кирпич на ребро. Так будет меньше использоваться внутреннее пространство топки и тем самым ускорятся, процесс готовки пищи.

На улице пошел дождь, и мы прикрыли только что выложенную кладку топки.

Устанавливаем дверцу на топку и крепим ее по такому же принципу, как и дверцу, поддувала, только используем не скрутку из проволоки, а прикручиваем печную крепежную ленту на болты под ключ на 8. Особенно эту процедуру рекомендую сделать для верхних креплений дверцы. Именно они испытывают очень большие температуры нагрева при сгорании дров.

Несмотря на желание быстрее закончить строительство печи-барбекю, лучше не работать в темное время суток. Не видны огрехи кладки порядовки.

На следующий день приступили к установке перекрытия над дровницей и места для инструмента. Если данная часть печи не испытывает термических нагрузок, то самый оптимальный вариант – это использовать спаренные металлические уголки сечением 50 мм. Данная ширина позволяет положить кирпич так, что он будет выступать над гранью уголка и тем самым обеспечит возможность вести кладку без дефектов.

Укладываем уголки таким образом, чтобы на вертикальных стойках было наложение на кладку не менее 5 см у каждого уголка.

Обязательное условие для спаренных уголков – прихватите их с помощью сварки друг к другу. В период подвижек грунта есть вероятность того, что бетонная плита может «сыграть» и если уголки не прихвачены друг к другу, то часть перекрытия может сойти с места, а часть останется. Первый ряд кладки ложится на уголок одной стороной, второй и третий ложатся на два уголка, а последний также как и первый, только на один уголок.

Необходимо подогнать общую длину рядов для перекрытия таким образом, чтобы кирпичи не выступали за края перекрытия. Самый простой способ обрезать длину кирпича с помощью отрезного круга. Кроме того внешний ряд кирпичей будет выступать на ¼ часть, образуя декоративный выступ.

После того как перекрытие выложено, приступаем к формированию «пода» мангала и угловой кладке основания под плиту для казана.

«ПОД» мангала выкладываем тычком из шамотного кирпича. Посмотрите на левую часть фото. На кирпичах строительным карандашом расчерчены пазы под укладку плиты для казана.

Кирпичи для плиты укладываем насухо, после того как расчертите место для паза, снимаем их и с помощью отрезного круга делаем паз глубиной 15 мм. 10 мм необходимо для посадки металлической пластины и 5 мм необходимо для укладки базальт-картона. После того как кирпичи для плиты подготовлены, укладываем их на раствор, укладываем базальт-картон и затем вдвоем с напарником укладываем саму плиту. Аккуратно, просаживаем резиновой киянкой плиту в паз.

Укладка плиты в паз. Необходимо осаживать с максимальной аккуратностью, кладка еще не схватилась.

Устанавливаем казан, проверяем герметичность установки и затем «насухо» выкладываем ряд кирпичей правого края плиты. Вымеряем необходимую длину отреза кирпича для ряда. Только после этого укладываем ряд на раствор.

После того, как данная процедура выполнена, приступаем к кладке задней стенке барбекю. Она играет две роли. Первая – это придание поперечной жесткости для всей конструкции, а также это своеобразная ширма от посторонних взглядов с улицы.

Аналогично тому, как уложили плиту для казана, точно также выкладываем варочную плиту.

Поднимаем стенки мангала. Его ширина 30 см. Здесь не будет открытого пламени, только угли, поэтому достаточно выложить «под» из шамотного кирпича, а стенки поднять из обычного керамического кирпича. Одновременно с этим выкладываем основание камина. Все дымоходы идут вдоль задней стенки барбекю, именно над камином они сойдутся в один дымоход.

«ПОД» и стенки камина выкладываем из шамотного кирпича, здесь будет открытое пламя, поэтому вкладывать из керамического кирпича эту часть барбекю нельзя.

Внутренние стенки камина выкладываем, устанавливая кирпич на ребро. Раствор для кладки должен быть сделан только из специальной термической смеси, которая выдерживает перепады температур.

Все дефекты стенок можно исправить прямо «походу» кладки, но делать с максимальной осторожностью.

Перекрытие для камина можно сделать, используя металлический уголок. И затем сделать обвязку для прочности.

Не забывайте правило – обязательно укладывать базальт-картон между шамотным и керамическим кирпичом. Это обязательное условие долголетия камина.

Верхнего свода у камина нет. Его роль играет сужающийся на каждом ряду кладка (1/4 кирпича минус), Также за третьим рядом шамотного кирпича выходят дымоходы снизу и затем поток воздуха уходит в трубу.

Готовая печь-барбекю на фото в начале статьи. Получилось осень красиво и функционально!

Независимо от вида, для строительства понадобятся следующие материалы:

• полнотелый кирпич, а также огнеупорный, он пригодится при устройстве топливника. Если использовать неогнеупорный, то он просто растрескается уже через пару месяцев эксплуатации;
• колосники — на них будут находиться дрова, а в промежутки между ними будет проходить воздух из поддувала;
• дверцы для топки и поддувала;
• металлическая плита — она же варочная поверхность, просто укладывается поверх топки;

Важно! Так как порядовка своими руками барбекюшницы с котелком предусматривает использование казана, то в плите придется проделать вырез. Также можно приобрести лист металла с уже готовым посадочным местом, нужно будет только подобрать соответствующий размер под него.

• стальные уголки;
• раствор, причем желательно использовать жаростойкую смесь, цементный раствор просто не выдержит большое число циклов нагревания/остывания.

Технология строительства

Весь процесс строительства можно условно разделить на 2 этапа — возведение фундамента и строительства надземной части. Чертежи порядовки можно найти в свободном доступе.

Возведение фундамента

Независимо от того, насколько массивной будет постройка посоветовать можно плитный фундамент либо ленточный с размещением поверх него железобетонной плиты. Технология устройства основания следующая:

• роется котлован, для небольших построек его глубина составляет порядка 10-20 см, для массивных комплексов — до 50-70 см;
• на дне отсыпается песчано-гравийная подушка;
• укладывается арматура, чтобы прутья не разъехались при заливке бетона можно связать проволокой;
• выполняется бетонирование, обрез фундамента желательно поднять над землей примерно на 5-7 см;
• поверхность бетона выравнивается, затем выглаживается.

Важно! Для того, чтобы бетон не растрескался, нужно обеспечить нормальные условия твердения. В жаркую сухую погоду желательно накрыть бетон пленкой для того, чтобы вода не испарялась слишком быстро.

(Фото 2. На схеме показан фундамент под массивную постройку, для устройства дренирующей прослойки можно использовать битый кирпич. Используется вязаный арматурный каркас (стержневая арматура А III), расстояние между стержнями не должно препятствовать равномерному распределению бетонной смеси при заливке)

Порядовка простой печки

Чертеж порядовки простого самодельного барбекю с котелком предусматривает возможность использования только одного котелка. Также постройку можно использовать как печь с небольшой варочной поверхностью.

Главная особенность предложенной конструкции — топка с круглым поперечным сечением. Выкладывать ее удобнее всего из трапециевидных кусочков, если форма топки будет идеальной, то ее можно будет использовать и как аналог азиатской жаровни (тандыра).

Порядовка предполагает такое размещение основных элементов:

• 1 ряд выкладывается по контуру;
• 2 — монтаж дверцы поддувала (дополнительно фиксируется проволокой);
• 3-4 — монтаж колосников и начало работ над топкой;
• 4-5 — выход для подключения дымохода;
• 5-12 — выкладка топливной камеры;

(Фото 3. Топливную камеру удобно выкладывать из трапециевидных обрезков. Чем меньшими будут обрезки, тем более приближенной к кругу будет форма топливной камеры. Между огнеупорным и обычным кирпичом оставляется небольшой зазор)

• 12 — отвод продуктов сгорания;
• 13 — монтаж уголков и чугунной плиты.

Важно! Из-за разных температурных деформаций запрещено выполнять перевязку простых и огнеупорных кирпичей.

(Фото 4. Порядовка будущей постройки. В данном примере всего 13 рядов, на выходе получается постройка, напоминающая небольшую тумбу с топкой, поддувалом и варочной поверхностью с круговым вырезом)

Подготовка к эксплуатации

Предложенная порядовка простейшей самодельной печи барбекю с казаном на выходе дает тумбу с посадочным местом для казана. После того, как работа завершена, следует проверить, нормально ли она будет работать:

• к выходу для удаления продуктов горения можно подключить сэндвич дымоход для улучшения тяги. Саму тягу есть смысл проверить просто разведя слабый огонь, интенсивность горения топлива регулируется открыванием дверцы зольника;

(Фото 5. Сэндвич дымоходы часто используются для отвода дыма от печек. Также он может использоваться и для уличных барбекюшниц. Первая секция не должна иметь слой утеплителя, он спечется из-за слишком высокой температуры газов)

• при нормальном режиме горения она не должна потреблять слишком много топлива;
• диаметр казана должен быть таким, чтобы он входил в плиту примерно на 2/3 своей высоты;

(Фото 6. Большая часть котла должна находиться в топливной камере. За счет этого стенки посудины будут прогреваться более равномерно и пища будет готовиться лучше. От плиты до ручек остается 5-7 см, этого достаточно для того, чтобы снять казанок с огня после завершения готовки)

Важно! Достаточно просто измерить его диаметр в самой широкой части и вырезать круг диаметром примерно на 1,5 см меньше.

• если планируется облицовка, то ускорить высыхание раствора, на который посажена плитка, можно просто разведя огонь. Интенсивный огонь не нужен, достаточно просто поддерживать постоянную температуру.

Конструкция с крышей

У рассмотренного варианта есть один недостаток — отсутствие крыши позволяет готовить на ней только в сухую погоду (или разместить ее в беседке). Но можно еще на стадии проектировки выбрать порядовый чертеж барбекюшницы с казанком своими руками, который предусматривает устройство крыши.

Крытая конструкция

При такой конструкции помимо возможности размещения котелка, предусматривают еще и отдельную варочную поверхность, мангал, духовку, тангыр и т. д. Дополнительно такой комплекс оборудуется:

• разделочной доской;
• местом для хранения посуды и прочих кухонных мелочей;
• отсеком для хранения дров.

Важно! Если топок предусматривается несколько, то и канал для отвода продуктов горения должен быть отдельный для каждой из топок.

Порядовка приводится примерно до 37-40 ряда. На этом уровне сужение заканчивается и дальше остается либо продлить кладку до нужной высоты дымохода, либо использовать сэндвич дымоход.

(Фото 7. Порядовка более сложной конструкции. Схема приведена до конца сужения постройки, высота дымохода определяется индивидуально)

Устройство крытой печи

Порядовый чертеж самодельного барбекю с возможностью установки котелка предусматривает:

• размещение дверцы поддувала на 2 ряду;
• на 6 и 7 — укладываются колосники и дверца топливной камеры соответственно;
• 8 — закрепление стального листа, он будет отделять пространство для хранения дров, также на него можно поставить мангал и спокойно готовить шашлыки в дождливую погоду;
• 11-12 — размещается металлический лист с вырезанным кругом под казанок;
• примерно на 16 ряду начинается выкладка арки, обрамляющей духовку;
• завершается арка на 22 ряду, а на 23 укладывается чугунный лист, отделяющий пространство, в котором будет размещаться казанок;
• далее верх постепенно сужается, окончательно работа завершается примерно к 37 ряду.

Важно! В предложенной конструкции топливная камера может быть как цилиндрической, так и прямоугольной. Главное — не перевязывать материал разного типа.

Как соорудить арку

Чаще всего предусматривается устройство арки и свода при устройстве печки. Для этого будет использоваться шаблон из толстой фанеры (достаточно толщины листа 10-15 мм). Для этого понадобится:

• шаблон для определения параметров пяты. С его помощью определяется угол, под которым нужно срезать часть кирпича пяты, при этом учитывается стрела подъема свода;
• несколько кружал (внешне выглядят как сегмент круга), а также разъемная опалубка, которая объединит эти кружала в одно целое.

Важно! При проектировании свода его ширина должна быть такой, чтобы свод образовывался нечетным числом кирпичей.

При проектировании обязательно учитывается и ширина шва. Если при обычной кладке она постоянная, то в случае с дугой внешняя ширина принимается равной 20-30 мм, а внутренняя 5 — 10 мм, за счет этого и получается плавная дуга.

Переходить к устройству свода можно после того, как дошли до ряда, на котором располагаются пяты. Так как они будут воспринимать значительную нагрузку, желательно пяты армировать.

(Фото 8. На фото видны кружала и выложенная дуга. На нужную высоту кружала подняты за счет подложенных кирпичей)

Кружала вставляются в специальные деревянные стойки с пропилами под них, положение самих стоек по высоте можно регулировать. Для большей жесткости каркаса рекомендуется дополнительно объединить кружала рейками. После завершения сборки, они не должны касаться стенок топливной камеры.

(Фото 9. Размещение опалубки под свод, зафиксировать ее на нужной высоте можно с помощью деревянных колышкой, либо подложив под нее несколько камней подходящей толщины.)

Подведение итогов

Самодельная печь барбекю с котелком позволит не только заняться готовкой пищи на свежем воздухе, но станет также предметом гордости любого домовитого хозяина. К тому же это позволит немало сэкономить на работе специалиста.

2 главные ошибки допускаемые при строительстве совмещенного комплекса казан мангал

Почему я выделил связку печь мангал с казаном в отдельную статью? Потому что этот вид комплексов наиболее популярен у заказчиков. Большинству клиентов требуется именно мангальная зона для приготовления мясных и рыбных блюда на углях и вторая секция – печь казан, она же варочная плита. Это та часть комплекса, где можно готовить фактически все что угодно: греть воду для чая, подогревать и готовить еду в сковороде, кастрюле – ровно так, как вы использовали бы это на обычной электро или газовой плите. Ну а главное – это приготовление традиционное приготовление ближневосточных и азиатских блюд на открытом огне – плова.

Классический мангал из кирпича

Тонкости постройки печи с казаном из кирпича

Особенность комплекса с Казаном № 1

Особенность комплекса с Казаном № 2

Кирпичный мангал

Кирпичный мангал от профессионального печника - услуга, которую мы оказываем чаще всего. Для начала я бы хотел проиллюстрировать несколькими своими работами, как выглядит такой комплекс. Зачастую сюда добавляют небольшую столешницу – это абсолютно несложно и вписать разделочный стол можно в любой комплекс, даже в уличный мангал с казаном.

Мангал с казаном из кирпича

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции – мангальную зону сложить не сложно, но профессионал сложит её так, чтобы она не дымила. Порядовки казана вы найдете в нескольких экземплярах на бесплатных сайтах. Однако не все так просто в кладке зоны барбекю и казана из кирпича.
Я бы хотел остановиться на основных критических моментах, прочтя которые вы, возможно, задумаетесь о всех недостатках самостоятельного строительства и пригласите специалиста. Ведь согласитесь, если печь лично вами будет сложена без учета моих заметок – то её придется переделывать, а это лишнее время.

Печь под казан

Классическая печь казан схематично выглядит следующим образом. Обращаю внимание, эта схема учитывает только один прямой дымоход от топки казана. В нашем комплексе под мангал с казаном - другая схема дымохода.

Схема печи с казаном

На фотографии вы видите печь казан в разрез – топка, вывод дымовых газов, труба. Однако это выглядит и строится довольно просто, если в вашем комплексе всего одна секция – казан (или мангальная зона). Если же заказчик желает построить печь мангал из кирпича с казаном – то встает следующий вопрос. Как избежать задымления топки казана?

Казан мангал

Все обращения ко мне за последние несколько лет с просьбой отремонтировать дымящую топку казана я отклонял – во-первых заказчик сэкономил на хорошем мастере, найдя новичка или вовсе – строителя на все руки, который и отделкой займется и печку сложит. Значит и мне за осмотр и консультацию такой заказчик выделит немного денег, если вообще выделит.
И большинство печников не будут заниматься ремонтом дымящей зоны печи казана не только по этой причине. Придется разбирать часть всего комплекса, нижние ряды чтобы изучить схему каналов, которую сложил предыдущий печник. Всё это дополнительные трудности, для заказчика это выглядит как «мелкий ремонт, печь то уже сложена – вы там подрегулируйте, да и делов-то», а на самом деле гораздо проще для меня сложить печь казан с мангалом заново.

В таком комплексе ваша печь под казан из кирпича будет функционировать, то есть вы сможете готовить пищу, плов и т.д. Большинству дилетантов и непрофессионалов объяснить заказчику почему дымит топка казана довольно просто – они грешат на плохой кирпич, плохую смесь, говорят, что когда печь высохнет, то дымить не будет. Спокойно забирают деньги и больше вы их не услышите. Однако я хочу вас заверить: Ваша печь казан не должна дымить уже при первой топке

На этапе первой топки вы в принципе можете не заметить этот недостаток, а большинство заказчиков и вовсе могу решить, что так оно и должно быть!

Итак –главный недостаток дилетантских печей из кирпича с казаном в том, что в таком комплексе мангал и казан не могут работать параллельно, ввиду того, что при работающей мангальной зоне дымовые газы из казана попросту не будут вытягиваться, и топка казана сначала будет дымить, а потом и вовсе потухнет, так как недостаточное количество кислорода не позволит горению дров продолжаться. И как обычно – печник ни в чем не виноват, ведь все работает? «Ну и что, что по отдельности – зачем вам все вместе, готовьте сначала шашлык, а потом плов» - скажет вам строитель. И заказчики зачастую соглашаются. Однако у профессионального строителья другой взгляд на функциональность комплекса печь мангал

Ошибка новичков: секции уличного мангала с казаном могут и должны работать одновременно при правильном планировании комплекса!

Мне же приходится строить гораздо более функциональный комплексы, куда входят и другие секции – коптильня, русская печь. А чего стоят отопительные печи с несколькими топками? Ведь если допустить малейшую возможность задымления, то ни один заказчик не примет такую печь: задымление при одновременной растопке обеих камер для сгорания топлива может быть опасно для жизни!

две топки в комплексе в один дымоход - русская печь + мангал

Но вернемся к комплексам: представьте, что в кирпичном уличном комплексе, состоящем из коптильни, русской печки, мангальной зоны и казана будет готовиться пища, причем в каждой секции отдельно. Да у повара уйдет не меньше целого дня, чтобы протопить по отдельности каждую секцию и приготовить еду в каждой – а главное вся еда остынет к ужину.
Поэтому все мои печи – отопительные или уличные – вы сможете использовать как полнофункциональную постройку: одновременная протопка всех секций, одновременная готовка всех видов блюд. Согласитесь, это, казалось бы, не заметное на первый взгляд преимущество – оказывается гораздо более важным, чем даже поддымливающая топка?

Сложнейшая печь в три топки - на фото видны только две, третья с другой стороны

Основные советы

1. Топка казана ни в коем случае не должна дымить
2. Все секции уличного комплекса могут и обязаны работать независимо, параллельно друг с другом!

Наверное, каждый, кто хоть раз попробовал блюдо, приготовленное на открытом огне, согласится, что его вкусовые качества намного лучше, чем у аналогичной пищи с обычной печи. Объясняется это тем, что блюда насыщаются ароматом, который выделяется при сгорании дерева или древесных брикетов. А чтобы иметь возможность полакомиться вкуснейшими блюдами, следует просто построить печь под казан на улице, если вы являетесь владельцем дачного участка.

Можно ли построить конструкцию своими руками

Мангал и печь под казан из кирпича своими руками построить довольно просто, если производить данное мероприятие поэтапно и придерживаться при этом рекомендаций квалифицированных специалистов. Такое строение в силах создать каждый, кто хоть немного владеет строительным мастерством и понимает этот процесс.

Перед тем как сделать кухонный комплекс на улице, понадобится схема будущего строения, которую несложно начертить самостоятельно или можно обратиться за помощью к опытным специалистам.

Для кладки сооружения понадобятся следующие строительные материалы и инструменты:

• кирпичная основа, которая относится к огнеупорной категории;
• песчаная смесь, в основе чего лежит шамотное порошкообразное вещество;
• строительные инструменты для замеса цементной массы;
• дверцы в двух экземплярах для будущей печи. Одну нужно будет использовать для поддувала, другую – для будущего топливника;
• колосники в нескольких экземплярах.

Следует помнить, что при сооружении основания следует выбрать верный размер жерла, чтобы огонь мог равномерно прогревать печь или мангал. Сделать это достаточно просто, если знать, какой размер казана будет использоваться.

Поэтапное строительство печи

Существует определенная схема строительства, которая помогает построить кухонное сооружение своими руками:

1. На приусадебном или дачном участке выбирается наиболее подходящее место для будущей печи. Выбранный участок выравнивается, с поверхности земли устраняются все растения с корнями, основа тщательным образом смачивается обычной водой.
2. На увлажненную и ровную поверхность выкладывают замешанный раствор, в основе которого лежит очищенный песок и порошкообразная шамотная смесь. Для замеса необходимо взять одну часть песка и три части порошкообразной смеси. В основу добавляют такое количество обычной воды, чтобы масса получилась консистенции густой сметаны. Не следует сразу замешивать много раствора, для первого раза нужно столько вещества, которого хватит для создания основания (примерная толщина – 5-7 сантиметров).
3. Пока основание печи не совсем застыло, следует поверх него уложить фиксирующую решетку, изготовленную из арматуры. Арматуру приваривают друг к другу при помощи сварочного аппарата, при этом контролируя ширину ячеек (ширина не должна быть боле 13 сантиметров). Основное предназначение арматурной решетки – надежная фиксация основания и придание ему дополнительной прочности.

Процесс кладки печи

Дальнейший процесс кладки печи заключается в следующем:

• на не полностью застывшее основание после укладки решетки следует уложить кирпич огнеупорного вида. Такая связка поможет намного повысить свойства адгезии кирпича относительно основания, соединительные швы будут в ровном исполнении;
• при кладке кирпича применяется специальная схема: нечетный ряд кирпичной клаки начинается с целого материала, а четный с половины кирпича. Производить «перевязку» основы необходимо по всем правилам, узнать о которых можно из видео;
• после того как первый ряд сооружения сделан, следует установить в нужном месте, указанном на схеме, дверцу для поддувала. Необходимо оставить небольшое отверстие, в которое в дальнейшем будет вмонтирован дымоход;
• после укладки третьего ряда производится обрамление строения, основой которого служат уголки из прочного металла. На обрамление будет привариваться металлическая решетка, которая поможет регулировать циркуляцию воздуха в печи, чтобы древесные брикеты эффективно сгорали, давали нужное количество жара для приготовления блюд;
• на установленную решетку выкладывают следующий ряд кирпичной основы и производят установку дверцы для топливника. Дальнейшая выкладка кирпича происходит по согласованной схеме строительства. После того как последний ряд положен и раствор начнет схватываться, следует сделать обработку и расшивку соединительных швов;
• заключительный этап строительства – выбор основы печи. В качестве нее рекомендуется использовать лист металла, толщина которого будет более 1,5 см. Выбранная металлическая основа должна полностью прикрыть построенное основание, в ее центре следует вырезать круг, диаметр которого соответствует размеру казана.