Ошибки строительства и их последствия. Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен Какие ошибки при строительстве дома

За последние годы количество значительных просчетов при строительстве загородных домов сильно сократилось, но все равно часто случаются досадные недоразумения, исправление которых весьма затратно. Эксперты рассказали "РИА Недвижимость", какие наиболее распространенные промахи совершают владельцы дач и к каким последствиям это может привести.

Виды земель

Первое, что нужно учитывать при строительстве дома — это категория земли и необходимость получения разрешений на строительство. Это может быть индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство (ЛПХ), земли крестьянско-фермерского хозяйства и так далее.

"Разрешение получается только на ИЖС, — объясняет руководитель проектов компании Good Wood Игорь Горячев. — По остальным категориям земли, СНТ или дачное хозяйство, сельское хозяйство, разрешение не нужно. Земельный участок ставится на кадастр и регистрируются права на основании техплана. Снести пока могут постройки, которые были построены не на своей земле. Но уже с июля все незарегистрированные постройки будут сноситься по решению суда. Соответствующий законопроект уже прошел два чтения. Уже сейчас летают квадрокоптеры и мониторят незаконные постройки и постройки, которые не соответствуют заявленному назначению".

Что изменится после принятия нового закона об СНТ В ближайшую пару лет дачников ждут серьезные перемены в их жизни, так как недавно обе палаты российского парламента одобрили закон, который существенно реформирует работу садоводческих товариществ (СНТ). Сайт "РИА Недвижимость" изучил текст нового закона и рассказывает, какие перемены произойдут в нашей мирной загородной жизни.

Если говорить о землях сельхозназначения с видом разрешенного использования "дачное строительство", то на этих землях, пока действует "дачная амнистия", допускается строительство жилых объектов. Процедура регистрации таких объектов упрощена, добавляет управляющий партнер "Дачный Альянс Девелопмент" Иван Журавлев.

Домик в лесу

Значительно усложнить жизнь дачникам может строительство дома в лесу или рядом с газопроводом, отмечает руководитель проекта "Истринская долина" Михаил Африканов.

Тем, кто строит дом в лесу или рядом с газопроводом, стоит внимательно ознакомиться с законодательством, касающимся лесного фонда и обременений, связанных с линейными объектами. Нарушителям грозят солидные штрафы или даже предписания о сносе объектов капитального строительства, предупреждает эксперт.

Вопрос крайне серьезный. Например, в Подмосковье за последнее время выявлено около 200 тысяч участков, границы которых заходят на земли лесного фонда, говорит Африканов. На таких участках нельзя было ничего строить и даже зарегистрировать права собственности. Вступившая в силу "лесная амнистия", конечно, помогла решить часть проблем собственников. Но "амнистия" касается только тех земельных участков, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и которые не попадают под ряд исключений. Чтобы не иметь таких проблем, лучше выбирать участки у проверенных девелоперов с репутацией и историей, советует эксперт.

В 2011 году был прецедент, когда суд признал постройки, расположенные на садовом участке, подлежащими сносу из-за их расположения в непосредственной близости к магистральному трубопроводу, вспоминает адвокат конторы "Бородин и Партнеры" Ольга Рогачева.

Пять ошибок при самостоятельном строительстве загородного дома Что нам стоит дом построить? Правильный ответ: это стоит денег, времени и моря слёз и крови, объемы которых растут пропорционально количеству совершенных ошибок. Эксперты рассказали сайту "РИА Недвижимость" о самых распространенных ошибках, которые совершают люди при самостоятельном строительстве дома.

Постройки располагались на расстоянии от 112 до 150 метров, а согласно СНиП, расстояние должно было быть не менее 250 метров. Таким образом, владелец участка потерял все постройки и возможность впоследствии застроить этот участок, так как магистральный газопровод никто никуда переносить и передвигать не будет. В другом деле суд признал жилой бревенчатый дом подлежащим сносу из-за того, что он располагался очень близко к проводам высоковольтной линии электропередачи. Если суд признает, что допущенное нарушение создает опасность для жизни и здоровья, то вероятность сноса постройки очень высока говорит Рогачева.

Отсутствие норм

Одна из самых распространенных ошибок при возведении дома — это нарушение строительных норм. "К сожалению, существенная доля строительного рынка "серая", — сетует Горячев. — Из этого вытекает, что при строительстве загородного дома, независимо от материала стен, чаще всего нарушается этапность работ. Начнем с того, что полностью отсутствует проектная документация. Это значит, что никто не рассчитывал нагрузки строения и не продумывал материалы и узлы, способные выдержать их. Методы креплений (узлы) выдумываются прямо на строительном объекте, никто не проверяет их логичность и безопасность. Здание в таком случае опасно для жизни".

Также стоит упомянуть о том, что при таком методе строительства комплектующие используются по принципу экономии, их качество и безопасность остаются под вопросом, продолжает Горячев. "У нас был случай, когда заказчик решил делать самостоятельно ремонт. Он использовал некачественные материалы для утепления стен, в результате вся семья страдала от аллергии", — приводит пример эксперт.

Дача до востребования: как жить на участке, пока строится основной дом Допустим, участок уже куплен, а загородный дом еще не построен, разве это повод отказываться от дачной жизни? Конечно, нет! Cайт "РИА Недвижимость" рассказывает своим читателям про бытовки и различные варианты небольших домиков, в которых можно разместиться на время строительства, а по его завершении продолжить использование.

"Мне доводилось бывать в домах, построенных амбициозными хозяевами "по своему усмотрению", без привлечения специалистов, где ошибки случались на каждом шагу, — рассказывает архитектор Илья Самсонов, владелец небольшой частной архитектурной мастерской. — Инженерные коммуникации спроектированы таким образом, что на первом этаже холодно, а на третьем — задыхаешься от жары. Снег с кровли гаража скатывается вниз и полностью блокирует въезд. Дорога в гараж сделана с таким уклоном, что попасть внутрь может только джип: автомобиль с небольшим клиренсом садится на днище. И с этим уже ничего не сделать. Неграмотно составленный проект может иметь самые плачевные последствия: планировка дома будет неэффективной, интерьер — неуютным, архитектура — нелепой".

Чтобы избежать неприятностей, связанных с природными явлениями, необходимо провести геологические изыскания земельного участка, чтобы исключить риски повреждения фундамента из-за затопления, подвижных грунтов и так далее, советует Журавлев. Изменение конструкций фундамента влечет за собой много дополнительных затрат.

Держать дистанцию

При строительстве дома необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности и санитарно-гигиенические правила. Например, расстояние от дороги до дома должно быть не менее пяти метров, от участка соседа — три метра. Распространенная ошибка — точка отсчета. Допустим, если посчитать от фундамента, а кровля выходит за эти точки, то нормы будут нарушены, говорит Горячев.

Если имеется "красная линия", то необходимо учитывать ее требования, добавляет Журавлев. Если, например, "красная линия" утверждена на расстоянии семь метров от границы участка вовнутрь, то этого правила необходимо придерживаться, чтобы избежать возможных рисков.

"Также следует помнить, что вступил в силу закон, в котором говорится, что ширина улиц от здания до здания должна составлять не менее 20 метров. При выявлении нарушений объекты придется сносить. Этот закон был разработан для того, чтобы в местности, которая оказалась "зажата" садовыми товариществами, была возможность строить магистрали, соединяющие те или иные микрорайоны. Закон регламентирует органы муниципалитетов сносить объекты, если они построены на расстоянии менее 20 метров друг от друга", — говорит Журавлев.

По его словам, компенсация в этих случаях предусмотрена лишь исходя из кадастровой стоимости объекта, а это 1-2 миллиона рублей, в редких случаях 10 миллионов рублей. При этом рыночная стоимость дома может составлять 30 миллионов рублей. И на компенсацию можно рассчитывать в лучшем случае, так как закон говорит, что компенсации объекты, построенные с нарушением, не подлежат.

Лучше без забора

Также огромное число ошибок допускается при установке забора вокруг дачных участков, указывает Самсонов. Одни допускают просчеты при разметке, другие — при укреплении забора (неправильно устанавливается опора), третьи рассчитывают такую длину забора, что на их земельных участках потом ничего не растет.

Но в наше время, чтобы оградиться от соседей или четко определить границы своих владений, забор вовсе необязателен. Например, во многих коттеджных поселках вокруг частных домов нет ни одного забора. Ограждение поставлено лишь по общему периметру. "Это принципиально новый архитектурный подход, — замечает Самсонов, разрабатывающий такие проекты домов в подмосковном "Пирогово", — Ощущение безопасности и уединенности достигается за счет грамотной планировки и ландшафтного дизайна. Стоя в 50 метрах от такого дома, можно его и не увидеть".

Можно ли исправить неудачные решения при строительстве дома или при выборе земельного участка? Можно, но они могут быть связаны, например, с переносом дома, подъемом дома на домкратах с использованием труда профессионалов, укреплением фундамента. В крайнем случае, речь может идти о демонтаже старого дома и строительстве нового. Это очень существенные затраты. Если говорить о переносе дома, то затраты на его перенос могут достигать от 20% до 50% от его стоимости.

В сети есть очень много ценных советов о том, как построить дом от людей, которые уже завершили постройку (имеется ввиду частный дом).

Однако, как правило, эти советы рассредоточены по огромным темам форумов. Ценная информация застройщиков там перемешана с огромными объемами споров продавцов о том, чей товар лучше. Поэтому, чтобы до нее докопаться, приходится пропускать через себя кучу… «менее ценной информации».

Для того, чтобы упростить передачу опыта от бывалых застройщиков к новым, добрые люди собрали, отредактировали и структурировали по разделам такие советы.

Советы представлены в виде размышлений о том, какие бы ошибки снова не допустил застройщик, если бы строил новый дом и о том, какие удачные решения он повторил бы снова.

Что нужно понимать

представленные рекомендации не являются окончательной истиной. Это просто субъективные точки зрения людей на возникшие у них неудобства или, наоборот, на удачные решения;
у всех застройщиков различные ситуации и индивидуальные предпочтения. Поэтому примеряйте чужой опыт на себя и делайте собственные выводы;
на некоторые вопросы представлены противоположные точки зрения, что не исключает их ценности.

Самый важный совет

В строительстве всегда актуален один пункт: думать, думать и еще раз думать. Ну, а все продумать невозможно. Вывод: очень неплохо при окончании строительства не фиксироваться на том, что недодумано, а радоваться жизни…

Как построить дом: выбор земельного участка

По удаленности

Не купил бы участок под строительство дома в 50 км от города - все-таки далеко… Лучше поискать хоть и маленький, но поближе.

По рельефу

Не покупал бы участок с перепадом, на склоне холма. На подпорные стенки и прочую ерунду кучу денег тратишь. Планировка участка превращается в полный мрак.
Не строил бы на склоне. Уже поздно, конечно - купил участок и влез в стройку. Но, если бы знал, во что мне обойдутся конструкторские решения по фундаменту… то, наверное, отказался бы в пользу ровного участка.
Узнала бы уровень грунтовых вод перед покупкой участка под строительство дома.

По наличию коммуникаций

При покупке участка никогда больше не слушал бы риелтора о том, что до света и газа 10 метров.
Желательно покупать участок под строительство дома с имеющимися на нем коммуникациями - мне протянуть свет и газ обошлось в очень приличную сумму.
Газификация «…в следующем году…» обернулась газификацией через 10 лет.
Не выбирал бы участок для застройки «просто в поле» - электричество, газ, вода, охрана - это все то, что пришлось делать самому и за свои деньги. Еще впереди уборка дороги зимой, вывоз мусора, починка неполадок. Прихожу к выводу, что участок в коттеджном поселке снимает большинство озвученных проблем.
Проверила бы ВСЕ документы на дом: оказалось, что нет договора на электроснабжение, и я 2 года бегала с оформлением из-за разрешенных 3,5 кВт.
Кроме света и газа, перед покупкой уточнила бы, на какой глубине залегает вода. У нас оказалось, что скважину надо бурить минимум на 95 м = 8 тыс. у.е.
Убедитесь в адекватности подъездных путей для миксера, длинномеров и им подобных.
Не купил бы участок в коттеджном поселке, за охрану, за дороги и прочее обслуживание, более 10000 рублей в месяц.
Подключение газа в нашем поселке обошлось в 2012 году в 600 000 рублей, подключение к электричеству 300 000 рублей, за дороги собрали по 60 000 рублей — дороги просыпали асфальтовой крошкой. Лучше бы в деревне купил.
Длинномер подъезжает, но его не пускают, разгружаем все манипулятором за дополнительные деньги.

По соседям

Я бы никогда больше не стал строиться рядом с друзьями или родственниками.
Я бы перед покупкой дома в деревне сходила в сельсовет и поговорила с участковым, и это, кроме того, чтобы обойти всех соседей на квартал.
Проблемы с соседями можно отнести к любому месту. Дача, коттеджный поселок, квартира, село. Везде неадекватов хватает. Нет гарантии, что ваш сосед в коттеджном поселке не устроит вам «веселую» жизнь. Когда читала советы по выбору квартиры и не только, как-то удивлял пункт «познакомьтесь с соседями, по-расспрашивайте у жильцов мнение о проживающих неподалеку от вашей потенциальной квартиры». Всегда думала: ну что за бред, а теперь думаю, что надо начинать выбор квартиры участка и т.д. со знакомства с соседями.
Не откладывал бы фиксированную разбивку границ земельного участка …за каждый см. война и нервы.

Разное

Не брали бы участок под строительство дома с недостроенным фундаментом - дополнительные расходы на его усиление/укрепление/доведение до ума, кроме того, это существенно ограничило выбор проекта для дома.
А я бы никогда не стала покупать участок зимой или ранней весной. Только когда снег сойдет, и будет видно, все что он скрывал.
Не купила бы дом, не побеседовав с соседями о местных особенностях: когда купили, оказалось что много змей и ходишь по участку как по минному полю.

Как построить дом: До начала строительства

Принимая решение о строительстве

Никогда бы не перестраивал старый, советской постройки, дом, а заказал бы бульдозер, и построил бы новый - быстрее и дешевле. Или как вариант - продал бы старый, и купил бы за эти деньги голый участок!
Не стройте добротного красивого «дворца» среди трущоб, такое не продать потом, и любоваться окружающей нищетой со второго этажа - не айс.
Рассчитывайте, что будете только сами жить в этом доме, а вашим детям и тем более внукам он не нужен - у них своя жизнь.
Не покупал бы дом, который строился на продажу.

Один из признаков дома на продажу:

с помощью нехитрого подсчета количества розеток в сумме по дому можно хитрО вычислить «дом на продажу»: в каждой комнате по 1 розетке и это уже после чистовой отделки;
это точно! Так как дорогое удовольствие поставить много розеток (для себя же не поставишь дешевку - большой риск), а в доме на продажу, зачем же удорожать стоимость строительства!?

По предварительному образованию

Сам не строитель, но много читаю, в том числе форум, сразу вижу ошибки строителей и моменты разводов меня.
Изучил бы матчасть по каждому виду работ.
Не начну строительство, не проработав чужие ошибки.

По финансированию

Один из самых главных советов - не разводите долгострой - если денег нет, то стройте экономный каркасник 80 метров на семью из 4 человек, а не кирпичный дворец на 240 квадратов - надо жить, а не строить! Накопите денег - построите себе дворец!
Не начинал бы стройку, не имея в кармане 200-250% от начальной сметы…
По теме - я бы дала совет всем кто собирается строиться - правда, он звучал уже стопиццот раз - адекватно оцените стоимость отделки и инженерии еще на этапе фундамента. Потому что коробка, фундамент, кровля - это детский лепет по сравнению с бюджетом на отделку и инженерию.

По планированию участка

Не начинал бы что-либо до планировки рельефа грейдером и продумывания водоотведения/дренажа, подпорных стенок и иже с ними.
Выделил бы несколько мест для строймусора, и тщательно бы следил, чтобы ни одна зараза не кидала бы мусор, где ни попадя. Сейчас, при подготовке газона, периодически в самых неожиданных местах выковыриваю битый кирпич, обрезки пластиковых труб и т.д.
Подготовил бы одно-два места для щебня и, пожалуй, сделал бы бортики и дно, чтобы щебень не рассыпался и не уходил в землю.
Перед началом любых работ огородили бы все ценные для нас деревья на участке!
Не стал бы снимать плодородный слой бульдозером со всего участка, дождь пройдет получается каток, вода не уходит, машина не заезжает, на сапогах шмотки грязи по 5 кг.

Как построить дом: взаимодействие с подрядчиками

По поиску

Не нанимал бы рабочих, не увидев их работу или не имея рекомендаций от знакомых мне людей.
Как найти хороших строителей? Видите дом симпатичный, который Вам понравился - спросите у хозяев, кто строил. Плохих не порекомендуют!
Выбирал бригаду на соседних домах, сразу видно, что и как делают. При простоях, у меня уходят на соседнюю стройку и наоборот. И бытовку не покупал – тоже экономия.
Нанял бригаду, которая строила дом соседу в прошлом сезоне, из прошлогоднего состава был только один человек и то постоянно куда — то уезжал. Замучился с ними, самому за всем смотреть пришлось.
Не нанимал бы бригаду, которая умеет «делать все».
Заказывать сделать большой объем работ «под ключ» - тупо, дорого и нервно. Только малыми объемами - коробка «под ключ», крыша «под ключ», штукатурка «под ключ», электрика «под ключ», и т.д. Тогда сведен к минимуму процент разворовывания, сделал-получил.
Любую строительную работу буду разбивать на несвязанные друг с другом этапы. Чтобы было легче менять «плохих» строителей. Кстати, каждый последующий строитель всегда критиковал предыдущего.
Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему.
Никогда больше не буду нанимать бригаду, которая «напрямую» и якобы дешевле — изначально называли сумму меньше, чем фирма посчитала, а потом вытянули те же деньги. На отделку нанял организацию с договором и гарантией, сам там не прорабствую.

По организации отношений

Что мы теперь не делаем - не заказываем двери, окна, любые работы без подписания договора с указанием сроков и штрафных санкций. И после того, как работы выполнены - подписываем акты выполненных работ с указанием сроков гарантии. В своем большинстве конторы, которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш.
Был бы более настойчивым при договорах с подрядчиками - сроки, сумма при выполнении, штраф за просрочку. А то получается, что остаются от каждого хвосты, а следующим переделывать их влом.
Нужно стараться прописать все услуги за работы заранее - иначе потом всплывает «а вот эта колонна не учтена, и вот это не учтено» и дешевые работы только на начальных этапах, а остальное будет по максимуму.
Обязывал бы строителей придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы.
Знакомясь с конкретным исполнителем работ, буду сверять ксерокопию его паспорта с оригиналом (копию себе, паспорт возвращаю хозяину).
Главное не договор, а условия оплаты:

Договор, который предлагают исполнители - до ж..ы. Ибо потраченное время на суды и возможно, извлеченная из этого компенсация, вряд ли перекроет хотя бы треть потраченных усилий в финансовом эквиваленте. И на … мне их пол-работы, если я потом по месяцу искал новых исполнителей, закупал заново материалы, и платил больше, чтобы уговорить доделать?!?!?!

Но потом с теми, кого уговорил и пошел на любые их условия под гарантию выполнения и качества, условия с ними были другие: оплачиваю в объеме 100% без торга с моей стороны - т.е. сколько называют, но принимаю и оплачиваю только готовую комплектом работу. В итоге все участники (я и исполнитель были довольны), чего всем желаю.

По доверию

Не доверял бы никому - все инженеры, архитектор, мастера, рабочие оставили много своих «следов», некоторые переделали, а с некоторыми придется жить дальше.
Надо сразу давить, в самом зародыше, в себе, такое чувство, как жалость. (Как же я их выгоню, они такие голодные и несчастные… ну тут накосили, там накосили, поговорю с ними, объясню, они исправятся).
Я бы построился на 2-3 месяца быстрее, если бы сразу расставался с прорабами, строителями или поставщиками, которые не приезжают в назначенное время и/или не привозят материалы вовремя. При этом телефон не отвечает - телефон «забыли» дома, «кончились деньги», теща в Америке «заболела» — ездил лекарства завозил, пробка от Щербинки до Подольска и т.д.
Не буду доверять строителям, не проверив фактов.

По контролю качества

Не пожалел бы денег на хороший лазерный уровень в самом начале стройки. Я до начала стройки, скрепя зубами, купил такой лазерник, потом ни разу не пожалел. И главное не то, что при наличии лазерника рабочие шептались «да, этого не проведешь…», а то, что все ровненько получается. В нем только один минус, на улице нужно стрелять поздно вечером, днем луча не видно. Теперь у меня лазерник одалживают знакомые, тоже очень довольны.
Проверял бы на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен.
Я бы никогда не начинал строить дом без привлечения службы технадзора (если не жалко пару процентов от общей сметы). Они экономят процентов 15-20, плюс получаете дом, который вам нормально служит. И не ломаете голову над тем, как не допустить ошибок.
Нанял технадзор, за недорого, специалист оказался балбесом, все на словах говорит, сегодня одно завтра другое, ни каких нормативных документов не выдает, предписаний не пишет, выгнал его.
Ну, естественно, более придирчиво надо выискивать косяки.
Не платил бы полную сумму за установку водосточной системы, пока не пойдет дождь, хотя бы один, даже если это будет спустя полгода.
Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями «гидов» в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями - пусть тогда показывают и рассказывают.
С самого первого дня стройки вел бы подробный фотоархив. После, в любое время можно посмотреть, где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.
Лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на пленку, керамзит, арматуру, а на следующем участке (без заказчика) - заливали миксер на песок!
Не принимал бы цемент не взвесив выборочно хотя бы 3-5 мешков.
Не выбрасывал бы чеки строительного супермаркета сразу. Вообще все чеки сваливал бы в одну коробку до востребования (а чтоб не выгорали – делал бы сразу их ксерокопию)

По контролю затрат

Всегда составлять смету.
Перебирая чеки, предоставленные прорабом, помнил, что где-то есть те, которые: не мои, с другой стройки, фальшивые, исправленные, приписанные…
Закупать материалы только самому.

По оплате

Все цены на работы зафиксировал бы письменно.
Всегда бы проговаривал стоимость работ до начала. Как только поведешься на фразу «по факту» - счет вырастет на 20-50 тысяч.
Никаких полных оплат, макс. 30-40% от стоимости работ (материалы априори только сам). Полная оплата после выполнения этапа. Мне «повезло» - я попал только на 7500 у.е. (аванс на материалы и за работу). Знакомых кинули на 45000 у.е.
Никогда не дам денег даже за половину выполненной работы незнакомым людям. Ибо для меня, как заказчика, в случае конфликта недоделанная работа хуже, чем вообще не начатая. Не буду стесняться в этом случае «чуть-чуть» недоплатить…
Никогда бы не «велась» на уговоры, мол «мы через два дня приедем и доделаем (переделаем)». Фигушки! Потом у строителей куча отговорок и им не до тебя. Оставляла бы часть денег и отдавала ПОСЛЕ устранения всех косяков.
Не дам денег строителям, не оформив это распиской. Потому что потом сам не можешь точно вспомнить, сколько отдал и когда.

По порядку на участке

Вовремя наводить порядок на стройке, не допускать свалки мусора и захламления территории.
Не позволю мешать бетон в 100 местах на участке, после чего 3 года, идет выковыривание этих монолитных пломб, глубиной на полметра, ибо ничего там расти не будет. Не позволю жечь мусор в 100 местах на участке. Приходится полностью слой почвы менять, ибо пропитано все химической прогоревшей дрянью.
Заставил бы каждую бригаду после себя убирать. Не платил бы рабочим, пока они за собой бы не убрали.
Не забывайте сделать для строителей, хотя б временный туалет.
Запретил бы после появления окон и начала отделки курение в доме.
Не разрешайте пить строителям, еще на берегу предупредив о штрафах, реальных.
Сейчас бы сделал так: из ненужных деревянных поддонов сделал бы несколько больших ящиков, куда бы и сваливался весь мусор. Потом и территория бы осталась чистой и вывезти мусор было бы проще простого.
Никогда не забывайте про контроль техники безопасности.

По работе с родственниками, друзьями

Не нанимала бы родственников на строительство. Потом получается спроса никакого, много нервов и сделано плохо.
Больше никогда не возьму в качестве подрядчика хорошего знакомого. Знаете ли, на х… некого послать иногда.
Не согласен. Вот у меня совершенно наоборот - строят знакомые строители. Цены - средние (что-то выше, а что-то ниже). Но доволен полностью - т.к.:

а) предоплаты не просят;

б) дают дельные советы, на чем можно сэкономить;

в) материалы не воруют.

Как построить дом: Проектирование

Не начинал бы стройку без полного проекта.
Все-таки основа - грамотный проект . Полный проект, со всеми инженерными коммуникациями, их вводами в дом, нишами под них (для щитков, коллекторов), проходками под стенами, между этажами и т.п. Но это понимаешь поздно. Имея при постройке первого дома неплохой проект на общестрой (с конструктивом, детальными прорисовками узлов, полным проектом крыши и т.п.), все же не стал бы при повторном строительстве начинать без проекта с проработанными разделами электрики, ОВК, лестницами, уровнями полов с учетом теплого пола и раскладки кабелей.
Не начинал бы заливку фундамента без проекта по сантехнике (я заказал только конструктив), думал, инженерку буду заказывать непосредственно у исполнителей. Где закладывать гильзы? На какой высоте? Какого диаметра? В результате заложили как сумели но, думаю, без перфоратора при прокладке канализации будет не обойтись.
При проектировании более детально расставлял бы мебель и т.п. Кухня оказалась не достаточной, чтобы поставить стол и сделать островок посредине, а все можно было бы сделать за счет растяжки дома на 1 м (всего). Собирался ставить бильярд, а стены в комнате узкие. Короче, не экономил бы на проектировании - в сравнении со всеми остальными затратами - это копейки.
Перепроверяйте. Если вы не сильны в чертежах и конструктиве, найдите еще одного авторитетного, но незаинтересованного конструктора, который посмотрит ваш проект. В нашем случае в фундаменте оказалось ровно в 4 раза больше арматуры, чем это необходимо. И много-много еще всяких сюрпризов.

Как построить дом: Архитектурные решения

Общие

Чем проще планировка дома, тем проще и дешевле его строить и ошибок меньше будет.
Первый этаж планировала бы перетекающие открытые пространства холла-кухни-столовой-гостиной. Совершенно неповторимое ощущение простора.
Не строил бы полный второй этаж с бетонным перекрытием, делал бы мансарду.

По площади дома

Решая как построить дом, площадь бы проектировал на 180-225 кв.м.
Рассчитывал бы для себя размеры комнат и дома только исходя из реальной жизни своей семьи. То есть, если семья из 4 человек живет в 2-3 комнатной квартире 50-70 кв.м., но этого уже маловато, то дом в 120-150 кв.м. - более чем достаточно. А когда 240 кв.м., то уже чуть многовато и вместо хозяина дома становишься его обслугой.

Ориентация по сторонам света

Комнаты, в которых проводится 80% времени, не располагал бы на солнечной стороне.
Северная и восточная сторона летом самые комфортные. В южные и юго-западные комнаты почти не заходили, жарко там.
Большинство окон не на юг, а на запад и восток. 4 достаточно жарких лета, а кондиционеры не понадобились.

Высота потолков

Сделал бы потолки в чистоте на 1-м этаже выше - не 2,90, а хотя бы 3,20. А в цоколе, который очень мне нравиться - не 2,55, а 2,80.
Ни в коем случае не повторил ошибки низких потолков в 2,70 м - 3м как минимум.

Входная группа

Обязательно сразу учел бы, что нужны входные тамбуры (холлы любого устраивающего вас лично размера) на все двери, выходящие из дома.
И еще - прихожая (тамбур) должна быть отапливаемой и большой. У знакомых «холодная» - используется только летом, зимой все раздеваются в доме. Еще, чтобы место хватало для коляски/сумки и т.п.
Основной вход сделал бы «утопленным» в коробку, на общем фундаменте. Крыльцо всегда в любое время года сухое, нанесенный зимой снег быстро тает от тепла фундамента. Нет необходимости в подогреве.
Крыльцо и ступени надо отливать сразу вместе с фундаментом, заливал потом, теперь каждый год трещину замазываю.
Несколько входных дверей. Черновой вход в идеале в котельную, в подсобное помещение, чтобы не таскать грязные или габаритные грузы, инструменты через парадный вход и прихожую. Как вариант – вход через гараж (если он имеется в проекте).
Так же обязательно сделал бы выход на террасу из гостиной или кухни.

Цокольный этаж

Не строил бы полный цоколь, а сделал бы фундамент-плиту с частично выстроенным подвалом;
По поводу цокольного этажа, бильярдную, библиотеку, кинозал там лучше не размещать. Ну не высидите вы 2 часа в подвале, это на мозги давит и дышать там тяжело, т.к. стены бетонные и никакая вентиляция не поможет. Для технических помещений, согласна, неплохо котельная, кладовка, постирочная, но как показывает практика, все мои знакомые мучаются с подвалами - постоянно что-то где-то подтекает… И опять же вопрос финансов - подвал это не лишняя площадь за небольшие деньги, а это неполноценная площадь за ваши полноценные деньги.
Не рекомендую делать цокольный этаж - деньги в землю.
Сделал бы в монолитном цоколе небольшой погреб, в котельной.
В следующем подвале обязательно сделаю приямок, в который можно будет опустить насос и выкачать воду.

Лестница

Планируйте нормальную лестницу, если не умеете, то оставляйте под нее около 6 м. кв., потом проще шкафчик/кладовку лишний пристроить чем «задом» спускаться всю жизнь.

Кухня

Делал бы кухню 25 кв. м.
Обязательно сделать на кухне кладовую 3-4 м2. А в самой кладовке полки, полочки и, чем больше – тем лучше. Тогда мебель на кухне можно делать более дизайнерской и не переживать, что что-то не поместиться. Консервация, овощи, бытовая химия, ведро со шваброй, кухонный комбайн, пароварка и прочая мобильная техника хранится там - вроде бы и рядом в двух шагах, а ничего не захламляет на кухне. Под рукой только то, что нужно практически каждый день.

Санузлы

На каждом этаже санузел обязательно. После ночного падения на правильной лестнице трезвой жены рекомендую всем.
Душевая в хозяйской спальне - категорическая рекомендация.
Предусмотрела бы на первом этаже полноценный санузел с ванной или душем, достаточно большой.

Гардеробная

Подумала бы о необходимости гардеробной еще на этапе выбора проекта. Просто НЕ ПОДУМАЛА, теперь надо лепить, куда влезет…
Если дом не одноэтажный, то гардеробную на первом этаже, или И на первом. Реально надоедает ходить каждый раз на второй этаж переодеваться.
Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь.
Прямо возле входа сделала бы большую гардеробную комнату, а не шкаф-купе или просто мебель, очень не хватает ее зимой у входа. Женщины поймут, когда под эти сапожки лучше одеть другую шубку, а она в гардеробной - не у двери… Приходится бежать за ней.
То есть, гардеробную: Делать. На первом этаже. Возле входа. Достаточно большую.

Жилую комнату на 1-й этаж

Запланируйте хотя бы одну небольшую спальню на первом этаже.
На первом этаже обязательно бы планировала небольшую жилую комнату или кабинет. Ой, как нужно! Хоть 10 метров!
Я кляну себя, что не сделал лишней комнаты кроме зала и кухни на первом этаже. На втором комнат куча, но всей семье лень ходить верх и вниз. Все раздеваются внизу, и гладить вещи любим под телек внизу, так что бардак постоянный. Решил переделать гараж в комнату. Вообще гараж внутри дома лишняя трата места.

Подсобные помещения

Продумайте где хранить швабру, веник и пылесос в собранном виде.
Обязательно в доме предусмотрел бы несколько (3-4) маленьких кладовочек. Сейчас 2, не считая гаража)), реально не хватает.
Сделал бы сразу отдельное помещение для прачечной/сушилки.
Обязательно повторю решение с бельем - в стене дыра по принципу камина - дымохода и так с каждого этажа (ванной или гардеробной) скидывается белье прямо в постирочную комнату. Не нужно ничего таскать. «Бельевая шахта» называется. Делают шахту из металла или пластиковых труб, главное чтобы внутри никаких шурупов не было.
Технический умывальник в техническом помещении, ближе к черновому входу. Очень актуальная тема для частного дома.

Как построить дом: Дизайнерские идеи

Раз уж мы о дизайнерах, то я бы ни за что больше дизайн помещений не заказывала. По факту сделали все не так, как нарисовано)). А потолок, когда собрали, очень давил, поэтому часть пришлось разобрать. А на картинке нас все устраивало. Просто потом, когда видишь обои, камни, линолеум, расцветки и формы диванов, светильники, начинаешь понимать, что выбирать надо из наличия, а не искать такое, как на картинке. Или прикипаешь душой к какому-то цвету обоев. И начинаешь плясать от него, а не от дизайнерской идеи.
Не нанимал бы дизайнеров интерьера (дорого и зачастую бессмысленно).
Никаких подвесных потолков с 10 тысячами лампочек.
Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.
В комнатах: в каждой комнате необходим встроенный шкаф для одежды, несмотря на общий гардероб в прихожей и гардеробную комнату в спальне хозяев.
Не делал бы декоративные ниши в стенах из гипсокартона. Хлам всякий и пыль на них собирается (не только у меня), постоянно надо убирать.

Как построить дом: Фундамент

Не забыть заложить и качественно загерметизировать асбест-цементные трубы (гильзы) для входа воды и выхода канализации при заливке ленточного фундамента. Пробить потом бетонную ленту фундамента (40-40см длиной и 11 см диаметром под канализацию), при качественном бетоне, перфоратором почти нереально - нужен мега инструмент, гигантское сверло и нечеловеческое упорство. Надеть на отрезки трубы несколько прочных целлофановых пакетов, дабы не забетонировались гильзы, внутрь плотно забить тряпок, все это закрепить как следует, чтобы при заливке не сдвинулось и точно пометить выходы, причем не карандашиком на бумажке, которую через год 100% не найти, а сделать основательные засечки на бетоне или еще где. И глубину тоже зафиксировать. Чуть не рехнулся, пока эти гильзы разыскал, только при помощи лома нашел - торцы зацементировались и не было видно, простукиванием тоже никакого звука специфического не было.
Не делал бы блочный фундамент, лучше монолит.

Как построить дом: Стены

Не экономила бы на облицовочном кирпиче.
Не покупал бы лицевой кирпич заранее - простоял в поддонах зиму и теперь, половину кирпича приходится отмывать (не всегда получается).
Контролировал бы кладку, штукатурка дорогая.
Всем, кто собирается строить сруб из зимнего леса совет - не затягивать до конца зимы, а то получится как построен дом у меня - из зимнего леса, весеннего и летнего. В идеале в конце осени подписать договор, с тем, чтобы в декабре начали потихоньку рубить и к весне закончили.

Как построить дом: Перекрытия

Заказывая бетон, обязательно предупреждайте поставщика о том, что образец бетона будет сдан на исследование. Это немного дисциплинирует.
Ровнял бы поверхность заливаемой плиты «в зеркало» - потом меньше мороки.
Не использовал бы деревянное перекрытие - потолок шатается, ноги по голове топают, краска облетает. Лучше плиты или монолит.
В перекрытии предусмотреть вывод пластиковых труб из электрического ящика (или блока управления дома) в подвал и на чердак дома. Тут будут заложены кабеля, когда это понадобиться и ничего не нужно будет штробить или резать.

Как построить дом: Кровля

Не делал бы сложную крышу - только простую большую двухскатную, которая была бы и основной кровлей, и навесом над террасой и балконами, и навесом над машиной. Сложная - значит менее надежная за счет большего количества сочленения плоскостей. И сложная = дорогая.
Ориентировал бы часть крыши с большей площадью по сторонам света - к югу, угол крыши на сколько можно менее острый, площадь не менее суммарной площади помещений (рано или поздно захочется солнечной электроэнергии).
Не давал бы рабочим готовить крышу под кровлю, а дал бы эту работу кровельщикам. Пришлось переделывать.
Мансардные окна бы делал сразу вместе с крышей, а не постепенно. Также весь пирог крыши делал бы сразу.
Водосточную систему устанавливать сразу после монтажа кровли.
Никогда бы больше не послушал, что 100 мм минваты для утепления кровли достаточно. Жизнь показывает, что нужно 200, а может и 300 мм. Никогда не буду экономить на утеплении крыши. У меня термодом со вторым мансардным этажом. Битумная черепица. Когда на улице 30-35 и целый день солнце, то на мансардном этаже жарковато (26-28).
Не оставлял бы подшивку крыши на потом. Потому что зимой по-выдувало утеплитель! Теперь, чтобы подшить, нужны леса, т.к. дом 2 полных этажа. Планировал подшивать после фасадных работ, но фасад откладывается еще на год.
Не делал бы подшивку крыши пластиком для внутренних работ (взял бы специальный виниловый сайдинг для подшивки кровли или профнастил).
Не делайте свесы кровли меньше 400-500мм.
Как и раньше, делал бы вылет кровли около 1м. Никакой жары летом, а зимой солнышко всегда в окнах.
Если хоть кто-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь будет говорить вам, что крыше с углом 26 и даже 18 градусов не нужны или не обязательны снегорезы, НЕ ВЕРЬТЕ!!!
Я никогда бы не делал пристройку в том месте, где сходит снег с крыши. В этом году побило все перекрытие с поликарбоната. Снег срывался с высоты 3х метров. А также не устанавливал антенну спутниковую - упавший снег погнул саму тарелку, сбил настройку, и разбил ледышкой одну головку.
Я всех «двухэтажно/мансардных» заказчиков уговариваю, сделайте в крыше люк возле трубы заранее, крышу/трубу надо будет обслуживать.
Не делал бы крышу из полимер-песчаной черепицы: она, действительно, рассыпается через 5-6 лет.

Как построить дом: Фасады

Стены дома снаружи оштукатурены барашком и покрашены светлой краской. Короед, особенно горизонтальный, много грязи в себе накапливает в углублениях, сам видел. У меня таких проблем нет… От светлой краски дом не нагревается и меньше выгорает.
Что бы я сделал: на фасаде дома очень не хватает крючков, полочек, крепежа, подставок и т.д. под вазоны с цветами. Сейчас ходим кругами и не знаем, куда повесить/поставить вазоны. Очень нравятся подвесные вазоны. Нужно было сразу делать закладные под декоративные крючки и планировать как построить дом.
Не - делайте отмостку короче вертикали свесов кровли.

Как построить дом: Балконы

Не делайте открытых балконов, очень много у меня чужих примеров как он не нужен, как он течет и как сложно его потом обслуживать/ремонтировать или переделывать.
Балкон имеет смысл только в случае очень небольших участков и при наличии хорошего вида (на кораблики, например). А так он абсолютно не нужен - летом все равно к земле-зелени тянет, зимой - только снег расчищать.
Балкон в доме не нужен. Даже при хорошем виде мы на него выходим только потрусить белье))).
Не делайте балконы, как минимум, без понимания как вы их будете гидроизолировать и делать температурный разрыв с домом.
Когда балкон образовывается из-за помещения снизу - это одно, но специально выносным его делать - расточительство в 90% случаев.
Совершенно бесполезным, даже вредным оказался балкон. Зачем, когда можно сразу выйти в сад? Лучше беседку или террасу хорошую сделать и скамеечку на земле.

Как построить дом: Лестница

Я бы, перед тем как принимать проект у архитектора, поинтересовался бы, достаточно ли места он отвел для лестницы, чтоб та была удобной для эксплуатации, включая переноску мебели (с углом от 30 до 40 градусов, с соотношением в ступенях высота 15 / ширина 30, двухмаршевая…).
Никогда не буду строить дом с внутренней лестницей без двери хотя бы с одного из ее концов. Чтоб все тепло и ароматы с нижних этажей не шли на верхние.
Если бы вдруг снова строил дом в несколько этажей, снова сделал бы удобную широкую лестницу. Зачем? чтобы ее не ненавидеть. Лестничное освещение обязательно снова бы сделал по включению через датчик движения - намного удобнее как оказалось, чем проходной выключатель. Главное чтобы позволял обзор, а это - возвращаемся к вопросу об удобной и широкой лестнице.
Сделал бы снова лестницу на металло-каркасе с обшивкой дубом - нигде не шелохнется и не скрипнет.

Покрытие полов

По напольной плитке

ДА плитке как таковой

У нас весь первый этаж под плиткой. И спальня. Как я рассуждала: частный дом, пыль, песок, животные все это в дом заносят. Ни разу не пожалела что плитка на полу! Убирать легко и быстро! Наверное, только в журналах пол в доме идеально чист в любое время года! Проживает всего два человека! Плюс две маленькие собачки. Плюс одна средняя собачка! Плюс кот! Каждый день совок мусора выметаю! Благо плитка серая Борнео на полу лежит и на ней ничего не заметно. И «теплые полы».

НЕТ однотонной плитке (особенно белой и черной)

Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои темные волосы на нем… просто кошмар!!!
Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! Но, видимо, мне мало было… Сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть. Со временем ВСЕ швы на полу становятся одного цвета – серого.
Не стал бы делать темный пол и класть темную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки.
При входе темная плитка – грязь очень видна в любое время года.

Нет шероховатой плитке

У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и, чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здОрово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. И, что гладкая тоже классно - грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все.
Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело! Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать.

Нет глянцевой плитке

Не использовал бы на полу в кухне напольную глянцевую плитку (смотрится эффектно, но если что-то пролилось… очень скользко).
Я бы не делала в санузле на первом этаже темную глянцевую плитку, дети весь день руки моют, водные ристалища устраивают, и приходится два раза в день со шваброй наперегонки бегать, иначе впечатление, что везде уборку сделали, а про ванну забыли, причем несколько раз подряд забыли. У меня даже швабра в ванной дежурная завелась, теперь понятно зачем ниша возле вентканала - для швабры.))))
Никогда не клал бы глянцевую плитку на пол - скользкая и очень маркая (особенно темная).

По паркету

Не накрывал бы паркет пленкой. Только картоном!!! после поклейки обоев и укладки плитки на лестнице - набрал влагу и частично разбух в парнике.

Отделка потолков

Не делали бы штукатурку потолков, лучше гипсокартон. Штукатурка оказалась дороже, и кривее.
Больше бы использовал натяжных потолков (просто, практично, быстро).
Честно говоря, до последнего сомневался - стоит ли делать натяжные потолки. Теперь уверен - не стоило делать гипсокартон ВООБЩЕ нигде в доме!!! Вид просто бомбовый.
Натяжные потолки делали вынуждено (все провода тянули по потолку), чтобы не штробить и решились на натяжные. Там, где площадь небольшая или между коробами из гипсокартона - еще ничего смотрится. Но в комнате от 17 м2 - при сильном сквозняке или ветре потолок то втягивается, то колышется, а поскольку он глянцевый и в нем все отражается, то создается ощущение, что ты на корабле и вокруг качка.

Отделка стен

Никаких «мокрых» работ внутри дома осенью и зимой! борьба с влажностью, конденсатом, плесенью, грибком будет проиграна… Только тогда когда тепло, даже жарко на улице нужно выполнять работу, чтобы проветривать можно сколько нужно и с нагревом помещения не морочиться.
Никогда не буду клеить в детскую «пушистые» обои, которые можно оторвать - в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком - ободрали уже все возле кровати.
Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей - отпечатки пальчиков.
Я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипсокартоном. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!
Голая декоративность (типа слоеных гипсокартоновых убожеств, которые лепят наши дизайнеры почем зря везде) не только не нужна, но и потом становится как бы памятником собственной глупости и нерасчетливости…

Окна

Не делал бы арочных окон, их 16 штук, удорожание окон в два раза и внутренняя отделка еще в два.
На окнах сделать ставни. Летом прохлада, зимой в вечерне-ночное время – сохранение тепла.
Не делал бы низкие подоконники: а) выбор радиаторов сильно ограничен и дорог; б) маленькие детеныши радостно туда влезают.
Окна побольше и повыше - почти от потолка - свет лучше рассеивается.
Я бы в нашем климате не увлекался остеклением, и не верил в сказки об энергосберегающем стекле. А потому, что не фиг нарушать норму на остекление. Сказано - площадь окон 10–15% от площади помещения, так и строить надо.
Возле энергосберегающего окна летом стоять в жару неприятно - в комнате, где обычные стеклопакеты - окна комнатной температуры. Энергосберегающие окна - теплые - иногда очень теплые - иногда горячие.)) Зимой в солнечную погоду и осенью и весной, когда отопление работает - это классно - у нас большая комната там два окна 2х2,5 в комнате очень тепло и уютно. Иногда чрезмерно, но в холодные дни можно просто проветрить, а вот что делать летом? А еще осенью треснул стеклопакет в дверях - утром была супер солнечная погода. На улице уже было прохладно. Когда стекло внутренне лопнуло - оно было просто горячее. Пакет поменяли по гарантии.
Поставил бы большие двухкамерные стеклопакеты - много солнца и тепла.
Побеспокойтесь, чтоб оконные откосы проектировались не прямые, а чуть расходились - больше будет света.
Не дала бы себя уговорить на гипсокартоновые откосы.
Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!!! Я не досмотрел, так теперь из-под подоконника дует!
Не стала бы ламинировать пластиковые окна. Покрытие непрочное, поцарапать легко и эти царапины и потертости - белые на темном - заметны очень. Теперь головняк, как их скрыть и, что будет дальше. Ведь толком-то и не эксплуатировались окна еще.
Поставил бы опять ламинированные окна – много раз радовали глаз.
Не сделал бы на втором этаже глухие окна. Их нужно мыть 2-3 раза в год.
Дома 2 мансардных окна. За шесть лет ни чего с ними не сделалось, не текут, какого-то особого холода от них не чувствуется, так же как и от обычных. Зато света дают больше. Запланировал еще поставить над лестничной клеткой, как будут пиастры. Нужно не забыть правильно сделать нижний и верхний откосы - параллельно стене и полу.
Если бы строили опять, то снова сделала бы окно в ванной. Не нужна вентиляция, прохлада утром – даже в доме не всегда выйдешь утром во двор – а тут свежий воздух. Я бы себе и в туалете небольшое окно сделала бы.)))
Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.
При установке окон мне порекомендовали в некоторых окнах поставить климат-контроль - воздух в спальне автоматически обновляется на свежий, без открывания окон и в санузле окно не плачет. Первая зима - полет нормальный. Теперь думаю, что нужно было больше окон этим клапаном оборудовать - тогда бы большинству окон москитные сетки бы не понадобились.
Не позволил бы установщикам окон отрывать защитную пленку с подоконников у окон, откосы которых будут еще штукатуриться. У оконщиков подорвать пленку по краю считается верхом сервиса. Потом упавший гипс невозможно вычистить до момента окончательного удаления пленки. Было б намного проще, если б эту пленку не трогали. Упала штукатурка - шпателем подцепил и опять чисто. Пленка в конце элементарно подрезается обойным ножом и снимается.
Это если штукатурка откосов идет сразу за установкой подоконников. Потому как у нас с одного подоконника пленку не сняли сразу, то через год ее уже нереально практически снять.
Снова поставлю гранитные подоконники вместо пластиковых. Если брать на фирмах, которые поставляют гранитные заготовки для памятников, цена получается практически та же, а подоконник - вечный, практичный (и, как по мне, гораздо красивее).
Не возможно не согласиться. Богато, красиво, вечно и т.д… Хотел себе ставить, пока случайно не увидел у знакомых на каждом подоконнике одеяла, подушки и т.д. (зимой). Говорят, тянет холодом как с открытой морозилки. Не знаю, может как то неправильно установлены, но себе поставил верзалит/ пластик.
Делал бы подоконники из искусственного камня, а не обычные пластиковые.
Когда в доме уже есть окна - никогда бы не разрешил работать болгаркой вблизи окон. Пока стекла были пыльные, каки видно не было. Когда стали мыть окна выяснилось, что некоторые стеклопакеты «убиты» абразивом. Три пришлось сменить, и самое обидное, что компенсацию взять не с кого. Вывод: поставили окна - снаружи и внутри заклеили полиэтиленом. Не нужно будет тратить время на мытье окон и деньги на новые стеклопакеты.

Двери

Не делайте проходы уже 1 м.
Меньше дверей на первом этаже и больше арок.
Большие проемы вместо дверей/арок, где возможно.
Двери без порогов.
Внутренние двери только из массива, пускай и недорогие.
Никогда больше не поставлю тяжелую входную металлическую дверь с мдф-накладками. Холодная, тяжелая, постоянно гремит при закрытии, а во что превратилась мдф-накладка за 2 года… Рекомендую деревянные.
Двери (металлические) типа утепленные (пенопласт внутри, ну да мостики холода через саму железяку никто не отменял), но колотун от них конкретный. Холодно, промерзают, из замочных скважин сифонит.
По поводу защиты, то какой дурень через эти железяки полезет, если есть куча окон.
Я когда делал дверь с МДФ накладкой, сразу надежд не строил. Простояла уже 3 года. Потускнела, пошелушилась. Но она и делалась как временная, чтоб потом быстро перекрутить накладку на другую. Пока запланирована дубовая (или ясень) карточка 16мм (резная) под маслом (по типу садовой мебели). Еще неплохо держится двухкомпонентный полиуретановый лак (только хороший), наблюдал результат на протяжении нескольких лет.
Не ставила бы двери с матовыми белыми стеклами. Постоянно грязные, зараза. Детки на них свои ладошки оставляют, да и вообще видно каждую каплю… жуть.
Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (например, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!!
Не ставил бы дверные ручки с острыми уголками - периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвется.

Печи и камины

Эх, на улице +12 и я еще раз всем советую планировать камин в доме. Ибо пусть он надоест Вам зимой. И, наверное, весной, когда будет тепло днем и не очень тепло ночью, Вам будет уже не интересно его топить. Но вот сейчас… в то время когда такая мерзопакостная погода. Накидать дровишек и сидеть на него втыкать - это что-то превосходное. Для таких моментов стоит жить и работать Товарищи.
И еще он очень нравиться маленьким детишкам. Сыну два года. Просто обожает это дело. Посидеть возле камина. А на счет безопасности с детьми - дети они ведь умные - знают, когда к нему можно подходить, а когда нет.
Заранее определиться с местом камина (если оно меняется) - теперь дымоход торчит на метр от стены посередине гостиной!
Серьезная ошибка строить дымоход на наружную стену.
В моем доме мягкая черепица. Пока не было отопления в доме - грелся булерьяном, у которого выход газов был в дымоход. Бросал в него дерево хвойных пород и большой влажности (было много и даром). В доме было весьма тепло. Но… Если бы я опять думал как построить дом с мягкой черепицей, то больше этими глупостями не занимался бы. Крыша испорчена смолистым черным налетом вокруг дымохода. Отодрать нельзя. Смотрю и плачу. Сердце кровью обливается.
Не ставил бы камин, а построил бы кирпичную печь.
И камин тоже делала бы со стеклом. Хочешь - открыл дверцу, и сидишь у открытого огня, надоело - закрыл и пошел спать. Застолье с гостями - тоже отвернулся, и ни за что не переживаешь…
При установке каминной топки не пожалел бы денег на каминный вентилятор и разводку труб воздушного отопления. Сейчас камин топишь - реально греет в зале, потом по мере прогревания стены-в спальне, ну и тепло идет в коридор. С вентилятором догревал и прогревал бы все помещения. Чуть позже пробью отверстие в стене спальни со стороны камина для выхода теплого воздуха.
Вот вентилятор бы не ставил (зачем мне лишние звуки) воздух там и так летает не по-детски, но каналов бы сделал побольше. А то, как затопишь дровишками хорошими, так дети бегают как буряки по дому.

Электрика, Освещение

По планированию

Делал бы план прокладки наружных инженерных сетей, и следовал бы ему. И обязательно фотографировал бы траншеи. Сейчас даже дерево посадить трудно - постоянно натыкаешься на провода или трубы, уложенные разными субподрядчиками на разных этапах - надо всех обзванивать и спрашивать: «это твой кабель?». Линию к двум наружным светильникам пришлось вообще переносить и делать врезку - мешала посадке деревьев.
Кстати, фотографировать любую прокладку инженерных сетей - благодарное дело. В частности, я не раз сказал себе спасибо, за то, что сфотографировал все стены на этапе электропроводки. В последующем это не раз облегчило и обезопасило работу по сверлению, креплению и т.д.
Не забыл бы снять на видео все коммуникации и электропроводку перед заливкой пола и нанесением штукатурки. Вроде как все прокладываться должно было по стандартам, но в итоге в полу пробивали отверстие и перебили провод, на котором все розетки кухни висят, пришлось срывать дорогущую плитку и штробить около метра бетона, тот еще головняк.
Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!!!
Все провода в разводке сделал бы медными и с запасом по сечению.
Когда прокладывали проводку по дому, счетчик с автоматами оказались в самом дальнем помещении. Получается, что вроде бы обесточив дом с помощью автоматов, метров 10 проводки по дому (на чердаке) остается под напряжением. Сейчас планируем в кооперативе централизованно установить счетчики и рубильники вне зданий, т.е. уж если рубильником отключил напругу, то в доме действительно нет проводов под напряжением.

По организации работ

Чего бы я точно не забыл бы сделать - так это подумать заранее о том, чтобы вывести провода на фасад дома, для освещения территории. Это ужас. Сейчас голову ломаю, как вывести и более-менее незаметно провода спрятать с глаз.
Добавлю и свои «пять копеек». Сейчас занимаюсь прокладкой кабелей (220В и слаботочка). Насколько было бы проще, если бы на этапе возведения стен заранее были предусмотрены каналы между первым и вторым этажами. А также отверстия под потолком между помещениями.
Не забыть заложить провода под: домофон, сигнализацию, термодатчик котла, локальную сеть, TV, кухонную вытяжку, вытяжки в ванную и туалет.
Предусмотреть вывод питания и кабеля на видеодомофон на калитку.
В момент разводки электрики предусмотреть вывод провода на фасад для последующей установки прожекторов с датчиками движения.
Сделала бы тросик для люстры, что б можно было опускать для мытья, а то на лестнице страшно ее мыть.

По розеткам

Места установки розеток нужно планировать с учетом расстановки мебели, а не тыкать их, как в советских квартирах…
Не делала бы много розеток. По 5 гнезд в рамке. Они не используются, а с перепугу нафигачили - доп. расходы.
Не буду делать розетки в ванной комнате низко над полочкой, надо чтобы розетка была выше самого высокого электроприбора (в данном случае - это электрощетка зубная и электробритва). Сейчас розетка ниже, и приходится отодвигать приборы чтобы вкл-выкл их. Тоже самое касается кухни - розетки делать надо ВЫШЕ чем микроволновка, тостер, чайник, кофеварка и так далее. Очень удобно выключать-включать НЕ отодвигая приборы.
Розетки за компом надо делать выше системника и монитора. См. выше причину.
Высоту розеток нужно выбирать исходя из их назначения. В тех местах, где не планируется частое включение-выключение эл. приборов смысла делать их на виду никакого нет (а это заметьте бОльшая часть розеток).
Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
Мучаемся без розетки в коридоре. А обувь носим сушить в комнату ((((.
Несколько внешних влагозащищенных розеток по фасаду и во дворе. В виде отдельной группы на главном щите. Нет необходимости тягать огромные переноски, везде можно включиться инструментом, мойкой, газонокосилкой и т.п.
По розеткам на улице - надо предусмотреть их отключение во время отсутствия в доме, так как любой вор включит в них болгарку, и за 2 минуты спилит входную дверь или решетку с окна.
Розетка над крылечком для новогодних огоньков)). Мы не сделали, и в этом году провода через окно тянули…
С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда-нибудь здесь что-то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене практически одно и то же, зато потом не нарадуетесь.
Одинарные розетки это просто смешно! Недоглядела! Теперь с ненавистными мне тройниками живу.

По выключателям

Делал бы больше «проходных» выключателей (чтобы не возвращаться выключать свет из помещения в помещение).
Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.
Выключатели все «евро» (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая.
Обязательно сделаю центральный выключатель у входной двери, чтоб можно было включить\выключить ненужные приборы и освещения прямо у порога.
Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
Использовать выключатели АВВ с подсветкой - дорого, но ни за что не отказалась бы, безумно удобно и мне и детям вечером и ночью.
Обязательно бы сделал снова в доме дистанционное включение уличного освещения, подсветки водоема, дорожек и т. д. Очень удобно. Реализовано с помощью радиорозеток с Эпика. Также вывел уличную розетку (для гирлянд, праздничной иллюминации) через реле времени, теперь не болит голова, когда включить и, когда выключить.

По светильникам

Очень удобна подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (а то встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально).
Никогда больше не стану делать потолочные утопленные светильники с лампами накаливания с тонким цоколем вверх! Это жуть какая-то… невозможно лампочку поменять, ее постоянно закусывает в патроне, приходится вынимать все с потрохами, и орудовать плоскогубцами…
Еще мы будем думать о замене всех основных лампочек на светодиодные, а то при обычных лампочках оставил свет гореть в 2х - 3х комнатах и уже киловатт!
Делал бы светильники только с обычными патронами Е 27, Е 14. А то поделал много светильников с штырьковыми цоколями и теперь ни мощности добавить, ни на энергосберегающие не поменять. Да и не надежные многие оказались.
Не делал бы точечные светильники в коридоре (звездное небо). Быстро надоедает, и постоянно надо менять перегоревшие лампочки - их там около 40 штук.

Разное

Обязательно установлю в своем доме индивидуальные дымовые извещатели, стоят копейки, зато жизнь спасают.
Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».
Стиральную машину необходимо сажать на отдельный автомат (в инструкции к стиралке написано, но у нас делается редко).
Сделал бы встроенный пылесос, увидел у соседей — очень понравился, прямо веником к отверстию подметаешь и все засасывает, совок не нужен.

Отопление

По максимуму и с большим запасом по теплоизоляции делал бы пирог стены, и утеплил крышу. По сравнению со стоимостью внутренней отделки это копейки, а для экономии по отоплению, особенно электрикой при помощи теплового насоса - существенная экономия. С такой же целью во всех помещениях надо было предусмотреть системы низкотемпературного обогрева. В идеале - теплые полы или низкотепературные обогреватели с запасом 100 процентов. Предусмотрел бы котельную побольше с целью установки твердотопливного котла в комплексе с автоматически включаемой системой резервного питания генератором.
Программатор на котел отопления - температурный датчик внутри дома. Сэкономил мне 11-15% газа за год.
Поставил бы кран на каждую батарею, и регулировал бы тепло в комнатах.
Никогда бы не стал ставить двухконтурный настенный котел. Только раздельное отопление и горячее водоснабжение.
Старался бы трубы под воду не прятать в стены, а максимально пускать по верху. С эстетической точки не комильфо, конечно, но бока/аварии можно заметить оперативно. Плюс оперативно их устранить, ничего, практически, не ломая из окружающих предметов.
Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены, а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса, или в 5см парапете по периметру внутренней стены дома на уровне подоконников. Объясняю почему. Зимой отсутствовал несколько месяцев. Дом был сдан под охрану. При сбое в электроснабжении отключилось электричество, выбило пакетник, а входная дверь была закрыта защитными жалюзи. Охрана, при вызове, внутрь попасть не смогла. Только на следующий день вызвали мастера по жалюзи и подняли их. За это время газовый клапан отключил запальник котла. После включения пакетника охрана естественно к котлу не подходила - не их это дело и отопление дома разморозило. Беда в том, что не могу найти все утечки. Крупные устранил, из-за чего пришлось вскрывать паркет, а мелкие утечки не могу найти. Нигде ничего не течет, не капает, но давление падает, и воду каждый день требуется добавлять. Надо переделывать всю систему отопления, а она в стяжке и стенах.
Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления. Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды. Зимой - нет проблем. Летом не очень. Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
Никогда бы не поставили конвектор в пол под большое окно. Пылище там внутри - жуть.
Не пожадничал бы на второй твердотопливный котел в системе отопления.
Нужен трапик в котельной - много воды сливается при прокачке системы, замене фильтров и т.д..

Теплый пол

Если б предполагал, насколько классная вещь теплые полы, то сделал бы их еще в некоторых местах в доме. Доволен - не то слово.
Не устанавливал бы электрические «теплые полы». Как правило, у них два статуса – «недавно установлены» и «уже перегорели».
Не сделал бы паркет (ламинат) возле входной двери. Только плитка с подогревом
Делал бы обогрев пола везде, где есть плитка (в межсезонье холодно ходить босиком).
Делала бы теплый пол на всем первом этаже. Сейчас он только под плиткой, а в зоне гостиной нет - ламинат. Так вот сейчас бы делала теплый пол и под ламинатом.
Радиаторы не нужны там, где теплые полы. Полностью отключены батареи – «теплого пола» вполне хватает. Отопление водяное. Покрытие – плитка.
При использовании «теплых полов» для обогрева под ламинатом все - равно добавил бы батарей, т.к. ламинат резко ухудшает теплоотдачу. Особенно ощутимо при сильных морозах.
Сразу надо решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, и ЧЕТКО ПОД НИХ не класть теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником – греет)).
У себя, по такому вот совету монтажника, выбросил т/п из под дивана. Диван оказался немного меньше… В сильный мороз подходишь босиком к диванчику сбоку, по тепленькому кафелю, а там…
Контур теплого пола должен жить отдельной жизнью от системы отопления - это аксиома! В контуре ТП ставится отдельный циркуляционный насос, узел подмешивания подогретой воды и коллекторы. Температура теплоносителя теплого пола не должна превышать 45 градусов. Расчеты гидравлики должен производить специалист. Стыков трубы в теплом полу не допускается.
Не укладывал бы длинную ветку теплого пола (длиннее 60) метров змейкой. То есть в одном конце комнаты начало, в другом конец трубы лежит. Пока вода пробегает по трубе она остывает и получается разница в температуре полов в разных краях комнаты. Если укладывать как по науке, то улиткой к центру комнаты, получается, что идет шаг подачи, шаг обратки. В результате - равномерный прогрев всего пола. При такой укладке трубу можно укладывать до 100 метров цельным куском. Но нужно считать гидравлику и подбирать нужную мощность насоса. Также обращать внимание на правильный подбор мощности насоса.

Сантехника

Сделал бы снова сосредоточение всех точек водопровода по одному стояку с минимальной разводкой в стороны.
Не делал бы никаких коммуникаций так, что до них потом невозможно добраться. Либо делать ревизии везде, где только возможно.
Никогда не прокладывал бы трубы отопления, водоснабжения и канализации таким образом, что их невозможно отогреть по всей длине в случае размерзания.
Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
Сфотографирую расположение всех труб по полу и стенам перед закрытием. Хотя, этот аспект пока проблем не создавал.
Никогда не замурую пространство под ванной!
Ванну непременно надо ставить строго по уровню, а не делать уклон предусмотрительно… Потому как на дне ванной уже заложен уклон… Не знаю как у ванн советского периода, но в современных ваннах он имеется.
Сделала разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).
Сделал бы выход горячей воды на улице.
Вывод труб для полива из фундамента дома на 3-4 стороны дома. Можно одновременно подключать полив в разных местах и не нужен длинный шланг. На зиму предусмотрен слив воды из этих труб для предотвращения размерзания.
В котельной обязательно бы сделала техническую ванну, как я сделала, но я не сделала, умывальник в котельной. Обязательно!
По поводу технического умывальника. Подумайте в другом русле - я сделал внешний кран, выходящий из стены дома из котельной, который подсоединен к магистрали уже после водоочистки и подготовки - в нем идет умягченная вода без повышенного содержания железа. Наверняка вы будете подключать и использовать такие приборы как мойка высокого давления - ее нельзя использовать с жесткой водой.
Умывальник в гараже.
Вместо обычной мебели для ванной, сделали столешницу под раковину из кирпичной кладки, штукатурки, мозаики. Это получилось дешевле, практичнее и, на мой взгляд, красивее.
Практичнее если раковина чуток ниже столешницы. При мытье столешницы вся вода без препятствий попадает в раковину.

Скважина

Бурить поглубже (ну естественно как по местности, на какой глубине хорошая вода залегает, чтоб потом меньше очисток всяких ставить, да и просто, чтоб дебет скважины был достаточным) обязательно сразу прокачать скважину и свозить воду на анализ - если плохо - бурить глубже, ставить итальянский насос типа Pedrolo и качественные фильтры.
При обустройстве приямка новой скважины завел в дом 4 шт. трубы:

1 шт. - вода в дом - труба 32 мм;
1 шт. - вода в дом - труба 32 мм (резерв)
1 шт. - кабель питания 4х6 мм2 насос + хозблок
1 шт - кабели управления+ сигнализация+ датчики затопления

Обязательно гидроаккумулятор литров на 100-200 к насосу. При кратковременных перебоях электроэнергии - вода в наличии.
Не забИл бы на автоматическое отключение водяного насоса, когда никого нет дома (при включении сигнализации)… не было бы потопа.
Наряду со всеми видимыми коммуникационными вопросами (газ, эл-во, дороги) не поленился бы сделать анализ воды. Оказывается, системы фильтрации требуют денег и внимания.
Больше не буду экономить на скважине и оборудовании для нее…

Канализация

Выгребную яму нужно делать в том месте, где выкачка может приехать в любое время и ближе к углу участка и проезжей дороге. У меня нужно ехать через весь участок. И соответственно дорога через весь участок проходит.
Обязательно сделал бы подъезд более удобный к выгребной яме, и никогда б не верил строителям, что все само будет уходить в недра Земли-матушки! Теперь вот отсасывающий (более подходящего слова на ум не пришло) шланг минимум на 35 метров необходим.
Слишком глубоко вывел канализационную трубу из дома - внизу ленты, на глубине 120см. В результате сейчас пока дорыли до септика трубу, она уже углубилась на 180см. А это уже практически предел для естественного окисления на полях фильтрации. Тем более что на такой глубине у нас уже очень крепкий суглинок, хреново воду пропускает.
Не был бы легкомысленнен в выборе места для одной из основных канализационных труб. Треск камина или гомон гостей может быть нарушен посудомойкой с помощью звука плещущейся воды. И фразой «пойду, припудрю носик» точно не скроешь своих истинных намерений.

Вентиляция и кондиционирование

Трубы под кондиционеры проводил бы до чистовой отделки, чтобы не было потом этих пластмассовых коробов.

Сигнализация, видеонаблюдение

Сразу, до отделки, заложил бы кабеля для датчиков охраны и камер видеонаблюдения.
Смотрел бы, что за кабеля прокладывают в стене, тестировал бы их на пропускание соответствующего сигнала на требуемую дистанцию.
Поставила бы дом на пульт охраны сразу после установки окон и прокладки электрики. А то теперь очень обидно и жалко. Медь в проводах очень привлекает воров.
Сделала бы возможность просмотра наружных камер со всех телевизоров.

Забор, Двор

Вокруг участка должен быть сплошной забор, во дворе должна бегать собака размеров немецкой овчарки)).
Глухой и сплошной забор сделали бы сразу, за сеткой рабицей жили несколько лет на своем участке как «звери в зоопарке»
Глухой забор, грамотно декорированный растениями - почти незаметен (даже бетонный), зато с ним реально ощущение, что ваш участок - это «ваш участок».
Не делал бы цоколь забора (облицовочный кирпич) из красного кирпича - только из бетона.
Уже сейчас, с уверенностью могу сказать, что снова сделали бы забор из профнастила с рисунком камня. Все, без исключения, гости восхищаются в первую очередь нашим забором, а уже потом керамической черепицей, клинкерным кирпичом и елочками… Мы тоже отмечаем, что он не давит зрительно, хоть он и высокий, и участок небольшой. Рекомендую.
Если б знал, ни при каких условиях не заливал бы место парковки бетоном, а выложил бы сразу плиткой… Бетон крошится зараза… В парковку столько вложено средств и материала, что, наверное, уже можно было бы нормальную плитку или камень положить.
Не стал бы укладывать отмостку вокруг дома до окончания всех строительных работ: пристроек, облицовок и т.п. - раствор и краску с тротуарной плитки смыть невозможно, почистить, еще та проблема, кое-где плитку и менять придется.

Ворота

Сделал бы калитку с улицы во двор с кодовым замком, а не под ключ. Очень удобно, когда задерживаешься, а кто-то из друзей/родственников приехал раньше и ждет - заходи, подожди на террасе, в тени под навесом. При необходимости, код всегда можно в течение нескольких минут сменить (я после каждой строительной бригады менял).

Гараж

В доме или отдельно

Гараж не должен быть неотъемлемой частью дома. Я украл у себя 30 кв.м., которые по стоимости как комната со стяжкой и штукатуркой. За треть суммы можно было сделать навес и быть спокойным. А то зимой заехал – хорошо, тепло, а утром выехал – швабру в руки и давай грязюку вымывать.
Не делайте встроенные теплые гаражи с обычной вентиляцией и без дополнительных мер по изоляции дома от паров.
Теплый гараж ни когда, если это не автомастерская. Температура для гаража в зимний период не более +5.
Тоже уже согласен, что не нужен гараж в доме, особенно с отдельным входом прямо в дом. Сделал этой осенью рядом с домом, и утеплил его хорошо - при нынешних морозах -25 в гараже было -2, даже не прогревал машину. И еще один плюс - одетым из гаража вы выходите через черный вход, а не в парадную дверь. И где раздеваться? Идти к парадному входу через весь дом? Или иметь вторую прихожую для входа в гараж и тогда постоянно вспоминать, где ты в последний раз разделся?
У родителей гараж в доме в цоколе (заглублен, наверное, на 1..1.3м). Вход в дом через две кладовки и котельную. Запахов нет совсем. Правда никто в гараже машины не прогревает и стоят они задом к воротам. Т.е. открыл ворота, завел, подождал чуток (на некоторых пишут 15..30сек надо выждать до начала движения) и выехал - запахов нет. Да, в гараже есть приточка (на дальней от ворот стенке) и вытяжка (около двери в кладовку, ближе к воротам). Перекрытия -плиты, дом кирпичный.

По поводу устранения запахов

Еще, перед тем как разогревать машину, ворота лучше открыть - все выхлопы вместе с теплым воздухом наружу и уйдут. И вообще, чего ее прогревать, когда зимой в гараже держится в районе нуля? Сел и поехал. Вот отапливаемый гараж я бы делать не стал.
Попробуйте в стену насквозь вставить трубу, затем эта труба соединяется шлангом (пожарным рукавом) с выхлопной трубой автомобиля. Автомобиль можно заводить, не открывая ворот, все выхлопные газы выходят наружу.
А нельзя сделать газоотвод, как на автосервисах? Толстая резиновая гофрированная труба с отводом газов на улицу.

Разное

Гараж делать не меньше 5х8м для одной машины. Ребенок уже успел поцарапать новую машину когда открывал дверь - мой гараж 3,8х6,8.
Гараж на две машины вышел узковатый. За время строительства машинки успели подрасти)). Надо строить с запасом – теперь ставить неудобно.
Размер гаражного проема - только стандарт из сетки производителя = экономия до 30 %.
В гараже сразу бы сделал систему канав для слива талой воды с машин.
Выкладывайте плитку в гараже с уклоном в середину, чтобы лужи от таящего снега с днища и арок машины не растекались по всему гаражу. А еще лучше и трап посередине поставить.
При кладке стен учел бы, что гаражные ворота ставятся внутри помещения…
Заезд в гараж под углом 35 градусов и, когда присутствует небольшой гололед, тот еще экстрим, даже на полном приводе. Поэтому сразу надо ставить навес над въездом и монтировать электрическую систему антиобледенения на колее.
Зато в чем точно уверен: правильно сделал в гараже мойку с подачей воды из центрального водопровода и с центральной канализацией.
Гараж делайте не сразу около забора. У меня гараж отодвинут от ворот на 10 метров. В результате: - перед гаражом беседка с виноградом, легко помещается универсал Форд Мондео + прицеп длинной 2,5 метра. Когда приезжают гости, то перед гаражом помещаются две, а то и три машины.

Сад

Не слушал бы соседей насчет огорода. Нахрен он не нужен, ни в каком виде. Даже и пара грядок с помидорками не нужна. Время, потраченное на полив, прополку, удобрение и т.д., выгоднее направить на отдых, работу или что-то более гуманное для собственного Я.
Беседку с зоной барбекю делала бы побольше (с апреля по октябрь все посиделки только во дворе). Сейчас у меня 16 квадратов - маловато будет (((.
Не стала бы строить беседку для барбекю, а сначала бы выстроила саму печь для барбекю - теперь никак не могу подобрать подходящий проект печи, чтобы она влезла в построенную беседку.
Никогда бы не разрешила выкорчевать старый сад, пока не вырос новый…
Пока не возведена коробка, не построен забор и др. объекты, не садил бы деревья и кусты. Много дурной работы появилось. Мало того, что повырастали, сложно пересаживать, так еще плохо приживаются.
Не стала бы приобретать и садить всякие интересные растюхи ДО того, как в доме можно будет жить, потому как поливать - не наездишься.
Не стала бы покупать растения, если для них не готовы посадочные места: после лихорадочного вскапывания земли, удобрения, посадки не чуешь ни рук, ни ног.
На дорожках и входных группах укладывал бы тротуарную плитку, а не песчаник.
Ни когда бы не мостил плитку под парковку, тропинки, ДО прокладки дренажа.
Обязательно бы оставил возможность свободного проезда буровой вышки к скважине промеж деревьев и строений. С целью обслуживания и ремонта, так сказать. А так - минус одна вишня и карошо шо не пол-сарая.
Не пожадничал бы на укладку дорожек и отмостки тротуарной плиткой вместо богомерзкого бетона. Бетон лопается после каждой зимы, или требует определенной толщины, виброуплотнения и арматуры. Что по стоимости равно укладке плитки. Плюс плитку можно разобрать и собрать, а бетон - хрен.
Не ждал бы три года, пока соседи созреют отремонтировать дорогу, а сделал бы это сам. У нас только так. Начал чистить проезжую часть от снега сам, никого не ожидая - со временем ко мне присоединилось пол улицы. Народ неплохой, но нерешительный. Нужен пример. Так и с дорожным покрытием: привез щебня, заказал асфальт, смотришь - и соседи подошли, и свои участки дороги решили переделать.
Если надо, то на участок после окончания стройки завез бы хорошую землю, а не бесплатную какую попало на которой три года ничего не росло толком. Мероприятия по улучшению плодородия земли забрали много денег, сил, времени. Вот через пять лет земля стала что надо. Поэтому не экономьте на этом.

Бани сауны

Не стала бы делать маленькую баню (мы сделали 5х3), она состоит только из комнаты отдыха и парилки. Обязательно нужна моечная и тамбур (прихожая), а некуда.
Я бы никогда не делал в моющем отделении бани несъемные полы…
И инфракрасная сауна - замечательная весчь! Планировала ее ставить в СУ на 3 этаже, а в итоге поставила просто в комнате - красота. Места занимает как платяной шкаф, интерьер только улучшила, удовольствия - море. А душ - у нас отдельный свой СУ в спальне.

Мебель

Я больше не стану делать раздвижные двери в одежных шкафах купе. Почему? Если купе на двоих (а у нас это так), то мы с мужем мешаем друг другу по утрам, потому что если открыта одна часть, то невозможно добраться к другим секциям. Конечно можно решить эту проблему сделав отдельные купе для каждого, но дверь ползает и задевает одежду. А еще я буду делать шкафы не 65см глубиной а пошире и буду делать для шкафов в доме нормальные распашные двери.
Я бы сделал шкафы купе глубиной минимум 70 см для спальни и 80 для верхней одежды
Заранее придумал, где хранить пылесос, чтоб разбирать не надо и доставать удобно.
Оглядываясь на детей (они появились немного позднее), более тщательно бы выбирал безопасную мебель с минимумом острых углов. Модный современный диван, прям, как минное поле для годовалых пацанят.)))
Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью!
Никогда не сделаю много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!
В кухонной мебели зря заказывала стеклянные полупрозрачные дверцы - все видно, что лежит на полках.
Сделал бы снова в каждой спальной комнате по встроенному шкафу для одежды и прочего барахла.

В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен .

Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.

В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.

Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.

В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.

Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.

	Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели!
	Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться
	Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый»
	Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла
	Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича
	Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка»
	Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм)
	«Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона
	Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ
	Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились
	Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом)
	Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой

Профессиональные строители знают, что полностью застраховаться от ошибок невозможно, и только контроль стройки компетентным специалистом позволяет добиться должного результата. За качество своего дома, согласно современному законодательству, отвечает сам заказчик. Однако в большинстве случаев он не является специалистом в строительстве и не имеет времени для каждодневного контроля процесса. Задача заказчика - привлечь к работе профессионалов. Главное правило - строить следует по рабочему проекту, в котором разработаны все важные конструктивные узлы. Это дает шанс уберечься от ошибок в результате самодеятельности строителей. Неукоснительное выполнение проектных решений должен контролировать уполномоченный застройщиком архитектор или строитель, независимый от подрядчика.

Проектирование

Решения, которые закладываются при проектировании, особенно на его начальном этапе, оказывают большое влияние на ход и результат строительства. Заказчик должен четко продумать, какой дом ему нужен, сколько средств есть возможность потратить, найти проектировщика, предоставить ему необходимые данные. Ошибки могут быть связаны с просчетами архитектора, а также легкомыслием и некомпетентностью заказчика.

Заказчик утверждает проект, не убедившись в его безошибочности.

Последствия.
Неприятности могут быть разные - от неустойчивости дома до мелких нарушений в комфорте проживания.
Как исправить.
Не начинать строительство, пока проект не посмотрит эксперт.
Как правильно.
Важно выбрать ответственного проектировщика (ознакомиться с рекомендациями, его постройками), выделить достаточно времени на проектирование (минимальный срок разработки рабочего проекта дома - з месяца), выполнить все требования проектировщика (сделать геологические изыскания, дать все необходимые данные по участку и т. п.) Перед утверждением проекта следует отдать его на экспертизу, чтобы архитектор смог учесть замечания.

Возведение запроектированного архитектором дома превышает оговоренную смету.

Последствия.
Чаще всего в этом случае заказчик ищет способ удешевить стройку: применить менее качественные строительные материалы и нанять дешевую строительную бригаду, которая не обеспечит должного профессионализма. Другой путь: заказчик начинает что-то сам менять в проекте (толщину и материал стен, высоту потолков, отказывается от балконов и т. п.) Но конструкции здания - единая система, которую некомпетентное вмешательство может нарушить. В обоих случаях последствия непредсказуемы.
Как исправить.
Попросить проектировщиков внести в проект изменения, тщательнее просчитав свои возможности. Важно сделать это до начала строительства. Иногда проект приходится переделывать.
Как правильно.
До начала проектирования следует продумать финансирование строительства. Лучше построить дом меньше и проще, оставив средства на случай форс-мажора.

Фундамент

Качество фундамента - основа устойчивости и долговечности дома. Его монтаж включает несколько последовательных процессов: земляные работы, подготовку основания, установку фундаментных блоков (для сборного), монтаж опалубки и арматуры, приготовление и заливку бетона (для монолитного фундамента). И хотя в проекте указаны все данные для правильного монтажа, многое (а если проекта нет, то все) зависит от квалификации исполнителей работ. Необходимо, чтобы заказчик (или его представитель) присутствовал на стройке. Ошибок может быть немало, вот лишь некоторые.

Между арматурой и грунтом нет зазора.

Последствия.
Бетон не проникнет под основание каркаса, металл будет контактировать с грунтом, увлажняться, коррозировать. Несущая способность фундамента уменьшится, возможны трещины, перекосы.
Как исправить.
Невозможно.
Как правильно.
Каркас фундамента (и любой другой железобетонной конструкции) должен быть со всех сторон защищен бетоном. Поэтому его надо устанавливать на высоте 3-5 см над основанием (также каркас не должен касаться опалубки). Специальные опоры, которые используют при профессиональном строительстве, приобрести сложно. Обычно в частном строительстве под каркас подставляют кольца из полипропиленовой трубы.

Фундамент заливали послойно в течение нескольких дней.

Последствия.
Верхний слой бетона застывает, плохо связывается с новым, на месте шва образуется хрупкий крошащийся участок, в результате нарушается монолитность конструкции, возможны трещины, проникновение воды, снижение несущей способности фундамента.
Как исправить.
Появившиеся при высыхании трещины следует заделать на всю глубину цементно-песчаным раствором с добавкой клея (трещины, появившиеся в фундаменте по любой причине, всегда необходимо устранять).
Как правильно.
Профессионалы считают, что заливка фундамента за несколько дней недопустима. Поэтому важно так подготовиться к работе, чтобы она шла быстро. В бригаде должно быть достаточно рабочих, заранее надо договориться о доставке бетона и заплатить за него. При использовании бетономешалки ее располагают поближе к месту заливки. Чтобы работу не прервал дождь, а траншеи не наполнились водой, следует изучить прогноз погоды и выбрать подходящий день.
Если же обстоятельства вынуждают заливать фундамент несколько дней, то шов не должен проходить через арматуру. При перерыве в работе более 12 часов возобновлять ее можно только после затвердения бетона (через 5-7 суток в зависимости от погоды). Полузатвердевший бетон не выдержит тяжести последующего слоя и начнет трескаться уже при его заливке.

Не сделано утепление фундаментной плиты.

Последствия.
Плита промерзает, пол охлаждается, на его поверхности появляется конденсат, напольное покрытие коробится, отслаивается. Со временем может разрушиться и плита.
Как исправить.
Фундаментную плиту следует откопать по периметру на всю глубину ее заложения, расширить траншею на 50 см от стен. От основания плиты на высоту цоколя (50 см) и на дно траншеи уложить влагостойкий теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол), засыпать грунт, сделать отмостку.
Как правильно.
Фундаментную плиту, являющуюся полом первого этажа, необходимо утеплять. Это можно сделать различными способами. Кроме обязательного утепления по периметру цоколя, иногда изолируют плоскость плиты под всем домом и отмостку. В этом случае можно использовать керамзит. Решение, оптимальное для конкретного дома, должно быть указано в проекте.

Гидроизоляция

От гидроизоляции зависят микроклимат в доме, долговечность конструкций, теплоизоляция стен. Влага из грунта просачивается в фундамент, поднимается в цоколь, затем в стены. Замерзание влаги приводит к образованию трещин в фундаменте и цоколе. Рекомендуется изолировать стены и подошву фундамента даже при низком уровне грунтовых вод, поскольку последние десятилетия грунтовая вода поднимается. Но самое ответственное место для укладки гидроизоляции находится в районе цоколя дома, которому грозит увлажнение как от грунтовых, так и поверхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распространению влаги в стены и перекрытия дома.

Не уложена гидроизоляция между цоколем и фундаментом, цоколем и перекрытием первого этажа.

Последствия.
Увлажнится и промерзнет цоколь, появится влага в перекрытии первого этажа и стен.
Как исправить.
Не замеченную вовремя ошибку ликвидировать сложно. Возможно использование инъекционной гидроизоляции.
Как правильно.
Необходима горизонтальная гидроизоляция не только между цоколем и стеной, но и на уровне отмостки между фундаментом и цоколем. Это особенно важно при расположении перекрытия первого этажа по грунту.
В этом случае гидроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидроизоляцией между цоколем и стеной.

Возведение стен

Стены выполняют несколько функций: ограждающую, шумо и теплоизоляционную, несут вес перекрытий и крыши. Многофункциональность стен ведет к усложнению процесса их возведения с использованием многослойных конструкций. С другой стороны, появились новые материалы, которые являются одновременно теплыми и прочными - керамоблоки и автоклавный газобетон. Из-за отсутствия опыта и знаний при работе с этими материалами нередко возникают ошибки.

Газобетонную стену утеплили пенополистиролом.

Последствия.
Теплозащитные качества стены не повысятся, а фактически снизятся. Стена будет увлажняться.
Как исправить.
Ликвидировать утепление. При недостаточной толщине стены (например 30 см) ее следует утеплить паропроницаемым материалом.
Как правильно.
Применить газобетон с достаточными теплозащитными качествами и отделать стену паропроницаемой штукатуркой. Однослойная стена из газобетона с объемным весом 400 кг/ м3 толщиной 375 мм самодостаточна с точки зрения тепловой защиты, ее сопротивление теплопередаче составляет 3,3 м2/ Вт х °С, что значительно выше нормативного (2,8 м2/Вт х °С). По расчетам утепление пенополистиролом (5 см) улучшит теплозащитные качества стены еще на 25 %. Но в действительности повышения не произойдет: паронепроницаемая теплоизоляция спровоцирует накопление влаги в наружной части газобетона, теплопроводность стены возрастет и экономии на отоплении не будет. Снизится также долговечность стен. Целесообразность дополнительного утепления газобетона с высокими теплозащитными качествами и толщина слоя утепления должны обязательно проверяться расчетом.

Оштукатурили только что построенный дом из газобетона непосредственно перед началом отопительного сезона.

Последствия .
Штукатурка отпадет вместе с кусками газобетона.
Как исправить.
Для уменьшения последствий не следует включать в доме отопление. При необходимости включения следует усиленно вентилировать помещение.
Как правильно.
Между окончанием кладки стены и ее отделкой следует выдержать паузу от нескольких недель до нескольких месяцев (в зависимости от времени года и погоды). Из газобетона должна испариться технологическая влага, которая содержится в блоках после выхода с завода и набранная в период строительства из атмосферы и раствора. Штукатурка (особенно цементнопесчаная) создает на поверхности кладки слой с относительно низкой паропроницаемостью. При включении отопления влага из толщи газобетона устремляется в сторону улицы, скапливается на границе со штукатуркой, замерзает и разрушает конструкцию.

В кладку из керамоблоков в целях экономии добавили кирпич.

Последствия.
В районе стыков материалов образуются мостики холода, части стены будут увлажняться и промерзать.
Устранение.
Утеплить кирпичные участки слоем минеральной ваты.
Как правильно.
Не использовать кирпич. Применить половинки керамоблоков или части блоков нужного размера (керамоблоки несложно порезать). При сочетании в стене кирпича и керамоблоков нарушается тепловая однородность стены, в конструкции складывается неблагоприятный влажностный режим.

Перекрытия

Перекрытия не только несут рассчитанную нагрузку, но и служат связями между стенами, придавая устойчивость конструкции дома. Узлы связи перекрытий со стенами должны быть жесткими, размеры опирания - соответствовать проектным. План раскладки плит или балок перекрытий, толщины и армирования монолитных участков выполняет конструктор. Но ошибки возникают не только из-за отсутствия проекта, а и из-за некомпетентности строителей. При монтаже перекрытий заказчик (или его представитель) должен находиться на стройплощадке.

Сборные плиты перекрытия не связали между собой арматурой.

Последствия.
Возможны подвижки плит и стен, угрожающие устойчивости дома. Особенно опасно в условиях сейсмики.
Как исправить.
Если плиты уже забетонировали, то исправление ошибки невозможно.
Как правильно.
Плиты перекрытия должны быть жестко связаны между собой и защемлены в стенах. Тогда они образуют жесткий диск и нагрузка на отдельную плиту перераспределяется на все перекрытие. Для этого после укладки специальные арматурные выпуски каждой из плит соединяют с выпуском соседней плиты скруткой или длинным сварным швом. Швы между плитами бетонируют, иногда с укладкой в них арматуры. Плиты перекрытия, опирающиеся на внутреннюю стену, соединяют также по короткой стороне.

Плиту сборного перекрытия вывели за пределы стены дома в качестве консольной балконной плиты.

Последствия.
Возможны геометрические нарушения ровности пола в помещении, обрушение балкона. Не утепленная балконная плита станет мостиком холода.
Как исправить.
Балкон следует опереть на колонны или стену, утеплить плиту со стороны минусовых температур (например сделать под балконом теплое помещение).
Как правильно.
Для перекрытий внутри дома и консолей балкона следует использовать разные плиты, поскольку они работают в разных условиях и их армирование принципиально различается (плиту перекрытия опирают на стены по двум коротким сторонам и армируют снизу, плиту балкона защемляют в стене с одной стороны и армируют сверху). Спецификация плит и план их раскладки должны быть указаны в проекте.

Крыша и кровля

Крыша должна противостоять внешним нагрузкам - ветровым, снеговыми защищать внутреннее пространство от осадков. При этом крыша должна оказывать только вертикальное давление на стены. При возведении стропильной системы необходимо обеспечить ее жесткость, для чего используют затяжки и ригели. Прочное крепление к мауэрлату позволяет противостоять ветровым нагрузкам. При устройстве мансарды важно достигнуть замкнутого контура утепления по всем конструкциям, ограждающим помещение. Разработка конструкций крыши одна из важнейших задач конструктора.

Отсутствуют затяжки в конструкции висячей стропильной системы.

Последствия.
Конструкция будет неустойчивой, крыша создаст «распор» на стены, начнет «разъезжаться».
Как исправить.
Если чердак неэксплуатируемый, то необходимо попарно соединить стропила противоположных сторон крыши балками - затяжками, расположенными как можно ниже, а в мансардном помещении - непосредственно над перекрытием.
Как правильно.
Висячая стропильная система обязательно должна иметь затяжки и в сечении представлять собой жесткую фигуру треугольник, поскольку плоскости скатов крыши стремятся разойтись под действием собственного веса. Надежнее работает затяжка (ригель), расположенная над балкой чердачного перекрытия. При совмещении затяжки с перекрытием (железобетонным или по деревянным балкам) перекрытие должно представлять собой цельную конструкцию от одной наружной стены до другой. Поэтому при опирании балок или плит на промежуточную внутреннюю стену (как бывает в большинстве домов) перекрытия в узле опирания следует жестко связать между собой. Наслонные стропила создают меньший распор, но и для них затяжки желательны, что определяется в проекте.

Не утеплена стена за мауэрлатом при мансардной кровле.

Последствия.
Это место большой протяженности между стеной и крышей станет существенным дефектом в теплозащите здания.
Как исправить.
В готовой мансарде утеплить узел уже невозможно.
Как правильно.
За мауэрлатом и обвязочным железобетонным поясом, а также над ними необходимо уложить слой утепления из пенополистирола или минеральной ваты. Это место труднодоступно, и строители обычно забывают о нем.За утеплением мауэрлата необходимо проследить.

Инженерное оборудование

Монтаж инженерных сетей и оборудования выполняют перед внутренней отделкой здания. Это ответственный этап работы, от которого зависят комфорт и безопасность в доме. Ошибки в выборе и монтаже оборудования могут приводить к неоправданно большим затратам при эксплуатации здания.

Сделана только вытяжная вентиляция, не обеспечен приток воздуха в дом.

Последствия.
При отсутствии притока не будет работать вытяжка, в доме повысится влажность. При работе котла или камина, которые сжигают кислород в помещении, может образоваться обратная тяга - приток в дом воздуха через вытяжной канал, в том числе предназначенный для удаления продуктов сгорания. Угарный газ будет скапливаться в доме, что создаст опасность для жизни.
Как исправить.
Поставить окна, предусматривающие вентиляцию, или постоянно держать одно из окон в доме приоткрытым. Это лучше делать в помещении, где стоят котел или камин.
Как правильно.
Объем воздухообмена, места размещения вентканалов и способ организации притока воздуха в дом должны быть указаны в проекте. В современном доме с герметичными окнами для притока должны быть предусмотрены специальные отверстия. Следует также выполнять нормативы по установке газового котельного оборудования, требующие размещать котел в отдельном помещении, имеющем окно. Наличие приточновытяжной вентиляции также чрезвычайно важно в гараже, где опасную ситуацию создает работающий двигатель.

Поставлен котел с большим запасом мощности по сравнению с расчетной.

Последствия.
Работая основное время в режиме пониженной мощности, котел будет расходовать больше энергии, чем менее мощный, и быстрее изнашиваться.
Как исправить.
Невозможно.
Как правильно.
Правильным считается запас по мощности котла над теплопотерями дома не более чем на 10-15 %. Большую часть отопительного сезона котел должен работать на мощности не менее 50 %. Чем ниже степень нагрузки котла, тем меньше его КПД и относительно больше расход топлива.

Народная мудрость гласит, что первый дом строишь врагу, второй - соседу и лишь третий - себе. Опыт показывает, что зачастую это - правда. Лишь набив синяки и шишки, сходу ввязавшись в строительство, большинство осознаёт, что подошли к процессу безответственно. Итог печален - стройка превращается в долгострой, а каждый год в доме появляются новые «косяки», на исправление которых не хватает средств. Дело усугубляется, если речь идет не о дачном домике из бруса или небольшом каркаснике, а о полноценном каменном загородном коттедже. Т.к. стоимость такого дома может исчисляться не одним миллионом рублей, то любая ошибка больно бьёт по карману. Поэтому в этой статье мы собрали наиболее распространённые строительные ошибки и расскажем:

Для чего нужен проект загородного дома.
Почему необходимо сделать гидрогеологическое исследование грунта.
Как избежать ошибок при строительстве фундамента.
Почему трескаются стены у каменных домов.
Для чего нужен армопояс.
Почему появляются трещины в облицовочной кирпичной кладке.

Ошибка первая - строительство дома без проекта

У нас в стране многие начинающие застройщики считают, что проект дома - это лишняя трата денег и вообще ненужная вещь. Аргументируя это тем, что их коттедж не очень большой, не очень сложный, и вообще, я сам себе строитель и, если что, нарисую проект на листочке бумаги по картинке из интернета. Подобный подход приводит только к одному - ошибкам, перерасходу строительных материалов, а в худшем случае рабочие закладывают (сами того не желая) «мины замедленного действия», которые срабатывают через несколько лет.

Rwd111 Пользователь FORUMHOUSE

Я планирую построить дом из пенобетона. Дом небольшой, простой геометрии, без изысков, с двускатной крышей. Особых нагрузок на фундамент, стены и перекрытия нет. Задумался, а зачем мне нужен проект, тратиться на конструктора, архитектора и т.д. Строители и так дом построят.

Возведение коттеджа должно начинаться с проекта, особенно если речь идет о строительстве каменного дома.

Справедливости ради отметим, что Rwd111 хотел бы заказать проект под инженерку, коммуникации, отопление. Но из тех специалистов, к кому он обращался, попадались, в основном, «художники» со своим виденьем, а не настоящие специалисты.

Ситуация, знакомая многим, поэтому приходится брать дело в свои руки, становиться строителем, прорабом и снабженцем в одном лице. А без достаточных знаний нельзя гарантировать качественный результат. Поэтому, чтобы сберечь свои нервы и деньги, особенно если речь идет о дорогостоящем каменном доме, проект необходим.

Строительство загородного коттеджа без точных, инженерно-технических расчетов приведет к переделкам, цена которых значительно выше, чем сумма, потраченная на проект.

Строя дом без проекта (проектной документации) можно ошибиться в количестве материалов, рабочие будут строить не как надо, а так, как им удобнее. Немного ошиблись с размерами «коробки» и плиты перекрытия - будут опираться не на расчетную длину. Неправильно рассчитали сечение и количество продухов в ленточном фундаменте - и в подполье будет постоянно сырость и плесень. Или в дальнейшем, при монтаже дорогостоящих инженерных коммуникаций обнаружится, что не сделаны закладные под трубы в фундаменте, и их надо сверлить установкой алмазного бурения. Или не сделаны штробы, или неправильно рассчитаны длины трасс под электрику, трубы горячего и холодного водоснабжения, и т.д.

При строительстве каменного загородного дома появляются сотни нюансов, и все их необходимо учесть.

Irisha271267 Участница FORUMHOUSE

Я считаю, что проект нужен. Нервы дороже, а грамотный проект и точно рассчитанная смета позволят вам в дальнейшем сэкономить деньги. Главное - найти хорошего проектировщика, с которым вы найдете общий язык.

Ошибка вторая и третья - отсутствие гидрогеологии и неправильно выбранный фундамент

Каменный дом, например, кирпичный или газобетонный с монолитными перекрытиями - это тяжелые строения. Уже на начальном этапе, особенно если коттедж возводится без проекта, застройщик допускает ещё одну, самую существенную ошибку - строит дом без знаний о типе грунта и его несущей способности.

olegryabtsev Пользователь FORUMHOUSE

Я построил двухэтажный дом из газобетона с подвалом. Перекрытие первого и второго этажа ж/б плиты. Фундамент сборный - ФБС, поставленный на плиту, по которой залит армопояс. Грунт песок. Дренаж есть. Воды вроде нет. Весной пол в подвале начало выпирать посередине и появилась трещина. Потом пошли трещины по фундаменту и по стенам, дом начал разваливаться пополам. Что делать?

Треснувший фундамент.

Треснувшие стены.

Причин несколько. Первая - не было выполнено гидрогеологическое исследование грунта на участке. Второе - конструкцию фундамента выбирали строители. Третье - основание, фундамент и отмостка не утеплены ЭППС. В результате подвал открытой коробки, т.к. идет строительство, и нет отопления, через плиту подморозило, силами морозного пучения выдавило грунт, и бетон треснул. Решение - .

Чтобы не пополнять историями раздел на FORUMHOUSE «Ремонт и реконструкция фундамента», запоминаем главное правило - фундамент перераспределяет нагрузку от дома на грунтовое основание . Если грунт на участке проблемный: просадочный, насыпной, высокий уровень УГВ и т.д., то строить на таком основании каменный дом без четкого понимания состава почвы себе дороже.

Каменный дом, в отличие от более легких брусовых и каркасных, не прощает ошибок нулевого уровня, допущенных при строительстве фундамента.

Отсюда - на основании проекта дома собираются нагрузки, выясняется несущая способность грунта (делается гидрогеология) и только после этого производится расчет фундамента под конкретные условия.

Роман Никонов Консультант по строительству

Самые неприятные ошибки при строительстве – это допущенные при возведении фундамента. Их тяжело и дорого исправлять (если вообще возможно). Поэтому многие застройщики обращаются к профессионалам именно за помощью в выборе типа и размеров фундамента.

Чтобы дом на фундаменте не потрескался, должны обязательно выполняться два условия:

Осадки грунта под домом не должны быть больше определенных значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности, пористости и т.д. Их определяют в лабораториях по образцам, полученным при инженерно-геологических изысканиях.
Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга, и грунт проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания. Это давление для каждого грунта свое, и оно определяется по специальным формулам, опять же, по результатам инженерно-геологических изысканий.

Ошибка четвертая – нет армопояса

Еще одна ошибка при строительстве каменных домов - отсутствие или, наоборот, заливка армопоясов, где нужно и не нужно. Сразу скажем, что армопояса нужны для домов, построенных из газо- или пенобетона при условии, что межэтажные перекрытия монтируются на основе пустотных ж/б плит . Причем, армопояс должен представлять собой замкнутую неразрывную армированную железобетонную конструкцию, смонтированную по всему периметру стен. Но армопояс (не рассматриваем армопояс под мауэрлат) не нужен, если заливается монолитное перекрытие или сборно-монолитное перекрытие, которые сами по себе являются диском жесткости.

Сейчас остановимся на моменте, что происходит, если армопояса нет.

ГореловЗахар Пользователь FORUMHOUSE

Я построил дом из пенобетона с мансардой общей площадью около 147 кв. м. Перекрытия деревянные. Не уследил за строителями, и они не залили ни одного армопояса, мотивируя это тем, что строят так всегда. На вопрос, как крепить мауэрлат, они ответили, что брус можно просто прибить. В итоге, после монтажа стропильной системы и укладки металлочерепицы, крыша разъехалась. Пошла распирающая нагрузка, и появилась трещина в стене.

В результате пользователю пришлось «лечить» трещину, замазав ее раствором и поставив стальные скобы. Стягивать мауэрлат, поднимать крышу. Отливать армопояс, но уже около мауэрлата. Также пошли трещины под окнами из-за усадки пенобетона. Поэтому, вместо того, чтобы заниматься дальнейшей отделкой дома, пользователю пришлось заштукатуривать трещины. В дальнейшем участник думает воспользоваться опытом соседей и ставить снаружи сварной металлический каркас из уголков «соток», металлических полос и таким образом стягивать стены.

В итоге: дом уже не заштукатурить. Придётся обшивать «коробку» сайдингом «под кирпич» или «под брус».

Строить дом правильно с первого раза обходится существенно дешевле, чем заниматься спасением аварийного здания.

Ошибка пятая - нет температурно-деформационного шва в лицевой кирпичной кладке

Несмотря на огромный выбор фасадных отделочных решений, . Основные критерии этого выбора среди застройщиков - дорого, богато. Тем обиднее видеть, как на кирпичном фасаде появляются белесые высолы или начинают ползти трещины.

h00p7 Пользователь FORUMHOUSE

Я построил дом из теплой керамики на плитном фундаменте. Фасад сделан из лицевого керамического кирпича. Грунт глина и суглинок. Дренаж есть. После первой зимовки появились трещины на облицовке под окнами менее 1 мм. Весной часть трещин превратились в еле заметную паутинку. Затем появились новые под окнами. Строители говорят, что это усадка, и ничего страшного. Через пару лет надо заменить потрескавшиеся кирпичи, и все. Задумался - не опасно ли это?

Также на фасаде появились высолы.

В этой статье подробно рассказывается, и не допустить их дальнейшего появления.

Похожая проблема и у stella stih. Только трещины по кирпичу идут на 6-8 рядов от металлического уголка от окон. По словам участницы портала, строители пожимают плечами, а она продолжает наблюдать за состоянием стены и думает, что это - температурные расширения.

Причин появления трещин в лицевой кирпичной кладке может быть множество. От недостаточного количества связей и одновременного ведения основной и лицевой кладки до подвижки фундамента.